Varanasi je mestom mŕtvych v Indii. História a tradície najstaršieho mesta na Zemi

: Poznámky o Ázii

Varanasi – duchovné centrum Indie

Kde by som mal začať o Varanasi? Toto mesto je posvätné... Také posvätné, že niektoré medzinárodné dohovory OSN v tomto meste nie sú platné, keďže ich zrušila indická vláda kvôli zvláštnym zvykom a tradíciám, ktorých ducha podporujú milióny pútnikov. Toto mesto postavil Šiva, toto mesto je Šiva. Jedným z mien Varanasi je Kashi, čo v preklade znamená žiariace. Jednou z výziev pre Šivu je Kashi Vishwanath, teda Najvyšší pán Žiariaceho mesta.

Varanasi, miliónové mesto ležiace na brehu Gangy, víta hostí pachom spáleniny a závojom slabého, ale stáleho dymu; neskôr vám poviem prečo. Zdá sa, že India sa stala koncentrovanejšou: ulice sú užšie, špina špinavšia, ruch rušnejší.

Keďže som si prezrel nehistorickú časť mesta, rozhodol som sa za každú cenu prejsť juhoázijskou mestskou džungľou až k nábrežiu rieky Gangy. Prekvapivo sa ukázalo, že náboženská a historická časť mesta je tichšia ako obytné a nákupné zóny. Môžete si pokojne sadnúť, oddýchnuť si a dať si prestávku, alebo sa prejsť po tichých uliciach. Neďaleko vchodu do jedného takého z Gangy som stretol starnúceho Španiela Zhe-Zhe. Španiel, podobný našim bradatým geológom, len s dredmi, testoval hašiš u pouličného predavača. Predajca bol citeľne nervóznejší ako Španiel. Skôr kvôli povesti v posvätnej dvojštandardnej indickej spoločnosti ako kvôli polícii.

Pobrežné úzke uličky slúžia ako stoky, ktorými prúdi domový odpad a exkrementy do Gangy. . Aký je to pocit chodiť po členky v moči a výkaloch? Samotná Ganga vo Váránasí už nežiari himalájskou modrou, je hnedá, tehlová, červená, žltá, zelená, jej farby sa môžu líšiť. Všetko okrem modrej. Vo Varanasi máte možnosť cítiť sa ako hrdina sci-fi filmu „Total Recall“ so Schwarzeneggerom, kde skončí v kolónii na Marse. V uliciach Váránasí sú aj mutanti, prostitútky a drogoví díleri , a posvätnou farbou tohto mesta je červená.

Chceš Hash? - Hash? - Chceš niečo? - Hash? - Hash? - Hash? - Drogy vám ponúkajú na každom rohu poloomdlievajúci díleri s krvavočervenými perami od neustáleho žuvania stimulantu „Paan“.
- Toto je sväté miesto! - Rozhorčene sa ospravedlňujú, keď sa im snažia niečo vyčítať.
V tomto svätom meste majú konopné produkty, Shivove rastliny, právny štatút.

Na definovanie tohto mesta prichádzajú na myseľ slová: šialený, šialený, šialený. Nie je nezvyčajné, že na tomto zvláštnom mieste niekto padne mŕtvy na ulici od prehriatia.

Mesto Rishikesh je dobrý Šiva a Varanasi je zlý. - Takto môj priateľ mystik, ktorý dlho cestoval po Hindustane, hovoril o indických kultových centrách a dal mi prvé informácie späť do Ruska.

Čo priťahuje pútnikov a cestovateľov do tohto mesta?

Žuvanie stimulantu Paan spôsobuje sfarbenie pier do krvavočervenej farby.

Varanasi, tiež známy ako Benares, tiež známy ako Kashi, tiež známy ako Kasi, je dnes najstaršie živé mesto. Podľa skeptického názoru vedcov má 3000 rokov. Toto je mocné náboženské centrum nachádzajúce sa na brehu Gangy. Je to najposvätnejšie a najuznávanejšie mesto hinduizmu.

Podľa legendy je to mesto, ktoré postavil Šiva. Podľa inej legendy je to mesto, v ktorom sa narodil Šiva. Existujú názory, že Varanasi je Šiva.

Buddha Gautama dokázal v tomto meste zažiariť. Predmestie Sarnath je miestom, kde kázal svoju prvú kázeň po osvietení – „roztočil koleso učenia“. Ak tu Buddha začal svoju misiu, naznačuje to, že Varanasi už malo kultový status v tých vzdialených časoch.

Táto kontinuita časov vytvára vo Váránasí jedinečnú atmosféru.

Posledný spôsob

Jedným z historických mien Varanasi je Mahashmashān, teda veľký shmashan (shmashan je miesto na kremáciu). Varanasi je celoindické krematórium. Tisíce rokov, bez prestania, 24 hodín denne, 365 dní v roku, sa tu spaľujú telá mŕtvych. Rituálne komplexy na kremáciu sa nachádzajú pozdĺž Gangy. Okrem typického zápachu horiaceho odpadu v celej Indii sa pridáva jemný zápach ľudského mäsa. Ale práve on vytvára jedinečnú energiu, atmosféru na hranici života a smrti.

Telá mŕtvych sem privážajú z celej Indie, aby ich sem poslali na poslednú cestu. Hinduisti veria, že kremácia v tomto meste eliminuje ďalšie znovuzrodenia v kole samsáry; po smrti dosiahne duša človeka stav Moksha, absolútnu slobodu.

Pre európskych turistov sa stretnutie so smrťou zdá nezvyčajné a fascinujúce.

Remeslo pálenia mŕtvol sa dedí, táto kasta sa nazýva Dom. Domy sú považované za nedotknuteľnú kastu, a tak som sa veľmi rád dotkol prvého domu, ktorý som stretol.

Svätí ľudia nie sú spopolnení, sú poslaní k rieke. Predpokladá sa, že nepodliehajú rozkladu a netreba ich čistiť ohňom.

Kremácia je drahé potešenie, aby telo zhorelo do tla, je potrebné značné množstvo palivového dreva. Rovnaké domy sa zaoberajú predajom palivového dreva. Cena jednoduchého palivového dreva na jednu kremáciu je asi 100 dolárov. Santalové drevo je cenené najmä pri kremácii, no je drahšie.

Veľa ludí. Cítia hodinu smrti a prichádzajú do Varanasi čakať. Bývajú v špeciálnych izbách na ghátoch, ktoré pripomínajú kolóniu malomocných a zároveň čakáreň.

Aghori

Vo filme „Malý Budha“ od Bertolucciho je moment, keď princ Sidhartha prvýkrát vidí smrť, vidí kremáciu a v noci, keď na mieste horenia zostáva len meditujúci askéta, Buddha berie popol z tela. v jeho dlani.

Tento výjav ukazuje starodávnu tradíciu radikálneho prehodnocovania životných hodnôt (ktorú našli aj kresťanskí askéti, ktorí sa uchýlili do ústrania na cintoríne). Askéta prichádza tvárou v tvár smrti, prekonáva strach a nachádza nové narodenie, posvätné, večné, ako bytosť oslobodená od narodenia a smrti. Popol symbolizuje krehkosť existencie, je dôležitým atribútom Šivu a askéti si ním často posypú svoje telá.

Vo Váránasí je veľa takýchto askétov, niektorí sa venujú hre pre verejnosť, niektorí hľadajú duchovnú slobodu.

