Види органічних добрив властивості застосування. Правила застосування рідких органічних добрив

Скільки на Землі розвивається землеробство, стільки ж люди для отримання добрих урожаїв застосовують органічні добрива. Види та його характеристика повинні обов'язково враховуватися під час використання, оскільки з них має свої особливості. Одні потрібно вносити в ґрунт восени, інші в момент посадки рослин, треті протягом усього вегетаційного періоду. Цінність органіки полягає у її сприятливому впливі на стан рослин, у покращенні ґрунту, у збільшенні врожаїв та в дешевизні, адже приготувати її може кожен землероб у своєму особистому підсобному господарстві.

Органічне добриво: що це таке

Багато хто відразу ж скажуть, гній та компост. Відповідь правильна, але неповна, тому що органічними добривами є відходи життєдіяльності людини і тварин, а також господарські і навіть промислові відходи, в яких є необхідні для розвитку рослин речовини у вигляді органічних сполук. Сюди можна зарахувати:

Послід птахів;

Фекалії;

Відходи деревопереробних фабрик (тирса, кора дерев тощо);

Рослини-сидерати;

Компост;

Кісткове борошно;

Перегній;

Комплексну органіку.

Хімічний склад

Як видно з вище наведеного списку, існують різні органічні добрива. Види та його характеристика переважно залежить від джерела отримання, крім того, від технологічного процесу виробництва добрив. У кожному з них містяться:

Кальцій;

Особливе (дуже цінний елемент, що покращує структуру ґрунту).

У незначних кількостях органічні добрива включають:

Сірчисту кислоту;

Кремнієву кислоту;

Окиси деяких металів та інші хімічні елементи.

Розберемо докладніше, що і скільки міститься у кожному вигляді органічного добрива.

Гній

Це дуже цінне добриво є не що інше, як фекалії свійських тварин, за винятком котів та собак. Залежно від виду тварини виходять різні за складом органічні добрива. Види та його характеристика залежать ще й від стадії процесу приготування, які бувають такі:

Свіжий гній (вносять тільки восени, грунт після цього відразу переорюють);

Напівперепрілий (солома в ньому стає темною, розділяється легко на шматочки);

Перепрілий (однорідна темна маса);

Перегній.

Чим вище стадія приготування гною, тим більше він втрачає своєї маси, і краще розкладаються в ньому органічні речовини і підвищується якість.

Не менш важливо, на якій підстилці готується добрива.

Як видно з таблиці, у свинячі гною дуже мало кальцію, тому до нього додають вапно.

Хорошим добривом є і гній від кролів. А ось від нутрій можна використовувати тільки гній, що перепрів, або додавати його в компост.

Способи зберігання

Гній від різних тварин - це, крім іншого, різнопланові органічні добрива. Види та його характеристика безпосередньо залежить і від того, як вони зберігаються. Способи можуть бути наступні:

1. Пухке укладання. Зі свіжого гною роблять штабелі до 3 м завширшки і до 2 м заввишки, нічим не накривають. При такому способі у штабелях (t = +70 °C) процес підготовки відбувається приблизно 4-5 місяців, за які губиться до третини початкової маси.

2. Щільне укладання. Зі свіжого гною роблять такі ж штабелі, як при пухкому укладання, але гній при цьому щільно утрамбовують і накривають повітронепроникною плівкою. У таких штабелях температура не піднімається вище за +35 °C навіть влітку. Розкладання цьому способі триває близько 7 місяців, а початкової маси втрачається до 1/10 частини. Щільне укладання – найбільш прийнятний спосіб зберігання.

3. Пухке укладання з ущільненням. Зі свіжого гною роблять невисокий пухкий штабель шириною до 3 м. На п'ятий день його трамбують, а зверху укладають новий пухкий шар. Це повторюють, доки штабель не досягне двометрової висоти, після чого його накривають плівкою. Повністю перепрілий гній при цьому утворюється за 5 місяців.

