Видове приложение на свойствата на органичните торове. Правила за използване на течни органични торове

Докато селското стопанство се развива на Земята, хората използват органични торове за получаване на добри реколти. Видовете и техните характеристики трябва да се вземат предвид при използване, тъй като всеки от тях има свои собствени характеристики. Някои трябва да се добавят към почвата през есента, други по време на засаждането, а трети през целия вегетационен период. Ценността на органичните вещества се крие в благоприятния им ефект върху състоянието на растенията, в подобряването на почвата, в увеличаването на добивите и в ниската цена, тъй като всеки фермер може да го приготви в личния си парцел.

Органичен тор: какво е това?

Мнозина веднага ще кажат тор и компост. Отговорът е правилен, но непълен, тъй като органичните торове са човешки и животински отпадъци, както и битови и дори производствени отпадъци, които съдържат вещества, необходими за развитието на растенията под формата на органични съединения. Това може да включва:

Птичи изпражнения;

Изпражнения;

Отпадъци от дървообработващи фабрики (стърготини, дървесна кора и др.);

Растения за зелено торене;

компост;

костно брашно;

Хумус;

Комплексна органика.

Химичен състав

Както можете да видите от списъка по-горе, има голямо разнообразие от органични торове. Видовете и техните характеристики зависят главно от източника на производство, а освен това и от технологичния процес на производство на тора. Всеки от тях съдържа:

калций;

Специален (много ценен елемент, който подобрява структурата на почвата).

В малки количества органичните торове включват:

Сярна киселина;

силициева киселина;

Оксиди на някои метали и други химични елементи.

Нека разгледаме по-отблизо какво и колко се съдържа във всеки вид органичен тор.

оборски тор

Този много ценен тор не е нищо повече от изпражненията на домашни животни, с изключение на котки и кучета. В зависимост от вида на животното се получават органични торове с различен състав. Видовете и техните характеристики също зависят от етапа на процеса на приготвяне, който е както следва:

Пресен оборски тор (внася се само през есента, веднага след това почвата се изорава);

Полуизгнила (сламата в нея става тъмна и лесно се разделя на парчета);

Rotten (хомогенна тъмна маса);

Хумус.

Колкото по-висок е етапът на подготовка на оборския тор, толкова повече той губи масата си и толкова по-добре се разгражда органичната материя в него и се подобрява качеството.

Също толкова важно е на каква постеля се приготвя този тор.

Както можете да видите от таблицата, свинският тор има много малко калций, така че към него се добавя вар.

Добър тор е и заешката тор. Но за нутрия можете да използвате само изгнил оборски тор или да го добавите към компоста.

Методи за съхранение

Торът от различни животни е, наред с други неща, разнообразие от органични торове. Видовете и техните характеристики пряко зависят от начина на съхранение. Методите могат да бъдат следните:

1. Свободен стайлинг. Купи с ширина до 3 м и височина до 2 м се правят от пресен оборски тор и не се покриват с нищо. При този метод на стекове (t = +70 °C) процесът на приготвяне отнема приблизително 4-5 месеца, през които се губи до една трета от първоначалната маса.

2. Стегнат стайлинг. От пресен тор се правят същите купчини, както при насипно полагане, но торът се уплътнява плътно и се покрива с херметичен филм. В такива стекове температурата не се повишава над +35 °C дори през лятото. Разлагането при този метод продължава около 7 месеца, като се губи до 1/10 от първоначалната маса. Плътното опаковане е най-приемливият метод за съхранение.

3. Насипно полагане с уплътняване. От пресен оборски тор се прави ниска рохкава купчина с ширина до 3 м. На петия ден тя се уплътнява и отгоре се полага нов рохкав слой. Това се повтаря, докато купчината достигне височина от два метра, след което се покрива с филм. Напълно угнил оборски тор се образува до 5 месеца.

Как да използвам

Използването на органични торове, по-специално оборски тор, има своите малки трикове. Така че конският тор е идеален за топли легла, тъй като съдържа малко вода. Погребва се в специални траншеи, изкопани по периметъра на леглото, и след като вече не е необходимо, се разпръсква из полето. На леки почви е по-добре да се използва оборски тор от крави, а на тежки - от овце, кози и коне. За пролетните култури прясна или полу-изгнила почва се заорава в почвата през есента, а през пролетта се добавя хумус. Ако има малко тор, препоръчително е да го прилагате не върху цялата площ, а само върху дупките. Когато засаждате дървета, е много полезно да добавите до 10 кг хумус във всяка дупка.

важно!Пресен оборски тор не трябва да се прилага при никакви култури. Отделя амоняк, който е вреден за растенията. Няма общи стандарти за прилагане на торове, тъй като те са различни за всяка култура и пряко зависят от качеството на почвата.

Можете да намерите екстракт от оборски тор в магазините. Също така е отличен тор, но само за растенията. Той е безполезен за подобряване на състоянието на почвата.

Течни органични торове, техните видове и характеристики

Има различни торове, които можете да направите сами, без да харчите пари. Тези, които имат възможност, използват оборски тор. Може да се използва в твърда форма или можете да направите течни органични торове от него - тор и лопен. Последният се приготвя чрез заливане с вода на кравешки екскременти. Използва се за торене на абсолютно всякакви растения, дори цветя. В същото време вземете 1 литър лопен на кофа вода. Не е необходимо да се приготвя каша. Това е течната част на оборския тор. Течните торове включват билкови инфузии и дори човешка урина, но повече за това по-долу.

Както се вижда от таблицата, в този тор почти няма фосфор, така че към суспензията се добавя суперфосфат (около 15 g на литър).

Котило

Смята се, че най-добрите органични торове се получават от изпражненията на гълъби и кокошки. Отпадъците от гъски и патици са малко по-лоши по качество.

Птичият изпражнения трябва да се съхранява в затворен съд или чрез компостиране с торф, слама, дървени стърготини, тъй като много бързо губи своя азотен компонент. Птичата трева се използва за храна на зеленчуци, овощни и декоративни дървета, храсти и цветя. Не се добавя в чиста форма, а се напълва с вода (1 част органична материя на кофа вода) и се оставя да се влива до 3 дни. След това отново се разрежда с вода, като се вземат 1 мерителна част от запарката и 10 мерителни части вода.

Човешки изпражнения

Някои градинари дори не знаят какви екзотични видове органични торове има. Един от тях са нашите изпражнения. Преди с тези отпадъчни продукти се наторяваше абсолютно всичко, дори се продаваха. Сега този вид тор не е популярен, въпреки че е почти най-добрият. Трябва да се отбележи, че изпражненията се отнасят не само до изпражненията, но и до урината, която също е подходяща като тор. Единственото предупреждение е, че азотът се изпарява от него почти моментално, така че биоматериалът трябва да бъде покрит с почва веднага след нанасянето.

Както можете да видите от таблицата, изпражненията са идеални за подобряване на качеството на почвата.

Разбира се, много фермери са презрителни дори да си помислят да използват човешки екскременти като тор. За тези, които са по-лоялни към това, е важно да знаят какви методи съществуват за приготвяне на такава органична материя. За да се премахне неприятната миризма, „суровините“ трябва да бъдат покрити с торф или, в краен случай, с листна почва. Можете също така да направите компостни купчини от листа и растителни остатъци, като поставите изпражненията в тях на слоеве. Те трябва да зреят поне 3 години.

Урината се използва веднага като тор. За дърветата не е необходимо да се разрежда. За други култури е препоръчително да се разрежда с вода в съотношение поне 1:4. Също така е полезно да поливате компостни купчини с урина.

Торф

На въпроса: „Кои торове са органични?“ мнозина ще отговорят: „Торф“. Той е широко рекламиран, всички магазини за цветя го продават активно и много градинари и градинари се стремят да го използват. В торфа обаче няма толкова много вещества, полезни за растенията, за да се наторява всичко безразборно. Освен това трябва да вземете предвид, че има различни видове торф, които се различават значително по качество.

Както може да се види от таблицата, торфът, особено равнинният торф, е препоръчително да се използва на кисели почви. Всички видове торф трябва да се използват само за подобряване на качеството на почвите, регулиране на тяхната влажност, както и за създаване на висококачествен компост и за мулчиране на всякакви култури, но не и за торене.

Сапропел

Някои видове органични торове са ни познати от балнеологични процедури в санаториуми. Това е тинята от езера, езера и всякакви резервоари със застояла вода, наречена сапропел. Използва се особено много в Ростовска област поради огромните запаси в езерото Неро. Сапропелът, който представлява растителни и животински останки, се натрупва във водни тела в продължение на десетилетия. През този период той постепенно се разлага, превръщайки се в ценен органичен тор, който съдържа много фосфор, калий, калций и 4 пъти повече азот от оборския тор. Сапропелът може да се използва непроменен или добавен към компоста. Преди да се добави към почвата, тя трябва да се проветри, изгребе и замрази, така че всички ненужни за растенията вещества да бъдат отстранени от нея.

Стърготини, дървесна кора, костно брашно

Има евтини и много полезни органични торове за подобряване качеството на почвата. Техните видове и характеристики са както следва:

1. Стърготини. Те перфектно разхлабват почвата, подобряват нейния капацитет на влага и въздухопропускливост, но абсорбират азот от нея. Киселинността на дървените стърготини е доста висока (pH около 3-4), така че преди прилагане трябва да се смеси с гасена вар и сложни минерални или само азотни торове. Можете също да ги навлажните с животинска урина или течни минерални торове. По-добре е да използвате изгнили дървени стърготини или да ги добавите към компостни купчини.

2. Кора на дърво. Тези отпадъци се използват за създаване на компост. За да направите това, свежата кора се натрошава, поставя се в дупка и се добавят комплексни овлажнители. Торът ще бъде готов след около шест месеца, през които ямата с кората трябва периодично да се навлажнява и съдържанието й да се изгребва.

3. Костно брашно. Добре намалява киселинността на почвата и е идеален за влажни зони. Костното брашно съдържа всички елементи, необходими за растежа и плододаването на растенията. Единственото предупреждение е, че трябва да го използвате само без мазнини (изпарен и сух).

Зелено торене

Прилагането на органични торове може да се различава значително от методите, посочени по-горе. Говорим за зелено торене - растения, засети на полето преди засаждане на основните култури или след прибиране на реколтата. Те включват: слънчоглед, горчица, лупина, детелина, бобови растения, овес, фий, маслинова репичка и други ранни зрели култури, които произвеждат много зелена маса. Използването на зелено торене е най-ефективно на песъчливи и бедни на хумус почви, но може да се практикува на всякакви почви. По отношение на съдържанието на полезни елементи зелените торове са почти идентични с оборския тор. Например, лупината произвежда приблизително 4 kg зелена маса на 1 m2. Те съдържат средно 18 g азот, 4,8 g фосфор, 6,8 g калий, 19 g калций, 4,8 g магнезий. Технологията за торене на парцел със зелен тор е следната: след прибиране на основната култура семената на избраното растение се засяват на полето (някои могат просто да бъдат разпръснати по полето, други трябва да бъдат засадени в бразди), напоени ако е необходимо и след като изчакате да се появят пъпките, окосете. Зелената маса може да се изоре в земята, да се постави в компостни ями и да се храни за добитък. Някои зелени торове (горчица), освен че наторяват почвата, спомагат за унищожаването на бактерии в нея, като кореново гниене, нематоди, късна болест и други.

Коприва

Ако трябва да наторите малко легло, можете да направите отличен тор от коприва. Отрязва се, поставя се в съд и се залива с вода. Торът от коприва се приготвя за 3-5 дни, през които съдържанието на съда трябва да се смеси. За да премахнете неприятната миризма, можете да добавите коренище от валериана, а за да ускорите процеса, добавете хляб, мая и квас. Готовият тор трябва да се филтрира и използва, като към 10 мерителни части вода се добавя 1 мерителна част.

Комплексни органични торове

Това е един от най-добрите, балансирани видове торове, подходящи както за подхранване на растенията, така и за подобряване качеството на почвата. За тяхното производство индустрията използва метода на биоферментация, който се състои в окисляване на органични елементи с атомен кислород. Това освобождава вид химична енергия, която е изключително полезна за микроорганизмите, необходими на растенията. Те произвеждат сложни органични торове от тор, дървени стърготини, оборски тор, торф и подобни природни продукти. Много популярни са препаратите „ЖЦККУ”, „Писка”, „КОУД”, „ГУМИ-ОМИ”, „Биохумус”. По принцип всички те са концентрирани и много лесни за използване.

(Все още няма оценки)

Органичните са в основата на селското стопанство. Причината за популярността му е максималната безопасност за почвата, растенията и хората. Друг положителен фактор е наличността; повечето видове органични торове могат да бъдат получени в рамките на един район или закупени на ниска цена от съседи. Минералните и химически торове изискват внимателен подход, те могат да бъдат вредни за околната среда и човешкото здраве, докато органичните сортове нямат този недостатък.

Органични торове - какво е това?

Първо трябва да разберете какво е, едва след това можете да изберете правилния тор за сайта. Органичните торове са торове, които осигуряват хранителни вещества за растенията под формата на органични съединения.

Най-често срещаните представители на органиката са:

• тор от различни животни;
• торф;
• компостни купчини;
• зелена маса от растения;
• слама;
• фабрично произведени торове със сложен състав;
• селскостопански отпадъци.

Фактът, че органичните торове са най-добрият вариант за нашите градини и зеленчукови градини, е неоспорим

Ако всичко е ясно с определението, тогава си струва да помислите какво може да донесе такъв тор на почвата:

• много фосфор;
• азот;
• калций;
• магнезий;
• молибден и др.

В допълнение към минералния състав, торът съдържа органични вещества, видът им зависи от използваните суровини и произхода на материала.

Органичните торове включват материали от растителна и животинска природа. По време на процеса на разлагане се отделят минерали, а горният слой на почвата се захранва с въглероден диоксид, който е необходим за висококачествена реакция на фотосинтеза. Влиянието на органичните торове за градината се простира и върху водоснабдяването, обогатяването на почвата с кислород и подобряването на микрофлората за нормалното развитие на полезните бактерии. Различни микроорганизми са важни за живота на коренището, те са особено ефективни при въздействието върху зеленчуците и осигуряването им на хранителни вещества.

Малко отклонение. Често срещан въпрос в кръстословиците е: органичен тор със 7 букви, има няколко варианта за отговор: зелено торене, компост, минерален.

Биологичните торове могат да бъдат още по-ефективни, ако се приготвят като фини гранули, за това са разработени специални агрегати.

Когато в почвата се добавят органични торове, нейната структура значително се подобрява

Видове органични торове

Днес има различни видове органични торове, всеки тип има свои собствени свойства, които могат да се използват за повишаване на плодородието на почвата.

