Разговор на пикантна тема. Избор на продукт за помийни ями
Принцип на действие система за почистванена базата на биологично пречистване на битови отпадъчни води. Канализацията от къщата влиза в септичната яма, където се извършва унищожаването на канализацията поради действието на активни аеробни бактерии. В същото време степента на пречистване е 98-99% и е най-висока висок резултатв сравнение с подобни пречиствателни станции.
Високоефективният метод на биологично лечение има свои собствени нюанси. За активна работабактерии, е необходимо да се осигури редовно снабдяване с отпадъчни води с органични съединения. Ако септичната яма е инсталирана в частна къща и се използва непрекъснато през цялата година, собствениците му не трябва да се притесняват. Как могат да разрешат проблема собствениците на летни вили, които отиват в градски апартаменти през зимните месеци? Запазването на устройството за зимата ще ви помогне да се справите със задачата.
Опции за използване на септична яма топас за непостоянно пребиваване
Има често срещано погрешно схващане, че в случай сезонно пребиваванеИнсталирай тази системанеподходящо. Всъщност всяка от автономните пречиствателни станции може да работи при всякакви условия и температурни условия. Разработена е канализационна система за дача, която може да работи ефективно дори в ски курорти и полярни станции при температури до -40 ° C. Тези факти ни позволяват да заявим, че Topas може безопасно да се използва в климатични условияМосква и Московска област.
Предлагаме да проучим характеристиките на работата на пречиствателна станция през зимния сезон, когато в къщата има непостоянно пребиваване. Има два начина за решаване на проблема.
Първият от тях е запазването на Топас за зимата
Процедурата за запазване на септична яма:
- На първо място, трябва да спрете захранването. За да направите това, натиснете специалния бутон, разположен на тялото на оборудването, и също така използвайте прекъсвача, инсталиран във вашия дом.
- След това е необходимо да изключите въздушните компресори, които се намират в работната камера на септичната яма и са фиксирани със специални скоби. Това трябва да стане с едно движение на ръката.
- Ако вашата септична яма има функция за принудително изпразване, ще трябва да демонтирате помпата за изпускане на пречистена вода.
- Нивото на водата, останала в септичната яма, трябва да бъде около 3/4 от максималното запълване на всички отделения.
- Можете също така да изолирате канализационната система. За да направите това, поставете лист от пенопласт в пространството между инсталационния капак и декоративния камък, който обикновено се доставя със станцията.
Запазването на септичната яма Topas е необходимо, когато ще напуснете селската си къща за месец или повече. През това време тоалетните няма да се използват, което означава, че отпадъчните води вече няма да се вливат в станцията. недостатък органична материяще доведе до смърт голямо количествобактерии и ефективността на инсталацията значително ще намалее. Тези неприятни последициможе да се избегне, ако предпазливо запазите септичната яма преди дълго отсъствие.
Способността на бактериите да се самообучават постепенно ще коригира ситуацията. Първите отпадъчни води с органични вещества ще насърчат развитието и размножаването на микроорганизми. След определено време броят на бактериите ще достигне ниво, което може да гарантира декларираното качество на почистване Отпадъчни води. За да ускорите процеса, можете да закупите бактерии за септични ями или да добавите част от развален ферментирал млечен продукт към приемника.
Грешки в консервацията и последствията от тях
Пренебрегването на една от точките за опазване на Topas води до нежелани последствия. Най-често срещаната грешка е пълното изпразване на камерите с вода, което често завършва с изплуване на системата. Поради липсата на воден натиск върху стените на станцията, натискът на почвата върху стените на корпуса не се компенсира с нищо. На глинести и глинести почви това застрашава плаването на инсталацията.
Специалистите препоръчват да се прибягва до опазване и когато падне първият сняг, при температура на въздуха малко под 0 °C. Задължителни условияза опазване са постоянните студове, замръзването на почвата и липсата на подземни води близо до повърхността на земята. Това е особено важно да се вземе предвид, когато почвата на площадката е плаващ пясък. Ако не спазвате тези изисквания, има голяма вероятност септичната яма да изплува и тогава ще трябва да платите за две операции наведнъж - демонтаж и инсталиране на оборудването. Трябва да се отбележи, че монтажът на Topas в плаващи пясъци е сложен и дълготраен процес в сравнение с традиционния монтаж. За да осигурите надеждна и качествена консервация, използвайте услугите на нашите специалисти. Ние гарантираме професионално изпълнениеработа и да ви помогне да избегнете ненужни разходи!
