Varanasi este orașul morților din India. Istoria și tradițiile celui mai vechi oraș de pe Pământ

: Note despre Asia

Varanasi - centrul spiritual al Indiei

De unde ar trebui să încep despre Varanasi? Acest oraș este sacru... Atât de sacru încât unele convenții internaționale ale ONU din acest oraș nu sunt valabile, deoarece au fost anulate de guvernul indian din cauza obiceiurilor și tradițiilor speciale, al căror spirit este susținut de milioane de pelerini. Acest oraș a fost construit de Shiva, acest oraș este Shiva. Unul dintre numele Varanasi este Kashi, care se traduce prin strălucire. Unul dintre apelurile la Shiva este Kashi Vishwanath, adică Lordul Suprem al Orașului Strălucitor.

Varanasi, un oraș de un milion de dolari situat pe malul Gangelui, întâmpină oaspeții cu miros de ars și un văl de fum slab, dar permanent; mai târziu vă voi spune de ce. Se pare că India a devenit mai concentrată: străzile sunt mai înguste, murdăria este mai murdară, forfota este mai agitată.

După ce am văzut partea neistorică a orașului, m-am hotărât cu orice preț să-mi croiesc drum prin jungla urbană din Asia de Sud până la terasamentul râului Gange. În mod surprinzător, partea religioasă și istorică a orașului s-a dovedit a fi mai liniștită decât zonele rezidențiale și comerciale. Ai putea să te așezi calm să te odihnești și să faci o pauză sau să faci o plimbare pe străzile liniștite. Aproape de intrarea în unul dintre acestea din Gange, l-am întâlnit pe spaniolul în vârstă Zhe-Zhe. Un spaniol, asemănător geologilor noștri cu barbă, doar cu dreadlocks, testa hașiș cu un vânzător stradal. Vânzătorul era vizibil mai nervos decât spaniolul. Mai mult din cauza reputației în societatea indiană sanctimonioasă cu două standarde decât din cauza poliției.

Străzile înguste de coastă servesc drept canalizare, prin care deșeurile menajere și excrementele se varsă în Gange. . Cum te simți să mergi până la glezne în urină și fecale? Ganga în sine din Varanasi nu mai strălucește cu albastrul himalayan, este maro, cărămidă, roșu, galben, verde, culorile sale pot varia. Orice în afară de albastru. În Varanasi, ai ocazia să te simți eroul filmului științifico-fantastic „Total Recall” cu Schwarzenegger, unde ajunge într-o colonie pe Marte. Pe străzile din Varanasi sunt și mutanți, prostituate și traficanți de droguri , iar culoarea sacră a acestui oraș este roșu.

Vrei Hash? - Hash? - Vrei ceva? - Hash? - Hash? - Hash? - Ți se oferă droguri la fiecare colț de către dealeri pe jumătate leșinați, cu buze roșii de sânge, de la mestecarea constantă a stimulantului „Paan”.
- Acesta este un loc sfânt! - Își pun indignați scuze când încearcă să le reproșeze.
Într-adevăr, produsele din cânepă, plantele lui Shiva, au statut legal în acest oraș sfânt.

Pentru a defini acest oraș, îmi vin în minte cuvintele: nebun, nebun, nebun. Nu este neobișnuit ca cineva să cadă mort pe stradă din cauza supraîncălzirii în acest loc ciudat.

Orașul Rishikesh este Shiva bun, iar Varanasi este cel rău. - Așa a vorbit despre centrele de cult indiene și mi-a dat informații inițiale înapoi în Rusia, prietenul meu mistic, care a călătorit mult timp în Hindustan.

Ce atrage pelerinii și călătorii în acest oraș?

Mestecarea stimulentului Paan face ca buzele să se înroșească sângele.

Varanasi, cunoscut și sub numele de Benares, cunoscut și sub numele de Kashi, cunoscut și sub numele de Kasi, este cel mai vechi oraș în viață astăzi. Potrivit opiniei sceptice a oamenilor de știință, are o vechime de 3000 de ani. Acesta este un puternic centru religios situat pe malul Gangelui. Este cel mai sacru și venerat oraș al hinduismului.

Potrivit legendei, acesta este orașul pe care Shiva l-a construit. Potrivit unei alte legende, acesta este orașul în care s-a născut Shiva. Există păreri că Varanasi este Shiva.

Buddha Gautama a reușit să strălucească în acest oraș. Suburbia Sarnath este locul în care a ținut prima sa predică după iluminare - „a întors Roata Învățăturii”. Dacă Buddha și-a început misiunea aici, aceasta sugerează că Varanasi avea deja un statut de cult în acele vremuri îndepărtate.

Această continuitate a vremurilor creează o atmosferă unică în Varanasi.

Ultima cale

Unul dintre numele istorice ale Varanasi este Mahashmashān, adică un shmashān mare (shmashan este un loc pentru incinerare). Varanasi este un crematoriu din India. De mii de ani, fără oprire, 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an, aici sunt arse trupurile morților. Complexele rituale pentru incinerare sunt situate de-a lungul Gangelui. Pe lângă mirosul tipic de ardere a deșeurilor din India, se adaugă și mirosul subtil de carne umană. Dar el este cel care creează o energie unică, o atmosferă la granița dintre viață și moarte.

Corpurile morților sunt aduse aici din toată India pentru a le trimite la ultima lor călătorie aici. Hindușii cred că incinerarea în acest oraș elimină renașterile ulterioare în roata samsarei; după moarte, sufletul unei persoane ajunge la starea Moksha, libertate absolută.

Pentru turiștii europeni, o întâlnire cu moartea pare neobișnuită și fascinantă.

Meșteșugul arderii cadavrelor este moștenit, această castă se numește Casa. Casele sunt considerate o castă de neatins, așa că mi-a făcut mare plăcere să ating prima casă pe care am întâlnit-o.

Oamenii sfinți nu sunt incinerați, sunt trimiși la râu. Se crede că nu sunt supuși putrezirii și nu au nevoie să fie purificați prin foc.

Incinerarea este o plăcere costisitoare; pentru ca un corp să ardă până la pământ este nevoie de o cantitate considerabilă de lemn de foc. Aceleași Case se ocupă cu vânzarea lemnului de foc. Prețul lemnului de foc simplu pentru o incinerare este de aproximativ 100 USD. Lemnul de santal este apreciat în special pentru incinerare, dar este mai scump.

Mulți oameni. Simțind ceasul morții, vin la Varanasi să aștepte. Ei locuiesc în camere speciale la ghats, care amintesc de o colonie de leproși și o sală de așteptare în același timp.

Aghori

În filmul „Micul Buddha” de Bertolucci, există un moment în care Prințul Sidhartha vede moartea pentru prima dată, vede incinerația, iar noaptea, când doar un ascet meditativ rămâne pe locul arderii, Buddha ia cenușa rămasă din corp. în palma lui.

Această scenă arată tradiția străveche (care a fost întâlnită și printre asceții creștini care s-au izolat în cimitir) a unei reevaluări radicale a valorilor vieții. Ascetul se întâlnește față în față cu moartea, învinge frica și găsește o nouă naștere, sacră, veșnică, ca o ființă liberă de naștere și moarte. Cenușa simbolizează fragilitatea existenței, este un atribut important al lui Shiva, iar asceții o stropesc adesea pe corpul lor.

Există mulți astfel de asceți în Varanasi, unii dintre ei sunt angajați să cânte pentru public, unii dintre ei caută libertate spirituală.