Najväčšia prežívajúca sekta radikálneho asketizmu sa nazýva Aghori. Aghori (अघोर) v preklade zo sanskrtu znamená nebojácny (predpona „a“ znamená negáciu; „ghora“ znamená strach a je blízko k slovanskému „hora“). Títo chlapi zbierajú ľudské lebky, pijú a jedia z nich ako z misiek, chytajú mŕtvoly z Gangy a jedia ich mäso (nie z hladu, ale na rituálne účely), chodia nahí, zamazaní popolom z kremačných ohňov, v všeobecne, realizujú sa naplno. Hlavnou úlohou takýchto praktík je zbaviť sa protikladov dobrý-zlý, krásny-škaredý, chutný-bez chuti, duchovno-materialistický.

S týmto Aghorim, ktorý dlho stál v mojom avatare, som sa stretol vo Varanasi, sedel pri správnom kremačnom gháte, s ďalším Aghorim a Natha Yogim. Volá sa Black-Bom-Bom-Baba. Baba ma pozvala na čaj, zo skromnosti som odmietol, ale presvedčili ma, že by ich to urazilo, a musel som s nimi piť. Tak som pil čaj s ľudožrútmi.

Vývoj

Tradičnými budovami Varanasi sú úzke uličky a uličky nazývané galis. Často sú také úzke, že sa nimi dá prejsť len pešo alebo motorovým vozidlom, pričom chodci sa musia tlačiť na steny, aby prepustili motocykel. Galis tvoria husto obývané štvrte nazývané mohallas.

Dobrý Shiva

Po nejakom čase si zvyknete na miestnu farbu a Varanasi už nepôsobí tak hrozne. Sťažoval som sa Shushu na otravných drogových dílerov. Odpovedal: "Najskôr je to len takto, potom si na teba zvyknú, pozdravia ťa a usmejú sa." Poďme, ukážem vám strechu nášho penziónu, teraz je čas púšťať šarkanov.

Varanasi sa za pár dní zázračne premení. Stráca hrôzu. Na schodoch Gangy, neďaleko krematórií, hrajú mladí mnísi kroket a futbal, Aghori si detinsky predvádzajú fotografie a výstrižky z novín so svojou podobizňou, deti púšťajú zo striech množstvo farebných šarkanov. Dokonca vás už predajcovia neotravujú ponukami na kúpu, ale žiadajú vás, aby ste im niečo povedali po rusky. A každý deň vylepšujú frázu, v jednom okamihu vám v čistej ruštine povedia: „Dobré ráno, priateľ!“

Cestou na letisko zabili opicu. Pre hmlu lietadlo meškalo 4 hodiny. Cestou z letiska zrazil cyklista. Večer som sledoval, ako sa mŕtvi pália na hranici. Ale inak, krásna markíza, všetko je v poriadku, všetko je v poriadku...

Tento článok je o Svätej rieke Ganga a o tom, čo sa deje na jej brehoch.

Kvôli meškajúcemu letu do Váránasí som prišiel so štvorhodinovým meškaním. Ubytoval som sa v hoteli a večer som išiel k rieke Ganga pozrieť si večernú modlitbu Brahmanov. Išiel som na rikši cez mesto:

Vo Váránasí žije viac ako 2 milióny ľudí. Dokonca aj na pedikúre je veľmi ťažké pretlačiť sa úzkymi uličkami:

Všade naokolo je kakofónia klaksónov, bicyklových zvončekov a kriku. Môj taxikár neustále do niekoho narážal, niekoho vystríhal a s niekým sa rozprával. Tu ma zasiahlo zistenie: "Je tu toľko ľudí!" Nemal som absolútne žiadny vlastný priestor – beznádejne som sa zmietal v obrovskom ľudskom oceáne. Zároveň sa na mňa všetci usmievali a mávli rukou na privítanie:

Varansi leží na brehu rieky Ganga a rozprestiera sa v dĺžke asi 8 kilometrov. Pozdĺž celého nábrežia klesajú schody k vode - Ghats:

Dorazili sme na miesto, kde sa pripravovali na najznámejšiu večernú modlitbu brahmanov v Indii:

Pred jeho začiatkom sme si prenajali čln a preplavili sa na miesto, kde sú mŕtvi pálení na ohni a ich popol je rozsypaný nad Gangou. Sprievodca povedal, že rieka Ganga kedysi tiekla v raji, ale veľký kráľ Bagirat požiadal Boha Šivu, aby ju nechal tiecť v našom svete. Šiva išiel na stretnutie a teraz máme rieku Gangu. Ak zosnulú osobu spália na brehu rieky Gangy a jej popol hodia do vody, pôjde rovno do neba. Musí sa spáliť skutočným drevom zo stromov. Bohatí ľudia používajú santalové drevo. Ľudské telo vyhorí asi za 2 hodiny. Potom sa na mieste tohto ohňa okamžite objaví nový. Ľudia sú spálení 24 hodín denne kvôli veľkému počtu ochotných ľudí a nedostatku miesta:

Nasledujúce ráno som videl východ slnka na Gange. Prečítajte si tieto fotografie a príbeh nižšie:

V blízkosti tohto miesta nie je povolené filmovať. Plávali sme blízko ohňov a kotvili k člnom s ďalšími turistami. Všetci sledovali, ako mŕtvych pálili na hranici. Na schodoch ležalo niekoľko mŕtvol, pripravených na kremáciu a čakalo na ne.

Čakal som, že zápach horiaceho ľudského mäsa bude silnejší, ale v blízkosti tohto miesta sa príliš nelíšil od pachov vo zvyšku mesta.

Asi 200 metrov proti prúdu sa už začala večerná modlitba:

Diváci sedeli na schodoch za brahmanmi a v člnoch na vode:

Rituál trval asi 40 minút:

V tomto čase šikovní chlapci skákali z člna na čln a predávali turistom plávajúce vence so sviečkami. Musíme ich nechať plaviť sa pozdĺž Gangy a niečo si priať:

Na schodoch je život v plnom prúde:

Pútnici v žltých rúchach si užívajú večeru:

O šiestej ráno sme na druhý deň opäť dorazili na gháty, aby sme sledovali východ slnka na vode. Napriek takej skorej hodine bolo miesto preplnené:

Kúpili sme vence, ktoré museli byť spustené do Gangy za úsvitu:

Po brehu plávali člny s turistami a divákmi:

A na brehu ľudia plávali, smiali sa, modlili sa, umývali sa, čistili si zuby a spaľovali mŕtvych:

Skupina pútnikov z juhu:

Náboženský rituál. Brahmin zamazaný ľudským popolom:

Ľudia si užívajú život. Sprievodca povedal, že smiech lieči mnohé choroby, ako napríklad ochorenie žalúdka:

Niektorí len sedia a modlia sa alebo rozprávajú:

Veľa ľudí perie bielizeň na Gange. Na tento účel boli pozdĺž celej rieky vybudované špeciálne mosty, pozdĺž ktorých Indiáni udierali do bielizne:

Venujte pozornosť tejto fotografii. Na pravej strane je muž, ktorý perie bielizeň. Naľavo je pohrebná hranica. Človek je na ňom popálený:

Ďalšiu fotku som sem nedal. Toto je detailný záber pohrebnej hranice z predchádzajúcej fotografie. ja PRÍSNE NEODPORÚČAM Túto fotografiu by si mali pozrieť deti, tehotné ženy a ovplyvniteľní ľudia. Ak si to stále chcete pozrieť, kliknite sem.

Potom sme plávali ku schodom, kde sa pália ľudia. Toto je hlavné miesto v meste určené na to:

Váránasí (Skt. वरणासी), Kashi (hindčina काशी), Benares (hindčina बनारस) – to všetko sú názvy jedného z najstarších miest na svete. A na internete sa často nazýva Varanasi Mesto mŕtvych. V skutočnosti je na tomto mieste oveľa menej mŕtvych ako v ktoromkoľvek inom meste, pretože ich tu pália. Hinduisti neuchovávajú svojich mŕtvych, na rozdiel od abrahámskych kultov. Mnoho hinduistov sem prichádza opustiť svoje telá. Preto by ste určite mali navštíviť Varanasi, pretože toto miesto navždy zmení váš postoj k pojmom ako život a smrť.