Кога можете да направите без консервация?
Друг вариант- оставете септичната яма в работен режим.
Ако планирате да посещавате тук няколко пъти месечно - през уикендите или празниците, можете да направите, без да запазвате системата. Включените компресори ще осигурят процесите, които поддържат жизнената дейност на бактериите (дори ако системата няма да се използва няколко седмици). Няма да изисква специално усилиеи разходи, единствените разходи за поддръжка през този период са свързани с потреблението на електроенергия на станцията. Като се има предвид, че средната сметка е от 100 до 150 рубли, тази сума едва ли ще удари бюджета ви.
Най-честата и сериозна грешка е пълното изпомпване на водата от всички камери на системата, преди да се консервира. Познавайки свойството на водата да замръзва при температура от 0 ° C, собствениците на автономна канализация все пак изпразват камерите и това свършва големи проблеми. В мнозинството известни случаиПрез пролетта летните жители намират септична яма или плаваща в яма, или смачкана от действието на почвата. Работата е там, че водата служи като допълнителна тежест, която предпазва системата от изтласкване, а също така устоява на натиска на почвата върху тялото. Що се отнася до замразяването, трябва да се отбележи, че температурните индикатори вътре в системата винаги са със знак "+". Благодарение на това водата в приемника и другите отделения никога не замръзва.
Всеки градинар е твърдо убеден, че торът е единственият и най-много правилното лекарствоза увеличаване на добива. Никой няма да оспори това. Но днес няма достатъчно тор за всички. Освен това е много скъпо. Погледнете съседите си - торят ли всяка година целия парцел с тор? А какво да кажем за тези, които изобщо не могат да го закупят? Има изход.
Фекалният тор е това, което изнасяме от тоалетната. Така пикантна темаобикновено се избягва в печат, въпреки че в него няма нищо пикантно. И тъй като тези конвенции пречат на много градинари да използват правилно това домашно „добро“, ще се опитаме да говорим по тази тема.
На първо място, може ли да се използва за наторяване на растенията на сайта? Това е не само възможно, но и абсолютно необходимо, тъй като е най-ценният органичен тор, тъй като полезните вещества в него се намират в повече достъпна формаза растенията в сравнение с други органични торове.
Фекалният тор (човешки изпражнения и урина) е много силен и бързодействащ комплексен тор. Съдържа до 1,3% азот, до 0,3% фосфор, повече от 0,3% калий. До 80% от азота в изпражненията е под формата на амоняк и урея, които се усвояват добре от растенията и осигуряват висока ефективностизпражнения в годината на кандидатстване.
Изпражнения в чиста формамного градинари го използват през есента при почистване на помийни ями. За целта в близост до дърветата се изкопават канавки с дълбочина до 50 см, където се поставят изпражненията и внимателно се покриват с дебел слой пръст. Но този метод за съхранение и използване на изпражненията е несъвършен и води до много големи загубиазот. Като резултат биохимичен процес, което се среща в компоста при високи температури, патогенните бактерии, съдържащи се в изпражненията, бързо губят своята жизнеспособност. Вижте по-долу за повече подробности относно това. Но не трябва да забравяме, че готовият торф и фекален компост не трябва да се използват по санитарни причини за ягоди и зеленчуци, които ядем сурови.
Най-разпространеният, но изключително несъвършен метод в градините е изпражненията да се съхраняват в оригиналната им форма в дупки, изкопани под тоалетни. Много по-добър метод е систематичното покриване на изпражненията със сух торф.
В същото време до дъното помийна ямаизсипете торфени трохи в слой с дебелина 20-30 см. В бъдеще, за да покриете изпражненията, сух торф трябва да се добавя ежедневно към помийна яма. За да направите това, поставете кофа със сух торф в тоалетната. Дъждовната вода или снегът не трябва да попадат в помийната яма.
Ако в района има неприятна миризма от тоалетната, тогава не е трудно да се премахне тази неприятност. Хвърлете повече коприва в помийна яма и миризмата ще изчезне. Можете също да използвате върхове от домати (заварени деца през лятото) или пелин.