Як застосовувати

Використання органічних добрив, зокрема гною, має маленькі хитрощі. Так, для теплих грядок ідеально підходить гній кінський, тому що в ньому мало води. Його закопують у спеціальні траншеї, що вириваються по периметру грядки, а після того, як необхідність у ній відпадає, розкидають по полю. На легких ґрунтах краще використовувати гній від корів, а на важких – від овець, кіз та коней. Під ярі восени заорюють у ґрунт свіжий або напівперепрілий, а перегній вносять навесні. Якщо добрива мало, його доцільно вносити не на всю ділянку, а лише у лунки. При посадці дерев дуже корисно в кожну ямку вносити до 10 кг перегною.

Важливо!Ні під які культури не можна вносити свіжий гній. Він виділяє аміак, що згубно для рослин. Загальних норм для внесення добрив немає, оскільки вони різні кожної культури і залежать від якості грунту.

У магазинах можна зустріти екстракт гною. Це також чудове добриво, але тільки для рослин. Для поліпшення стану ґрунту воно марне.

Рідкі органічні добрива, їх види та характеристика

Існують різні добрива, які можна зробити самому, не витрачаючи при цьому коштів. Хто має можливість, ті використовують гній. Його можна застосовувати у твердому вигляді, а можна робити з нього рідкі органічні добрива – жижу та коров'як. Останній готують заливаючи випорожнення корів водою. Використовують його для підживлення абсолютно будь-яких рослин, навіть квітів. При цьому беруть на цебро води 1 л коров'яку. Гнойову жижу готувати не треба. Вона є рідкою частиною гною. До рідких добрив відносяться настої трав і навіть людська сеча, але трохи нижче.

Як видно з таблиці, у цьому добриві майже немає фосфору, тому до гноївки додають суперфосфат (приблизно 15 г на літр).

Послід

Вважається, що найкращі органічні добрива виходять із посліду голубів та курей. Дещо гірше за якістю відходи життєдіяльності гусей та качок.

Зберігати пташиний послід потрібно в закритій тарі або компостуючи з торфом, соломою, тирсою, тому що він швидко втрачає свою азотну складову. Пташиний використовують для підживлення овочів, дерев плодових та декоративних, чагарників, квітів. У чистому вигляді його не вносять, а заливають водою (1 частина орагники на відро води) і настоюють до 3 днів. Після цього знову розбавляють водою, беручи 1 мірну частину настою та 10 - води.

Фекалії людини

Деякі садівники навіть підозрюють, які екзотичні види органічних добрив бувають. Одне з них – наші з вами фекалії. Раніше цими відходами життєдіяльності удобрювали абсолютно всі, вони йшли навіть на продаж. Зараз такий вид добрив не користується популярністю, хоча є чи не найкращим. Слід врахувати, що фекаліями називають не тільки кал, а й сечу, яка також підходить як добрива. Єдиний нюанс – з неї майже миттєво випаровується азот, тому біоматеріал потрібно одразу після внесення закривати ґрунтом.

Як видно з таблиці, кал ідеально підходить для покращення якості ґрунту.

Звичайно, багато аграріїв навіть думати гидують про використання людських випорожнень як добрива. Тим, хто ставиться до цього лояльніше, важливо знати, які існують способи підготовки такої органіки. Щоб усунути малоприємний запах, "сировину" потрібно перекладати торфом або, в крайньому випадку, листовою землею. Можна також влаштовувати з листя та рослинних залишків компостні купи, пошарово укладаючи в них фекалії. Переперевати вони мають щонайменше 3 років.

Сечу як добрива застосовують відразу. Для дерев її можна не розбавляти. Для решти культур бажано розбавляти з водою у пропорції мінімум 1:4. Корисно також поливати сечею компостні купи.

Торф

На запитання: «Які добрива – органічні?» багато хто дасть відповідь: «Торф». Його широко рекламують, його активно продають усі квіткові магазини, його прагнуть використати багато городників та садівників. Однак у торфі не так багато корисних для рослин речовин, щоб удобрювати їм все без розбору. До того ж потрібно врахувати, що існують різні види торфу, які значно відрізняються за якістю.

Як видно з таблиці, торф, особливо низинний, доцільно використовувати на кислих ґрунтах. Застосовувати всі види торфу потрібно тільки для покращення якості ґрунтів, регуляції їх вологості, а також для створення якісного компосту та мульчування будь-яких культур, але не для добрива.