Príbeh

Podľa jednej legendy Váránasí založil pred 5000 rokmi samotný lord Šiva. Verí sa, že Varanasi je v rovnakom veku ako Jeruzalem a je najstarším mestom v Indii. Váránasí sa spomína v úplne prvej a najstaršej z Véd – Rigvéde a podľa iných verzií je v rovnakom veku ako Babylon. V rôznych dobách to bolo obchodné a hospodárske centrum, centrum vzdelanosti, vied a umenia. Niekoľkokrát bolo úplne zničené a prežilo aj moslimské nájazdy. Váránasí bolo sídlom kráľov a žilo tu mnoho vedcov a významných osobností. Toto starobylé mesto na západnom brehu posvätnej rieky Gangy je jedným z najuctievanejších svätých miest v mnohých duchovných hnutiach.

Mesto Varanasi, India. Skoro ráno. Pohľad na nábrežie zo stredu Gangy

Srdcom mesta je nábrežie s početnými chrámami – ghátmi, stojacimi pozdĺž brehov Gangy. Celkovo ich je 84. V niektorých sú aktívne krematóriá, v niektorých žili maharadžovia, v niektorých sú dnes penzióny, kde sa môžete ubytovať. Kamenné schody ghátov sú zvyčajne v plnom prúde: ľudia sa kúpajú, perú, meditujú, niektorí sa pripravujú na odchod z hmotného sveta a iní sú už spopolnení.

Varanasi. Pohľad z Gangy na Ghát.

Verí sa, že smrť a kremácia vo Váránasí zničia karmu stoviek životov, a ak nevystúpi na vyššie planéty, potom sa zrodí lepšie - to je isté. Preto veľa ľudí prichádza sem, na brehy Gangy, aby opustili svoje telá a prijali svoju ďalšiu inkarnáciu. Kashi Purana hovorí, že kto chce prísť do Varanasi, zbaví sa hriechov svojho minulého života. Ten, kto ide do Váránasí, sa zbaví hriechov a karmy niekoľkých životov. No ten, kto prišiel, sa zbavuje všetkých hriechov.

Kashi nebol postavený podľa žiadneho projektu. Jeho ulice vznikli spontánne, prirodzene tvorili úzke, tmavé labyrinty, v ktorých sa dá prejsť len pešo. V týchto prastarých labyrintoch môžete nájsť čokoľvek: dokonca aj odpočívajúce kravy alebo tlupu opíc. Remeselné obchody, hudobné školy, školy sanskrtu alebo hodiny jogy – to všetko nájdete v uliciach starého mesta.

Varanasi India. Na ulici môžete stretnúť kohokoľvek.

Varanasi – ako sa tam dostať

Z Dillí do Varanasi premáva každý deň niekoľko nočných vlakov. Rezervované miesto bez klimatizácie bude stáť len 300 rupií a dá vám kopec nezabudnuteľných dojmov. Nočný vlak je voľbou pánov. Pravidelné a veľmi lacné lety lietajú aj z veľkých miest ako Dillí, Kalkata, Bombaj. Letenku je možné kúpiť napríklad za niekoľko tisíc rubľov.

Neexistujú žiadne priame lety ani vlaky z Varanasi do Goa. Budete musieť letieť cez Dillí alebo Bombaj. Návštevu Varanasi je možné navyše spojiť s výletom do Agry. Agra je na rovnakej železničnej trati ako Dillí. Všetko, čo musíte urobiť, je kúpiť si lístok z Váránasí do Agry a nezmeškať rannú zastávku.

Ghats

Gháty sú klenotom Váránasí. Celkovo je ich pozdĺž pobrežia 84. Dve z nich sú aktívne krematóriá, niektoré sú aktívne chrámy a niektoré sú opustené. Najlepší čas na prezeranie ghátov je zo stredu rieky skoro ráno. Vychádzajúce slnko zaleje západné pobrežie teplým svetlom a naskytne sa príležitosť na skvelé zábery. Prirodzene, na to budete potrebovať loď, výlety, na ktorých vás budú ponúkať na každom kroku. Je tu veľká konkurencia a dá sa pokojne zjednávať. Hodinová prehliadka zvyčajne stojí asi 200 rupií.

Manikarnika Ghat

Manikarnika je fungujúce krematórium, v ktorom oheň nevyhasol už niekoľko tisícročí. Telá sa sem dovážajú nepretržitým prúdom 24 hodín denne na obrad a zapálenie. Súčasná inkarnácia bude teda úplne dokončená a duša môže ísť ďalej v súlade so svojou karmou. Pohľad na pohrebné hranice v noci, vrhajúci odlesky na susedné budovy, vás núti prehodnotiť svoje hodnoty a premýšľať o zmysle existencie.

Ako pred tisíckami rokov, telá sú spaľované pomocou palivového dreva, ktoré je naukladané v rovnomerných hromadách okolo Ghatu. Palivové drevo sa priváža na pltiach po vode a je drahé. Popol je následne vhodený do Gangy. Vody Gangy prichádzajúce do Váránasí sú už veľmi špinavé a po tom všetkom, čo sa do nich hodí, je úroveň znečistenia jednoducho extrémna. Napriek tomu miestni obyvatelia vykonávajú umývanie, čistia si zuby a dokonca pijú vodu z Gangy. Miestni chalani ma ubezpečili, že voda je taká čistá, že do nej občas vplávajú delfíny.

Kúpanie v Gange je smrteľné. Toto píšu v hoteloch a varujú turistov.

Sadhu

Po mnoho tisícročí je Kashi silným pútnickým centrom, ktoré priťahuje nasledovníkov rôznych duchovných hnutí. Počas veľkých sviatkov, ako je Maha Shivaratri, môžete stretnúť obrovské množstvo sádhuov. V tejto chvíli prichádzajú do mesta z diaľky tisíce pustovníkov. V ktorýkoľvek bežný deň budú v blízkosti ghátov vždy rôzni sádhuovia, s ktorými môžete ľahko komunikovať. Existuje niekoľko kritérií, ako rozlíšiť skutočného sádhua:

• nikdy sa neoblieka ako klaun
• nikdy od teba nepýta peniaze
• sadhus nefotia pre peniaze
• sadhus neobťažujú turistov

Mnoho šaivských sádhuov fajčí hašiš. je súčasťou náboženského rituálu. Verí sa, že Shiva vypil celý oceán jedu a jeho nasledovníci opakujú tento čin tým, že prijímajú intoxikácie.

Vyskytli sa prípady, keď sádhuovia ošetrovali turistov semenami durmanu (Datura) a ľudia išli na tri dni na výlet, po ktorom nasledovala čiastočná amnézia. Celé tieto tri dni si človek nemusí úplne uvedomovať, čo sa deje a nakoniec sa ocitne na neznámom mieste za neznámych náhodných okolností.

Ubytovanie vo Varanasi. Kde sa najlepšie ubytovať?

V Kashi je veľa lacného bývania s priemernou cenou 1 000 rubľov za noc. Osobne mám najradšej bývanie blízko ghátov, z ktorých najzaujímavejšie sú Manikarnika a Dasashwamedh. Na tejto mape sú v pravej hornej časti. Pozrite sa bližšie na nábrežie posvätnej rieky Gangy. Práve tu sa v meste dejú všetky najzaujímavejšie veci.

Najlepší spôsob, ako si prenajať ubytovanie vo Varanasi, je cez Booking.com. Túto službu bežne využívam.