Много по-рационално в градина или лятна вилане правете помийна яма, а вместо това инсталирайте метална или плътно плетена, насмолена дървена кутия.
В най-лошия случай ще свърши работа галванизиран резервоар за варене на пране. Изсушеният торф се изсипва на дъното на слой от 4-5 см, а от кофа в тоалетната се хвърля торф в кутията, ако е необходимо.
Редовното добавяне на малки порции суперфосфат ще помогне за предотвратяване на нежелани миризми. В същото време специфичната миризма изчезва, санитарни условияподобряване, загубите на азот са значително намалени. Освен това мухите не се размножават в кутията.
Периодично съдържанието на контейнера се изнася на предварително определено място. Ако контейнерът е оборудван с две дръжки, тогава процедурата е напълно проста. И най-важното е, че не създава проблеми на съседите, защото изпражненията, поръсени с торф, практически нямат миризма.
Повечето рационален начинЗа да използвате изпражненията, натрупани в кутия или в резервоар, това е подготовката на торфено-фекални компости. За него можете да използвате кисел висок торф, който е почти безполезен като тор. Съдържа много азот, но в недостъпна за растенията форма.
Полученият торфено-фекален компост в резултат на такова компостиране е много силен и бързодействащ комплексен тор, който съдържа много повече азот от оборския тор. За да приготвите такъв компост, поставете слой торф с дебелина 40-50 см под навес, добавете малко суперфосфат и дървесна пепел, направете дупка в торфа, където се изсипват изпражненията. За бързо загряване можете да добавите малко топла вода. След това всичко се покрива с торфени трохи на слой с дебелина 15-20 см, без да се уплътнява, и се покрива с филм отгоре.
В същото време температурата вътре в купчината бързо достига 60-65 градуса, което допринася за смъртта на някои патогени и яйца на хелминти. За да подобрите обмена на въздух в стека, е необходимо да направите дупки. Компостната купчина се полива от време на време с инфузия от билки, каша или вода, останала след измиване на съдове (но не и от пране на дрехи).
Ако е необходимо, към тази купчина се добавят нови слоеве торф и изпражнения. Но в този случай пълната дезинфекция на компоста ще настъпи бавно, така че такъв компост може да се използва не по-рано от 1,5 години след последното добавяне на изпражнения.
Най-доброто време за приготвяне на такъв компост в градината е от май до октомври. Правилно приготвените компости узряват за 2-3 месеца. Ако не сте имали време да завършите работата, тогава преди замръзване компостната купчина трябва да бъде покрита с пръст и след това със сухи листа, за да се предпази от замръзване.
Нека ви напомня още веднъж, че торфено-фекални компости за зеленчукови култури трябва да се прилагат само през втората година. Не ги използвайте при отглеждане на зелени зеленчуци и ягоди. Но няма ограничения за използване в овощната градина.
Много градинари, за да избегнат доста трудоемкото и обезпокоително приготвяне на торфено-фекален компост, добавят торф директно към помийната яма на няколко етапа. При почистване на такава помийна яма торфено-фекалната смес се поставя на купчина, добавя се вар, поръсва се с торф и след една година се получава хранителен тор. Всъщност технологията е същата, само по-малко интензивна и по-продължителна във времето.
Някои градинари запарват тоалетните канали в пластмасов съд с капак за 5-6 седмици. През това време торът променя химичния си състав, придобивайки миризмата на изгнили борови иглички. Тази маса се разрежда с вода през есента в съотношение 1:3 и с нея се наторява почвата. Но можете да използвате само пластмасови контейнери за това, тъй като желязото ще бъде силно корозирало.
Е, ако решите да използвате изпражненията „в оригиналната“ им форма, тогава те трябва да се прилагат само под овощни дървета, ягодоплодни храсти и цветя. За да направите това, направете малка дупка в земята, изсипете съдържанието на кофата в нея и я напълнете. Почвата действа като Активен въглени въпреки това няма миризма.
За да се предотврати загубата на азот и да се предотврати разпространението на инфекциозни заболявания, всички изпражнения трябва да се компостират с торф.
Торфено-фекален компост е силно концентриран тор. При засаждане го внасяйте внимателно, като го смесвате добре с почвата. Също така мулчирайте почвата под цветя и декоративни храсти.