Cea mai mare sectă supraviețuitoare de asceză radicală se numește Aghori. Aghori (अघोर) tradus din sanscrită înseamnă neînfricat (prefixul „a” înseamnă negație; „ghora” înseamnă frică și este aproape de „Muntele” slav). Băieții ăștia adună cranii umane, beau și mănâncă din ele ca din boluri, prind cadavre din Gange și le mănâncă carnea (nu din foame, ci în scopuri rituale), se plimbă goi, mânjiți cu cenușa incendiilor de incinerare, în general, se realizează la maxim. Sarcina principală a unor astfel de practici este de a scăpa de opozițiile bun-rău, frumos-urât, gustos-ingust, spiritual-materialist.

L-am întâlnit pe acest Aghori, care stătea de mult timp în avatarul meu, în Varanasi, stătea la ghat-ul de incinerare potrivit, cu un alt Aghori și un Natha Yogi. Numele lui este Black-Bom-Bom-Baba. Baba m-a invitat să beau ceai cu ei, am refuzat din modestie, dar ei m-au convins, lăsând de înțeles că acest lucru îi va jigni și a trebuit să beau cu ei. Așa că am băut ceai cu canibalii.

Evoluții

Clădirile tradiționale din Varanasi sunt străzi înguste și alei numite galis. Acestea sunt adesea atât de înguste încât pot fi navigate doar pe jos sau cu un vehicul motorizat, pietonii fiind nevoiți să apese de pereți pentru a lăsa o motocicletă să treacă. Galis formează cartiere dens populate numite mohallas.

Bun Shiva

După ceva timp te obișnuiești cu culoarea locală, iar Varanasi nu mai pare atât de groaznic. M-am plâns lui Shushu de traficanții de droguri enervanti. El a răspuns: „Numai așa la început, apoi se obișnuiesc cu tine, te salută și zâmbesc”. Haideți, vă arăt acoperișul pensiunii noastre, acum este momentul să zburați cu zmee.

Varanasi se transforma miraculos in cateva zile. Pierde groaza. Pe treptele Gangei, nu departe de crematorii, tinerii călugări joacă crochet și fotbal, Aghori își arată copilăresc unii altora fotografii și decupaje de ziare cu imaginea lor, copiii zboară multe zmee colorate de pe acoperișuri. Nici măcar dealerii nu vă mai deranjează cu oferte de cumpărare, ci vă cer să le spuneți ceva în rusă. Și îmbunătățind fraza în fiecare zi, la un moment dat, în rusă pură, îți spun: „Bună dimineața, prietene!”

O maimuță a fost ucisă în drum spre aeroport. Avionul a avut o întârziere de 4 ore din cauza ceții. Un biciclist a fost lovit în drum de la Aeroport. Seara am privit morții arși pe rug. Dar în rest, frumoasă marchiză, totul este bine, totul este bine...

Acest articol este despre Holy River Gange și despre ceea ce se întâmplă pe malurile sale.

Din cauza unui zbor întârziat spre Varanasi, am ajuns cu patru ore întârziere. M-am cazat într-un hotel și seara am mers la râul Gange pentru a urmări rugăciunea de seară a brahmanilor. Am mers cu o ricșă prin oraș:

Peste 2 milioane de oameni trăiesc în Varanasi. Chiar și pe un pedicab este foarte dificil să te strecurați pe străzile înguste:

Există o cacofonie de claxoane, clopoței de biciclete și strigăte de jur împrejur. Șoferul meu de taxi se lovea constant de cineva, tăia pe cineva și vorbea cu cineva. Aici am dat seama: „Sunt atât de mulți oameni aici!” Nu aveam absolut nici un spațiu al meu - mă năvăleam fără speranță într-un ocean uman imens. În același timp, toată lumea mi-a zâmbit și și-au fluturat mâinile primitor:

Varansi este situat pe malul râului Gange și se întinde pe aproximativ 8 kilometri. De-a lungul întregului terasament, trepte coboară spre apă - Ghats:

Am ajuns la locul unde se pregăteau pentru cea mai faimoasă rugăciune de seară a brahmanilor din India:

Înainte de a începe, am închiriat o barcă și am navigat spre locul unde morții sunt arse pe focuri și cenușa lor este împrăștiată peste Gange. Ghidul a spus că râul Gange curgea în Paradis, dar marele rege Bagirat i-a cerut lui Dumnezeu Shiva să-l lase să curgă în lumea noastră. Shiva a mers la întâlnire și acum avem râul Gange. Dacă o persoană decedată este arsă pe malul râului Gange și cenușa lui este aruncată în apă, va merge direct în rai. Trebuie ars cu lemn real din copaci. Oamenii bogați folosesc lemn de santal. Corpul uman se arde în aproximativ 2 ore. După aceasta, imediat apare unul nou în locul acestui incendiu. Oamenii sunt arse non-stop din cauza numărului mare de oameni dornici și a lipsei de spațiu:

A doua zi dimineața am văzut răsăritul pe Gange. Citiți aceste fotografii și povestea de mai jos:

Filmarea nu este permisă în apropierea acestui loc. Am înotat aproape de incendii și am acostat la bărci cu alți turiști. Toată lumea a văzut cum morții erau arși pe rug. Pe scări zăceau mai multe cadavre, gata de incinerare și își așteptau rândul.

Mă așteptam ca mirosul de carne umană arsă să fie mai puternic, dar lângă acest loc nu era cu mult diferit de mirosurile din restul orașului.

La aproximativ 200 de metri în amonte, rugăciunea de seară a început deja:

Spectatorii stăteau pe trepte în spatele brahmanilor și în bărci pe apă:

Ritualul a durat aproximativ 40 de minute:

În acest moment, băieți ageri săreau din barcă în barcă și vindeau turiștilor coroane plutitoare cu lumânări. Trebuie să-i lăsăm să navigheze de-a lungul Gangelui și să ne punem o dorință:

Viața este în plină desfășurare pe scări:

Pelerini în haine galbene care se bucură de cină:

La 6 dimineața a doua zi am ajuns din nou la ghats pentru a vedea răsăritul pe apă. În ciuda unei ore atât de devreme, locul era aglomerat:

Am cumpărat coroane care trebuiau lansate în Gange în zori:

Bărci cu turiști și privitori pluteau de-a lungul țărmului:

Și pe țărm oamenii înotau, râdeau, se rugau, se spălau, se spălau pe dinți și ardeau morții:

Grup de pelerini din sud:

Ritual religios. Brahman uns cu cenușă umană:

Oamenii se bucură de viață. Ghidul a spus că râsul vindecă multe boli, cum ar fi bolile de stomac:

Unii stau și se roagă sau vorbesc:

Mulți oameni își spală rufele pe Gange. În acest scop, de-a lungul întregului râu au fost construite poduri speciale, de-a lungul cărora indienii lovesc rufele:

Atenție la această fotografie. În dreapta este un bărbat care spală haine. În stânga este un rug funerar. O persoană este arsă pe el:

Nu am postat următoarea fotografie aici. Acesta este primul plan al rugului funerar din fotografia anterioară. eu STRICT NU RECOMAND Copiii, femeile însărcinate și persoanele impresionabile ar trebui să privească această fotografie. Dacă tot vrei să-l vezi, atunci dă clic aici.

După aceea, am înotat până la scări unde oamenii sunt arse. Acesta este locul principal din oraș destinat pentru asta:

Varanasi (Skt. वरणासी), Kashi (Hindi काशी), Benares (Hindi बनारस) - acestea sunt toate numele unuia dintre cele mai vechi orașe din lume. Și pe internet este adesea numit Varanasi Orașul morților. De fapt, sunt mult mai puțini morți în acest loc decât în ​​orice alt oraș, pentru că aici sunt arși. Hindușii nu își depozitează morții, spre deosebire de cultele avraamice. Mulți hinduși vin aici pentru a-și părăsi trupurile. De aceea ar trebui neapărat să vizitați Varanasi, deoarece acest loc vă va schimba pentru totdeauna atitudinea față de concepte precum viața și moartea.