Čo robiť a čo vidieť vo Varanasi

Lifehacks Varanasi

• Zostaňte bližšie k Ghátom.
• Vstaňte skoro pred východom slnka a vydajte sa na výlet loďou. Pri východe slnka uvidíte oveľa viac ako večer.
• Nenechávajte svoje veci bez dozoru a tiež majte okná a dvere v miestnosti vždy zamknuté. Nenechávajte veci na terase alebo na voľnom priestranstve. Mesto obývajú kŕdle divokých opíc, ktoré bez problémov odnesú aj ťažký batoh.
• Pite iba balenú vodu (platí v celej Indii)
• Hneď ako vystúpite z taxíka alebo rikše, obklopí vás množstvo žobrákov a „pomocníkov“. Ignorovať všetkých, nikoho nepočúvať.
4 (80 %) 5 hlasov

Naša planéta je plná úžasných prekvapení z prírody a starovekých civilizácií, plná krásy a pamiatok, ale aj celkom nezvyčajné, zvláštne, temné tradície a rituály. Aj keď treba podotknúť, že pre nás sú zvláštne a strašidelné, no pre niektorých je to ich každodenný život, toto je ich kultúra.

Varanasi – mesto mŕtvych

Varanasi je dôležitým náboženským miestom vo svete hinduizmu, pútnickým centrom pre hinduistov z celého sveta, starovekého ako Babylon alebo Théby. Tu sa silnejšie ako kdekoľvek inde prejavujú rozpory ľudskej existencie: život a smrť, nádej a utrpenie, mladosť a staroba, radosť a zúfalstvo, nádhera a chudoba. Toto je mesto, v ktorom je toľko smrti a života zároveň. Toto je mesto, v ktorom spolunažíva večnosť a existencia. Toto je najlepšie miesto na pochopenie toho, aká je India, jej náboženstvo a kultúra.

V náboženskej geografii hinduizmu je Váránasí centrom vesmíru. Jedno z najposvätnejších miest pre hinduistov slúži ako akási hranica medzi fyzickou realitou a večnosťou života. Tu bohovia zostupujú na zem a obyčajný smrteľník dosiahne blaženosť. Je to sväté miesto na život a požehnané miesto na umieranie. Toto je najlepšie miesto na dosiahnutie blaženosti

Význam Varanasi v hinduistickej mytológii nemá obdoby. Podľa legendy mesto založil hinduistický boh Šiva pred niekoľkými tisíckami rokov, čím sa stalo jedným z najvýznamnejších pútnických miest v krajine. Je to jedno zo siedmich svätých miest hinduistov. V mnohých ohľadoch stelesňuje najlepšie a najhoršie stránky Indie, niekedy až desivé pre zahraničných turistov. Výjavy modlitieb pútnikov v lúčoch vychádzajúceho slnka pri rieke Ganga s hinduistickými chrámami v pozadí sú však jednou z najpôsobivejších pamiatok na svete. Pri cestách po severnej Indii sa snažte neobísť toto starobylé mesto.

Váránasí, založené tisíc rokov pred Kristom, je jedným z najstarších miest na svete. Nazývalo sa mnohými prívlastkami – „mesto chrámov“, „posvätné mesto Indie“, „náboženské hlavné mesto Indie“, „mesto svetiel“, „mesto osvietenia“ – a len veľmi nedávno bol jeho oficiálny názov obnovený. spomínaný v Jataka – starovekej naratívnej hinduistickej literatúre. Mnohí však naďalej používajú anglický názov Benares a pútnici ho nenazývajú inak ako Kashi – tak sa mesto volalo tri tisícročia.

Hinduista skutočne verí v putovanie duše, ktorá sa po smrti presťahuje do iných živých bytostí. A so smrťou zaobchádza akýmsi zvláštnym, no zároveň obyčajným spôsobom. Pre hinduistu je smrť len jedným štádiom samsáry alebo nekonečnej hry narodenia a smrti. A prívrženec hinduizmu tiež sníva o tom, že sa jedného dňa nenarodí. Usiluje sa o mokšu - zavŕšenie samotného cyklu znovuzrodenia, spolu s ktorým - o oslobodenie a oslobodenie od ťažkostí hmotného sveta. Moksha je prakticky synonymom budhistickej nirvány: najvyšší stav, cieľ ľudských ašpirácií, určité absolútno.

Po tisíce rokov bolo Váránasí centrom filozofie a teozofie, medicíny a vzdelávania. Anglický spisovateľ Mark Twain, šokovaný svojou návštevou Varanasi, napísal: „Benares (staré meno) je staršie ako história, staršie ako tradícia, dokonca staršie ako legendy a vyzerá dvakrát staršie ako všetky dohromady. Vo Váránasí žilo mnoho slávnych a najuznávanejších indických filozofov, básnikov, spisovateľov a hudobníkov. V tomto slávnom meste žil klasik hindskej literatúry Kabir, spevák a spisovateľ Tulsidas napísal epickú báseň Ramacharitamanas, ktorá sa stala jedným z najznámejších diel literatúry v hindčine, a Buddha predniesol svoju prvú kázeň v Sarnathe, len niekoľko kilometrov od Varanasi. Ospievaná mýtmi a legendami, posvätená náboženstvom, od nepamäti vždy lákala množstvo pútnikov a veriacich.

Varanasi sa nachádza medzi Dillí a Kalkatou na západnom brehu Gangy. Každé indické dieťa, ktoré počúvalo príbehy svojich rodičov, vie, že Ganga je najväčšia a najposvätnejšia zo všetkých riek v Indii. Hlavným dôvodom návštevy Váránasí je samozrejme vidieť rieku Ganga. Význam rieky pre hinduistov sa nedá opísať. Je to jedna z 20 najväčších riek na svete. Povodie rieky Ganga je najhustejšie osídlené na svete s viac ako 400 miliónmi obyvateľov. Ganga je dôležitým zdrojom zavlažovania a komunikácie pre milióny Indov žijúcich pozdĺž koryta rieky. Od nepamäti bola uctievaná ako bohyňa Ganga. Historicky sa na jej brehoch nachádzalo množstvo hlavných miest bývalých kniežatstiev.

Najväčší ghát v meste používaný na kremáciu je Manikarnika. Denne sa tu spopolní asi 200 tiel a vo dne v noci horia pohrebné hranice. Rodiny sem privážajú mŕtvych, ktorí zomreli prirodzenou smrťou.

Nábrežie Gangy je najviac párty miesto vo Váránasí. Tu sú pustovníci sádhuovia zamazaní od sadzí: tí skutoční sa modlia a meditujú, turisti otravujú ponukami na fotografovanie za peniaze. Pohŕdavé Európanky sa snažia nevkročiť do splaškov, tučné Američanky sa pred všetkým natáčajú, vystrašení Japonci chodia s gázovými obväzmi na tvárach – aby sa zachránili pred infekciami. Je plná rastafariánov s dredmi, čudákov, osvietených a pseudoosvietených ľudí, schizorov a žobrákov, masážnych terapeutov a obchodníkov s hašišom, umelcov a iných ľudí každého druhu na svete. Rozmanitosť davu je neporovnateľná.

Napriek množstvu návštevníkov je ťažké nazvať toto mesto turistickým mestom. Varanasi má stále svoj vlastný život a turisti s ním nemajú absolútne nič spoločné. Tu je mŕtvola plávajúca pozdĺž Gangy, muž neďaleko perie a bije šaty o kameň, niekto si čistí zuby. Takmer každý pláva so šťastnými tvárami. „Ganga je naša matka. Vy turisti tomu nerozumiete. Smejete sa, že pijeme túto vodu. Ale pre nás je to posvätné,“ vysvetľujú hinduisti. A skutočne, pijú a neochorejú. Prirodzená mikroflóra. Aj keď Discovery Channel pri natáčaní filmu o Varanasi predložil vzorky tejto vody na výskum. Verdikt laboratória je hrozný – jedna kvapka koňa ak nie zabije, tak ho určite ochromí. V tomto poklese je viac odpornosti ako na zozname potenciálne nebezpečných infekcií v krajine. Na toto všetko však zabudnete, keď sa ocitnete na brehu horiacich ľudí.