Готовият торфено-фекален компост има равномерна ронлива структура, напълно лишена от неприятна миризма. Понякога се наслоява с конски тор и се съхранява на едно място.
В.Г. Шафрански, Екатеринбург
Брой импресии: 10127
Фекалните проби се събират в сухи, водоустойчиви съдове - стъклени или полимерни буркани, парафинирани чаши. В тях не трябва да има следи химически вещества, които имат пагубен ефект върху деликатните вегетативни стадии на протозоите и ларвите на хелминтите.
Доставянето на фекални проби в лабораторията трябва да бъде възможно най-бързо след вземането им, т.е. топло (виж по-горе).
Декорираните изпражнения за изследване за яйца на хелминти и протозойни цисти могат да се съхраняват в абсорбатор при стайна температура или, за предпочитане, в хладилник при 4°C през работния ден. В случай на неизбежно забавяне на доставката на пробите в лабораторията или невъзможност да бъдат изследвани в деня на доставката, пробите трябва да бъдат поставени в консервираща течност. Използването на консерванти осигурява получаване на доста надеждни резултати при изследване на материал, доставен със закъснение, както и възможност за по-равномерно разпределение на лабораторния персонал. Продължителността на съхранение на вегетативни стадии и протозойни цисти на хелминти в консерванти позволява * - в случаи, които са трудни за диагностициране, да изпрати консервирания материал за консултация в специализирана * ™ лаборатория. Такъв материал, съдържащ точно идентифицирани протозои или хелминти, може да се използва за образователни цели, както и за контрол на знанията на лаборантите.
Предложени са много рецепти за консерванти, предназначени поотделно за яйца и ларви на хелминти, за трофозоити и протозои или и двете заедно. Някои консерванти се отличават с широка, някои много селективност, но тази характеристика на тяхното действие не винаги корелира с тяхната ефективност.Най-известните консерванти с различна селективност на действие са показани в таблица 3.
| Таблица 3 Предписания на консерванти с различна селективност на действие
|
от органични торовенай-достъпен и ценен е оборският тор. Оборският тор е местен тор, който се състои от твърди и течни екскременти на животни, обикновено смесени с материал за постеля. В зависимост от вида на животното се дели на краве, коне, свине, овце, зайци и птици. Качеството на оборския тор зависи от хранителните вещества, които съдържа.
Оборският тор съдържа азотни и пепелни вещества, които намаляват киселинността на почвата. Оборският тор служи като източник на въглероден двуокисв растението. Въглеродният диоксид от своя страна подобрява синтеза на органични вещества от растенията, подобрявайки условията за тяхното минерално хранене.
Таблица 1. Съдържание на микроелементи в различни видоветор (%)
От храната, консумирана от животните, около 40% от органичните вещества, 50–70% от азота, 80% от фосфора и до 90% от калия отиват в оборския тор. Оборският тор се счита за един от най-важните и най-често срещаните органични торове. Качеството му зависи от вида на животното, фуража, постелката, както и от методите и времето на съхранението му.
как по-питателна храна, как повече протеинисъдържат, толкова по-богат е на минерали животинският тор.
Постелята, която абсорбира големи количества урина, подобрява качеството на оборския тор. Сламата служи като постелка за оборския тор, който трябва да се постави под формата на резници с дължина 12–15 см. Сламените резници абсорбират голямо количествоурина и по-добре задържа азот, което улеснява внасянето на тор в почвата. оборски тор добро качествополучен чрез използване на суха листна постеля. Той абсорбира добре амоняка и въглеродния диоксид, няколко пъти по-добре от сламата. Можете също така да използвате торф като постелка, която перфектно абсорбира урината и газовете, 3-4 пъти по-добре от сламата. Постелята от торф от сфагнум се счита за особено висококачествена. Намалява до минимум загубите на азот. При използване на 2 кг торф на глава голям говедате съставляват 25%. За да може торфът да абсорбира по-добре течен разрядживотни, трябва да се изсуши. Влажността на торфа трябва да бъде не по-ниска от 30% и не по-висока от 50-60%. Оборският тор върху торфена постеля се счита за по-ефективен от тор върху сламена постеля. Оборският тор с постелка от дървени стърготини е с по-ниско качество от тор със сламена постеля, тъй като дървените стърготини се разлагат бавно. Такъв тор трябва да се прилага в почвата при есенен период, за предпочитане след компостиране. От друга страна, оборският тор върху легло от дървени стърготини лесно се вгражда в почвата и освен това я разрохква добре. Можете също така да използвате изсушена острица, плява, зеленина, борови иглички, картофени върхове и други материали от органичен произход, които абсорбират влагата като постелка. Колкото по-добре абсорбира влагата и газовете постелята, толкова по-ценна е тя. Постелята се счита за по-качествена, ако самата тя съдържа хранителни вещества и бързо се разлага в почвата.