Видове органични вещества и техните характеристики:

• оборският тор е най-разпространеният тор, който съдържа много полезни вещества. Прилага се в средна концентрация около 5 kg на 1 m2. Начини на приложение: през есента преди оран (по-често), през пролетта преди копаене (по-рядко), в дупки при засаждане (изключително рядко). Оборският тор намалява киселинността на почвата, създавайки неутрална стойност на pH, увеличава рохкавостта, стимулира висококачествения транспорт на полезните компоненти, подобрява проникването на въздух и вода и насища почвата. Приблизителният състав е калий 60%, фосфор 40% и азот 25%;
• хумусът е горна превръзка на базата на изгнил оборски тор, листа и други органични вещества. Ползата от хумуса е голямо количество азот. Рохкавостта и лекотата на почвата подобряват нейните плодородни качества и спомагат за по-доброто транспортиране на минерали към коренището, въпреки че хумусът съдържа малко количество от тези вещества. Пепел, тиня, глина или пясък се използват за повишаване на минералните нива. Може да се използва при всички култури, но доматите, морковите и лукът реагират най-добре;
• Торфът се разделя на 2 вида: низински и високопланински. Планинските видове имат високо ниво на киселинност, ниско минерално съдържание и особено остър дефицит на калий. По-често торфът се включва в компоста, но той се изсушава и аерира преди приготвяне. Низинните сортове са отлични за торове, имат ниска киселинност и изобилие от азот и пепел. По-често се използва като мулч или като част от компост;

Всеки един от органичните торове е обогатен с напълно различен състав

• птичи изпражнения се отличават с висока концентрация на полезни вещества в лесно смилаема форма. Може да се използва за всички растения, но преди това трябва да се разреди, защото има опасност от изгаряне. В прясно състояние съдържа: калций 24%, азот 16%, фосфор 15%, калий 8,5%, манган 7,4%, азот 4,5%. За приготвяне трябва да се смеси с вода в подходящо съотношение (варира в зависимост от целта и начина на употреба);
• Компостът от растения е често използван метод за торене. На всяко място в течение на сезона се натрупват много растителни отпадъци, които се натрупват, за да изгният. Основата е: върхове, растения, паднали листа, хранителни отпадъци и пепел. Първоначално се подготвя основа от слама, върху която се полагат суровини на слоеве, а между тях почва или торф, всички слоеве се навлажняват. Качеството може да се подобри чрез добавяне на суперфосфат или тор от тор.

Видовете торове и техните основни характеристики ви позволяват да изберете най-рентабилното решение за всяко стопанство.

Правила за използване на органични торове

Прилагането на органични торове в почвата може да се извърши по различни начини, има 4 основни метода:

• предсеитбена Може да се използва както през есента, така и през пролетта. Понякога се налага прилагане в началото на зимата. Методът е доста прост, трябва да разпръснете органична материя около района и след процедурата се извършва оран или копаене. Удобен и универсален начин е да се организират топли легла с тор през пролетта, за да се получи бърза реколта, а до пролетта да се разпръсне хумус;

Органичните торове имат положителен ефект върху физичните и химичните свойства на плодородния почвен слой

• следсеитба. Този метод включва всички торове, които се добавят след изхвърляне на третия лист. Методът на хранене се разделя допълнително на:
  • корен Това означава третиране на почвата в кореновия кръг на растението. Необходимо е предварително да се подготви течната смес;
  • не-корен. Това включва накисване на семената преди засаждане и третиране на зелената маса с пръскачка.
• фергитация. Към водата, използвана за напояване, се добавя тор;
• хидропоника. За отглеждане на растения почвата изобщо не се използва, а растежът се извършва чрез „засаждане“ в течност. Сложността на техниката и високите рискове от загуба на реколта не позволяват честото й използване. Допълнителен недостатък е влошаването на вкуса на реколтата.

Прилагането на органични торове в почвата ви позволява да получите най-добри резултати само ако правилно определите нуждите на почвата и изберете подходящия тор.

Има 2 основни параметри на почвата, които трябва да се имат предвид при засаждане и торене:

• състав - може да се определи точно само в лабораторията, но можете приблизително да разберете състоянието на почвата, като използвате стари методи:
  • С помощта на лопата се прави дупка. Важно е да се обърне внимание на процеса на копаене, ако върви лесно, тогава в почвата има много пясък;
  • Вземете шепа пръст в ръката си и я стиснете доста здраво. Ако формата е запазена, може да се заключи, че почвата е глинеста, а ако водата се просмуква през пръстите, е песъчлива.
• киселинност. Най-добрата стойност е 6,5–7, трябва да регулирате киселинността, за да получите това ниво. Можете да го определите с помощта на специална индикаторна лента или просто по цвета на почвата.

Въпреки положителните полезни характеристики на органичните торове, неспазването на правилата и разпоредбите за тяхното прилагане може да доведе до увреждане на почвата и растенията

Органични вещества за песъчливи почви

Органичните и минералните торове ще помогнат за превръщането на всяка почва в плодородна зона. За да се подобрят свойствата на песъчливата почва, струва си да се добави торф от тресавище. Основната му задача е способността да натрупва вода, която след това се поема от корените на растенията.

Алтернативен и безплатен вариант е компостът, който ще изисква растителност, която обикновено е изобилна на мястото. След използване на компост почвата става по-структурирана и вискозна, което спомага за натрупването на полезни елементи.

Основната задача при работа с песъчливи почви е подобряването на тяхната структура. Идеалната ситуация е да се запази влагата възможно най-дълго. Друга важна характеристика на такава почва е липсата на хранителни вещества, струва си да добавите тор, компост и торове към почвата, за да подобрите състава.

Защо да наторявате черна почва?

Земята вече е плодородна и обработваема, но все още има нужда от наторяване. Причината за необходимостта от торене е постепенното изчерпване на полезните компоненти на почвата. Като се има предвид, че често се засаждат големи площи, трябва да обърнете внимание на течните органични торове, които са лесни за прилагане и могат да се приготвят в различни количества.

За по-бърза обработка често се използват машини за внасяне на течни органични торове. Този метод се нарича вътрешнопочвен, тъй като течността не се въвежда в горния слой, а ~20 cm по-дълбоко. Машините за прилагане на течни органични торове ви позволяват да попълвате почвата с полезни микроелементи, което повишава качеството и количеството на бъдещата реколта.

За всеки вид растение торенето с органични торове има свои индивидуални характеристики.

Има и други машини за органични торове, които работят с вещества в твърда форма, като тор, тор или компост. Когато колата се движи, торът се разпръсква по цялата площ и се извършва последваща оран.

Важно условие за осигуряване на плодородие е почивката на полето, която трябва да се подрежда веднъж на всеки 5 години.

Какви органични торове са подходящи за алуминий?

Оборският тор е най-подходящ за глинести почви, трябва да се разпръсне преди есенното копаене. Можете просто да обработвате почвата преди зимата и да я оставите до пролетта, но недостатъкът на този метод е загубата на 50% от целия азот. По време на пролетната оран рядко се използва пресен оборски тор, съществува риск от увреждане на растителността.

Глинестият тип почва е отличен за отглеждане на домати, те растат без много затруднения и дават добра реколта.

За да осигурите тяхната производителност, трябва да се придържате към две правила:

• Върху почвата бързо се появява кора, която с времето се напуква. Влагата се изпарява от получените дупки и може да липсва на корените. Задачата на градинаря е да предотврати появата на кора;
• умерено поливане; не трябва да прекалявате, тъй като растенията могат да изгният, ако има излишна влага.

Оборският тор е тор, направен от екскременти на селскостопански животни, който съдържа сено или слама.

Как правилно да подготвите и приложите органични торове със собствените си ръце?

Пилешки изпражнения

По-често изпражненията се използват под формата на течен органичен тор. За приготвяне на тора са разработени 3 основни метода.

Органично производство:

• ферментация. Преди това методът се използваше само от големи собственици на домашни птици, но сега методът е достъпен за всички, тъй като в търговската мрежа се предлагат вещества за ускоряване на процеса на ферментация. Идеята е съвсем проста: под клетката се монтира тава, върху която ще се натрупват екскременти. Понякога трябва да добавите дървени стърготини към изпражненията, само те се навлажняват в препарата. На етапа на почистване всичко се смесва и се поставя на една купчина. При достигане на височина 1–1,5 m добавете UV или EM ускорител;
• инфузия. Има висока концентрация на азот и е лесен за производство. За да се подготвите, трябва да вземете изгнил оборски тор и да добавите вода. Сместа се оставя за 2-3 дни при периодично разбъркване. Очаква се течност със светъл цвят. Ако нюансът е по-тъмен, разтворът се смесва допълнително с вода преди употреба;
• накисване. Този метод за производство на органичен тор помага за премахване на излишната киселинност. Екскрементите се пълнят с течност и се оставят за 2 дни. След утаяване водата се отцежда и се добавят пресни изпражнения. Тази процедура се извършва 2-3 пъти. Веществото се използва чрез вливане в жлебовете между редовете или растенията.

Кравешкият тор е един от най-известните и най-използваните органични торове.

Кравешка тор

Торът е ефективен и може да се използва при повечето растения, но за да постигнете положителен резултат, трябва да спазвате някои правила. Пресният лопен може да се използва само за създаване на топли легла. Често се използва угнил оборски тор.

Производството на органичен тор от кравешки тор е доста просто:

1. Дъното е постлано със слама.
2. Отгоре се поставят екскременти.
3. С нарастването на купчината се извършва наслояване и между слоевете се поставят органична материя, торф или почва.
4. След достигане на височина около 1,5 м купчината се покрива с мушама.
5. За пълно гниене трябва периодично да поливате купчината, можете да премахнете филма, когато вали.
6. Периодът на разлагане варира от 6 до 12 месеца.

Сега можете просто да разпръснете лопен из градината в съотношение 4–5 kg на 1 m2. Алтернативна употреба е разтвор, който се приготвя в съотношение 1 към 10. За да се влива, трябва да изчакате 1 ден, след което да добавите пепел. Сместа се използва за листно подхранване. След процедурата трябва обилно да полеете мястото.

Конски тор

Най-често се използва като хумус. При правилно съхранение конският тор ще съдържа много полезни вещества, количеството им е 2-3 пъти повече, отколкото в суров вид. Торът може да се прилага в количества до 5 кофи на дърво и до 3 кофи на храст. Можете просто да покриете земята с дебелина 10 см.

Конският тор е ценен висококонцентриран органичен тор

Много ефикасна се оказа запарка от оборски тор и коприва. За да се подготвите трябва:

1. Напълнете съда с коприва с вода.
2. Влеят сместа в продължение на 3 дни.
3. Към течността се добавя конски тор в съотношение 1 към 10.
4. Оставете сместа за още 2 дни.

След подготовката можете да напръскате или полеете растенията.

Органични торове от растителен произход

Органичната материя се използва за придаване на висококачествени физически параметри на почвата, тя става рохкава и пухкава.

За да се подобрят свойствата на почвата, често се използват няколко основни торове от изключително растителен характер:

• торф. Може да се добави само низинен тип, който осигурява високи плодородни качества. По-често се използва като част от компост;
• За алкализиране на почвата се препоръчва добавяне на вар или пепел, които могат да се смесват с торф. Когато приготвяте сложен състав, трябва да смесите 1 тон торф с 30–50 kg вар и 50–75 kg пепел. Съставът е компостиран, което позволява азотът да се превърне в леснодостъпна форма. Процесът отнема от 6 месеца до 1 година или повече;

• Фосфорното брашно се добавя към компоста, за да се увеличи количеството на фосфор. На 1 тон смес се добавят от 10 до 20 кг брашно;
• утайката има богат азотен състав. Използва се в натурален вид или след изсушаване. В първия случай се добавят около 30 кг на 10 м2, а във втория - 10 кг. За да подобрите качеството на тора, можете да добавите 500 g суперфосфат и 400 g тип калиев хлорид;
• компост. Всички растителни отпадъци са подходящи за подготовка (с изключение на упорити плевели и болни растения). За да се подготвите, трябва да изкопаете дупка и да напълните долния слой с торф, около 10–15 см. В основата се полага компост с дебелина 15–30 см. Всички слоеве се поливат с вода и се покриват с тор, изпражнения или пръст. На всеки 1-2 месеца купчината се запълва и също се препоръчва да се изкопае, за да се осигури достъп на въздух до всички слоеве. След готвене трябва да получите хомогенна маса, която се рони и има тъмен оттенък.

Органичната материя е ключът към добрия растеж на растенията и богатата почва; днес нито един успешен градинар не може без нея. Важно е само да спазвате правилата за готвене, в противен случай може да не умножите реколтата, а да я съсипете.

Въпреки изобилието от химикали, използвани за грижа за насажденията, все повече градинари се обръщат към естествени средства. Органичните торове се считат за безопасни за растенията, хората и околната среда, но те имат свои собствени характеристики на състав и приложение, които трябва да се вземат предвид.

Видове органични торове

Името говори само за себе си: тези продукти се основават на естествени суровини, растителни остатъци или животински отпадъци. Характеристиките на торовете се определят от веществата, от които се състоят, като се използват следните видове:

• птичи изпражнения;
• тор;
• компост;
• висок и нисък торф;
• пепел.

Всеки сорт съдържа набор от хранителни вещества, необходими за растенията, като основните компоненти са азот, фосфор и калий. Действайки в тясно сътрудничество, те подобряват състоянието на насажденията и почвата. Органичните торове се различават един от друг по броя на наличните съединения и начина на приложение. За да се възползвате, е важно да знаете от какво се състои органичната материя и как тя влияе на растенията.

Таблица 1. Наличие на макроелементи в органичните торове

Кратко описание на основните батерии, характеристики на приложението

1. Активира растежа на растенията, особено на зелената маса.
2. Най-необходим е през пролетта и първата половина на лятото, когато се образуват издънки и се появяват млади листа.
3. В средата на лятото приложението му се свежда до минимум или се отменя напълно. Вегетативната програма пренасочва потока от сокове за укрепване на стъблата и образуване на плодове. Ако продължите да торите с азот, издънките от текущата година ще продължат да растат и няма да придобият сила до зимата. Това означава, че те няма да оцелеят на слана.
4. Излишъкът в почвата води до интензивно разпространение на гъбични патогени. Почвената микрофлора активно се развива в присъствието на азот, което води до заболяване на растенията.

Фосфор:

1. Без него е невъзможна фотосинтезата - производството на хлорофил.
2. Влияе на размера и яркостта на цветята.
3. Образува нишесте, захароза, глюкоза, вещества, отговорни за качеството на плодовете и съхранението през зимата.
4. Осигурява появата на млади корени, така че се прилага при засаждане.
5. Сезонна употреба: пролет, есен.