Toto je Manikarnika Ghat, hlavné krematórium v ​​meste. Všade sú telá, telá a ďalšie telá. Pri požiari ich čakajú desiatky, kým na ne príde rad. Horenie, dym, praskanie palivového dreva, zbor znepokojených hlasov a veta donekonečna znejúca vo vzduchu: „Ram nam sagage“. Z ohňa trčala ruka, objavila sa noha a teraz sa kotúľala hlava. Robotníci, spotení a prižmúrení od horúčavy, pomocou bambusových tyčí prevracajú časti tela vystupujúce z ohňa. Cítil som sa ako na natáčaní nejakého hororového filmu. Realita mizne spod tvojich nôh.

Z balkónov „trumfových“ hotelov môžete vidieť Gangu a s ňou aj dym pohrebných hraníc. Nechcel som celý deň cítiť tento zvláštny zápach, tak som sa presťahoval do menej módnej oblasti a preč od mŕtvol. „Kámo, dobrý fotoaparát! Chcete nakrútiť, ako sa pália ľudia?“ - zriedka, ale počujete návrhy od otravných. Neexistuje jediný zákon, ktorý by zakazoval natáčanie pohrebných obradov. No zároveň nie je jediná šanca využiť absenciu zákazu. Predaj povolení na pseudofilm je biznis pre kastu, ktorá kontroluje kremáciu. Päť až desať dolárov za jedno kliknutie spúšte a dvojnásobok je rovnaká cena.

Nie je možné podvádzať. Musel som sledovať, ako turisti z nevedomosti čo i len namierili fotoaparát smerom k ohňu a dostali sa pod ten najtvrdší tlak davu. To už neboli živnosti, ale vydieranie. Pre novinárov platia špeciálne ceny. Prístup ku každej osobe je individuálny, ale za povolenie na prácu „v zóne“ - do 2 000 eur a za jednu fotografickú kartu - do sto dolárov. Pouliční makléri mi vždy objasnili povolanie a až potom začali dražiť. a kto som ja? Študent amatérskej fotografie! Krajinky, kvety a motýle. Poviete si toto – a cena je hneď božská, 200 dolárov. Neexistuje však žiadna záruka, že s „certifikátom filka“ ich nepošlú do pekla. Pokračujem v hľadaní a čoskoro nájdem to hlavné. „B-i-i-g šéf,“ volajú ho na hrádzi.

Volá sa Sures. S veľkým bruchom a koženou vestou sa hrdo prechádza medzi vatrami – dohliada na obsluhu, predaj dreva, zbieranie výťažku. Predstavujem sa mu aj ako začínajúci amatérsky fotograf. „Dobre, máš 200 dolárov a požičaj si na týždeň,“ potešil sa Sures, vopred si vypýtal 100 dolárov a ukázal vzorku „permishiny“ – kus papiera formátu A4 s nápisom a la „Dovoľujem. Šéf“. Nechcel som znova kupovať papier za dvesto dolárov. "Na radnicu vo Varanasi," povedal som vodičovi tuk-tuku. Komplex dvojposchodových domov veľmi pripomínal sanatórium zo sovietskej éry. Ľudia sa trápia s papiermi a stoja v radoch.

A malí úradníci mestskej správy, podobne ako my, sú leniví – dlho sa fičia na každom lístku. Zabil som pol dňa, pozbieral zbierku autogramov z veľkých záberov z Varanasi a išiel som na policajné riaditeľstvo. Muži zákona ponúkli, že počkajú na šéfa a pohostili ho čajom. Vyrobené z hlinených nádob, ako z obchodu s „ukrajinskými suvenírmi“. Po vypití čaju policajt rozbije zmrzlinu o podlahu. Ukazuje sa, že plast je drahý a nie je šetrný k životnému prostrediu. Ale v Gange je veľa hliny a je zadarmo. V pouličnej jedálni ma takýto pohár spolu s čajom stál dokonca 5 rupií. Pre Inda je to ešte lacnejšie. O pár hodín sa konala audiencia u náčelníka mestskej polície. Rozhodol som sa zo stretnutia vyťažiť maximum a požiadal som ho o vizitku. "Mám to len v hindčine!" - zasmial sa muž. „Ponúkam výmenu. Ty mi to povieš po hindsky, ja ti poviem po ukrajinsky,“ vymýšľam. Teraz mám v rukách celú kopu povolení a tromf – vizitku hlavného muža v uniforme vo Váránasí.

Návštevníci so strachom z diaľky hľadia na požiare. Prichádzajú k nim priaznivci a vraj ich nezištne zasväcujú do histórie indických pohrebných tradícií. „Pri požiari je potrebných 400 kilogramov dreva. Jeden kilogram - 400-500 rupií (1 americký dolár - 50 indických rupií - pozn. autora). Pomôžte rodine zosnulého, darujte aspoň pár kilogramov peňazí. Ľudia strávia celý život zbieraním peňazí na poslednú vatru,“ štandardne končí turné. Znie to presvedčivo, cudzinci vyťahujú peňaženky. A bez toho, aby to tušili, platia za polovicu požiaru. Veď skutočná cena dreva je od 4 rupií za kilo. Večer prichádzam do Manikarnika. Doslova o minútu pribehne muž a žiada vysvetlenie, ako sa odvážim vystaviť svoj objektív na posvätnom mieste.

Keď vidí dokumenty, s úctou si zloží ruky na hrudi, skloní hlavu a povie: „Vitajte! Si náš priateľ. Požiadať o pomoc." Ide o 43-ročného Kashi Babu z najvyššej kasty Brahmanov. Na proces kremácie tu dohliada už 17 rokov. Hovorí, že práca mu dodáva šialenú energiu. Hinduisti toto miesto naozaj milujú – po večeroch muži sedia na schodoch a celé hodiny čumia do ohňov. „Všetci snívame o tom, že zomrieme vo Váránasí a nechajú naše telá spopolniť,“ hovoria asi takto. Aj ja a Kashi Baba si sadneme vedľa seba. Ukazuje sa, že práve na tomto mieste sa pred 3500 rokmi začali spaľovať telá. Keďže tu nebol zapálený oheň boha Šivu. Horí aj teraz, je nonstop monitorovaný, zapaľuje sa z neho každý rituálny oheň. Dnes tu každý deň ľahne popolom 200 až 400 tiel. A nielen z celej Indie. Upálenie vo Váránasí je posledným želaním mnohých prisťahovaleckých hinduistov a dokonca aj niektorých cudzincov. Nedávno bol napríklad spopolnený starší Američan.

Na rozdiel od turistických bájok nie je kremácia veľmi drahá. Na spálenie tela je potrebných 300-400 kilogramov dreva a až štyri hodiny času. Kilogram palivového dreva začína od 4 rupií. Celý pohrebný obrad môže začať od 3-4 tisíc rupií alebo 60-80 dolárov. Neexistuje však žiadna maximálna lišta. Bohatší ľudia prikladajú do ohňa pre vôňu santalové drevo, ktorého kilogram dosahuje až 160 dolárov. Keď maharadža zomrel vo Váránasí, jeho syn nariadil oheň celý zo santalového dreva a rozhádzal okolo seba smaragdy a rubíny. Všetci sa právom dostali k pracovníkom Manikarniky - ľuďom z kasty Dom-Raja.