Важно е торът да се съхранява правилно, в противен случай той може да загуби голямо количество хранителни вещества. Първото нещо, което се губи, е азотът, който може да се измие или да се превърне в газ и да се изпари. За да се намали загубата на азот, към оборския тор трябва да се добави минерален фосфорен тор: за 1 тон оборски тор - 15-25 kg фосфорит или суперфосфат. По-добре е да добавите фосфорни торове към пресен оборски тор и да разбъркате добре. Тази процедура се извършва по-лесно по следния начин: разпръснете фосфорния тор върху оборския тор, когато в него няма животни.
При прибиране на оборски тор и съхраняването му в склад за тор, торът ще се смеси добре с тора. Можете да използвате друг метод. Всеки път, когато поставяте оборски тор в основния куп, трябва да добавите част от фосфорния тор, който след това ще се смесва допълнително при натоварването на тора и поставянето му в купа.
Фосфорът, добавен към оборския тор, помага по-добро развитиемикроорганизми. Като се размножават бързо, те абсорбират по-добре амоняка, в резултат на което веществото не се изпарява толкова много. Въпреки това, не трябва да добавяте твърде много фосфорен тор към оборския тор, тъй като това може да доведе до намаляване на микробиологичната активност в тора.
Ако оборският тор не е предназначен за дългосрочно съхранение, оптималната доза суперфосфат, добавен към него, е 1–2%. За дългосрочно съхранение на оборския тор, например от пролетта до есента, дозата на суперфосфата трябва да се увеличи до 4%. Освен това можете да добавите 1–1,5% калиев хлорид.
Компостът с оборски тор с фосфорен тор е по-ефективен от торовете, прилагани поотделно. От една страна, в оборския тор се задържа повече азот, от друга страна, торът допринася по-добро усвояванерастения минерален тор. Този компост се използва в дозировка, която е половината от тази на конвенционалния оборски тор.
За подобряване на добива на оборски тор и намаляване на загубите полезни елементи, можете да добавите торф към него. Всеки вид торф е подходящ за това, независимо от степента на неговото разлагане. Единственото изключение е торф с високо съдържаниевар Свойствата на торфа като тор се подобряват под въздействието на оборски тор, особено конски, тъй като той гори по-добре.
Трябва да се има предвид, че качеството на оборския тор зависи от неговия химичен състав, а съдържащите се в него полезни вещества се усвояват от растенията с различна степен на усвояване, отколкото при минералните торове. Например 1 тон полуугнил оборски тор върху сламена постеля е еквивалентен на 2 кг азот, 2,5 кг фосфор, 5 кг калий в неорганични торове.
Конският и овчият тор се нарича горещ, защото бързо се разлага, отделяйки голямо количество топлина във въздуха. Говеждият и свинският тор се нарича студен поради бавното му нагряване.
Качеството на оборския тор зависи и от степента му на разлагане. Обичайно е да се разграничават следните фази на разлагане.
1. Пресен, леко разложен оборски тор. Цветът и здравината на сламката остават същите или леко се променят. Водата след измиване на този тор става червеникава или зелена.
2. Полуугнил оборски тор. Сламата в такъв тор придобива кафяв цвят, става по-малко издръжлив и се чупи лесно. Водна инфузияима тъмен цвят. Оборският тор става по-лек (15–30%).
3. Угнил оборски тор. Торът се превръща в черна мазна маса. Сламката е в етап на разлагане, когато вече не е възможно да се идентифицира отделна сламка. Оборският тор губи половината от първоначалното си тегло.