калий:

1. Укрепва растителните тъкани, предпазва клетъчните мембрани. Благодарение на това влагата се задържа в стъблата и листата. Ето защо елементът е необходим през всички периоди на вегетация, особено през пролетта и лятото, по време на образуването на плодове.
2. Калият е лечебно и профилактично средство за гъбични заболявания. Под въздействието на калий се образува здрава обвивка, която не позволява на вредните патогени да проникнат вътре.

В допълнение към основните компоненти, органичната материя съдържа калций, магнезий, желязо и микроелементи.

Тънкостите на приложението

Естествените торове са ценни, защото бавно се разтварят в почвата и осигуряват дългосрочно хранене. Например, ако поставите органична материя в дупка, когато засаждате дърво, тогава следващото добавяне ще е необходимо след 2-3 години.

Използват се следните методи на приложение:

• кореново хранене, когато торовете се разхлабват с почвата;
• листно пръскане, при което слаб разтвор се напръсква върху листата и стъблата;
• мулчиране със сухи вещества, които се класифицират като MRL (бавно действащи торове) - най-често по този начин се използва торф.

съвет
Изгнилите торове се прилагат върху почвата в твърдо състояние, а течните инфузии се приготвят от пресни суровини.

Отпадъчни продукти на животни, които се хранят с растителна храна - крави, коне, овце, зайци. Оборският тор съдържа основни хранителни вещества за растенията и микрофлора, която образува хумус в почвата.

Характеристики на приложението:

1. Прясно се използва само за предварителна подготовка на празна почва, изключително през късната есен. През зимата оборският тор се превръща в ценен хумус. Разходът е 4-6 kg/m2.
2. През пролетта в градината и по лехите се разпръсква сух угнил оборски тор - 3-4 кг/м2, две седмици преди разсаждането.
3. За текущо торене пригответе разтвор на свежо вещество с вода в съотношение 1:15, оставете за 7-10 дни, поливайте почвата със скорост 0,5-1 l / m2. Запарката се разпределя на разстояние 10-15 см от стъблата, за да не изгорят растенията, възможно най-равномерно и само след обилно поливане.

Получава се от екскрементите на домашни кокошки, гъски, патици, пуйки, гълъби и пъдпъдъци. Птичият изпражнения съдържа най-голямо количество азот, но в рамките на 2-3 месеца съхранение те губят половината от веществото, тъй като бързо се изпарява. Най-добрите производители използват метод за бързо сушене, който запазва максималните ползи.

За да приготвите течен тор, вземете 1 кг птичи тор на 200 литра вода (или 50 г на 10 литра) и оставете за една седмица, като разбърквате всеки ден. Преди употреба торът се филтрира. Тази рецепта е препоръчана от специалисти от Ботаническата градина на Руската академия на науките в Санкт Петербург.

Характеристики на приложението:

1. Обемите на приложение зависят от културата и нейната възраст. Младите растения се поливат след пълно установяване, когато се образуват два или три същински листа.
2. Птичият изпражнения абсолютно не е подходящ за разсад. Активният азот предизвиква растеж на надземните части, а разсадът трябва първо да образува корени. По същата причина не се използва за вегетативно размножаване чрез наслояване и резници.
3. През есента празните лехи се оплождат с пресен тор. През зимата протича окисление, ферментация и гниене с отделяне на топлина. Хумусът се образува в горните слоеве на почвата, готов за хранене на растенията. Тогава през пролетта няма нужда да се прилага тор.

Таблица 2. Характеристики на използването на птичи тор

Градинска култура	Обем на хранене
	Сухо вещество, kg/m2		Течна инфузия, l/m2
	с постелки	в най-чист вид
картофи	4-6	3-4	Не се използва
д-р корени	3 -4	1,5-2	Не се използва
Домати, краставици и пъпеши	6-8	3-4	3-4
Бяло зеле	2,5-3	2	1 - за всяка глава зеле Три пъти от май до август.
Лук, чесън	3-3,5	2	1,3-4 пъти през лятото
Копър, магданоз и други зеленчуци	2-2,5	1,5-2	Не се използва

Птичият тор се използва за листно подхранване по-често от другите торове. Работата се извършва по следната схема:

1. Инфузията се прецежда внимателно.
2. Разрежда се с вода в съотношение 1:4.
3. Поръсете растенията и измийте праха от листата и стъблата. Изчакайте, докато растението изсъхне, в противен случай торът ще изтече от мократа повърхност.
4. Нанесете разтвора с помощта на фина пръскачка.

съвет
По-добре е да торите вечер. Сутрешната роса няма да позволи на тора да се задържи върху листата. По обяд жаркото слънце ще причини изгаряния.

Торф

Фосил, образуван естествено от растителни останки. В градинарството се използват няколко вида, като най-приложим е високопланинският и ниско разположеният торф. Те се различават по произход, степен на разлагане и състав.

Низинният торф е хомогенна маса от кафяв или антрацитен цвят. Съдържа много полезни вещества. Основната функция на тор е структурирането на почвата. Добавя се към растителната смес за аериране и задържане на влага.

Универсалното действие се проявява върху всички почви, които изискват трансформация. На песъчливи почви задържа влагата, на глинестите видове разхлабва уплътняването. Киселинността на веществото е близка до неутрална и варира от 5 до 7 единици. Няма особен ефект върху почвата. Препоръчителната доза е 3-4 kg/m2.

Низинният торф е популярен материал за мулчиране и покриване на растения за зимата. Например розите и младите плодни дръвчета се покриват с него, образувайки конус. През пролетта защитата трябва да се отвори и да се смеси равномерно с почвата.

Торфът във високите тресавища изглежда като рохкава смес от леко разложени остатъци. Има висока киселинност - pH 3-4,5. Включените в състава минерални соли са недостъпни за растенията. В тази връзка торфът от висок мочур се използва като добавка към компост или се добавя към почвата преди зимата за прегряване. Между торенето и засаждането трябва да има 5-6 месеца. Торфът се разпределя равномерно на тънък слой с помощта на. Този метод ускорява разграждането на тора.

важно
Торфът от високи тресавища не може да се използва в чиста форма за хранене на насаждения. При разлагането се образува въглероден диоксид, който е вреден за растенията.

Пепел

Следните видове са търсени в градинарството:

• въглищни незапалими остатъци;
• дървесна пепел;
• изгорели листа.

Пепелта от въглища не съдържа хранителни вещества, но служи като ефективен набухвател в тежки почви.

Най-полезна е дървесната пепел - вещество, богато на фосфор, калий, калций и микроелементи. Разхлабва почвата, неутрализира киселинността. Насърчава образуването и укрепването на кореновата система на растенията. Максималното количество хранителни вещества съдържа пепел от брезови дърва за огрев. Разходната норма е 700 g/m2 (ако нямате кантар у дома, използвайте наличните мерки - вижте връзката им с теглото по-долу).

Обемни народни измервания в грамове:

• 1 супена лъжица - 6 g;
• 1 чаша - 100 гр.;
• буркан 1л - 500гр.

При засаждане се добавя дървесна пепел за вкореняване. През есента - за укрепване на кореновата система, което гарантира устойчивост на замръзване. Разтвор на пепел се нанася върху листата и стъблата за подхранване с калий и укрепване на тъканите, което служи като превенция срещу увреждане от троскотни молци, триони, акари и други вредители. За готвене ще ви трябват 3 супени лъжици. лъжици суровини на 1 литър вода. Сместа престоява 7 - 10 дни, като всеки ден се разбърква. Като лепкаво вещество се използва твърд сапун за пране - ¼ част от парчето. Отрицателната страна е, че се отмива при дъжд, така че пръсканията се повтарят периодично.

Пепелта, получена от изгарянето на листа, клони и трева, има различен състав. Пепелта от стъблата на слънчогледа, елдата и сухите зърнени култури съдържа много полезни елементи. Използва се по същия начин като дървото.

Компост

Органичните торове, с изключение на торфа, теоретично могат да бъдат направени самостоятелно. Въпреки това, дори в провинцията обикновено се закупува органична материя: домашните препарати често не са достатъчни по обем и освен това е трудно да се спазват всички технологии за постигане на максимална ефективност на тора. Но няма нужда да купувате компост: той се състои от изгнили растителни остатъци, които се намират на всеки парцел и във всяка селска алея.

Окосената трева, падналите листа и плевелите (след унищожаване на семената) не е необходимо да се изхвърлят. По-добре е да го поставите в дупка или специална кутия за повторно завъртане. След 5 - 6 месеца се образува ценен тор. По този начин отпадъците от градински растения носят големи ползи:

• хранителни вещества за растенията;
• спестяване на бюджета;
• екологична безопасност.

В допълнение към растенията, хранителните отпадъци се поставят в компоста, с изключение на месните отпадъци, които имат дълъг период на разлагане, който не се комбинира с периода на прегряване на тревисти растения.

Трансформацията е по-интензивна, ако суровините се полагат на слоеве, поръсват се с почва или тресавищен торф и се добавят ЕМ препарати, например „Емочки Бокаши“ или „Байкал ЕМ-1“. Ефективните микроорганизми, включени в продуктите, значително ускоряват ферментацията и гниенето. Например, образуването на обикновен компост отнема шест месеца. При използване на ЕМ лекарства - след 2-3 месеца.

За да може домашният тор да донесе максимални ползи, не трябва да го поставяте в компост:

• растения, засегнати от болести и вредители, тъй като източникът на инфекция е безопасно запазен в органичната маса и дори активно се възпроизвежда;
• отпадъци от кучета и котки, които могат да съдържат опасни вируси, предавани на хората от почвата, например причинителя на токсоплазмоза;
• листа от дървета, съдържащи танини - орех, дъб, габър, топола. Танините, когато се отделят в почвата, потискат развитието на растенията (следователно нищо не расте под ореховата корона).

Готовият компост се използва по същия начин като дънния торф, разпръснат на земята, след това вграден в горния слой на дълбочина 5-10 см. Работата се извършва след прибиране на падналите листа през октомври.

Овощните дървета се подхранват чрез разпределяне на тора по периферията на кръга на ствола. Идеалният диаметър е равен на размера на короната, на това ниво на кореновата система се намират подобни на косми процеси, които абсорбират хранителни вещества. Това ще увеличи максимално ползите от компоста.

През последните години се увеличи броят на привържениците на методите на екологично градинарство, което е невъзможно без органични торове. Производителите предоставят на заинтересованите широка гама от естествени торове. Ако закупените от магазина продукти изглеждат скъпи, винаги можете да приготвите достъпен компост.

Съставът на оборския тор зависи от вида на животното, неговата храна, постеля, метода на съхранение и степента на разлагане. Азотът се съдържа повече в овчия и конския тор, както и в торфената постеля.

Химичен съставпресен оборски тор,%:

По-долу е даден съставът на пресен тор според други данни, в%:

Компоненти	Оборски тор върху сламена леха					Тор върху торф. носилка
	смесен	кон	говежди	овце	прасета	кон	говежди
вода	75	71,3	77,3	46,6	72,4	67	77.5
Био	21	24.5	20,3	31,8	25	-	-
Азот (N)	0,5	0,58	0,45	0,83	0,45	0,8	0,6
Фосфор (F2O5)	0,25	0,28	0.23	0,23	0.19	0,25	0,22
Калий (K2O)	0,6	0,63	0.50	0,67	0.60	0.53	0,48
Лайм (CaO)	0,35	0,21	2,4	0.33	0,18	0.44	0,45
магнезий (MgO)	0,15	0,14	0,11	0,18	0,04	-	-
Сярна киселина (SO3)	0.10	0,07	0.06	0,15	0,8	-	-
Силициева киселина (SiO2)	-	1,77	0,85	1,47	1,08	-	-
Железен и алуминиев оксид (R2O3)	-	0,11	0,05	0,24	0,07	-	-

Според степента на разлагане оборският тор се разделя на пресен, полуугнил, угнил и хумус.

• Пресен оборски тор.сламата леко променя цвета и силата си. Водният извлек (вода, преминала през тор) е червеникаво-жълтеникав или зеленикав на цвят.
• Полуугнил оборски тор.Сламката е тъмнокафява на цвят и се чупи лесно. Изтичащата от него вода е тъмна на цвят.
• Угнил оборски тор.Отделни сламки не могат да бъдат открити. Представлява хомогенна черна размазваща се маса. Водният извлек от него е безцветен. Хумус. Хомогенна рохкава землиста маса, тъмнокафява на цвят.

Промени в състава на оборския тор в зависимост от степента на разлагане:

Полуизгнилоборският тор, престоял известно време в хранилище или купчини, губи първоначалния си цвят, тъй като сламата в него става тъмнокафява. Съставът на полуугнилия оборски тор включва приблизително 75% вода, 0,5% азот, 0,3% фосфор, 0,4% калий или ако се преведе в килограми, на 10 kg оборски тор се добавят средно 50 g азот, 25 - 30 g фосфор, 40 - 50 g калий.

Гнилооборският тор, подобно на хумуса, е хомогенна маса; това са продукти на дълбоко разлагане на органична материя и в някои случаи се препоръчва използването на тези конкретни групи тор.

Съхранение на тор

Има следните методи за съхранение на оборски тор.

• Горещ (свободен стил). Оборският тор се поставя рехаво на купчини с ширина 2–3 м и височина 1,5–2 м. Това създава благоприятни условия за аеробните бактерии, а температурата на тора се повишава до 70°. След 3-4 месеца 1/2-1/3 от сухото органично вещество може да бъде загубено (загнило). Този метод се използва, когато е необходимо за кратко време да се получи добре разложен оборски тор.
• Студено (стегнат стил). Оборският тор се нарежда плътно в купчини с ширина най-малко 2-3 м и височина 1,5-2 м. След уплътняване на масата купчината се покрива отгоре, за да се намали притока на въздух и да се намалят загубите на азот. В този случай разлагането, с изключение на повърхностните слоеве, протича при анаеробни условия (без достъп на въздух) при температура 20-25° през зимата и 30-35° през лятото. Разграждането става по-бавно, отколкото при горещия метод. Пресният оборски тор се превръща в полуугнил за 3-5 месеца, а в угнил за 7-6 месеца. За 3-4 месеца торът губи 1/9–1/10 от сухото си вещество. Този метод е най-приемлив.
• Горещо уплътняване (насипно полагане с уплътняване). Пресният оборски тор първо се полага рехаво на метров слой с ширина 2-3 m, а на 3-5-ия ден, когато торът се затопли до 50-60°, той се уплътнява силно и върху него се полагат следващи слоеве в по същия начин, докато височината на купчината достигне 1,5-2 м. След уплътняването оборският тор се разлага в анаеробни условия при температура 30-35°. Полуугнил оборски тор се образува след 1,5-2 месеца, угнил - след 4-5 месеца. Този метод на съхранение се използва в случаите, когато в тора има патогени или е необходимо да се ускори разграждането му.