Ide o nižšiu vrstvu ľudí, takzvaných nedotknuteľných. Ich osudom sú nečisté druhy práce, medzi ktoré patrí aj spaľovanie mŕtvol. Na rozdiel od iných nedotknuteľných má kasta Dom-Raja peniaze, ako to naznačuje aj prvok „raja“ v názve.

Každý deň títo ľudia čistia priestor, preosievajú a premývajú cez sito popol, uhlíky a spálenú zeminu. Úlohou je nájsť šperky. Príbuzní nemajú právo ich odobrať zosnulému. Naopak, chlapci z domu raja sú informovaní, že nebožtík má povedzme zlatú retiazku, diamantový prsteň a tri zlaté zuby. Toto všetko robotníci nájdu a predajú. V noci je nad Gangou žiara z ohňov. Najlepší spôsob, ako si ho prezrieť, je zo strechy centrálnej budovy Manikarnika Ghat. „Ak spadneš, pôjdeš rovno do ohňa. Pohodlné,“ argumentuje Kashi, zatiaľ čo ja stojím na baldachýne a robím panorámu. Vnútri tejto budovy je prázdnota, tma a steny zadymené desaťročiami.

Budem úprimný - je to strašidelné. Priamo na zemi, v rohu na druhom poschodí, sedí zvädnutá babka. Toto je Daya Mai. Nepamätá si presný vek - hovorí o 103 rokoch. Daya ich posledných 45 strávila práve v tomto kúte, v budove neďaleko kremačnej banky. Čakanie na smrť. Chce zomrieť vo Váránasí. Táto žena z Biháru sem prvýkrát prišla, keď jej zomrel manžel. A čoskoro stratila svojho syna a tiež sa rozhodla zomrieť. Vo Váránasí som bol desať dní, z toho takmer každý deň som stretol Daya Mai. Ráno opretá o palicu vyšla na ulicu, prechádzala sa pomedzi kopy palivového dreva, blížila sa ku Gange a opäť sa vracala do svojho rohu. A tak už 46. rok po sebe.

Spáliť či nespáliť? Manikarnika nie je jediné kremačné miesto v meste. Tu spaľujú tých, ktorí zomrú prirodzenou smrťou. A o kilometer skôr, na Hari Chandra Ghat, podpaľujú mŕtvych, samovrahov a obete nehôd. Neďaleko je elektrické krematórium, kde pália žobrákov, ktorí nezohnali peniaze na palivové drevo. Hoci zvyčajne vo Váránasí ani tí najchudobnejší nemajú problémy s pohrebmi. Drevo, ktoré nezhorelo pri predošlých požiaroch, dostávajú bezplatne rodiny, ktoré nemajú dostatok palivového dreva. Vo Váránasí sa vždy dajú vyzbierať peniaze medzi miestnymi obyvateľmi a turistami. Pomoc rodine zosnulého je predsa dobrá na karmu. Ale v chudobných dedinách sú problémy s kremáciou. Nemá kto pomôcť. A telo symbolicky spálené a hodené do Gangy nie je nič neobvyklé.

Na miestach, kde sa v posvätnej rieke tvoria hrádze, je dokonca aj povolanie – zbieranie mŕtvol. Muži sa plavia na lodi a zbierajú telá, v prípade potreby sa dokonca ponoria do vody. Neďaleko nakladajú do člna telo priviazané k veľkej kamennej doske. Ukazuje sa, že nie všetky telá sa dajú spáliť. Je zakázané spopolňovať sádhuov, pretože opustili prácu, rodinu, sex a civilizáciu a svoj život zasvätili meditácii. Deti do 13 rokov sa nespaľujú, pretože sa verí, že ich telá sú ako kvety. V súlade s tým je zakázané podpaľovať tehotné ženy, pretože vo vnútri sú deti. Nie je možné spopolniť osobu s malomocenstvom. Všetky tieto kategórie zosnulých sú priviazané ku kameňu a utopené v Gange.

Je zakázané spopolňovať tých, ktorých zabilo uhryznutie kobrou, čo nie je v Indii nezvyčajné. Verí sa, že po uhryznutí tohto hada nenastane smrť, ale kóma. Preto sa z banánovníka vyrába čln, kde sa položí telo zabalené vo fólii. Je na ňom pripevnená tabuľa s vaším menom a adresou bydliska. A vyplávali na Gangu. Sadhuovia meditujúci na brehu sa pokúšajú chytiť takéto telá a pokúsiť sa ich priviesť späť k životu pomocou meditácie.

Hovorí sa, že úspešné výsledky nie sú nezvyčajné. „Pred štyrmi rokmi 300 metrov od Manikarniky chytil pustovník a oživil telo. Rodina bola taká šťastná, že chceli zo sadhua zbohatnúť. Ale on odmietol, pretože ak zoberie čo i len jednu rupiu, stratí všetku svoju moc,“ povedal mi Kashi Baba. Zvieratá ešte nie sú spálené, pretože sú symbolmi bohov. Najviac ma však šokoval hrozný zvyk, ktorý existoval ešte relatívne nedávno – sati. Pálenie vdov. Ak manžel zomrie, manželka musí zhorieť v rovnakom ohni. Toto nie je mýtus ani legenda. Podľa Kashi Baba bol tento jav bežný už pred 90 rokmi.

Podľa učebníc bolo upaľovanie vdov v roku 1929 zakázané. Ale epizódy sati sa dejú dodnes. Ženy veľa plačú, preto majú zakázané byť v blízkosti ohňa. No doslova začiatkom roka 2009 bola urobená výnimka pre vdovu z Agry. Chcela sa naposledy rozlúčiť s manželom a požiadala, aby prišiel k ohňu. Skočil som tam, a keď už oheň horel silou a hlavňou. Ženu zachránili, bola však vážne popálená a zomrela ešte pred príchodom lekárov. Bola spopolnená na rovnakej hranici ako jej zasnúbená.

Na druhom brehu Gangy od rušného Váránasí sú opustené priestranstvá. Turistom sa tam neodporúča objavovať, pretože dedinský šantrap niekedy prejavuje agresivitu. Na opačnej strane Gangy dedinčania perú bielizeň a pútnikov tam privádzajú okúpať sa. Medzi pieskom upúta osamelá chatrč z konárov a slamy. Žije tam pustovník sádhu s božským menom Ganesh. Muž vo veku 50 rokov sa sem prisťahoval pred 16 mesiacmi z džungle, aby vykonal rituál puja pálenia jedla v ohni. Ako obeť bohom. Rád hovorí, či už s odôvodnením alebo bez neho: "Nepotrebujem peniaze - potrebujem svoju púdžu." Za jeden rok a štyri mesiace spálil 1 100 000 kokosových orechov a impozantné množstvo oleja, ovocia a iných produktov.

Vo svojej chatrči vedie kurzy meditácie, čím si zarába peniaze na svoju púdžu. Na muža z chatrče, ktorý pije vodu z Gangy, hovorí skvelo po anglicky, dobre pozná produkty National Geographic Channel a pozýva ma, aby som si zapísal jeho mobilné číslo. Predtým mal Ganesh normálny život; stále občas zavolá svojej dospelej dcére a bývalej manželke: „Jedného dňa som si uvedomil, že už nechcem žiť v meste a nepotrebujem rodinu. Teraz som v džungli, v lese, v horách alebo na brehu rieky.

Nepotrebujem peniaze - potrebujem svoju púdžu." Na rozdiel od odporúčaní pre návštevníkov som často plával na druhú stranu Gangy, aby som si oddýchol od nekonečného hluku a otravných davov. Ganesh ma spoznal už z diaľky, mávol rukou a zakričal: "Dima!" Ale aj tu, na opustenom brehu druhej strany Gangy, sa môžete zrazu triasť. Napríklad vidieť psov, ako trhajú ľudské telo vyplavené na breh vlnami. Pozrite sa, traste sa a pamätajte - toto je Varanasi, „mesto smrti“.