Poveste

Potrivit unei legende, Varanasi a fost fondată acum 5000 de ani de către însuși Lordul Shiva. Se crede că Varanasi are aceeași vârstă cu Ierusalimul și cel mai vechi oraș din India. Varanasi este menționat în prima și cea mai veche dintre Vede - Rig Veda, iar conform altor versiuni este de aceeași vârstă cu Babilonul. În diferite vremuri a fost un centru comercial și economic, un centru de învățare, științe și arte. A fost complet distrus de mai multe ori și a supraviețuit raidurilor musulmane. Varanasi era reședința regilor, iar acolo locuiau mulți oameni de știință și personalități marcante. Acest oraș antic, pe malul vestic al râului sacru Gange, este unul dintre cele mai venerate locuri sfinte în multe mișcări spirituale.

Orașul Varanasi, India. Dimineata devreme. Vedere a terasamentului din mijlocul Gangelui

Inima orașului este terasamentul, cu numeroasele sale temple - ghats, care se află de-a lungul malurilor Gangelui. În total sunt 84. În unele sunt crematorii active, în unele locuiau maharaja, în unele sunt acum case de oaspeți unde poți sta. Treptele de piatră ale ghaturilor sunt de obicei în plină desfășurare cu viața: oamenii fac baie, spală haine, meditează, unii se pregătesc să părăsească lumea materială, iar alții sunt deja incinerați.

Varanasi. Vedere de la Gange la ghats.

Se crede că moartea și incinerarea în Varanasi distrug karma a sute de vieți, iar dacă nu urcă pe planetele superioare, atunci dă o naștere mai bună - asta este sigur. Prin urmare, mulți oameni vin aici, pe malurile Gangelui, pentru a-și părăsi trupurile și a-și primi următoarea încarnare. Kashi Purana spune că cine vrea să vină la Varanasi scapă de păcatele vieții sale trecute. Cel care merge la Varanasi scapă de păcatele și karma mai multor vieți. Ei bine, cel care a venit scapă de toate păcatele.

Kashi nu a fost construit conform niciunui proiect. Străzile sale au apărut spontan, formând în mod natural labirinturi înguste, întunecate, care pot fi parcurse doar pe jos. În aceste labirinturi străvechi poți găsi orice: chiar și vaci care se odihnesc sau o trupă de maimuțe. Magazine de artizanat, scoli de muzica, scoli de sanscrita sau cursuri de yoga - toate acestea pot fi gasite pe strazile orasului vechi.

Varanasi India. Poți întâlni pe oricine pe stradă.

Varanasi – cum se ajunge acolo

Există mai multe trenuri de noapte care circulă de la Delhi la Varanasi în fiecare zi. Un loc rezervat fără aer condiționat va costa doar 300 de rupii și vă va oferi o mulțime de impresii de neuitat. Trenul de noapte este alegerea domnilor. Există, de asemenea, zboruri regulate și foarte ieftine din orașe mari precum Delhi, Kolkata, Mumbai. Un bilet de avion poate fi cumpărat pentru câteva mii de ruble, de exemplu.

Nu există zboruri directe sau trenuri din Varanasi către Goa. Va trebui să zbori prin Delhi sau Mumbai. În plus, o vizită la Varanasi poate fi combinată cu o excursie la Agra. Agra se află pe aceeași linie de cale ferată cu Delhi. Tot ce trebuie să faceți este să cumpărați un bilet de la Varanasi la Agra și să nu ratați oprirea de dimineață.

Ghats

Ghats-urile sunt bijuteria Varanasi. În total, de-a lungul coastei sunt 84. Două dintre ele sunt crematorii active, unele sunt temple active, iar altele sunt abandonate. Cel mai bun moment pentru a vedea ghats este de la mijlocul râului dimineața devreme. Răsăritul soarelui va scălda coasta de vest în lumină caldă și va exista ocazia de a face poze grozave. Desigur, pentru asta veți avea nevoie de o barcă, excursii pe care vi se vor oferi la fiecare pas. Există multă concurență și te poți negocia în siguranță. De obicei, un tur de o oră costă aproximativ 200 de rupii.

Manikarnika Ghat

Manikarnika este un crematoriu funcțional, focul în care nu s-a stins de câteva mii de ani. Cadavrele sunt aduse aici într-un flux continuu 24 de ore pe zi pentru o ceremonie și pentru a le pune pe foc. Astfel, încarnarea actuală va fi complet finalizată și sufletul poate merge mai departe în conformitate cu karma sa. Vederea rugurilor funerare noaptea, care aruncă strălucire asupra clădirilor învecinate, vă face să vă reconsiderați valorile și să vă gândiți la sensul existenței.

Ca și cu mii de ani în urmă, cadavrele sunt arse folosind lemn de foc, care este stivuit în stive uniforme în jurul Ghat. Lemnele de foc sunt aduse pe plute de apă și sunt scumpe. Cenușa este apoi aruncată în Gange. Apele Gangelor care vin la Varanasi sunt deja foarte murdare, iar după tot ce se aruncă în el, nivelul de poluare este pur și simplu extrem. În ciuda acestui fapt, localnicii fac abluții, se spală pe dinți și chiar beau apă din Gange. Băieții din localitate m-au asigurat că apa este atât de curată încât uneori delfinii înoată în ea.

Înotul în Gange este mortal. Asta scriu în hoteluri, avertizând turiștii.

Sadhu

Timp de multe mii de ani, Kashi a fost un puternic centru de pelerinaj, atrăgând adepți ai diferitelor mișcări spirituale. Puteți întâlni un număr mare de sadhus în timpul sărbătorilor majore, cum ar fi Maha Shivaratri. În acest moment, mii de pustnici vin în oraș de departe. În orice zi obișnuită, vor exista întotdeauna diferiți sadhus lângă ghat-uri cu care puteți comunica cu ușurință. Există mai multe criterii pentru a distinge un sadhu adevărat:

• nu se îmbracă niciodată ca un clovn
• nu-ți cere niciodată bani
• sadhus nu fac poze pentru bani
• sadhus nu deranjează turiștii

Mulți sadhus shaiviți fumează hașiș. face parte dintr-un ritual religios. Se crede că Shiva a băut un întreg ocean de otravă, iar adepții săi repetă această ispravă luând intoxicații.

Au existat cazuri când sadhus au tratat turiștii cu semințe de Datura (Datura) și oamenii au plecat într-o excursie timp de trei zile, urmată de amnezie parțială. În toate aceste trei zile, o persoană poate să nu fie complet conștientă de ceea ce se întâmplă și, în cele din urmă, se va găsi într-un loc necunoscut, în circumstanțe aleatorii necunoscute.

Cazare in Varanasi. Unde este cel mai bun loc de cazare?

Există o mulțime de locuințe ieftine în Kashi, cu un preț mediu de 1000 de ruble pe noapte. Personal, lucrul meu preferat este să trăiesc aproape de ghat-uri, dintre care cele mai interesante sunt Manikarnika și Dasashwamedh. Pe această hartă, ele sunt în partea dreaptă sus. Aruncă o privire mai atentă la terasamentul râului sacru Gange. Aici se întâmplă toate cele mai interesante lucruri în oraș.

Cea mai bună modalitate de a închiria cazare în Varanasi este prin Booking.com. De obicei folosesc acest serviciu.