4. Хумусът е рохкава земна маса. Теглото е намалено с до 75% спрямо първоначалното.
Тъй като оборският тор постепенно се разлага, количеството хранителни веществатя се увеличава. Хумусът е най-наситен полезни вещества. Но не трябва да се допуска прекомерно разлагане на оборския тор, тъй като в този случай той губи много органични вещества и хранителни вещества поради намаляване обща масатор по време на разлагането.
Хумусът е незаменим в някои случаи. Той се разлага бавно в почвата, освобождавайки азот постепенно за дълъг период от време. Също така е добре да добавите хумус към дупките за засаждане, тъй като съдържа по-малко азот, точно толкова, колкото е необходим на новозасадените растения.
Недостатъкът на добавянето на пресен оборски тор към почвата е, че в началото той освобождава малко азот в почвата, което се дължи на характеристиките на разпространението на микроорганизми. Освен това при внасяне на пресен оборски тор в почвата навлизат жизнеспособни плевелни семена, което води до замърсяване на площта.
Най-доброто времеЕсента е времето за внасяне на оборски тор. Но по това време обикновено няма достатъчно тор. Поради това оборският тор често се доставя през зимата и се внася в почвата в началото на пролетта. Зимното отстраняване трябва да се извършва в дни без замръзване, така че оборският тор да няма време да замръзне по време на транспортиране. За наторяване площадките се почистват специално от сняг.
Плътността на тора влияе върху качеството му. Рехаво поставеният оборски тор бързо се разлага и губи големи количества органична материя и минерален азот. За да се предотврати прекаленото разлагане на оборския тор, той се поставя на купчини на малки слоеве, като всеки пласт се уплътнява.
Оборският тор понякога се доставя на лични парцели в средата на лятото и се съхранява до началото на есента, тъй като летен периодне се внася. Така че през това време оборският тор не губи голямо количествохранителни вещества, тор и торфени компости се приготвят от него с добавяне на минерален фосфорен тор.
Оборският тор, разпръснат около площадката, трябва незабавно да се включи в почвата. За равномерно покриване на големи площи с тор е необходимо използването на специални машини
По-добре е оборският тор да се прилага на малки порции, но често големи дози, но рядко. Оборският тор има много дълго последействие. На тежки глинести почви остава по-дълго за дълго времеотколкото върху белите дробове.
Смята се, че през първата година растенията не усвояват азота напълно, а само една пета или шеста от него. Останалият азот се използва от културите през следващите години. Количеството азот, консумирано от растенията през първата година след прилагането, зависи от качеството на оборския тор.
Торът от свободна постеля е силен и бързодействащ тор, произведен в свободно живеещи ферми. Може да бъде течен или полутечен.
Полутечният оборски тор се състои от смес от течни и твърди екскрети и съдържа около 90% вода. Количеството на азот и фосфор в него е приблизително същото като в пресния сламен тор и малко по-малко калий. Този тор се счита за по-ефективен от леглото. Полутечният оборски тор в градински условия трябва да се съхранява чрез компостиране с торф (поне 1 тон торф на 1 тон тор).
Течният оборски тор се получава от ферми, където се използва хидравличен дренаж за почистване на животновъдните помещения.
По време на съхранение повърхността на оборския тор без постеля става кора, така че трябва периодично да се разбърква и всички частици, намерени в него твърди материали– като сено, сенаж, силаж, котлет.
Методи за съхранение на тор
Има два начина за съхранение на оборски тор: аеробен и анаеробен.
Първият метод включва поставяне на тор на купчини без последващо уплътняване. При аеробния метод торът бързо се нагрява и разлага, а азотът се намалява с около 30%. Загубата на азот се дължи на освобождаването на амоняк и след това на свободния азот, образуван по време на редукция на нитрати. Количеството на органичните вещества се намалява с 40%. В тази връзка аеробният метод за съхранение на оборски тор се използва доста рядко и главно за отопление на оранжерии.
Анаеробният метод включва поставяне на тор на купчини на слоеве, като всеки слой се уплътнява. Височината на уплътнения слой е 1,5–2,5 м, а ширината на дъното е 3–4 м. При този метод на съхранение оборският тор се нагрява до 20–30 ° C. Следователно процесите на превръщане на уреята в амониев карбонат , разграждайки фибрите и другите въглехидрати до газ въглероден диоксид, вода и други органични съединения протичат бавно, не настъпва нитрификация, в резултат на което загубата на азот и органични вещества е значително намалена.