Ak človek zomrel vo Váránasí, je spálený 5-7 hodín po smrti. Dôvodom zhonu je teplo. Telo sa umyje, masíruje zmesou medu, jogurtu a čítajú sa rôzne oleje a mantry. To všetko za účelom otvorenia 7 čakier. Potom ho zabalia do veľkej bielej plachty a dekoračnej látky. Ukladajú sa na nosidlách zo siedmich bambusových priečok - tiež podľa počtu čakier.

Členovia rodiny nosia telo do Gangy a spievajú mantru: „Ram nam sagage“ - výzva, aby sa zabezpečilo, že v ďalšom živote tejto osoby bude všetko v poriadku. Nosidlá sú ponorené do Gangy. Potom je tvár zosnulého odkrytá a príbuzní na ňu päťkrát oblievajú vodou. Jeden z mužov rodiny si oholí hlavu a oblečie sa do bielych šiat. Ak zomrel otec, urobí to najstarší syn, ak to urobí matka, urobí to mladší syn, ak to urobí manželka, urobí to manžel. Zapáli konáre z posvätného ohňa a päťkrát s nimi obíde telo. Preto telo prechádza do piatich prvkov: voda, zem, oheň, vzduch, nebo.

Oheň môžete zapáliť iba prirodzene. Ak žena zomrela, nepopália jej úplne panvu, ak mužovi, nepopália jej rebro. Oholený muž pustí túto spálenú časť tela do Gangy a uhasí tlejúce uhlíky z vedra nad ľavým ramenom.

Svojho času bolo Váránasí akademickým a zároveň náboženským centrom. V meste bolo postavených mnoho chrámov, fungovali univerzity a otvorili sa veľkolepé knižnice s textami z védskych čias. Mnohé však zničili moslimovia. Boli zničené stovky chrámov, dňom i nocou horeli ohne s neoceniteľnými rukopismi a zničení boli aj ľudia, nositelia neoceniteľnej antickej kultúry a vedomostí. Ducha Večného mesta sa však nedalo poraziť. Môžete to pocítiť aj teraz, keď sa prejdete úzkymi uličkami starého Váránasí a zídete ku ghátom (kamenným schodom) na rieke Ganga. Gháty sú jedným z charakteristických znakov Váránasí (rovnako ako každého posvätného mesta pre hinduistov), ​​ako aj dôležitým posvätným miestom pre milióny veriacich. Slúžia ako na rituálne umývanie, tak aj na spaľovanie mŕtvych. Vo všeobecnosti sú gháty najobľúbenejším miestom pre obyvateľov Varanasi - na týchto schodoch pália mŕtvoly, smejú sa, modlia sa, zomierajú, chodia, spriatelia sa, telefonujú alebo len tak sedia.

Toto mesto robí na cestovateľov do Indie najsilnejší dojem, a to aj napriek tomu, že Varanasi vôbec nevyzerá ako ‚dovolenka pre turistov‘. Život v tomto posvätnom meste je prekvapivo tesne prepletený so smrťou; Verí sa, že zomrieť vo Váránasí na brehu rieky Gangy je veľmi čestné. Preto sa do Váránasí hrnú tisíce chorých a starých hinduistov z celej krajiny, aby tu čakali svoju smrť a oslobodili sa od zhonu života.

Neďaleko Varanasi je Sarnath, miesto, kde Budha kázal. Hovorí sa, že strom rastúci na tomto mieste bol zasadený zo semien stromu Bodhi, toho istého, pod ktorým Budha získal sebarealizáciu.

Samotné nábrežie rieky je akýmsi obrovským chrámom, služba, v ktorej sa nikdy nezastaví – niektorí sa modlia, iní meditujú, ďalší robia jogu. Spaľujú sa tu mŕtvoly mŕtvych. Je pozoruhodné, že spálené sú iba telá tých, ktorí vyžadujú rituálne očistenie ohňom; a preto sa telá posvätných zvierat (kráv), mníchov, tehotných žien považujú za už očistené utrpením a bez spopolnenia sú hodené do Gangy. To je hlavným účelom starovekého mesta Váránasí – dať ľuďom možnosť oslobodiť sa od všetkého skaziteľného.

A napriek tomu, napriek misii, ktorá je nepochopiteľná a pre nehinduistov ešte smutnejšia, je toto mesto veľmi skutočné mesto s miliónom obyvateľov. V stiesnených a úzkych uličkách počuť hlasy ľudí, znie hudba, ozýva sa nárek obchodníkov. Všade sú obchody, kde si môžete kúpiť suveníry od starovekých nádob až po sárí vyšívané striebrom a zlatom.

Mesto, aj keď sa nedá nazvať čistým, netrpí tak špinou a preľudnenosťou ako iné veľké indické mestá – Bombaj či Kalkata. Pre Európanov a Američanov však ulica ktoréhokoľvek indického mesta pripomína obrovské mravenisko – všade naokolo je kakofónia klaksónov, bicyklových zvončekov a výkrikov a dokonca aj na rikši sa ukazuje, že je veľmi ťažké pretlačiť sa cez úzku, aj keď centrálne ulice.

Nespaľujú sa mŕtve deti do 10 rokov, telá tehotných žien a pacientov s kiahňami. K telu im priviažu kameň a vyhodia ho z člna do stredu rieky Gangy. Rovnaký osud čaká aj tých, ktorých príbuzní si nemôžu dovoliť kúpiť dostatok dreva. Kremácia na hranici stojí veľa peňazí a nie každý si to môže dovoliť. Niekedy kúpené drevo nie vždy stačí na kremáciu a potom sa polospálené zvyšky tela hodia do rieky. Je celkom bežné vidieť zuhoľnatené pozostatky mŕtvych tiel plávať v rieke. Odhaduje sa, že každý rok je v koryte rieky pochovaných 45 000 nespálených tiel, čo zvyšuje toxicitu už aj tak silne znečistenej vody. Aké šoky pri návšteve západných turistov sú pre Indov celkom prirodzené. Na rozdiel od Európy, kde sa všetko deje za zatvorenými dverami, v Indii je na uliciach viditeľný každý aspekt života, či už ide o kremáciu, pranie bielizne, kúpanie alebo varenie.

Rieka Ganga sa akosi zázračne dokázala po mnoho storočí čistiť. Ešte pred 100 rokmi nemohli v jej posvätných vodách prežiť baktérie ako cholera. Bohužiaľ, dnes je Ganga jednou z piatich najznečistenejších riek na svete. V prvom rade kvôli toxickým látkam vypúšťaným priemyselnými podnikmi pozdĺž koryta rieky. Úroveň kontaminácie niektorými mikróbmi stonásobne prekračuje prípustnú úroveň. Hosťujúcich turistov zaráža úplný nedostatok hygieny. Popol mŕtvych, odpadová voda a obete sa vznášajú okolo veriacich, keď sa kúpajú a vykonávajú očistné obrady vo vode. Z medicínskeho hľadiska nesie kúpanie vo vode obsahujúcej rozkladajúce sa mŕtvoly riziko infekcií mnohými chorobami, vrátane hepatitídy. Je zázrak, že toľko ľudí sa každý deň omočí a napije sa vody bez toho, aby pocítili akúkoľvek škodu. Niektorí turisti sa dokonca pridávajú k pútnikom.

K znečisteniu rieky prispievajú aj mnohé mestá ležiace na Gange. Správa Centrálneho úradu pre kontrolu znečistenia zistila, že indické mestá recyklujú len asi 30 % svojich odpadových vôd. V súčasnosti je Ganga, podobne ako mnohé iné rieky v Indii, extrémne zanesená. Obsahuje viac odpadových vôd ako sladkej vody. A na jej brehoch sa hromadí priemyselný odpad a pozostatky spopolnených ľudí.