Добавки за тор

Торът ще бъде по-добър, ако при полагането му добавите суперфосфат (до 2% от теглото) или 3-5% фосфатно (или костно) брашно (на слоеве на всеки 15-20 cm). Оборският тор ще се съхранява по-добре, ако се компостира с торф. Ако няма торф, може да се замени с пръст, но трябва да е по-малко - 20-30% от теглото на оборския тор. Полезно е да покриете купчината отгоре и отстрани с чим.

Приложение на оборски тор

По-добре е оборският тор под пролетните култури през есента, с изключение на леките почви. Хумусът трябва да се прилага през пролетта. Оборският тор трябва да се разоре незабавно при внасянето му (за намаляване на загубите на органично вещество и азот). Оборският тор се заорава на дълбочината на орния слой (при тежки почви малко по-плитко, отколкото при леки почви). Повече разложеният тор се заорава на по-малка дълбочина.

При липса на оборски тор може да се напълни в дупки или гнезда наполовина. Полезно е също да се внесе угнил оборски тор при засаждане на дървета и храсти в размер на 5-10 кг на посадъчна яма.

Дозите се определят в зависимост от културите и въз основа на нормите за използване на хранителни вещества от растенията през първата година след оран. На по-слабо обработени почви, във влажни и студени райони дозите на тор обикновено са по-високи.

Използването на някои хранителни вещества от растенията от оборски тор през първата година

През първата година след разораването на тора използването на хранителни вещества от него, в зависимост от вида на тора и особеностите на посевите, е около 8-38% азот, 30-55% фосфор, 46-80% калий (виж табл. ).

оборски тор	N, g/kg оборски тор	P, g/kg	K, g/kg
Пресен оборски тор върху сламена леха
говежди	0,4-1,7 (1,0)*	0,8-1,5 (1,1)	2,3-4 (3,1)
кон	0,5-2,2 (1,3)	0,8-1,3 (1,0)	3,0-5,1 (4,0)
прасета	0,4-1,7 (2,0)	0,6-1,0 (1,3)	2,8-4,8 (4,8)
овце	0,7-3,1 (1,9)	0,8-1,3 (1,0)	3,1-5,4 (4,2)
Същото, върху торфено легло
говежди	1,2-3,0 (2,1)	0,8-1,4 (1,1)	2,4-4,2 (3,3)
кон	1,6-2,3 (2,0)	0,7-1,2 (1,0)	2,2-3,8 (3,0)
* Средните стойности са дадени в скоби (g/на 1 kg оборски тор). Действието на оборския тор продължава на леки песъчливи почви 3-4 години, на глинести почви 6-10 години.

За тор е по-добре да използвате изгнил или поне полу-изгнил оборски тор, а за засаждане (сеитба) - само изгнил или още по-добре хумус. В пресния сламен тор количеството на достъпния за растенията азот е недостатъчно, особено през първите два месеца след внасянето му в почвата.

Конският и овчият тор се разграждат по-бързо, поради което е препоръчително да се използва при тежки почви, където разграждането на органичните вещества протича бавно.

Научните изследвания и практиката показват, че излишъкът от нитрати в зеленчуците често се свързва с прекомерното внасяне на пресен (неразложен) оборски тор. В някои случаи при добавяне на пресен оборски тор в почвата се отделя амоняк, който е токсичен за растенията; листата изсъхват и впоследствие изсъхват. В такива случаи оборският тор трябва бързо да се покрие с пръст.

каша

Суспензия (лопен) - полутечен и течен оборски тор - е бързодействащ азотно-калиев тор.

От многобройните тестове на урина и тор от говеда и коне, следните могат да бъдат предложени като средни:

От тези данни става ясно, че и урината, и торовата тор могат да бъдат класифицирани като азотни и в същото време калиеви торове, че в урината изобщо няма фосфорна киселина и много малко в торовата тор, че урината, просмуквайки се през постелята, губи значителна част азот и калий, и придобива много малко фосфорна киселина. Но в допълнение, такава промяна в урината обикновено показва лекотата на загуба на азот както в нея, така и в суспензията.

Препоръчително е да се използва тор за компостиране с торф и различни растителни отпадъци, както и за подхранване (0,5–1 кг/кв.м). За приготвяне на компости и фуражни растения кашата се разрежда с вода 3-5 пъти. За да се увеличи ефективността на разтвора на суспензията, в кофата с разтвора се добавя фосфорен тор (6–10 g P).

Като тор, торовата тор може да се прилага първо като основен тор за всички растения, в размер на 200-300 kg на 100 m.

Използва се и за подхранване на всички декоративни и зеленчукови култури (50-70 кг на 100 м2). Той е особено ефективен, когато растенията страдат от азотен глад.

При подхранване кашата се разрежда с вода в съотношение 1: 5 или 1: 7, в зависимост от концентрацията му. Наторете овощните култури и зеленчуковите култури не по-късно от месец преди прибиране на реколтата.

Екстракти от оборски тор

В магазините сред продуктите за градинари можете да видите кутии с екстракт от кравешки или конски тор. В рекламата пише, че тези екстракти могат лесно да заменят няколко тона оборски тор и са дори по-добри от оборския тор, тъй като са обогатени с различни добавки, необходими на растението.

Течните органични торове като екстракти от оборски тор са предназначени за подхранване на растенията. Ако основното снабдяване с хранителни вещества за растенията се съдържа в хумуса, тогава течните торове се използват за подхранване в онези периоди, когато растенията го изискват. Те не служат като храна за почвената микрофлора и не допринасят за попълването на запасите от хумус. За подхранване на растения, екстрактите от оборски тор и други течни органични торове са по-добри от минералните торове, тъй като съдържат растителни хранителни вещества в по-балансирана форма и освен това не причиняват толкова вреда на почвената микрофлора, колкото минералните торове, особено при високи дози. Винаги обаче трябва да помним, че екстрактите от оборски тор са много богати на разтворим азот и затова трябва да се използват умерено и само през определени периоди от развитието на растенията. В угнилия оборски тор азотът преминава в неразтворима форма и затова няма опасност от предозиране.

По този начин: тор –храна за почвата, екстракти от оборски тор –храна за растенията и не могат да се заменят взаимно.

Изпражнения

Това е бърз и мощен тор, богат на азот и фосфор. Средният химичен състав на изпражненията:

Един възрастен отделя около 500 кг фекалии (450 литра урина и 50 кг фекалии) годишно. По-добре е, когато изпражненията в помийните ями систематично се покриват с торфени стърготини или почва или смес от тях (1 чаша или повече всеки път), което елиминира неприятната миризма и предотвратява размножаването на мухи.

Над 60% от азота може да бъде загубен от изпражненията в рамките на 6 месеца. Също така трябва да се има предвид, че те могат да съдържат яйца от червеи. За запазване на азота и унищожаване на патогени, изпражненията се използват главно за компост, за предпочитане с торф. Добър хумус се получава чрез компостиране на сухи листа или чим, сгънати на слоеве и обилно напоени с изпражнения. Сместа от изпражнения и пръст не се нагрява до необходимата температура, така че трябва да се съхранява поне 3 години.

Урината (урината), събрана от 50 души, може да натори един хектар земя, което е еквивалентно на добавяне на 120-150 кг азот на хектар. С други думи, урината, събирана ежедневно от един човек, е достатъчна за наторяване на 1 квадратен метър поле. За почви, бедни на азот, може да се използва по-голям обем на няколко пъти.

Изпражненията не трябва да се прилагат директно в почвата, особено при зеленчукови култури, които се използват сурови. От санитарни съображения е по-добре да се внасят фекални торове в почвата през есента (1,5–2 кг/кв.м). Наторете със смес, състояща се от 1 част фекалии и 3-4 части торф. Добри резултати се получават при торене на песъчливи и леки глинести почви. По-добре е да се прилага в почвата (особено глинеста почва, където този тор води до образуване на почвена кора) в дупки или бразди, последвано от запълване с пръст.

Различни начини за използване на урината като тор:

• Добавяне на урина без разреждане. Преди сеитба може да се добави урина без разреждане. Неразредена урина се използва за наторяване на дървета. Може да се добави и урина за овлажняване на компоста.
• Добавяне на разредена урина. Ако посевите са започнали да растат, урината се разрежда с вода в съотношение 1 към 4 към 10 за наторяване на растенията. Безопасно добавяне е 1 към 7 (1 част урина към 7 части вода) за всички растения.

След торене се препоръчва да се покрие площта със земя или листа, за да се избегне изпарение.За да се предотврати замърсяване, се препоръчва да се използва урина само през вегетационния период, тоест през пролетта или лятото, за зимни култури - в началото на есента. Не използвайте торове през зимата!

Тоалетна (суха тоалетна)

В малките домашни тоалетни често се използват тоалетни за прах (с добавяне на торфени трохи) или модерни сухи тоалетни. Като килер за прах се използва пластмасов контейнер, на дъното на който първо се изсипва малък (2-4 cm) слой торф. За по-лесно използване по-голям контейнер може да се постави на ос с две подвижни колела.

За засипване се нуждаете от толкова много торф, че сместа да не е размазана, а ронлива (тогава е по-лесно да се извади от контейнера (ямата). Средно на човек годишно поне (сухи торфени трохи): 100 кг торф сфагнум, 300 кг ливаден торф. Ако е възможно, тези дози се увеличават 2-3 пъти.

Ако няма торф, можете да използвате дървени стърготини, малки стърготини (от електрическо ренде), изрезки от слама, сухи листа, изсушена утайка от езерце и дори градинска почва за прах за прах.

Компостираните изпражнения са висококачествен хумус.

Пресните изпражнения съдържат патогени (болестотворни бактерии и вируси. Следователно те трябва да бъдат третирани, преди да бъдат използвани на полето или в градината. Компостираните изпражнения са безопасни за употреба и те:

• подобряване на структурата на земята,
• подобряване на качеството на земята,
• добър тор (фосфор, калий, магнезий).

Колко компост трябва да използвам?

Човешките отпадъци съдържат само 0,5 kg азот, 0,2 kg фосфор и 0,17 kg калий годишно. Следователно компостът е по-добре да се използва като подобрител на почвата, отколкото като тор, и може да се добавя в доста големи количества:

• 1-2 литра компост на квадратен метър земя,
• 2-3 литра/кв.м за растения с висока консумация на азот, като картофи и лук,
• 3-4 литра/кв.м за растения с много висока консумация на азот, като царевица, домати,
• 1 част компост се смесва с 1 част пръст за балконски растения.

"Настройка"

Утайките от отпадъчни води на напоителни полета („утайки“) съдържат по-малко хранителни вещества от изпражненията. В зависимост от влажността на утайката и културата, която се тори, дозата на валежите е от 2 до 10 кг/кв.м.

Птичи изпражнения

Птичият тор е пълноценен, бързодействащ тор, защото осигурява хранителни вещества в леснодостъпна форма. Съставът му варира в зависимост от вида на птицата, възрастта и храната. По химичен състав той е 3-4 пъти по-богат от кравешкия тор.

В 10 кг пилешки тор се съдържат средно 220 г азот, 180 г фосфор и 110 г калий. Птичият тор в градината обикновено се използва в течна форма за пролетно и лятно торене на овощни и ягодоплодни култури. Една част от постелята се разрежда със 7-8 части вода и се оставя за 2 дни. Преди нанасяне върху почвата сместа се разклаща и отново се разрежда с вода в съотношение 1:1. Добавя се кофа от тази смес в размер на една на 2 m2. Птичият тор може да се използва и през есента при прекопаване на градината в разход 250-300 g на 1 m2.

Състав (%):

Пилешкият изпражнения съдържа значително повече хранителни вещества от патешкия и гъшия. От едно пиле можете да получите до 6 кг годишно, патица 8 ru, гъска 11 кг. носилка Ако нямате свои собствени птици, изпражненията могат да бъдат закупени в птицеферми. Тук се обработва при високи температури или се компостира.

Приложение на постеля

Хранителните вещества в постелята бързо се разтварят във вода и се абсорбират лесно. Освен това те се освобождават постепенно и затова, за разлика от минералните торове, запазват ефекта си 2-3 години (което трябва да се има предвид при внасяне на оборски тор).

Птичият тор в градината обикновено се използва в течна форма за пролетно и лятно хранене на плодови и ягодоплодни култури. Една част от изпражненията се разрежда със 7-8 части вода и се влива в продължение на 2 дни (според други източници не е препоръчително да се влива птичи изпражнения с вода, така че да ферментира - загубата на азот ще бъде 50%). Преди внасяне в почвата сместа се разклаща и отново се разрежда с вода в съотношение 1:10 - 1:12. Добавя се една кофа от тази смес в размер на една на 2 кв.м.

Птичият изпражнения може да се използва и през есента при копаене на почвата, в размер на 1-1,5 kg мокри изпражнения (или 0,6-0,8 сухи) или в по-малки дози: 0,3-0,5 сурови изпражнения (0,2-0,3 сухи) , за приложение в бразди, дупки - 0,08-0,1 кг. При течните торове (0,05-0,1 kg) оборският тор се разрежда с вода непосредствено преди внасяне в почвата в съотношение 1:10 или 1:12 и се разбърква добре. Използва се предимно за хранене.

За зеленчуци, които изискват повече калий (картофи, някои кореноплодни и др.), Недостигът му се компенсира чрез добавяне на тор, например 100 g калиев хлорид на 1 kg постеля. Трябва обаче да помним, че предозирането на постеля е опасно, тъй като води до натрупване на нитрати в зеленчуците. За да се премахне вредното въздействие на оборския тор, той се добавя заедно със слама, торф или дървени стърготини в съотношение 3:1.

Дози птичи тор за зеленчукови култури, кг/кв.м (по А. Попов):

култура	1	2	3
Ка-пу-с-та б/коч	0,6-0,8 (пролет или есен)	0,5	4-8 л на кв.м
Тиква-вени. после-ма-ти	1,5-2 (тегло)	0,8-1	14-18 л/кв.м
корени	0.9-1 (само днес)	0,5-0,6	10-15 л на кв.м
Лук чесън	0.9-1 (есен-нов)	0,4-0,5	5-10 л на кв.м
Зелено	1-1.2 (есен-нов)	0,5-0,6	на вно-сят
картофи	1.2 (пружина)	не допринасяй	не допринасяй
1 - Дози (кг/кв.м) сурова (прясна) почва с подложка при основната обработка на почвата 2 - Същото, дози сурово chi-s-to-me 3 - Дози на течните добавки: 1 част от сместа със 100 ч. вода и се държи 2-3 дни при стайна температура -nat-noy te-pe-ra-tu-re. Under-car-m-li-va-yut след 7-10 дни (с последващо поливане с чиста вода), но най-малко 3 пъти на сезон. За балансиране на хранителните вещества е полезно да се добавят (от количеството сутрин на 1 кофа постеля): азот 10-80, калий 10-100.