Ce să faci și ce să vezi în Varanasi

Lifehacks Varanasi

• Stai mai aproape de Ghats.
• Treziți-vă devreme înainte de răsărit și mergeți într-un tur cu barca. La răsărit, vei vedea mult mai mult decât seara.
• Nu lăsați lucrurile nesupravegheate și, de asemenea, păstrați ferestrele și ușile din cameră întotdeauna încuiate. Nu lăsați lucrurile pe terasă sau în spațiu deschis. Orașul este locuit de stoluri de maimuțe sălbatice care pot duce cu ușurință chiar și un rucsac greu.
• Beți numai apă îmbuteliată (aplicabil în toată India)
• De îndată ce ieși din taxi sau din ricșă, vei fi înconjurat de mulți cerșetori și „ajutoare”. Ignorați pe toți, nu ascultați de nimeni.
4 (80%) 5 voturi

Planeta noastră este plină de surprize minunate din natură și civilizații antice, pline de frumusețe și priveliști, și puteți găsi, de asemenea, tradiții și ritualuri destul de neobișnuite, ciudate, întunecate. Deși trebuie menționat că pentru noi sunt ciudați și înfricoșători, dar pentru unii este viața lor de zi cu zi, aceasta este cultura lor.

Varanasi - orașul morților

Varanasi este un important sit religios în lumea hinduismului, un centru de pelerinaj al hindușilor din întreaga lume, la fel de vechi precum Babilonul sau Teba. Aici, mai puternic decât oriunde, se manifestă contradicțiile existenței umane: viața și moartea, speranța și suferința, tinerețea și bătrânețea, bucuria și disperarea, splendoarea și sărăcia. Acesta este un oraș în care există atât de multă moarte și viață în același timp. Acesta este un oraș în care coexistă eternitatea și existența. Acesta este cel mai bun loc pentru a înțelege cum este India, religia și cultura ei.

În geografia religioasă a hinduismului, Varanasi este centrul universului. Unul dintre cele mai sacre orașe pentru hinduși servește ca un fel de graniță între realitatea fizică și eternitatea vieții. Aici zeii coboară pe pământ, iar un simplu muritor atinge fericirea. Este un loc sfânt pentru a trăi și un loc binecuvântat pentru a muri. Acesta este cel mai bun loc pentru a obține fericirea

Proeminența lui Varanasi în mitologia hindusă este de neegalat. Potrivit legendei, orașul a fost fondat de zeul hindus Shiva cu câteva mii de ani în urmă, făcându-l unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din țară. Este unul dintre cele șapte orașe sfinte ale hindușilor. În multe feluri, el întruchipează cele mai bune și mai rele aspecte ale Indiei, uneori îngrozitor pentru turiștii străini. Cu toate acestea, scenele pelerinilor care spun rugăciuni în razele soarelui răsărit de lângă râul Gange, cu temple hinduse în fundal, este una dintre cele mai impresionante priveliști din lume. Când călătoriți prin nordul Indiei, încercați să nu ratați acest oraș antic.

Fondat cu o mie de ani înainte de Hristos, Varanasi este unul dintre cele mai vechi orașe din lume. A fost numit prin multe epitete - „orașul templelor”, „orașul sacru al Indiei”, „capitala religioasă a Indiei”, „orașul luminilor”, „orașul iluminării” - și abia recent a fost restaurat numele său oficial, mai întâi. menționat în Jataka - o literatură narativă antică hindusă. Dar mulți continuă să folosească numele englezesc Benares, iar pelerinii nu-l numesc altceva decât Kashi - așa a fost numit orașul timp de trei mii de ani.

Hindusul crede cu adevărat în rătăcirile sufletului, care după moarte se mută în alte ființe vii. Și tratează moartea într-un fel special, dar în același timp, într-un mod obișnuit. Pentru un hindus, moartea este doar o etapă a samsara, sau jocul nesfârșit al nașterii și morții. Și un adept al hinduismului visează să nu se mai nască într-o zi. El se străduiește pentru moksha - finalizarea acelui ciclu de renaștere, împreună cu care - pentru eliberare și eliberare de greutățile lumii materiale. Moksha este practic sinonim cu nirvana budistă: starea cea mai înaltă, scopul aspirațiilor umane, un anumit absolut.

De mii de ani, Varanasi a fost un centru de filozofie și teozofie, medicină și educație. Scriitorul englez Mark Twain, șocat de vizita sa la Varanasi, a scris: „Benares (vechiul nume) este mai vechi decât istoria, mai vechi decât tradiția, mai vechi chiar decât legendele și arată de două ori mai vechi decât ele toate la un loc”. Mulți filosofi, poeți, scriitori și muzicieni indieni celebri și cei mai venerati au locuit în Varanasi. În acest glorios oraș a trăit clasicul literaturii hindi Kabir, cântărețul și scriitorul Tulsidas a scris poemul epic Ramacharitamanas, care a devenit una dintre cele mai faimoase opere de literatură în limba hindi, iar Buddha a ținut prima sa predică la Sarnath, doar câteva kilometri de Varanasi. Cântat de mituri și legende, sfințit de religie, a atras mereu un număr mare de pelerini și credincioși încă din timpuri imemoriale.

Varanasi este situat între Delhi și Kolkata pe malul vestic al Gangelui. Fiecare copil indian care a ascultat poveștile părinților săi știe că Ganga este cel mai mare și cel mai sfânt dintre toate râurile din India. Motivul principal pentru a vizita Varanasi este, desigur, să vezi râul Gange. Semnificația râului pentru hinduși este dincolo de orice descriere. Este unul dintre cele mai mari 20 de râuri din lume. Bazinul fluviului Gange este cel mai dens populat din lume, cu o populație de peste 400 de milioane de oameni. Ganga este o sursă importantă de irigare și comunicare pentru milioane de indieni care trăiesc de-a lungul albiei râului. Din timpuri imemoriale ea a fost adorată ca zeița Ganga. Din punct de vedere istoric, pe malurile sale se aflau o serie de capitale ale fostelor principate.

Cel mai mare ghat din oraș folosit pentru incinerare este Manikarnika. Aproximativ 200 de cadavre pe zi sunt incinerate aici, iar rugurile funerare ard zi și noapte. Familiile aduc aici morții care au murit din cauze naturale.

Digul Gangelui este cel mai petrecere loc din Varanasi. Iată sadhus pustnici mânjiți cu funingine: cei adevărați se roagă și meditează, cei turiști frământă cu oferte pentru a fi fotografiați pe bani. Femeile europene disprețuitoare încearcă să nu pășească în canalizare, femeile grase americane se filmează în fața tuturor, japonezii speriați se plimbă cu bandaje de tifon pe față - pentru a se salva de infecții. Este plin de rastafarieni cu dreadlocks, ciudați, oameni iluminați și pseudo-iluminați, schizoși și cerșetori, terapeuți de masaj și dealeri de hașiș, artiști și alți oameni de orice tip din lume. Diversitatea mulțimii este incomparabilă.

În ciuda abundenței de vizitatori, este dificil să numim acest oraș un oraș turistic. Varanasi are încă propria viață, iar turiștii nu au absolut nimic de-a face cu ea. Iată un cadavru care plutește de-a lungul Gangelui, un bărbat în apropiere spală și bate haine pe o piatră, cineva se spală pe dinți. Aproape toată lumea înoată cu fețe fericite. „Ganga este mama noastră. Voi turiștii nu înțelegeți. Râzi că bem această apă. Dar pentru noi este sacru”, explică hindușii. Și într-adevăr, ei beau și nu se îmbolnăvesc. Microflora nativa. Deși Discovery Channel, când a făcut un film despre Varanasi, a trimis mostre din această apă pentru cercetare. Verdictul laboratorului este îngrozitor - o picătură, dacă nu va ucide un cal, atunci cu siguranță îl va schilodi. Există mai multă răutate în această scădere decât pe lista infecțiilor potențial periculoase din țară. Dar uiți de toate acestea când te trezești pe malul oamenilor în flăcări.