Prvé mesto na Zemi (ako sa Varanasi v Indii nazýva) má teda na turistov zvláštny a neuveriteľne silný, nezmazateľný vplyv – nedá sa s ničím porovnávať, rovnako ako nemožno porovnávať náboženstvá, národy a kultúry.

Ospravedlňujeme sa, ak sa niečo ukázalo veľmi nevzhľadné.

Kedysi to bolo veľké mesto, na rovnakej úrovni ako Babylon, Luxor a Ninive. Toto je posvätné miesto pre budhistov a iných náboženských predstaviteľov rôznych odvetví a duchovných praktík.

Ak sa pozriete do indickej mytológie, môžete si prečítať o vlastnostiach tohto miesta. A celá pointa je v tom, že Varanasi zbavuje dušu človeka životných bremien, to znamená, že tí, ktorí majú to šťastie, že tu zomrú, sú oslobodení od nekonečného cyklu smrti a znovuzrodenia.

Mŕtvych pochovávajú spálením ich tiel na brehu rieky Ganga, pretože zmýva hriechy obyčajných smrteľníkov a možno má preto opačný tok – rieka tečie na sever. Vo Váránasí je veľa ášramov a náboženských denominácií, často sem prichádzajú historici a vedci.

Kedysi malo mesto iný názov – Anandavana – v preklade „požehnaný les“ a namiesto prašného a hlučného moderného mesta tu bol jeden veľký les, ktorého húština bola zastavaná ášramami a duchovenstvom, prichádzali sem vedci a filozofi z celej krajiny. Podľa historikov tu vznikli upanišády a samotná filozofia Advaita.

Neskôr sa mesto stalo známym ako vedecké centrum Indie.

Pamiatky Varanasi

Turisti sa sem chodia pozerať naghats- rady schodov klesajúcich k posvätnej rieke. Po nich zostupujú pútnici, aby sa okúpali v Gange. Na niektorých ghátoch sú mŕtve telá rituálne spálené a popol je rozptýlený po posvätných vodách Gangy.

Celkom pôsobiace v meste 84 gátov. Najdôležitejšie pre pútnikov sú Manikarnika, Panchaganga, Dasashwamedh, Assi a Kedar.

Každý deň sa v rieke Ganga kúpajú desaťtisíce ľudí, ktorí úprimne veria, že im to prinesie šťastie.

Každý večer sa na nábreží koná rituálna obeta.

Na území Varanasi môžete vidieť chrámy postavené v 18. storočí. Žiaľ, viac starobylých budov nebude možné vidieť – mnohé boli zdevastované a zničené.

Udržiavanie chrámov a čistenie okolia chrámov je to, čo väčšina obyvateľov robí.

Známy po celom svete hodváb Varanasi, ktorý sa tu stal hlavným priemyslom vďaka tomu, že kňazi svojho času potrebovali špeciálne oblečenie.

Chrám Kashi Vishwanath alebo, sa nachádza v hlbinách mesta, maskovaný labyrintom úzkych uličiek a skrytý pred zvedavými očami. Len zlatá strecha, ktorá zabrala viac ako 820 kg zlata sa ukáže ako skutočné umelecké dielo. Turisti ho môžu obdivovať z tretieho poschodia neďalekého obchodu.

Ak budete vo Váránasí, určite si pozrite budovu, ktorá sa nachádza na nábreží Gangy a medzi ostatnými budovami vyniká svetlou kombináciou červenej a bielej fasády.

Ďalší významný chrám Annapurna Bhavani, to je chrám bohyne Matky, jeden z najvýznamnejších v Indii.

Je to jasne červená budova. Jeho charakteristickým znakom je množstvo opíc žijúcich v jeho blízkosti. Bohyňa bojovníčka je tu ctená.

Chrám Shanichar návšteva, aby sa zbavili ich aury zlého oka a zla, a v chráme Shukreshwarženy sa modlia za narodenie syna.

V 17. storočí Váránasí zničili Mughali. A tam, kde boli zničené hinduistické chrámy, bolo neskôr postavených približne 300 mešít. Niektoré z najznámejších - Mešita Aurangzeb, ktorá sa nachádza v blízkosti Gangy, a Masjid Gayanvapi.

Tiež veľmi krásne Hinduistická univerzita. K dnešnému dňu tam študuje 15 000 študentov. Univerzita má múzeum, ktorého exponáty pochádzajú z 15. storočia.

Ako sa dostať do Varanasi z Dillí

Lietadlom

Neďaleko Váránasí je Lal Bahadur Shastri, kam prichádzajú lety nielen z indických miest, ale aj medzinárodné lety z juhovýchodnej Ázie.

Letenky v Indii sú pomerne lacné, takže lietanie je skvelou voľbou pre cestovanie do Varanasi.

Napríklad z Dillí sa dostanete za 80-90 amerických dolárov a doba letu je 1,5 hodiny. V prípade Bombaja je doba letu asi dve a pol hodiny a cena leteniek je 120 - 130 USD.. S rezerváciou leteniek však nie sú žiadne zvláštne problémy, pretože existuje veľa letov.

Hlavné letecké spoločnosti lietajúce do Varanasi: Air India, Spicejet A Indigo vzduch.

Vlakom

Železnica Váránasí sa tiež spája s Kalkatou a Bhubaneswar, ako aj s Dillí. Letenky budú oveľa lacnejšie ako letenky. Nákup lístkov na stanici v ten istý deň môže byť problematický, preto je lepšie si ich zakúpiť vopred.

Kde zostať

Najlepšie miesto na pobyt je napodiv v centre mesta, kde je veľa lacných hostelov a mini-hotelov. Je to spôsobené tým, že oblasť Gadolia, kde sa nachádza veľa hotelov, susedí s nábrežím Ganga, ktoré je veľmi blízko ghátov a ďalších mestských atrakcií.

Nie každý chce kremáciu sledovať nepretržite, preto ceny izieb závisia najmä od výhľadu z izby, prítomnosti klimatizácie a terasy s výhľadom na rieku (najčastejšie pútnici berú túto miestnosť). Priemerná cena izby v tejto oblasti je 100 až 300 rupií za noc).

Zoznam niektorých hotelov

• Yogi Lodge. Spoločné sprchy, lacné ceny, ventilátory namiesto klimatizácií.
• Hotel Alka. Veľké izby, samostatné sprchy. Veľa izieb s výhľadom na nábrežie. Ceny od 350 rupií. K dispozícii sú izby s klimatizáciou.
• Domov Ganga Fuji. Nachádza sa v budove s historickou hodnotou. Je tu prístup na strechu, ktorá ponúka krásny výhľad na Gangu. Platené Wi-Fi v hoteli je k dispozícii do 22:00. Ak je pre vás dôležitejšie pohodlie, najlepšie je držať sa ďalej od ghátov, v centrálnych oblastiach Contonment a Lahurabir v blízkosti železničnej stanice.
• Mesto chrámov.Čisté izby, samostatné sprchy. Izba bez klimatizácie bude stáť len 150 rupií.
• India. Je považovaný za jeden z najpohodlnejších hotelov. Samostatná sprcha, Wi-Fi k dispozícii. Cena izby bez klimatizácie je od 300 rupií, s klimatizáciou - od 500 rupií.
• Hotel de Paris. Izby začínajú od 600 rupií, ale je tu ticho, krásna oblasť pred domom s exotickou záhradou.

Môžete sa tiež ubytovať v blízkosti stanice, je tu veľa hotelov, ceny od 20 rupií. Vysoko odporúčané Tropický bungalov Dak A Uvoľnite sa.