Сапропель

Деякі види органічних добрив знайомі нам за бальнеологічними процедурами в санаторіях. Такий мул озер, ставків, будь-яких водойм зі стоячою водою, званий сапропелем. Особливо багато його використовують у Ростовській області завдяки величезним запасам в озері Неро. Сапропель, що є рослинними і тваринними останками, накопичується у водоймах десятиліттями. За цей період він поступово розкладається, перетворюючись на цінне органічне добриво, в якому багато фосфору, калію, кальцію, а азоту в 4 рази більше, ніж у гною. Використовувати сапропель можна в постійному вигляді або додаючи в компост. Перед внесенням у ґрунт його необхідно провітрити, перелопатити та проморозити, щоб з нього пішли всі непотрібні рослинам речовини.

Тирса, деревна кора, кісткове борошно

Існують дешеві та дуже корисні для покращення якості ґрунтів органічні добрива. Їх види та характеристика такі:

1. Тирса. Вони відмінно розпушують ґрунт, покращують його вологоємність і повітропроникність, проте поглинають із нього азот. Кислотність тирси досить висока (рН близько 3-4), тому перед внесенням їх слід перемішувати з гашеним вапном і комплексними мінеральними або тільки азотними добривами. Можна також змочувати їх сечею тварин або рідкими мінеральними добривами. Краще використовувати тирсу перепрілі або додавати їх у компостні купи.

2. Деревна кора. Ці відходи використовують при створенні компосту. Для цього свіжу кору подрібнюють, складають у яму, додають зволожують комплексні. Добриво буде готове приблизно через півроку, протягом яких яму з корою потрібно періодично зволожувати та перелопачувати її вміст.

3. Кісткове борошно. Вона добре знижує кислотність ґрунтів та ідеально підходить для заболочених ділянок. У кістковій муці є всі елементи, необхідні для росту та плодоношення рослин. Єдиний нюанс - застосовувати її потрібно лише знежирену (випарену та суху).

Сидерати

Застосування органічних добрив може значно відрізнятись від способів, зазначених вище. Йдеться про сидерат - рослини, що висіваються на полі до посадки основних культур або після збирання врожаю. До них відносяться: соняшник, гірчиця, люпин, конюшина, бобові, овес, вика, молочна редька та інші скоростиглі культури, що дають багато зеленої маси. Використання сидератів максимально ефективно на піщаних та бідних гумусом ґрунтах, але може практикуватися на будь-яких ґрунтах. За вмістом корисних елементів зелені добрива практично ідентичні гною. Наприклад, люпин на 1 м 2 дає зелену масу приблизно 4 кг. Вони міститься в середньому 18 г азоту, 4,8 г фосфору, 6,8 г калію, 19 г кальцію, 4,8 г магнію. Технологія добрива ділянки сидератами наступна: після збирання основної культури на полі висівають насіння вибраної рослини (деякі можна просто розсипати по полю, інше потрібно висаджувати в борозенки), при необхідності поливають, а дочекавшись появи бутонів, скошують. Зелену масу можна заорювати в ґрунт, складати в компостні ями, давати на корм худобі. Деякі сидерати (гірчиця, крім добрива ґрунту, допомагають знищувати в ній бактерії, такі як коренева гниль, нематоди, фітофтороз та інші).

Кропива

Якщо потрібно удобрити невелику грядку, можна зробити чудове добриво з кропиви. Її зрізають, складають у тару та заливають водою. Готується кропив'яне добриво 3-5 днів, протягом яких вміст тари потрібно перемішувати. Щоб зник неприємний запах, можна додавати кореневище валеріани, а щоб прискорити процес, додавати хліб, дріжджі, закваску. Готове добриво потрібно процідити та використовувати, додаючи 1 його мірну частину на 10 мірних частин води.

Комплексні органічні добрива

Це один із кращих, максимально збалансований вид добрив, придатний як для підживлення рослин, так і для покращення якості ґрунтів. Для виробництва у промисловості використовується метод биоферментации, що полягає в окисленні органічних елементів атомарним киснем. При цьому виділяється такий вид хімічної енергії, яких надзвичайно корисний для необхідних рослин мікроорганізмів. Виробляють комплексні органічні добрива з посліду, тирси, гною, торфу тощо природних продуктів. Великою популярністю користуються препарати "ЖТСККУ", "Піска", "КОУД", "ГУМІ-ОМІ", "Біогумус". В основному всі вони концентровані та дуже прості у застосуванні.