Съхранение

За да се намалят загубите на азот, които за 2 месеца могат да достигнат 30–60% от първоначалното количество, оборският тор трябва да се съхранява чрез компостиране на слоеве (20 cm) с различни влагопоглъщащи материали - торф, дървени стърготини или сламени изрезки (25–50% от теглото на оборския тор). Сухият компост се полива. След 2 месеца е готово. В същото време в него умират патогенни микроорганизми, яйца на хелминти и семена от плевели.

По-добре е да включите такъв торов компост в почвата през есента. На песъчливи почви това може да се направи през пролетта - две седмици преди сеитбата или засаждането на разсад. По-добре е да нанесете торов компост в бразди или дупки.

Птичият изпражнения може да се съхранява и на сухо място в смес с торфени стърготини или суперфосфат на прах (съответно в съотношение 25-60 и 6-10% от теглото на изпражненията) или в затворен съд. или чрез компостиране с различни влагопоглъщащи материали: торф, дървени стърготини или сламени изрезки в съотношение 3:1. По-добре е да съхранявате сухите изпражнения в някакъв контейнер (найлонов плик, варел и др.), защитен от въздух.

Торф

Торфът съдържа малко налични за растенията хранителни вещества, но увеличава съдържанието на хумус и подобрява структурата на почвата. Съдържа сравнително голямо количество азот, който обаче е в неусвоима форма. За превръщането на органичните форми на азот в минерални форми (нитрати, амоняк), достъпни за растенията, е икономически целесъобразно да се използва торф за приготвяне на компости. Тъмният цвят на торфа помага за абсорбиране на топлина и бързо затопляне на почвата.

Въз основа на степента на разлагане се разграничават три вида торф. Конят се отличава с ниска степен на разлагане на растителни остатъци и висока киселинност. Низината се характеризира с висока степен на разлагане и по-ниска киселинност. Преходният торф заема междинно положение между тях.

Химичен състав на различни видове торф, % :

Торфът обогатява почвата с органична материя, спомага за регулирането на влажността на почвата и подобрява нейната структура. Използва се предимно за компостиране и мулчиране. Използването на торф за торове в чиста форма не е икономически изгодно, тъй като съдържа малко хранителни вещества (разходите не се възстановяват от увеличаването на добива). Трябва да се има предвид, че всички торфи се разлагат бавно в почвата и съдържащите се в тях хранителни вещества не могат бързо да се използват от растенията. За наторяване на почвата може да се използва изветрял низинен торф с висока степен на разлагане (35–60%). За компост се използват преходен и висок торф.

Торфът се прилага по всяко време на годината, дори през зимата на сняг. Но не трябва да забравяме, че към него трябва да се добави вар. В градината торфът е най-добре да се добавя към компости, както и почвени смеси за отглеждане на разсад и защитена почва.

Хумусна почва

Земно-хумусната и торово-хумусната почва, за предпочитане глинеста почва, е ценен тор и отличен компонент за почвени смеси. Заема междинно положение между градинската почва и хумуса.

Содно-хумусна почва. През пролетта се коси чим с дебелина около 10-15 см с дебела тревна стойка. Полагайте чима на редове (трева до трева) на купчини под формата на куб със страна 1 м. Всеки 25–30 см слой чим се разпръсква с 5 см слой пресен тор, тор, тор или изпражнения. При полагането на тревните слоеве те се навлажняват.

В горния слой се оставя вдлъбнатина за напояване и събиране на дъждовна вода. Размерите на купчината не трябва да надвишават височина и ширина 1,8 м. За да се предпази от дъжд, купчината се покрива с филм, но се поддържа влажна - през лятото се напоява от време на време с вода или за предпочитане разредена каша и се премества веднъж, за предпочитане два пъти. До есента земята е готова.

Торово-хумусна почва.Получава се от разложен оборски тор, смесен с почва, обикновено се взема от оранжерия (изпод краставици) и се съхранява още една година.

Компости

Компостът е много разпространен силен тор, получен чрез ферментация (разлагане) на смес от органични вещества, често с добавяне на минерални торове. Има много видове компост.

Общи правила за приготвяне на компости

Когато приготвяте различни видове компост, трябва да следвате общите правила.

• Какъв вид купчина или "кутия"?Струва си да помислите внимателно какво да изградите - „кутия“ (кутия) или купчина (стек)? Между другото, има добра поговорка на чешките градинари: „три малки компостни купчини са по-добри от една голяма“, чиято истина всеки от нас има възможност да провери с времето. Въпреки че оптималният размер на „кутия“ за купчина в литературата обикновено се препоръчва, така че всяка стена да е дълга около метър, трябва да се вземе предвид предимството на малките купчини, което е, че бактериите, които правят по-голямата част от работата по превръщането на органичната материя в истински компост, получавате повече кислород.
• Препоръчително е да изберете място за компост на сенчесто място без наводнения, в ъгъла на обекта. Ширината на купчината (изкопа) е 1-1,5 м (не повече от 1,8 м), височината е 1-1,25 см. В личните парцели компостирането се извършва удобно в кутии.
• От какво се прави компост?Всички видове органични отпадъци, които могат да се разлагат повече или по-малко бързо, могат да се използват като материали за добър градински компост. Това са заплевелени плевели, растителни остатъци след жътва, окосена трева, сено, слама, кухненски отпадъци, дървени стърготини, талаш, паднали листа, вестници без цветен печат и др. Всеки вид растение дава своя принос в компоста и го обогатява с някакъв хранителен елемент. Добър компост не може да се получи само от един материал, като например слама. Окосената тревна площ (когато е много) трябва да се изсуши, преди да се постави в компостната купчина, а също така е добре да се наслои с по-едри и сухи материали, като дървени стърготини или паднали листа.
• Нека изброим някои добре познати растения, които е полезно да добавите към компоста. Копривата натрупва азот и желязо, овчарската торбичка - микроелементи, лайката и оманът - калий и калций, белият равнец - сяра. Глухарчето, с дългия си основен корен, извлича калций от дълбоките слоеве на почвата и го съхранява в листата си. Люцерната и горчицата правят същото за фосфора.
• Особено важно е към компоста да се добавят богати на азот материали. Азотът е необходим за живота на микроорганизмите, които извършват компостирането. Колкото повече азот, толкова по-бързо протича този процес. Най-добрата азотсъдържаща добавка към компоста е животински тор или птичи тор. В случай, че няма оборски тор, ето списък с други богати на азот добавки: костно брашно, коприва, стъбла и листа от бобови растения и окосена трева. Можете да използвате и урина, разредете я 4 пъти и я изсипете върху компоста.
• Всички компоненти на компоста трябва да бъдат смачкани, ако е възможно, това значително ускорява процеса на ферментация.
• Какво не трябва да се добавя към компоста?Това е преди всичко нещо, което не се разлага – стъкло, найлонови торбички, пластмасови изделия и др. Замърсените плевели превръщат компоста в място за размножаване на плевели и не трябва да се добавят към купчината компост. По-добре е да не изгаряте върховете на картофи и домати, заразени с късна болест, а да ги компостирате отделно и за по-дълъг период. Компостът, получен от него, може да се използва за тези култури, които не страдат от късна болест, например ягодоплодни храсти (но не и ягоди).
  Растения, заразени с вирусни заболявания, както и зеле, заразено с clubroot, не могат да се използват за компост. Те се унищожават по някакъв начин или се премахват от сайта.
• Земни добавки.Трябва да добавите малко почва към компоста. Микроорганизмите, които разграждат растителните остатъци, се добавят към компоста с почвата. Освен това почвата съдържа минерали, които, макар и в малки количества, са част от добрия компост. Добавят се също пръст и торф, за да се предотврати загубата на течни и газообразни вещества, образувани по време на ферментацията (разграждане на органични вещества). При компостиране добавете смес от пръст и торф или поне само почва (градинска пръст) на слоеве от 15-20 см. Оптимално е компостът да съдържа около 70% растителни остатъци, 20% оборски тор и 10% почва.
• Минерални добавки.За да се неутрализира ефекта на киселините, образувани по време на ферментацията и да се получи компост като добър универсален тор, при полагането на компоста към него се добавя вар (ако не е в компостирания материал). Това е преди всичко варовиково или доломитово брашно, което повишава съдържанието на калций и магнезий и неутрализира киселинността (4-5 kg/m3). Вар трябва да се добави към кисел торф, дървени стърготини, стърготини, борови игли, листа от дървета и др.
• Много е важно да добавяте обогатяващи добавки към компоста слой по слой (вижте).
• Компостът винаги трябва да е влажен!Компостната купчина (насипна, подредена или в кутия) трябва да се поддържа влажна през цялото време. Ако компостираният материал е сух, когато се поставя на купчина, той постепенно се навлажнява с каша, разредени изпражнения (1:3), разтвор на микробиологичен тор (например Baikal_EM1) или поне вода. В горещо време трябва да се полива редовно. Това също е важно за размножаването на червеите.
• За да ускорите и равномерно узряване на компоста, загребете купчината 1-2 пъти през лятото - изхвърлете масата с лопата на друго място наблизо. Това е особено важно при използване на изпражнения и др. за компостиране, които могат да съдържат яйца от червеи и други патогени. Температурата на външните слоеве на купчината е по-ниска, така че тези слоеве не се дезинфекцират. По-добре е тези слоеве да бъдат премахнати (да не се използват за тор) и да се добавят към нова купчина. За да се ускори процесът на ферментация, "изгарянето" на масата трябва да се доведе до температура от 60 °.За да направите това, веднага изсипете компоста с гореща вода (60-70 °). Това убива патогенните микроби, но качеството на компоста се влошава донякъде. В края на септември се препоръчва отново да се напои купчината компост (кутия) с гореща вода, след което да се покрие с филм.
• Компостът се счита за готов, когато по-голямата част от масата е напълно разложена и стане хомогенна и тъмнокафява. Резултатът е свободно течащ, лесен за използване тор. Процесът на компостиране зависи от компонентите, обикновено продължава поне 9-12 месеца. За да внесете компост в почвата, покрита със слой градинска почва, можете да използвате компост по-рано - след 4-6 месеца.

Съотношението на азот и въглерод в компоста.Компостирането е микробиологичен процес и органичните материали осигуряват храна за микроорганизмите. Те не са безразлични към химичния състав на материала, който трябва да разложат. Съотношението на въглерода и азота в изходния материал е от съществено значение за тяхната активност. Установено е, че най-благоприятното съотношение за активността на микроорганизмите е в рамките на 11-20 части въглерод към 1 част азот, т.е. може да има повече въглерод, но в определени граници.

Материали с ниско съдържание на азот (под 0,7%). Те се разлагат бавно, с голяма загуба на органични вещества. Тази група включва: дървени стърготини, хартия, дървесна кора, слама. Препоръчва се компостирането им с добавяне на богати на азот материали.

Материали със средно съдържание на азот (0,7-1,5%). Те съставляват по-голямата част от компостируемия материал. Те могат да се използват без добавяне на азот, като в този случай полученият от тях компост има малка ефективност като тор; Използва се предимно за подобряване на почвата. Тази група включва: остатъци след прибиране на реколтата, плевелни плевели, кухненски отпадъци и листа от дървета.

Материали с високо съдържание на азот (над 1,5%). Използват се като добавки към материали от първа и втора група за подобряване на качеството на компоста. Компостът, получен с тези добавки, е добър тор за растенията. Тази група включва: оборски тор, птичи изпражнения, стъбла и листа от бобови растения, окосена млада трева, всички отпадъци от месопреработвателната промишленост, рибни отпадъци и утайки от езера.

Добавки за обогатяване на компост

За да се превърне компостът в универсален тор, способен да задоволи всички нужди на растенията от минерални хранителни елементи, към него трябва да се добавят обогатяващи добавки. Градинският компост се състои главно от растителни остатъци. Ако нищо не се добави към този компост, той ще бъде среднокачествен тор. Ако анализирате такъв компост, се оказва, че в него има много малко азот, да не говорим за фосфор, калий, калций и други елементи. Невъзможно е да се получи добра реколта с такъв компост. Той служи предимно за подобряване на физическите свойства на почвата, а не като тор.

Висококачественият компост трябва да съдържа около 2% общ азот, докато растителните остатъци съдържат само 0,7-1,5%. Това означава, че за да се получи пълноценен тор, към растителните остатъци трябва да се добавят богати на азот вещества. Оптимално е кравешки тор, който трябва да съставлява около 10% от компостирания материал. Ако не разполагате с такова количество оборски тор, тогава компостната купчина може да се полива с воден екстракт от оборски тор: 1 част оборски тор към 20 части вода или урина, разредена 4 пъти.

Отново ще изброим други богати на азот и по-достъпни добавки: млада окосена трева, коприва, зелена маса от бобови растения, месни и рибни отпадъци, костно брашно, птичи тор. Всичко, което принадлежи към третата група компостируеми материали. Точните количества на тези добавки не са посочени и ще трябва да разчитате на интуицията си, за да не прекалявате. Компостът с много високо съдържание на азот също не е желателен. Трябва да сте особено внимателни с птичия изпражнения.

Много е важно да добавите богати на фосфор съединения към вашия компост. Препоръчително е да добавите фосфор не под формата на суперфосфат (1-2 kg/m3), а в неразтворима форма на фосфатна скала (3-5 kg/m3). Това е богата на фосфор скала, смляна на брашно. В компостна купчина, където микробиологичната активност е много висока, фосфатната скала се разлага, фосфорът преминава в състояние, свързано с органична материя, и става част от хумуса. Дозата на фосфатната скала е 5-8 kg на m 3 компост. Стопеният фосфат има подобни свойства.

За обогатяване с калий използвайте пепел или калиев сулфат (1-2 kg/m3), но не и калиев хлорид, който е токсичен за микроорганизмите. За да се разпределят добавките равномерно по целия обем на купчината, тя се сгъва на слоеве с дебелина 20-25 cm и към всеки слой се добавя определено количество обогатяващи вещества.

За обогатяване с азот и замърсяване на микрофлората се добавят тор, тор, тор, кокоши изпражнения, изпражнения и др. Можете също така да използвате минерален азотен тор, за предпочитане амониев сулфат, който се добавя слой по слой в количество от 0,5% от теглото на органичната материя (3-3,5% от теглото на сухото вещество).

Секционен компост

По-добре е да подредите 3 или поне 2 секционни купчини (във всяка секция компостът се различава по време на полагане и готовност), за да улесните изгребването му и така че изгнилият компост (хумус) да може да се използва равномерно. През есента и пролетта компостът се загребва (прехвърля се от първата секция на втората, от втората на третата).