Acesta este Manikarnika Ghat, principalul crematoriu al orașului. Sunt corpuri, corpuri și mai multe corpuri peste tot. Sunt zeci de ei care își așteaptă rândul la incendiu. Arde, fum, trosnind lemne de foc, un cor de voci îngrijorate și fraza răsunând la nesfârșit în aer: „Ram nam sagage”. O mână scoasă din foc, a apărut un picior, iar acum un cap s-a rostogolit. Muncitorii, transpirați și strâmbind din cauza căldurii, folosesc bețe de bambus pentru a răsturna părțile corpului care ies din foc. M-am simțit de parcă sunt pe platourile de filmare ale unui fel de film de groază. Realitatea dispare de sub picioarele tale.

De pe balcoanele hotelurilor „atu” se vede Gange și odată cu el fumul rugurilor funerare. Nu am vrut să simt mirosul asta ciudat toată ziua, așa că m-am mutat într-o zonă mai puțin la modă și departe de cadavre. „Băi, o cameră bună! Vrei să filmezi cum sunt arse oamenii?” - rar, dar auzi propuneri de la stăruitori. Nu există o singură lege care să interzică filmarea ritualurilor funerare. Dar, în același timp, nu există o singură șansă de a profita de absența unei interdicții. Vânzarea permiselor de pseudofilm este o afacere pentru casta care controlează incinerarea. Cinci până la zece dolari pentru un clic al obturatorului, iar un dublu este același preț.

Este imposibil să înșeli. A trebuit să urmăresc cum turiștii, din ignoranță, chiar au îndreptat camera spre foc și au intrat sub cea mai severă presiune a mulțimii. Acestea nu mai erau meserii, ci rachete. Există tarife speciale pentru jurnalişti. Abordarea față de fiecare persoană este individuală, dar pentru un permis de lucru „în zonă” - până la 2000 de euro și pentru o carte foto - până la o sută de dolari. Brokerii stradali mi-au clarificat mereu profesia și abia apoi au început să liciteze. Și cine sunt eu? Student amator la fotografie! Peisaje, flori și fluturi. Spui asta - și prețul este imediat divin, 200 de dolari. Dar nu există nicio garanție că cu un „certificat filka” nu vor ajunge să fie trimiși în iad. Îmi continui căutarea și în curând o găsesc pe cea principală. „Șeful B-i-i-g”, îi spun ei pe terasament.

Numele este Sures. Cu o burtă mare și o vestă de piele, se plimbă mândru printre focuri - supraveghend personalul, vânzarea lemnelor și colectarea veniturilor. De asemenea, mă prezint lui ca un fotograf amator începător. „Bine, ai 200 de dolari și închiriezi pentru o săptămână”, s-a încântat Sures, a cerut 100 de dolari în avans și a arătat o mostră de „permishina” - o bucată de hârtie A4 cu inscripția a la „Permit. Șeful”. Nu am vrut să cumpăr din nou o bucată de hârtie pentru două sute de dolari verzi. „La Primăria Varanasi”, i-am spus șoferului de tuk-tuk. Complexul de case cu două etaje amintea foarte mult de un sanatoriu din epoca sovietică. Oamenii se agita cu hârtii și stau la rând.

Iar micii funcționari ai administrației orașului, ca și ai noștri, sunt leneși - petrec mult timp lăudându-se cu fiecare frunză. Am ucis o jumătate de zi, am adunat o colecție de autografe de la împușcăturile din Varanasi și am mers la sediul poliției. Oamenii legii s-au oferit să-l aștepte pe șef și l-au oferit un ceai. Fabricat din vase de lut, parcă dintr-un magazin de „suveniruri ucrainene”. După ce a băut ceai, polițistul sparge înghețata pe jos. Se dovedește că plasticul este scump și nu este ecologic. Dar există multă lut în Gange și este gratuit. La o locală de stradă, un astfel de pahar împreună cu ceai m-a costat chiar și 5 rupii. Pentru un indian este și mai ieftin. Câteva ore mai târziu, a avut loc o audiență cu șeful poliției orașului. Am decis să profit la maximum de întâlnire și i-am cerut o carte de vizită. „Îl am doar în hindi!” – a râs bărbatul. „Ofer un schimb. Tu îmi spui în hindi, eu îți spun în ucraineană”, vin eu. Acum am în mâini un teanc întreg de permise și un atu - cartea de vizită a principalului om în uniformă din Varanasi.

Vizitatorii se uită cu frică la incendiile de departe. Cei care doresc binele se apropie de ei și se presupune că îi inițiază în mod altruist în istoria tradițiilor funerare indiene. „Un foc ia 400 de kilograme de lemne. Un kilogram - 400-500 de rupii (1 dolar american - 50 de rupii indiene - Nota autorului). Ajută familia decedatului, donează măcar câteva kilograme de bani. Oamenii își petrec întreaga viață strângând bani pentru ultimul foc de tabără”, se încheie turneul ca standard. Sună convingător, străinii își scot portofelele. Și, fără să bănuiască, plătesc jumătate din foc. La urma urmei, prețul real al lemnului este de la 4 rupii pe kilogram. Seara vin la Manikarnika. Literal, un minut mai târziu, un bărbat vine în fugă și cere să explice cum îndrăznesc să-mi expun obiectivul într-un loc sacru.

Când vede actele, își încrucișează respectuos mâinile la piept, își pleacă capul și spune: „Bine ați venit! Ești prietenul nostru. Întreabă pentru ajutor." Acesta este Kashi Baba, în vârstă de 43 de ani, din cea mai înaltă castă a brahmanilor. El a supravegheat procesul de incinerare aici de 17 ani. Spune că munca îi dă o energie nebună. Hindușii iubesc cu adevărat acest loc - seara, bărbații stau pe trepte și se uită ore întregi la foc. „Cu toții visăm să murim în Varanasi și să ne fie incinerate trupurile aici”, spun ei așa ceva. Kashi Baba și cu mine ne așezăm unul lângă celălalt. Se pare că corpurile au început să fie arse chiar în acest loc acum 3.500 de ani. Din moment ce focul zeului Shiva nu a fost aprins aici. Arde și acum, este monitorizat non-stop, fiecare foc ritual este dat foc din el. Astăzi, aici, în fiecare zi, între 200 și 400 de cadavre sunt reduse în cenuşă. Și nu numai din toată India. Arderea în Varanasi este ultima dorință a multor hinduși imigranți și chiar a unor străini. Recent, de exemplu, un american în vârstă a fost incinerat.

Spre deosebire de fabulele turistice, incinerarea nu este foarte costisitoare. Pentru a arde un corp, este nevoie de 300-400 de kilograme de lemn și până la patru ore de timp. Un kilogram de lemn de foc începe de la 4 rupii. Întreaga ceremonie de înmormântare poate începe de la 3-4 mii de rupii, sau 60-80 de dolari. Dar nu există bara maximă. Oamenii mai bogați adaugă lemn de santal la foc pentru parfum, din care un kilogram ajunge până la 160 de dolari. Când Maharaja a murit în Varanasi, fiul său a ordonat un foc făcut în întregime din lemn de santal și a împrăștiat smaralde și rubine în jur. Toți au mers pe drept la muncitorii Manikarnika - oameni din casta Dom-Raja.