Анаеробният метод се използва за дългосрочно съхранение на оборския тор. Позволява ви да получите полуугнил оборски тор 3-4 месеца след подреждането, а изгнил оборски тор - след 7-8 месеца. Анаеробният метод за съхранение на оборски тор се препоръчва и за любители градинари. Торът, донесен на мястото, трябва незабавно да се подреди на слоеве, като внимателно се уплътнява всеки слой. След това трябва да го покриете с пръст, торф и пластмасова обвивка.
При необходимост от бързо получаване на полуугнил и угнил оборски тор се използва комбиниран метод за съхранение, който съчетава аеробни и анаеробни методи. В същото време фибрите се разлагат доста бързо и загубите на азот, ако се наблюдават, необходими условияотносително малък.
Първо се полага пресен оборски тор рехави слоеве, а когато температурата се повиши до 60 ° C, те се уплътняват силно. Височината на купчината трябва да достигне 1,5–2 м. След това купчината се покрива с торф, окосена трева и други органични материали със слой от 20–30 м, а когато изсъхне, от време на време се полива с тор.
След уплътняването температурата в оборския тор пада до 30–35°C и оборският тор се разлага при анаеробни условия. В този случай, за да намалите загубите на азот, трябва да увеличите слоя постеля и да добавите 1-3% суперфосфат или фосфатно брашно към тора при полагането му.
каша
Суспензията е тор с високо съдържание на азот и калий, състоящ се главно от животинска урина и също така образуван при разлагането на оборския тор. Съдържа малко фосфор. Азотът в урината е в силно подвижно състояние. Вече в двора част от него се изпарява под формата на амоняк.
В приемника за тор, където се приема торът, настъпва допълнителна загуба на азот. Говеждият тор съдържа 0,26% азот, 0,12% фосфор и 0,38% калий; свине - 0,31% азот, 0,6% фосфор и 0,36% калий; суспензията от лопен съдържа приблизително 0,09% азот, 0,03% фосфор и 0,28% калий.
Хранителните вещества в торовата тор са лесно усвоими за растенията. По отношение на коефициента на използване на азот и калий от растенията торовата тор се доближава до минералните торове. Съдържащият се в торовия тор урея под въздействието на микроорганизми се превръща в амониев карбонат, от който амонякът лесно се отделя и с достъп на въздух се изпарява в колектори за торов тор. Следователно на градински парцелПо време на производство и съхранение кашата трябва да се съхранява в резервоар със затворен капак.
Суспензията се внася в доза 5–15 литра на 10 m2. При нанасяне на суспензия директно в бразди не е необходимо да се разрежда, дори и да е силно концентрирана. За да се намалят загубите на азот, към азотната суспензия трябва да се добавят 15-20 kg суперфосфат на 1 тон.
Суспензията е добра за приготвяне на торфен компост. В този случай изсушеният торф се полива с тор. За 1 тон торф се използват 0,5-2 тона тор. Преди прилагането на торфа се препоръчва да се добавят фосфорни торове към торфа, например 30-49 kg суперфосфат за всеки тон изсушен торф. Ако торфът е кисел, трябва да добавите 1-2% вар към него.
Полученият тор трябва да се приложи веднага след приготвянето му. Ако има нужда да се задържи известно време, торът се поставя на купчина и се уплътнява.
За да се намали загубата на азот, може да се добави 1% калиев хлорид към купчината. Този компост се прилага в същите дози като оборския тор или малко по-малко, приблизително 20–25 t/ha.
Лопен
Лопенът е воден разтвор на кравешки изпражнения. Може да се използва при липса на тор.
Лопенът се приготвя по следния начин. Съдът се напълва 1/3 от обема с кравешки изпражнения, след което се пълни до горе с вода. Разтворът се оставя за 1-2 седмици да ферментира.
Химичен съставлопенът е различен и зависи от храната. Понякога екскретите от говеда са богати на азот и не е необходимо да се ферментират.
Преди да добавите разтвор на лопен към почвата, той се разрежда с вода. Mullein се затваря по същия начин като кашата.