Дизайн на контейнери за компост

Градинарите, в зависимост от наличието на материали и естетически съображения, изграждат компостни купчини, купчини и кутии („кутии“) с различен дизайн. Има много примери, ето един пример за трисекционен контейнер, изпробван от автора.

Материали за една секция: секция дървени блокове. 40х40х2000 мм – 4 бр., 20х70х1300 – 8 бр., 20х90х1300 – 4 бр., 20х30х1300 – 4 бр., 20х40 – 4 бр.; железни пръти приблизително 6х40х(700-900) мм - 8 бр., широки дъски (150-250*25 мм ширина), дължина - по ширината на профилната стена. Напречното сечение на главния лъч (40x40) трябва да осигури свободно спускане на широки дъски в жлеба. Железните пръти са боядисани с антикорозионен грунд. Пръчките и дъските се импрегнират със силен, горещ разтвор на меден сулфат.
За да се конструират 4 стелажа от всяка секция, прътите се закрепват с винтове, както е показано на фигурата, така че долните краища на всички пръти да са на едно ниво. Завийте железните пръти, както е показано на фигурата и така, че тяхната част с дължина около 50-60 см да е свободна (за забиване в земята). Готовите части са боядисани с устойчива на атмосферни влияния боя. Широките дъски могат да бъдат заменени с ленти от шисти (но трябва да ги режете с духалка!!).

За да се изгради една секция, всичките 4 стелажа се забиват в ъглите на строго квадратна площ от 1,1 х 1,1 m. В този случай: стелажите трябва да са строго вертикални и на еднакво разстояние една от друга, жлебовете на съседните стелажи трябва да са подравнени, дървените части на стелажите трябва да са близо до земята, но да не я докосват, горната част на стелажите трябва да са на едно ниво. За структурна твърдост 4 напречни пръта са приковани към горната част на стълбовете (по периметъра на квадрата). 20х40 мм. От четирите страни на секцията широки дъски или ленти от шисти се спускат в жлебовете, оставяйки малки празнини между тях за проникване на въздух (ако е аеробен компост) - секцията е готова. По същия начин още 2 секции са прикрепени една до друга.
За удобство при полагане на компост и загребване (хвърляне с вила от една секция на друга), лентите от шисти на предната стена на секцията и страничната стена (между секциите) се отстраняват временно от жлебовете.

Аеробни и анаеробни компости

Тези два компоста се различават по процесите на ферментация (ферментация) на органичната материя. Първият - ферментацията протича с достъп на въздух, вторият - без достъп на въздух. Предимствата и на двете са представени в таблицата.

В достатъчно ферментирал аеробен или анаеробен компост при рН 7,0, полезните земни червеи се размножават много добре, превръщайки компостната купчина в „яма за червеи“. Капролитите (вкаменени екскременти на червеи) заедно с разложената органична материя, минералните макро- и микроелементи са същността на почвеното плодородие. Един тон такава биомаса дава до 3 тона допълнителна и по-ранна реколта.

Аеробен компост

За да се подготви такъв компост, в един от ъглите на обекта или извън него се отделя площ с ширина най-малко 2 m с произволна дължина на място, което не е наводнено с вода, за предпочитане на сянка. Органичната материя се компостира в купчина (или купчина) с височина 1 м, ширина в основата до 2 м. Препоръчително е да се поставят стълбове радиално на дъното и да се поставят клони върху тях. В този случай е удобно да аерирате купчината, като периодично я разклащате от краищата на полюсите, стърчащи навън. Първо се полага слой до 30 см, който абсорбира влагата (торф, дървени стърготини, листа, натрошена слама). След това различни органични вещества се полагат на слоеве с дебелина 15-20 см. Препоръчително е да се нарязват върховете. Всеки слой се поръсва със слой градинска почва - като по този начин се добавя микрофлора. Отпадъците се навлажняват с фекална материя, разредена във вода, като към кашата се добавя пепел. От естетически съображения купчината може да бъде оградена с мрежа (метална, пластмасова) или дървен кофраж (трябва да има празнина между дъските за проникване на въздух). За неутрализиране на почвата, торфа и дървените стърготини те се варуват. Ако компостът съдържа голямо количество торф или растителни остатъци, е полезно да добавите азотни торове или оборски тор; в този случай обаче не се използва вар, в противен случай ще започне да се отделя амоняк (азот). Горната част на купчината се покрива със слой от 10–20 cm пръст, за да поеме отделящите се газове. Компостът трябва да се поддържа влажен през цялото време, но не и преполиван. По време на аеробния процес е препоръчително да доведете съдържанието на влага в компоста до 60%. За зимата се покрива със стар филм отгоре (за изолация). Препоръчително е да поставите 30–40 cm изолационен слой от торф, сухи листа, смърчови клони или тръстика под филма и да добавите допълнителен сняг през зимата. До пролетта компостът обикновено е готов.

Анаеробен компост

Удобно е да го подготвите в дупка (за предпочитане циментирана) с дълбочина 0,5 м. Компостът трябва да бъде уплътнен, покрит с филм и поръсен със земя отгоре. Ако се правят стени, те трябва да са въздухонепропускливи.Вкиснатата маса (силаж) е готова за 0,5–2 месеца. Силажът вече може да се постави върху леглото на слой от 3–10 см, като отгоре се добави слой почва до 10 см. В почвата компостът се превръща в отлична храна за земните червеи след месец. И те са просто необходими за плодородието на почвата.

Видове компости

| | | | | | | | | |

Градински компост

Повечето градинари, вместо компост на базата на оборски тор или торф (в съвременните времена - те, особено оборският тор, са лукс, който не всеки може да си позволи), приготвят сглобяем (градински) компост на базата на самозадоволяване. Те компостират всичко, което имат - растителни остатъци, окосена трева, сухи листа, плевели (преди засяване), дворни и домашни отпадъци, оборски тор, торф, слама, дървени стърготини, стърготини, пепел, сажди, кухненски отпадъци (без помия от сапун), изпражнения, трева Важно условие е да не се използват остатъците от растения, засегнати от болести, замърсени с пестициди или третирани с устойчиви хербициди. По-специално, не можете да компостирате корените на зелевите растения, засегнати от клубен корен, лук с бяло гниене, картофи, домати, ягоди и други растителни остатъци, засегнати от клубен корен, късна болест и нематоди. Те трябва да бъдат изгорени или поставени в отделна купчина многогодишен компост далеч от градината.

Първо поставете слой от торф, листа, слама или хумусна почва с височина 25-30 см и всички компоненти на компоста се натрупват върху него, докато се натрупват. За „заквасване“ се полага слой от 2-5 cm хумусна почва на всеки 20-30 cm и леко се поръсва с пепел, суперфосфат, амониева селитра, вар и се нареждат парчета чим. изсипете билкова инфузия на тор или фекална каша. За поддържане на влага поливайте с урина, помия или просто вода. важно! Компостът трябва да се поддържа влажен през цялото време.

Периодът на зреене на сглобяемия компост е най-малко една година. За да се ускори процесът, е необходимо да се накълцат растителните остатъци и да се изгребе цялата маса, например, като се премести от една секция в друга.

По-добре е да направите не една, а две компостни купчини едновременно. В едната поставяйте бързо разлагащи се отпадъци, а в другата трудно гниещи отпадъци, билки с дебели вдървенели стъбла, върхове (особено засегнати от болести), коренища на многогодишни плевели, стърготини, стърготини и др.

Тикви върху компостна купчина

През първата година тиквите и тиквичките се отглеждат на компостна купчина (на слънчево място). През пролетта в местата за засаждане се поставят 1-2 кофи с хумус или плодородна почва и се покриват със стар прозрачен (не черен) филм. След седмица се правят дупки във филма (или се отстранява), засяват се сухи семена или се засаждат разсад. Покрийте с нетъкан материал (премахнете го след 10-15 юни). Тиквите растат до 20-30 кг (2-3 тикви на кв.м.), като компостът по това време е напълно узрял. Можете да отглеждате тиква две години подред. През това време семената на плевелите в купчината изгниват още по-добре. През есента разклатете пилото и оформете леха с височина 30 см и ширина 1 м за зимен чесън. След прибирането на чесъна компостът се прехвърля в лехите за моркови, зеле и картофи (кофа на квадратен метър). В свободното пространство се полага нова купчина.

Компост от торфен тор

Особено мощни компости се получават чрез смесване на торф с тор, изпражнения, оборски тор и пилешки изпражнения. 1 kg торфено-фекален компост съдържа приблизително 6 g азот, 3 g фосфор и 3 g калий. От тях през първата година след оран растенията използват около 1,5 g азот, 1 g фосфор и 2 g калий на 1 kg компост. Оптимално съотношение на компонентите:

• за 3 части низинен торф вземете 1,5 (1-2) части оборски тор;
• за 1 част висок (сфагнум) торф - 1-2 части оборски тор. Оборският тор се поставя на купчини на слоеве: първо слой торф 20-25 см, върху него слой оборски тор 15-25 см, след това слой торф и т.н., завършвайки със слой торф (на височина от 1,5 м).

Тор-фосфоритен компост

Фосфорното брашно се добавя към оборския тор в количество 1-3%. През лятото компостът узрява за 1,5-2,5 месеца. Добавя се 1-1,5 кг/кв.м компост в зависимост от съдържанието на фосфорит в него.

Торф-течен компост

Суспензията се добавя към торфа в количество 10-20% от теглото на торфа. Първо поставете слой торф с дебелина 20–30 cm (ръбовете са малко по-високи, за да задържат течността). След това слой каша (10–15 cm) и така следващи редуващи се слоеве, като се спазва необходимото съотношение. Най-горният слой трябва да е торф. Добавянето на фосфорит (1-3%) и калиев хлорид (0,5-0,7%) значително подобрява качеството на компоста. Компостът узрява през лятото в рамките на 1-3 месеца. Компостът се добавя в количество 1-2 кг/кв.м.

Торфено-фекален компост

Изпражненията се добавят към торфа в количество от 30-40% от теглото на торфа. Препоръчително е да добавите фосфатна скала (2-3%). Компостът узрява за 2,5-4 месеца. Добавете в количество 1-2 кг/кв.м.

Торф-тор-фосфоритен тор

Към 1 част оборски тор се добавят 1-5 части торф. Фосфорното брашно се добавя 1-3% от теглото на компоста. През лятото компостът узрява за 1-2 месеца. Добавете в количество 1,5-3 кг/кв.м.

Тор-фосфоритен компост

Фосфорното брашно се добавя в количество 1-3% от теглото на оборския тор. Узрява за 1,5-2 месеца. Внесете 1-2 кг компост на 1 кв.м.

Компост от листа

Ако имате голям брой паднали листа на ваше разположение, тогава трябва да направите отделна компостна купчина от тях. Това се обяснява с факта, че падналите листа се разграждат от напълно различна микрофлора от другите растителни остатъци. Освен това е по-бавен процес. Докато компостът от растения може да се използва в рамките на една година, листата се нуждаят от поне две години, за да се разградят. Скоростта на разлагане също зависи от вида на дървото. Някои видове, като дъб и кестен, имат листа, които съдържат голямо количество особено бавно разлагащи се вещества, така че компостът от тези листа ще бъде готов едва след 3 години.

От горската постеля, която съдържа освен листата и горния слой на почвата (обикновено състоящ се от листов хумус), се получава компост с по-добро качество.

Съветът за изгаряне на паднали листа се основава на факта, че патогените остават върху тях. Въпреки това, през дългия период на узряване на компоста, повечето от тези патогени умират и освен това с този компост наторявате предимно зеленчукови култури, които страдат от други заболявания.

За да се приготви компост, листата се събират на купчина, добре се навлажняват и се уплътняват плътно. За да се ускори ферментацията и да се получи по-добър тор, сухите листа трябва да се наслагват на всеки 20 см с пресен оборски тор и/или узрял компост, плодородна почва и да се поливат обилно с изпражнения или тор. През лятото купчината (кутията) се държи отворена, като се поддържа влажност на съдържанието 70%. Към листата се добавя вар за неутрализиране на киселинността. Ако трябва да получите кисел компост за наторяване на култури, които предпочитат кисела реакция, например боровинки, рододендрони, тогава не се добавя вар. Купчината листа се покрива със слама или стари торби, за да не изсъхне и се оставя за две години. Просто трябва да се уверите, че купчината не изсъхва и да я навлажнете, ако е необходимо. За да направите компост от листа, можете да използвате найлонов плик с дупки, в който напъхайте плътно листата с всички подходящи добавки.

Листният компост е особено ценен за песъчливи и глинести почви, които трябва да подобрят физичните си свойства. На песъчливи почви увеличава капацитета за задържане на вода, на глинести почви насърчава създаването на бучка структура и следователно подобрява аерацията и водопропускливостта.

Падналите листа могат да се използват за зимно мулчиране на лехи и за защита на зимуващите култури от замръзване. Слоят зимен мулч от листа трябва да е с дебелина 10 см. През пролетта този мулч трябва да се отстрани рано, тъй като слоят от уплътнени през зимата листа забавя притока на топлина и въздух в почвата.

Компост от дървени стърготини и тор

Стърготините първо се неутрализират и към тях се добавят минерални торове. След около месец купчината дървени стърготини ще се затопли до 10-50°. По това време се добавя оборски тор в съотношение 1:1. Термичната стерилизация спомага за унищожаването на семената на плевелите и патогенните бактерии. 2-4 месеца след това в почвата може да се добави компост (8-10 кг/кв.м).

дървени стърготини

Стърготини се използват за разхлабване на почвата и по този начин за подобряване на нейната структура, както и за приготвяне на компости и мулчиране. Стърготините имат кисела реакция (pH 3–4,5), по време на ферментацията абсорбират азот от почвата. Добавете npk (15–6–8) или поне само азот към кофа с дървени стърготини, както и 120–150 g креда или гасена вар; разбъркайте всичко старателно. Вместо сухи торове, по-добре е да навлажнете дървените стърготини с разтвор на минерални торове, преди да ги добавите към почвата. За да направите това, разтворете горната доза NPK в 10 литра вода, като я увеличите 5-6 пъти. Можете да използвате и животинска урина, разредена 8-10 пъти с вода. Една кофа с разтвор е достатъчна за навлажняване на 3-6 кофи дървени стърготини. Стърготини се заорават в почвата през есента в количество от 0,5–5 кофи на квадратен метър (повече на тежки почви, по-малко на леки песъчливи почви). При мулчиране дебелината на слоя стърготини е 1–3 cm.