Aceștia sunt clasa inferioară de oameni, așa-numiții de neatins. Soarta lor este tipurile de muncă necurate, care includ arderea cadavrelor. Spre deosebire de alte persoane de neatins, casta Dom-Raja are bani, așa cum sugerează chiar și elementul „raja” din nume.

În fiecare zi acești oameni curăță zona, cern și spală printr-o sită cenușă, cărbuni și pământ ars. Sarcina este de a găsi bijuteriile. Rudele nu au dreptul să le îndepărteze de la decedat. Dimpotrivă, băieții casei raja sunt informați că defunctul are, să zicem, un lanț de aur, un inel cu diamante și trei dinți de aur. Muncitorii vor găsi și vinde toate acestea. Noaptea este o strălucire de la incendiile peste Gange. Cel mai bun mod de a-l vedea este de pe acoperișul clădirii centrale, Manikarnika Ghat. „Dacă cazi, vei intra direct în foc. Convenabil,” argumentează Kashi, în timp ce stau pe baldachin și fac o panoramă. În interiorul acestei clădiri există gol, întuneric și pereți afumati de-a lungul deceniilor.

Voi fi sincer - este înfiorător. O bunică zbârcită stă chiar pe podea, în colțul de la etajul doi. Aceasta este Daya Mai. Nu își amintește exact vârsta ei - spune că are aproximativ 103 de ani. Daya și-a petrecut ultimele 45 dintre ele chiar în acest colț, într-o clădire de lângă banca de incinerare. Așteptând moartea. Vrea să moară la Varanasi. Această femeie din Bihar a venit pentru prima dată aici când a murit soțul ei. Și în curând și-a pierdut fiul și, de asemenea, a decis să moară. Am fost zece zile în Varanasi, aproape în fiecare zi din care am întâlnit-o pe Daya Mai. Rezemată de un băț, dimineața ieșea în stradă, se plimba printre stivele de lemne de foc, se apropia de Gange și se întorcea din nou în colțul ei. Și așa pentru al 46-lea an la rând.

A arde sau a nu arde? Manikarnika nu este singurul loc de incinerare din oraș. Aici îi ard pe cei care mor de moarte naturală. Și cu un kilometru mai devreme, pe Hari Chandra Ghat, morții, sinuciderile și victimele accidentelor sunt incendiate. În apropiere se află un crematoriu electric unde sunt arse cerșetorii care nu au strâns bani pentru lemne de foc. Deși de obicei în Varanasi nici cei mai săraci nu au probleme cu înmormântările. Lemnele care nu au ars la incendiile anterioare sunt oferite gratuit familiilor care nu au suficient lemn de foc. În Varanasi, poți oricând strânge bani printre localnici și turiști. La urma urmei, a ajuta familia defunctului este benefic pentru karma. Dar în satele sărace sunt probleme cu incinerarea. Nu există nimeni care să ajute. Și un corp ars simbolic și aruncat în Gange nu este neobișnuit.

În locurile în care se formează baraje în râul sacru, există chiar și o profesie - colectarea cadavrelor. Bărbații navighează cu barca și colectează cadavrele, chiar și scufundându-se în apă dacă este necesar. În apropiere, un cadavru legat de o lespede mare de piatră este încărcat într-o barcă. Se pare că nu toate corpurile pot fi arse. Este interzisă incinerarea sadhus-urilor, deoarece au abandonat munca, familia, sexul și civilizația, dedicându-și viața meditației. Copiii sub 13 ani nu sunt arse, pentru că se crede că trupurile lor sunt ca florile. Prin urmare, este interzis să dai foc femeilor însărcinate, deoarece înăuntru sunt copii. Nu este posibil să incinerezi o persoană cu lepră. Toate aceste categorii de decedați sunt legați de o piatră și înecați în Gange.

Este interzisă incinerarea celor uciși de o mușcătură de cobră, ceea ce nu este neobișnuit în India. Se crede că după mușcătura acestui șarpe nu apare moartea, ci comă. Prin urmare, se face o barcă dintr-un bananier, unde este așezat corpul învelit în folie. Este atașat un semn cu numele și adresa dvs. de domiciliu. Și au pornit pe Gange. Sadhus care meditează pe țărm încearcă să prindă astfel de corpuri și încearcă să le readucă la viață prin meditație.

Ei spun că rezultatele de succes nu sunt neobișnuite. „Acum patru ani, la 300 de metri de Manikarnika, un pustnic a prins și a reînviat cadavrul. Familia era atât de fericită încât voiau să-l îmbogățească pe sadhu. Dar a refuzat, pentru că dacă ia chiar și o rupie, își va pierde toată puterea”, mi-a spus Kashi Baba. Animalele nu sunt încă arse, pentru că sunt simboluri ale zeilor. Dar ceea ce m-a șocat cel mai mult a fost obiceiul teribil care a existat până relativ recent – ​​sati. Arde văduvă. Dacă un soț moare, soția trebuie să ardă în același foc. Acesta nu este un mit sau o legendă. Potrivit lui Kashi Baba, acest fenomen a fost comun în urmă cu aproximativ 90 de ani.

Conform manualelor, arderea văduvelor a fost interzisă în 1929. Dar episoade de sati se mai întâmplă și astăzi. Femeile plâng mult, așa că le este interzis să fie lângă foc. Dar, literalmente, la începutul lui 2009, a fost făcută o excepție pentru o văduvă din Agra. Ea a vrut să-și ia rămas bun de la soțul ei pentru ultima oară și a cerut să vină la foc. Am sărit acolo, iar când focul ardea deja cu putere. Au salvat-o pe femeie, dar aceasta a fost arsă grav și a murit înainte de sosirea medicilor. A fost incinerată în același rug ca și logodnica ei.

Pe celălalt mal al Gangelui dinspre agitatul Varanasi se află întinderi pustii. Turiștilor nu li se recomandă să apară acolo, pentru că uneori șantrapa din sat arată agresivitate. Pe partea opusă a Gangelui, sătenii spală haine, iar pelerinii sunt aduși acolo să se scalde. Printre nisipuri, îți atrage atenția o colibă ​​singuratică făcută din crengi și paie. Trăiește un pustnic sadhu cu numele divin Ganesh. Un bărbat în vârstă de 50 de ani s-a mutat aici din junglă acum 16 luni pentru a îndeplini ritualul puja de a arde mâncarea în foc. Ca un sacrificiu către zei. Îi place să spună, cu sau fără motiv: „Nu am nevoie de bani - am nevoie de puja mea”. Într-un an și patru luni, a ars 1.100.000 de nuci de cocos și o cantitate impresionantă de ulei, fructe și alte produse.

El conduce cursuri de meditație în coliba lui, așa că câștigă bani pentru puja lui. Pentru un bărbat dintr-o colibă ​​care bea apă din Gange, vorbește foarte bine engleza, cunoaște bine produsele National Geographic Channel și mă invită să-i notez numărul de mobil. Anterior, Ganesh avea o viață normală; încă mai sună ocazional împreună cu fiica sa adultă și cu fosta soție: „Într-o zi mi-am dat seama că nu mai vreau să locuiesc în oraș și nu am nevoie de o familie. Acum sunt în junglă, în pădure, la munte sau pe malul râului.

Nu am nevoie de bani - am nevoie de puja mea.” Contrar recomandărilor pentru vizitatori, deseori am înotat pe cealaltă parte a Gangelui pentru a lua o pauză de la zgomotul nesfârșit și de mulțimile enervante. Ganesh m-a recunoscut de departe, și-a fluturat mâna și a strigat: „Dima!” Dar chiar și aici, pe malul pustiu de cealaltă parte a Gangelui, te poți înfiora brusc. De exemplu, văzând câini sfâșiind un corp uman spălat pe mal de valuri. Vedeți, înfiorați și amintiți-vă - acesta este Varanasi, „orașul morții”.