Зелени торове

Един от евтините торове е зеленият тор - прясна трева от ранно узрели култури, предназначена за вграждане в почвата (след косене - в същата област, където е отглеждана или прехвърлена в друга област). По своето действие зелените торове са еквивалентни на оборския тор, който в наше време е дефицитен. Те са най-ефективни за използване върху бедни на хумус подзолисти, особено песъчливи почви. Действа добре и на торфени почви (ускорява разграждането на торфа). Билките се използват и за компости.

Зелените торове могат да се засяват след прибиране на ранните зеленчуци. Подходящи са ранозреещите култури - салатен синап, грах, боб, лупина, овес, ръж, рапица и др. Преди настъпването на есенните студове те се косят и се заорават в земята. По-добре е зимната ръж и рапица да сеят през август и да се орат през следващата пролет.

Когато избират растения за зелен тор, те изхождат от количеството зелена маса, която произвеждат. Някои растения съдържат азот в корените и нодулите си, който абсорбират от въздуха. Такива растения (зелено торене) включват лупина, детелина, фий, кравешки грах, серадела, грах, боб, тритикале и др. Тези растения обогатяват почвата с азот, кореновата им система дълбоко разхлабва почвата, затова са предпочитани. Почвата може да се подобри чрез засяване на билки в редовете на овощната градина, на празни места и сеитба на зелено торене в сеитбооборот. Зеленото торене се използва ефективно за картофи, кореноплодни и други зеленчуци. Когато се грижите за почвата, зеленият тор дава висок добив на зелена маса. Така. Добивът на лупина на песъчливи почви достига 4 кг на квадратен метър. m, което по съдържание на азот и органични вещества е еквивалентно на същото количество оборски тор. 10 kg зелена маса от лупина съдържа средно (в g): азот 45, фосфор 12, калий 17, калций 47, магнезий 12. Зелената маса може да се използва за компост, за оран и за храна на добитъка.

На площ от 10 кв.м се засяват семена (в g), например: теснолистна лупина 180 (на дълбочина 3 cm), многогодишна лупина 45 (2–3 cm), серадела 50 (1 –2 cm), фий 100–150.

Лупин.Те сеят на случаен принцип след прибиране на реколтата от ранни картофи и зеленчуци, обикновено в средата на август, в размер на 1,5 кг семена на сто квадратни метра. При забавяне на сеитбата броят на семената се увеличава с 20-25%. Ако няма дъжд, полейте. След седмица се появяват разсад и след три до пет седмици вече е възможно да се изкопае леглото преди зимата. 150 кг от това растение са почти еквивалентни на същото количество оборски тор.

Тритикале.След прибиране на зеленчуците, в края на август-началото на септември, се нарязват бразди на 15 cm и на същата дълбочина на 2-4 cm се засяват семена от тритикале. През пролетта, когато растенията достигнат височина 40 см (обикновено до 1 юни), ги окосете. Копаят окопи в леглата, поставят трева от тритикале на дъното, а отгоре - буца пръст, обърната с главата надолу. Изравнете леглото и засадете например картофи (добре покълнали грудки). Въпреки че има забавяне в засаждането, картофите растат добре в такава почва и дори превъзхождат тези, засадени в традиционните времена.

Маслодайна ряпа(Raphanus sativus. var. Oleiformis) е ранозрееща, студоустойчива (понася минус 3°) култура. Вирее добре на неутрални и леко кисели почви от всякакъв вид. Добивът на зелена маса е повече от два пъти по-висок от този на лупина, ръж и бял синап. Маслодайната репичка Радуга и Тамбовчанка се използват като зелен тор. Засявайте в непрекъснати редове от ранна пролет (веднага щом почвата се размрази) до есента, включително септември. При засяване през август и септември образува повече листа. Семената покълват на 4-7-ия ден, а след 3 седмици, когато се появят пъпките, е най-подходящото време за коситба. Масата се суши за една седмица, след което се заравя за изкопаване (30-40 дни минават от сеитбата до изкопаването). При отглеждане на маслодайна репичка:

• почвата се обогатява с органична материя, структурата й се подобрява;
• заразяването на площадката с плевели е намалено;
• броят на вредителите и патогенните микроорганизми, например патогени на кореново гниене и нематоди, намалява с 1,5-3 пъти;
• Замърсяването на подземните води с нитрати е намалено 10 пъти.

Сапропел

Утайки от стоящи води: езера, езера, стари речни корита, канавки (сапропел) - образуват се в резултат на разлагането на растителни и животински организми, главно при анаеробни условия. Той е ценен органичен и минерален тор. Среден състав на сапропелите (% сухо вещество): – повърхностен слой: азот 2,1 (2–4 пъти повече от този в оборския тор); фосфор 0,4; калий 0,55%; – дълбок слой: съответно 0,9–0,2–0,3%.

Сапропелът се използва както в чиста форма, така и под формата на компост с оборски тор, изпражнения и други органични вещества. Като тор сапропелът се използва особено върху кисели и леки песъчливи и песъчливи глинести почви. Когато се използва в чист вид, утайката се вентилира с лопата и се замразява преди нанасяне (така че вредните оксидни съединения, които съдържа, се превръщат в оксидни съединения). Дозата при зърнените култури е 300-400 кг/площ, при зеленчуците, картофите и фуражните кореноплодни 60-700 кг/площ. При дерново-подзолисти и песъчливи почви се добавя тиня в количество 3–6 кг на 1 кв.м.

водна леща

Това е малко плаващо растение, чиито яркозелени листа покриват (около средата на юли) повърхността на водата в езера и други водни тела. Водната леща има способността да пречиства водата - тя става прозрачна.

Водната леща отнема доста време, за да изгние, така че е препоръчително да се използва като мулч в слой от около 2-3 cm. Водната леща се изважда лесно от водата. За целта върху водата се поставя дълъг прът, който се бута по брега и към него.

Течни органични торове

Течно подхранване с лопен

Течните торове се усвояват добре от растенията и бързо дават положителни резултати. Приготвят се от каша, лопен, птичи изпражнения и животинска урина. За приготвяне на тора контейнер (бъчва, резервоар) се напълва една трета с органична материя. Разбъркайте добре и залейте почти до горе с вода. Преди това имаше мнение, че трябва да се приготвя предварително и да се храни само след ферментация. По-добре е разтворът да се използва в деня на приготвяне - по време на ферментацията азотът се изпарява под формата на амоняк, което значително изчерпва торенето. Предварително се изсипват само сухи органични торове - птичи тор, стар лопен. Оставете да престои 1-2 дни, не повече, като разбъркате няколко пъти. Непосредствено преди употреба масата се разбърква старателно и се разрежда с вода: тор - 5 пъти, лопен - 6-7 пъти, птичи тор - 8-10 пъти. Горната превръзка трябва да се приготви в деня на употреба или поне предния ден.

Ако е необходимо, към течните органични торове преди торене могат да се добавят минерални торове: ако растенията са бледи на цвят или е необходимо да се засили растежа на вегетативната (зелена) маса, след това азот и за ускоряване на узряването на плодовете - фосфор и калий (без хлор).

Течна растителна храна

Органична материя - трева, листа, плевели (преди образуването на семена), стъбла от малина и други нелигнифицирани растения се поставят в контейнер (с изключение на желязо), който се поставя на слънце, така че масата да се затопли по-добре. Големите плевели се нарязват най-добре. Напълнете с вода (оставете 10 см отгоре за ферментация), покрийте съда с филм и настоявайте. Сместа се разбърква веднъж на ден, за да се отстранят газовете. Още по-добре е вместо вода да добавите разтвор на байкалския препарат (1:100, в размер на приблизително 20 литра на 100 kg органична материя). При топло време след две седмици течността ще стане по-светла на цвят (ферментацията е приключила). Преди употреба се разрежда с вода 1:5-10, а за млади растения 1:15-20. Суспензията от коприва особено подобрява състоянието на отслабените растения от домати, зеле, краставици и целина и има вредно въздействие върху гъсеници и ларви на вредители (този тор не е подходящ за бобови растения и лук). Периодично добавяйте нова порция зелена органична материя и добавяйте вода. Неразтворените остатъци се прехвърлят в купчината компост.

Как да използваме течни торове? Препоръчително е да се извършват на интервали от 7-15 дни. По-добре е да се подхранва по-често, но с по-слаби разтвори. Поливайте само вкоренени растения. Ако почвата е суха, първо трябва да се напои с вода. Ако растенията са бледи или е необходимо да се увеличи зелената маса, към торенето се добавят азотни торове. За да се ускори узряването на плодовете, се добавят фосфорно-калиеви торове.

Вермикомпост от вашите собствени червеи

Земните червеи са полезни - те не само разрохкват почвата, но и я обогатяват с хумус. Но, за съжаление, в хладната нечерноземна зона при естествени условия обикновено има малко от тях в почвата. Възпроизвеждането на земни червеи (както и торни червеи) на вашия сайт и подготовката на вермикомпост с тяхна помощ ви позволява лесно да разрешите този проблем. Червените торни червеи (Eisenia photida) са по-подходящи за размножаване, които винаги могат да бъдат изкопани в полуизгнила купчина тор или миналогодишен компост. Те се различават от другите видове червеи по тъмнокафявия си цвят с редуващи се тъмни и светли напречни ивици. Важна отличителна черта е, че когато се вдигнат, отделят ярко жълта миризлива течност.

Навесът за червеи е настроен така.

1. Подгответе култиватор (субстрат за хранене и размножаване на червени земни червеи) - използвайте миналогодишния не напълно приготвен компост или оборски тор (но не пресен). Компостът, положен през есента, ще бъде готов за хранене на червеи през април. Особено подходящ е ЕМ компостът, в който червеите се размножават изключително бързо. Субстратът се поставя на сянка в слой от 15-50 cm на купчина, в дупка (траншея) с дълбочина 20-30 cm или в кутия и се държи 5-7 дни, за да се отстрани остатъчният амоняк или сероводород от него . Размерите на яката са произволни. Фина мрежа на дъното и страните ще ви предпази от мишки и къртици. Развъждането на червеи в кутии (те трябва да имат процепи за аерация и дренаж) може да се извършва в градски условия (на балкона през лятото, в мазето през зимата, редовно навлажнено) с обработка на около 0,5 kg кухненски отпадъци на ден.
2. Съберете тор или земни червеи (от оборски тор, от стари купчини компост, под натрупване на миналогодишни листа и др.), Поставете ги в кофа заедно с почвата, където живеят. По-добре е да се събират в началото на пролетта в топлите дни. Червеите също използват стръв. За да направите това, през април направете канавка с дълбочина 10-15 см и ширина 20-25 см на вашия сайт или в гората и я напълнете с компост от миналата година. Намокря се обилно и се покрива например с дъска. След 7-10 дни колонията от червеи в жлеба се събира и жлебът се изравнява. Червеите заедно с почвата им се поставят в дупки, подготвени в субстрата на култиватора. Преди да освободите всички червеи, е полезно първо да направите тест - поставете 10-20 индивида в дупка и покрийте с тънък слой субстрат. Ако червеите умрат в рамките на 2-4 дни, причината трябва да се намери и отстрани. Ако субстратът е на основата на оборски тор, достатъчно е да отложите въвеждането на червеи за 3-4 седмици, като поддържате субстрата влажен.
   Оптималната популация на червеи при заселване е 1000-1500 големи индивида (200-300 g) на квадратен метър площ на култиватора, въпреки че може да е по-малко. Дупките са покрити със субстрат, изравнени и покрити с дишащ материал (слама, чул). На следващия ден субстратът се навлажнява обилно.
   Оптималните условия за живот на червеите са температура 18-26°, влажност 60-70% (полива се редовно) и реакция на околната среда - pH 5,8-7,5. Влажността се счита за достатъчна, ако 1-2 капки влага излязат от буца компост, изстискана в ръката ви. Полейте го с вода със стайна температура и оставете водата да престои един ден. За защита от прекомерен дъжд е направен навес от прозрачен филм. Но в никакъв случай не трябва да покривате самата повърхност на субстрата с филм (червеите могат да се задушат). Изберете място на сянка. При такива условия масата на червеите се удвоява на всеки 1-2 месеца (през летния период броят на червеите се увеличава 20-50 пъти).
3. 3. Тъй като червеите обработват компоста, на всеки 2-3 седмици се добавя органична материя (изравняване отгоре), със скорост 5 см слой на седмица. Полезно е да добавите кухненски отпадъци, трева, слама, паднали листа и др. Хартиени отпадъци, слама и др. По-добре е първо да ги смелите, това ще ускори разграждането им. Последното добавяне на фураж се извършва в края на октомври (преди настъпването на слана). Популацията може да се увеличи до 10-20 хиляди на 1 кв.м, но за да се поддържа такава гъстота, ще трябва често да храните червеите и да ги събирате по-често.
4. 4. В резултат на биологична обработка на компост и тор от червеи, готовият вермикомпост се отделя от червеите. Това се прави на всеки 3 месеца, понякога само през есента преди настъпването на студеното време. За да направите това, съдържанието на култиватора се изсипва на части върху маса и т.н. Всички червеи се събират на повърхността на масата под компоста. Вермикомпостът се използва по предназначение, а червеите и пашкулите (жълти, с размер на половин оризово зърно) отново се поставят в култиватора. Преди да добавите готовия компост към почвата, можете да го пресеете през сито 4-8 мм, като върнете необработените фрагменти в култиватора.

Разделянето на червеите се извършва по същия начин. Въвеждането на фураж в култиватора се забавя за една до две седмици, след което се нанася слой фураж с дебелина 5-6 см. След 2-4 дни този слой, пълен с червеи, се отстранява и се поставя в нов култиватор. Тази операция се повтаря 2-3 пъти (фуражът се добавя към първия култиватор, отстранява се с червеи и т.н.).

Вместо отделяне на червеите се използва технологията на пълзящата купчина. Първоначалната купчина се довежда до височина 30-40 см. След това се добавят нови порции не отгоре, а от едната страна. Дължината на купчината постепенно се увеличава и червеите пълзят в нов субстрат.

Така процесът на отглеждане продължава, като към технологичните червеи се добавя нова порция храна (компост или тор). Торните червеи не могат да понасят ниски температури. Затова през есента трябва да се погрижите за изолацията на култиватора (с дебел слой слама и т.н.) или да го преместите (кутията) в помещение, където температурата не пада под 0°. Могат да се презимуват в сандъчета с плътност до 50 хиляди на квадратен метър. м. При температури над 3-4 ° те ще трябва да се хранят редовно.

Концентрирани органоминерални торове

Промишлеността приготвя редица високоефективни концентрирани органични или органоминерални торове - продукти от преработка на оборски тор, торф, птичи изпражнения, слама, дървени стърготини и др., като:

• ПОДГОТОВКА ZhTSKKU - за накисване на семена, пръскане на растения, за комбинирано използване на лекарството с пестициди.
• В продължение на 15 години групата компании PIXA се занимава с изследвания в областта на почвознанието, агрохимията и екологията. През това време са разработени уникални биоорганични торове от семейството PIXA.
• Торфно-хуминов тор. Това е гранулиран сложен органично-минерален тор, който се произвежда под марката Togum от московската компания Flora-Balt в опаковки от 50 g до 5 kg.
• Течният органичен тор "КОУД" съдържа всички необходими на тора компоненти (азот, фосфор, калий, макро- и микроелементи) в разтворен вид в необходимите за растенията съотношения. Торът съдържа и активни биологични стимуланти от клас ауксин, които повишават добива 2 и повече пъти в зависимост от вида на културата, състоянието на почвата и климатичните условия.
• Течен органоминерален тор Биохумус Power of Life - варианти за различни видове култури.
• Меки концентрирани торове ГУМИ-ОМИ: Серия Зеленчукова градина

Такива торове са обогатени с хумус, хумусни вещества, макро- и микроелементи и други важни вещества. Те са високоефективни за подобряване, оздравяване на почвата, за растежа и развитието на растенията. Те също така са екологични (никакви или малко нитрати), практически не съдържат семена от плевели, патогенни бактерии, яйца и ларви на хелминти и други вредни вещества.

Концентрираните екстракти от оборски и пилешки тор имат много предимства в сравнение с естествения тор:

– ниска себестойност (3-5 пъти по-евтина от тор);
– малък обем и тегло (един литър замества 70-150 литра оборски тор);
– лекота на използване.

Екстрактите от оборски тор се използват както за кореново, така и за листно подхранване.

Органичните и хуминови вещества, съдържащи се в торовете, са екологични, насърчават усвояването на хранителните вещества от растенията, подобряват структурата на почвата, засилват метаболизма в растенията, стимулирайки тяхното развитие и растеж. Освен това предотвратяват измиването на азот от почвата.

Органичните торове са източник на хранене на растенията и водят до повишаване на плодородието на почвата. Органичните торове включват: оборски тор, компости, торф, птичи тор, тор и др.

Органични торове: видове и приложение

оборски тор

Оборският тор съдържа всички хранителни вещества, от които се нуждаят растенията. В оборския тор без постеля от 50 до 70% от азота е в амонячна форма, която се усвоява добре от растенията през първата година на приложение. Останалото количество - органично свързан азот - също се използва от растенията, тъй като органичната материя се минерализира. Реакцията на оборския тор без постеля е близка до неутрална или алкална.

• Патогенните микроорганизми и яйцата на хелминти могат да се задържат дълго време в оборския тор без постеля. Следователно в частните домакинства оборският тор без постеля трябва да се компостира със слама, торф или трева.
• Под въздействието на оборския тор се подобряват физикохимичните свойства на почвата (тежките глинести почви стават по-рохкави, а леките песъчливи почви стават по-свързани), нейните воден и въздушен режим и киселинност намаляват.
• Ефектът на тор върху дерново-подзолисти глинести почви продължава 6-8 години, върху песъчливи и песъчливи глинести почви - 3-5 години. Съставът и торовата стойност на оборския тор могат да бъдат различни, което се определя от вида на животното, качеството на фуража, използваната постеля и начина на съхранение.

Конският тор се счита за най-добър, следван от овчия, кравешкия и свинския.

Има 4 етапа на разлагане на оборския тор върху сламената подложка - пресен, полуугнил, угнил и хумус.

• В пресен, леко разложен оборски тор, сламата леко променя цвета и силата си.
• В полуизгнило състояние придобива тъмнокафяв цвят, губи здравина и лесно се чупи. Оборският тор губи 10-30% от сухото органично вещество на този етап.
• Угнилият оборски тор е хомогенна маса. При тази степен на разлагане той губи до 50% сухо органично вещество.
• И накрая, хумусът е рохкава тъмна маса. В това състояние оборският тор губи 75% от сухото органично вещество. Поради това не е препоръчително оборският тор да се довежда до изгнило състояние. Пресният оборски тор обаче не може да се използва за засаждане.

Оборският тор трябва да се подготви предварително за засаждане. За да направите това, той се сгъва на купчини или купчини с височина 1-1,5 m, ширина 2 m и произволна дължина. Купчините се покриват с торф или почва със слой до 20 см. За краткосрочно съхранение оборският тор може да се съхранява под пластмасов филм. При грижи за растенията се използва оборски тор с различна степен на разлагане, приблизителните дози на приложение са 4-6 кг/кв.м.

Хумус

Хумусът се използва за тор и като мулч. Разходна доза 2-3 кг/кв.м. Оборският тор се внася отново след 2-3 години на песъчливи и песъчливо-глинести почви, а след 4-5 години на глинести и глинести почви.

Птичият тор е пълноценен, бърз и мощен органичен тор с високо съдържание на азот, фосфор, калий, калций, магнезий и микроелементи. Постелята е подходяща за всички видове почви и овощни и ягодоплодни култури. По отношение на торовата стойност е по-добър от оборския тор и други органични торове, тъй като хранителните вещества в него са в леснодостъпни за растенията форми.

При компостиране към оборския тор се добавят торф, торф и почва (1-2 части от компонента на 1 част суров птичи тор). За 1 тон маса се използват 10-20 kg суперфосфат или 20-30 kg фосфорит или 50 kg фосфогипс. Добавянето на 15-20 kg калиев хлорид намалява загубите на азот. Дозата на птичи тор е 2-2,5 пъти по-малка от говеда. Сух оборски тор се използва 0,2-0,3 кг/кв.м, мокър – до 1 кг/кв.м, компост – 2-4 кг/кв.м.

Течни торове

• Голям варел се заравя до половината в земята и се пълни 1/4 с торове. Добавя се повече хумус и по-малко птичи тор.
• След това бурето се напълва с вода до ръба и съдържанието се разбърква няколко пъти през деня.

Суспензията не трябва да се оставя няколко дни, за да се избегне ферментация. За напояване разтворът на лопен се разрежда с 4-5 части вода, птичи тор - 8-10 части, конски тор - 3-4 части.

Когато прилагате течни торове, по-добре е да поливате по-често, но използвайте слаби разтвори; Торете само здрави, вкоренени растения; поливайте разтвора само след дъжд или след намокряне на почвата с вода. Суспензията може да се използва за обогатяване на сглобяеми компости с микрофлора и хранителни вещества. За да направите това, на всеки 10 литра каша добавете 100-200 g суперфосфат и след ферментация добавете кашата в купчината за 1-2 седмици.

Торф

Торфът е богат на азот, но беден на фосфор и калий. Съдържащият се в него азот се намира в органични съединения, които се абсорбират слабо от растенията, така че използването на торф е неефективно. За да се увеличи наличността на азот за растенията, торфът се компостира с оборски тор, тор, изпражнения, зелен тор и минерални торове. В градините торфът се използва широко за мулчиране на почвата. Но преди да се използва леко разложен торф като мулч, той трябва да се подготви.

Торфът се натрупва на височина до 1,5 м, след добавяне на 3 кг пепел или 2 кг фосфорит, 10 кг оборски тор на всеки 100 кг торф. Към киселия торф се добавя вар: във висок торф - 1 кг, в преходен торф - 0,5 кг.

Да компостираш означава да прибереш. Компостируемият материал се подрежда на купчини с ширина 1,5-2 m, височина 1-1,5 m, на произволна дължина. Мястото, избрано на сухо място, се уплътнява и върху него се полага торф или почва с възглавница с височина 20-30 см. Компостируемият материал се полага на слоеве.

• За да увеличите хранителната стойност на компоста, добавете (от теглото на компоста) 1,5-2% суперфосфат или фосфатна скала, 0,5% калиева сол. Към киселия материал се добавят 2-3% креда (гасена вар не повече от 1,5%), вместо вар може да се използва пепел (3-4%).
• Компостът отлежава 1-18 месеца в зависимост от скоростта на разлагане. През този период купчината се навлажнява с тор или вода, ранозреещите компости се загребват веднъж, а дългозреещите – 3-4 пъти.
• Компостът е готов, когато масата стане хомогенна и ронлива. Те също компостират в окопи и ями.

Изпражненията са твърди и течни човешки екскременти и бързодействащи органични торове. От санитарна и агрономическа гледна точка най-добрият начин за използване на изпражненията е приготвянето на компости от торф, слама, дървени стърготини и всички видове растителни отпадъци. Към торфа се добавят изпражнения в количество от 30 до 40% и 2-3% фосфорит или вар от теглото на торфа.

Торфът се полага на слой 30-40 cm върху площ с ширина 2 m, след което се полива с разредена с вода фекална маса и се полага нов слой торф. И така до височина 1-1,5 м. 1,5-2 месеца след полагането компостната купчина се смесва.

Важно е температурата във фекалните компости да се повиши до 55-60°C. Високите температури убиват някои патогени. Торфеният компост узрява за 2,5-3 месеца, но е по-добре да използвате тези компости през 2-рата година след полагането.

По отношение на торовия си ефект торфът и фекалният компост не само не отстъпват на оборския тор, но дори го превъзхождат. Всеки килограм може да бъде еквивалентен на 1,5 kg говежди тор. Изпражненията се използват и за приготвяне на готови компости от трудно разградими материали (плевели, слама, дървени стърготини). Полагат се върху слой хумусна почва (10-15 см) или торф (20-30 см), поливат се с разредени във вода изпражнения и др.

Ако компостираният материал е беден на вар, тогава добавете вар или пепел - 2-3% от общата маса. Горната част на купчината е покрита с пръст или торф. При смесване на купчината се добавят изпражнения или вода след 1,5-2 месеца, компостът ще бъде готов след 7-12 месеца.

• Ранно зреещите компоми се приготвят от отпадъци, които се разграждат лесно и бързо.
• Същият слой отпадъци се поставя върху 25 см слой пръст и се поръсва с вар на слой не по-дебел от 2 см. Почвата и отпадъците отново се изсипват върху вар.
• Месец след полагането купчината се изгребва. В края на лятото този компост вече може да се използва за наторяване на почвата.

Торфени минерални амонячни торове (ТМАУ)

Торфено-минералните амонячни торове са комплексни органоминерални торове, приготвени в промишлени условия. В концентриран TMAU на 1 тон торф има 40 kg амонячна вода, 30 kg фосфорит, 20 kg суперфосфат и 20 kg калиев хлорид.

Торфените минерални торове се съхраняват на купчини и се използват главно за пролетно разрохкване на почвата за подхранване на растенията. Дозата на концентриран TMAU е около 1 кг/кв.м, на конвенционален - 2-2,5 кг/кв.м.

Местни торове

Сапропелът е органични и минерални находища на сладководни водни тела (езера и езера). В суров вид представлява тъмно оцветена желеобразна маса. Сапропелът съдържа 15-30% или повече органични вещества, малко количество фосфор и някои витамини и биостимулатори, както и азот във форма, която е недостъпна за растенията. Съставът на микроелементите в него е много разнообразен, но тяхното количество е равно или малко по-голямо от това в почвата.

• Сапропелът се използва в сурови и компостирани форми. Преди прилагане суровият сапропел се проветрява и се нанася върху почвата
  от 2 до 10 кг/кв.м.
• При компостиране към 1 тон сапропел се добавят 2 тона оборски тор, 2 тона фекалии или тор. Дозата на внесения в почвата компост е 6-7 кг/кв.м. Особено се препоръчва използването на сапропел и компости, направени от него върху песъчливи и песъчливо-глинести почви.

Пепел

Пепелта е ценен тор. Дървесната пепел съдържа 2-11% фосфор, 4-36% калий, 4-40% калций. Пепелта от сламата на житните растения е богата на хранителни елементи. Торфената пепел има малко калий и фосфор, така че се използва като варовиков тор, докато въглищната пепел не е подходяща за тор.

Средната доза растителна пепел е 3 кг/10 кв.м, дървесна пепел – 7 кг/10 кв.м, торфена пепел – 10 кг/10 кв.м. Прилага се през пролетта или есента. Пепелта подобрява структурата на почвата и намалява нейната киселинност; съдържащите се в него хранителни вещества се усвояват добре от растенията. Въпреки това, след варуване на почвата, пепелта не трябва да се използва.

Пепелта не съдържа азот, така че се прилага в комбинация с азотни торове. В този случай пепелта не се смесва с азотни и органични торове, те се прилагат и внасят в почвата един по един.

Когато се добавя към компоста, пепелта спомага за ускоряване на процесите на разлагане в компостираната маса. Малините, касисът и ягодите реагират на този тор. Пепелта се съхранява в сухи помещения в плътни контейнери. Суровата пепел губи хранителните си свойства, но е подходяща за варуване.

Тревната почва се приготвя от чим. През лятото чимът се нарязва на пластове с дебелина от 5 до 12 см в зависимост от дебелината на почвения слой, но колкото по-тънък е чимът, толкова по-ценен е торът.

• Слоевете се подреждат на височина до 1 m, трева до трева, със слоеве кравешка тор и добавка на вар. В горната част на купчината се поставя малка вдлъбнатина, в която може да се задържа дъждовна или поливна вода. За ускоряване поливайте с каша или вода.
• Тревната почва се използва за засипване при натрупване на ягоди и други ягодоплодни растения и за запълване на дупки за засаждане.

• Дървените стърготини се добавят към тежка глинеста почва като разрохкващ материал. Към дървените стърготини се добавят минерални торове: за 1 кофа 30 g карбамид или 70 g амониев сулфат, 20 g суперфосфат, 10 g калиева сол и 120-150 g смлян тебешир или гасена вар.
• След смесване стърготините и торовете се нанасят върху почвата в размер на 3-4 кофи на 1 кв.м или върху компоста на слой от 10-15 cm.

Зеленият тор е зелена маса от растения, включени в почвата, за да я обогатят с органична материя и лесно достъпни хранителни вещества. Зеленото торене подобрява физичните свойства на почвите, особено леките. По действие се доближават до оборския тор, но са бедни на фосфор и калий.

За зелен тор се засява фацелия от 1-15 юли, бял или черен синап от 1-31 юли, фий с овес от 20 юни до 15 юли, бяла детелина, райграс, рапица или други билки. Сладката детелина или детелината се засяват в началото на есента, след като презимуват през първата половина на лятото, те образуват голяма зелена маса. Преди сеитба на зелено торене почвата се разрохква с урея, суперфосфат и калиева сол по 600 г от всяка на 100 кв.м.

Зелената маса се вгражда в почвата по време на периода на цъфтеж на растенията на песъчливи почви на дълбочина 18-20 см, на глинести почви на дълбочина 12-15 см. В същото време суперфосфат (двоен) и калиева сол или добавят се калиев хлорид по 600 г от всеки тор на 100 кв.м. Зеленото торене се използва при обработка на почвата на място преди засаждане на зеленчукови или овощни растения.

Интересно по темата