Dacă o persoană a murit în Varanasi, este ars la 5-7 ore după moarte. Motivul grabei este căldura. Corpul este spalat, masat cu un amestec de miere, iaurt si diverse uleiuri si se citesc mantre. Toate acestea pentru a deschide cele 7 chakre. Apoi îl înfășoară într-o cearșaf mare albă și țesătură decorativă. Ele sunt așezate pe o targă formată din șapte bare transversale de bambus - tot în funcție de numărul de chakre.

Membrii familiei duc cadavrul în Gange și scandează mantra: „Ram nam sagage” - un apel pentru a se asigura că totul este bine în următoarea viață a acestei persoane. Targa este scufundată în Gange. Apoi fața decedatului este descoperită, iar rudele îi toarnă apă cu mâinile de cinci ori. Unul dintre bărbații familiei se rade pe cap și se îmbracă în haine albe. Dacă a murit tatăl, o face fiul cel mare, dacă o face mama, o face fiul mai mic, dacă o face soția, o face soțul. El dă foc ramurilor din focul sacru și se plimbă în jurul trupului cu ele de cinci ori. Prin urmare, corpul intră în cele cinci elemente: apă, pământ, foc, aer, cer.

Nu poți aprinde focul decât în ​​mod natural. Dacă o femeie a murit, nu îi ard complet pelvisul; dacă este un bărbat, nu îi ard coasta. Bărbieritul lasă această parte arsă a corpului său în Gange și stinge cărbunii mocniți dintr-o găleată peste umărul stâng.

La un moment dat, Varanasi era un centru academic, dar și unul religios. În oraș au fost construite multe temple, au funcționat universități și au fost deschise biblioteci magnifice cu texte din vremurile vedice. Cu toate acestea, multe au fost distruse de musulmani. Sute de temple au fost distruse, focuri de tabără cu manuscrise neprețuite au ars zi și noapte, iar oamenii, purtătorii unei culturi și cunoștințe antice neprețuite, au fost, de asemenea, distruși. Cu toate acestea, spiritul Orașului Etern nu a putut fi învins. O poți simți chiar și acum mergând pe străzile înguste ale vechiului Varanasi și coborând până la ghats (treptele de piatră) de pe râul Gange. Ghats este unul dintre semnele distinctive ale Varanasi (precum și orice oraș sacru pentru hinduși), precum și un loc sacru important pentru milioane de credincioși. Ele servesc atât pentru abluția rituală, cât și pentru arderea morților. În general, ghaturile sunt cel mai popular loc pentru locuitorii din Varanasi - pe aceste trepte ard cadavre, râd, se roagă, mor, merg, își fac prieteni, vorbesc la telefon sau stau pur și simplu.

Acest oraș face cea mai puternică impresie călătorilor în India, în ciuda faptului că Varanasi nu arată deloc ca o „vacanță pentru turiști”. Viața în acest oraș sacru este surprinzător de strâns împletită cu moartea; Se crede că moartea în Varanasi, pe malul râului Gange, este foarte onorabilă. Prin urmare, mii de hinduși bolnavi și bătrâni se îngrămădesc la Varanasi din toată țara pentru a-și întâlni moartea aici și a fi eliberați de agitația vieții.

Nu departe de Varanasi se află Sarnath, locul unde a predicat Buddha. Se spune că arborele care crește în acest loc a fost plantat din semințele arborelui Bodhi, același sub care Buddha a primit autorealizarea.

Digul râului în sine este un fel de templu imens, slujba în care nu încetează niciodată - unii se roagă, alții meditează, alții fac yoga. Cadavrele morților sunt arse aici. Este de remarcat faptul că sunt arse numai trupurile celor care necesită purificare rituală prin foc; și de aceea trupurile animalelor sacre (vaci), călugărilor, femeilor însărcinate sunt considerate a fi fost deja purificate prin suferință și, fără a fi incinerate, sunt aruncate în Gange. Acesta este scopul principal al orașului antic Varanasi - de a oferi oamenilor posibilitatea de a se elibera de tot ce este coruptibil.

Și totuși, în ciuda misiunii care este de neînțeles și cu atât mai tristă pentru non-hinduși, acest oraș este un oraș foarte real, cu o populație de un milion de locuitori. Pe străzile înghesuite și înguste se aud vocile oamenilor, sunetele muzicii și strigătele negustorilor se aud. Peste tot există magazine de unde puteți cumpăra suveniruri de la vase antice până la sari brodate cu argint și aur.

Orașul, deși nu poate fi numit curat, nu suferă la fel de mult de murdărie și supraaglomerare precum alte orașe mari indiene - Bombay sau Calcutta. Cu toate acestea, pentru europeni și americani, strada oricărui oraș indian seamănă cu un furnicar uriaș - există o cacofonie de claxoane, clopoței de biciclete și strigăte de jur împrejur, și chiar și pe o ricșă se dovedește a fi foarte greu de strecurat prin îngust, deși străzi centrale.

Copiii morți sub vârsta de 10 ani, cadavrele femeilor însărcinate și ale bolnavilor de variolă nu sunt incinerate. O piatră este legată de trupul lor și aruncată dintr-o barcă în mijlocul râului Gange. Aceeași soartă îi așteaptă pe cei ale căror rude nu își permit să cumpere suficient lemn. Incinerarea pe miză costă o grămadă de bani și nu toată lumea își poate permite. Uneori, lemnul achiziționat nu este întotdeauna suficient pentru incinerare, iar apoi rămășițele pe jumătate arse ale corpului sunt aruncate în râu. Este destul de comun să vezi rămășițele carbonizate ale cadavrelor plutind în râu. Se estimează că 45.000 de corpuri neincinerate sunt îngropate în albia râului în fiecare an, adăugând la toxicitatea apei deja puternic poluate. Ce șocuri vizitează turiștii occidentali pare destul de firesc pentru indieni. Spre deosebire de Europa, unde totul se întâmplă în spatele ușilor închise, în India fiecare aspect al vieții este vizibil pe străzi, fie că este vorba despre incinerare, spălat haine, scăldat sau gătit.

Râul Ganga a reușit cumva să se curețe în mod miraculos timp de multe secole. Până acum 100 de ani, germeni precum holera nu puteau supraviețui în apele sale sacre. Din păcate, astăzi Ganga este unul dintre cele mai poluate cinci râuri din lume. În primul rând, din cauza substanțelor toxice deversate de întreprinderile industriale de-a lungul albiei râului. Nivelul de contaminare cu unii microbi depășește de sute de ori nivelurile permise. Turiștii care vizitează sunt frapați de lipsa totală de igienă. Cenușa morților, efluentul de canalizare și ofrande plutesc pe lângă credincioși în timp ce aceștia se scaldă și efectuează ceremonii de purificare în apă. Din punct de vedere medical, scăldatul în apă care conține cadavre în descompunere prezintă riscul de apariție a infecțiilor cu numeroase boli, inclusiv hepatita. Este un miracol că atât de mulți oameni fac o baie și beau apă în fiecare zi fără să simtă vreun rău. Unii turiști chiar se alătură pelerinilor.

Numeroase orașe situate pe Gange contribuie și ele la poluarea râului. Un raport al Consiliului Central de Control al Poluării a constatat că orașele indiene reciclează doar aproximativ 30% din apele uzate. În prezent, Gange, ca multe alte râuri din India, este extrem de înfundat. Conține mai multe ape uzate decât apa dulce. Și deșeurile industriale și rămășițele oamenilor incinerați se acumulează de-a lungul malurilor sale.

Astfel, Primul Oraș de pe Pământ (cum este numit Varanasi în India) produce un impact ciudat și incredibil de puternic, de neșters asupra turiștilor - este imposibil să-l compari cu nimic, la fel cum este imposibil să compari religiile, popoarele și culturile.

Scuze dacă ceva s-a dovedit foarte inestetic.

A fost cândva un oraș important, la egalitate cu Babilonul, Luxor și Ninive. Acesta este un loc sfânt pentru budiști și alți reprezentanți religioși ai unei varietăți mari de ramuri și practici spirituale.

Dacă te uiți în mitologia indiană, poți citi despre proprietățile acestui loc. Și ideea este că Varanasi scutește sufletul unei persoane de poverile vieții, adică cei care au norocul să moară aici sunt eliberați de ciclul nesfârșit al morții și al renașterii.

Ei îngroapă morții ardându-le trupurile pe malul râului Ganga, pentru că acesta spală păcatele simplilor muritori și, probabil, are debitul opus - râul curge spre nord. Există multe ashram-uri și confesiuni religioase în Varanasi; aici vin adesea istorici și oameni de știință.

Pe vremuri, orașul avea un alt nume - Anandavana - tradus ca „pădure binecuvântată”, iar în loc de un oraș modern prăfuit și zgomotos, era o pădure mare, a cărei desiș a fost construit cu ashramuri și clerici, au venit aici oameni de știință și filozofi din toată țara. Potrivit istoricilor, aici au apărut Upanishad-urile și filozofia Advaita.

Mai târziu, orașul a devenit cunoscut drept centrul științific al Indiei.

Obiective turistice din Varanasi

Turistii vin aici sa vada naghats- rânduri de trepte care coboară spre râul sacru. Pelerinii coboară de-a lungul lor pentru a se scălda în Gange. La unele ghat-uri, cadavrele sunt arse ritual și cenușa este împrăștiată peste apele sacre ale Gangelui.

Funcționează total în oraș 84 de ghate. Cele mai importante pentru pelerini sunt Manikarnika, Panchaganga, Dasashwamedh, Assi și Kedar.

În fiecare zi, zeci de mii de oameni se scaldă în râul Gange, crezând sincer că le va aduce fericire.

În fiecare seară pe teras are loc un sacrificiu ritual.

Pe teritoriul Varanasi se pot vedea temple construite in secolul al XVIII-lea. Din păcate, nu va fi posibil să vedeți mai multe clădiri vechi - multe au fost devastate și distruse.

Întreținerea templelor și curățarea zonei din jurul templelor este ceea ce fac majoritatea locuitorilor.

Cunoscut în toată lumea mătase Varanasi, care a devenit principala industrie aici datorită faptului că preoții aveau nevoie la un moment dat de îmbrăcăminte specială.

Templul Kashi Vishwanath sau, este situat în adâncul orașului, deghizat de un labirint de străzi înguste și ascuns de privirile indiscrete. Doar acoperișul de aur, care a luat mai mult de 820 kg aur se dovedește a fi o adevărată operă de artă. Turiștii îl pot admira de la etajul trei al unui magazin din apropiere.

Dacă vă aflați în Varanasi, asigurați-vă că vizitați clădirea, care este situată pe terasamentul Ganga și se remarcă printre alte clădiri prin combinația sa strălucitoare de fațadă roșu și alb.

Un alt templu important Annapurna Bhavani, acesta este templul Zeiței Mamă, unul dintre cele mai importante din India.

Este o clădire roșu aprins. Trăsătura sa caracteristică este numeroasele maimuțe care trăiesc în apropiere. Zeița Războinică este onorata aici.

Templul Shanichar vizita pentru a-și scăpa aura de ochi și rău, și în templu Shukreshwar femeile se roagă pentru nașterea unui fiu.

În secolul al XVII-lea, Varanasi a fost distrusă de Mughals. Și acolo unde templele hinduse au fost distruse, mai târziu au fost construite aproximativ 300 de moschei. Unele dintre cele mai faimoase - Moscheea Aurangzeb, situat lângă Gange, și Gayanvapi Masjid.

De asemenea, foarte frumos Universitatea Hindu. Până în prezent, 15.000 de studenți învață acolo. Universitatea are un muzeu ale cărui exponate datează din secolul al XV-lea.

Cum să ajungi la Varanasi din Delhi

Cu avionul

Nu departe de Varanasi se află Lal Bahadur Shastri, care primește zboruri nu numai din orașele indiene, ci și zboruri internaționale din Asia de Sud-Est.

Biletul de avion în India este destul de ieftin, așa că zborul este o opțiune excelentă pentru a călători în Varanasi.

De exemplu, puteți ajunge din Delhi pentru 80-90 de dolari SUA, iar timpul de zbor este de 1,5 ore. În cazul orașului Mumbai, timpul de zbor este de aproximativ două ore și jumătate, iar costul biletelor este de 120-130 USD.Totuși, nu există probleme deosebite la rezervarea biletelor, deoarece există o mulțime de zboruri.

Principalele companii aeriene care zboară către Varanasi: Air India, SpicejetȘi Aer indigo.

Cu trenul

Calea ferată Varanasi face legătura și cu Kolkata și Bhubaneswar, precum și cu Delhi. Biletele vor fi mult mai ieftine decât biletele de avion. Cumpărarea biletelor la gară în aceeași zi poate fi problematică, așa că este mai bine să le achiziționați în avans.

Unde să stai

Cel mai bun loc de cazare, destul de ciudat, este în centrul orașului; există multe pensiuni și mini-hoteluri la preț mic acolo. Acest lucru se datorează faptului că zona Gadolia, unde se află multe hoteluri, este adiacentă terasamentului Ganga, care este foarte aproape de ghats și alte atracții ale orașului.

Nu toată lumea vrea să urmărească incinerarea non-stop, așa că prețurile camerelor depind în principal de priveliștea din cameră, de prezența aerului condiționat și de o terasă cu vedere la râu (cel mai adesea pelerinii iau această cameră). Camera medie în această zonă costă între 100 și 300 de rupii pe noapte).

Lista unor hoteluri

• Loja Yoghinilor. Dusuri comune, preturi ieftine, ventilatoare in loc de aparate de aer conditionat.
• Hotel Alka. Camere mari, dușuri separate. Multe camere au vedere la terasament. Preturi de la 350 de rupii. Există camere cu aer condiționat.
• Casa Ganga Fuji. Situat intr-o cladire cu valoare istorica. Există acces la acoperiș, de unde se deschide o priveliște frumoasă asupra Gangelui. Wi-Fi cu plată la hotel este disponibil până la ora 22:00. Dacă confortul este mai important pentru tine, cel mai bine este să stai departe de ghats, în zonele centrale din Contonment și Lahurabir, lângă gara.
• Orașul Templelor. Camere curate, dușuri separate. O cameră fără aer condiționat va costa doar 150 de rupii.
• India. Este considerat unul dintre cele mai confortabile hoteluri. Duș separat, Wi-Fi disponibil. Costul unei camere fără aer condiționat este de la 300 de rupii, cu aer condiționat - de la 500 de rupii.
• Hotel de Paris. Camerele încep de la 600 de rupii, dar aici este liniște, o zonă frumoasă de pre-house cu o grădină exotică.

Poti sta si langa statie; aici sunt multe hoteluri, preturi incepand de la 20 de rupii. Foarte recomandat Bungalou tropical DakȘi Relaxați-vă.