(Поки що оцінок немає)

Організація є основою сільського господарства. Причина популярності полягає у максимальній безпеці для ґрунту, рослин та людини. Іншим позитивним фактором є доступність, більшість видів органічних добрив можна отримати в межах однієї ділянки або купити за невисокою ціною у сусідів. Мінеральні, хімічні добрива вимагають обережного підходу, вони можуть завдавати шкоди екології та здоров'ю людини, а органічні різновиди позбавлені цього недоліку.

Органічні добрива – що таке?

Попередньо потрібно дізнатися, що це таке, тільки після цього можна підібрати вдале добриво для ділянки. Органічні добрива – це підживлення, яке вміщує поживні речовини для рослин у формі сполук органічного типу.

Найпоширенішими представниками органіки є:

• гній різних тварин;
• торф;
• компостні купи;
• зелена маса рослин;
• солома;
• фабричні добрива із комплексним складом;
• відходи господарств.

Те, що органічні добрива є найкращим варіантом для наших садів та городів – безперечно

Якщо з визначенням все зрозуміло, варто розглянути, що таке добриво може принести грунту:

• багато фосфору;
• азот;
• кальцій;
• магній;
• молібден і т.д.

Крім мінерального складу, у добриві присутня органічна речовина, його тип залежить від використовуваної сировини та походження матеріалу.

До органічних добрив відносяться матеріали рослинної та тваринної природи. У процесі розкладання виділяються мінерали, а верхній шар ґрунту підживлюється діоксидом вуглецю, необхідного для якісної реакції фотосинтезу. Вплив органічних добрив на город поширюється і харчування водою, збагачення грунту киснем і поліпшення мікрофлори задля нормального розвитку корисних бактерій. Різні мікроорганізми важливі для життя кореневища, вони особливо ефективно впливають на овочі та забезпечують їх поживними речовинами.

Невеликий відступ. У кросвордах часто трапляється питання: органічне добриво на 7 букв, варіантів відповіді кілька: сидерат, компост, мінерал.

Біологічні добрива можуть бути ще більш ефективними, якщо приготувати їх як дрібнодисперсні гранули, для цього розроблені спеціальні агрегати.

При внесенні органічних добрив у ґрунт, її структура значно покращується.

Види органічних добрив

Сьогодні існують різноманітні види органічних добрив, кожен тип має власні властивості, які можна використовувати з метою підвищення родючості ґрунту.

Види органіки та їх характеристика:

• гній – це найпоширеніше добриво, основу якого безліч корисних речовин. Його слід вносити у середній концентрації близько 5 кг на 1 м2. Способи внесення: восени перед оранкою (частіше), навесні перед перекопуванням (рідше), в лунки в процесі посадки (вкрай рідко). Гній знижує кислотність ґрунту, створюючи нейтральний pH показник, збільшує пухкість, стимулює якісне транспортування корисних компонентів, покращує попадання повітря та води, насичує ґрунт. Приблизний склад калій 60%, фосфор 40% та азот 25%;
• перегній є підживленням, в основі якого використовується гній, що перепрів, листя та інша органіка. Користь від перегною полягає у великій кількості азоту. Пухкість і легкість ґрунту покращує її родючі якості та допомагає краще транспортувати мінерали до кореневища, хоча міститься невисока кількість цих речовин у складі перегною. Для підвищення рівня мінералів використовується зола, мул, глина чи пісок. Може використовуватися для всіх культур, але найкраще реагують помідори, морква та цибуля;
• торф поділяється на 2 види: низинний та верховий. У верхових видах високий рівень кислотності, низький вміст мінералів, особливо гострий дефіцит калію. Найчастіше торф входить до складу компосту, але перед приготуванням його просушують та провітрюють. Низинні різновиди добре підходять для добрива, у яких невелика кислотність і розмаїтість азоту із золою. Найчастіше застосовується як мульча або у складі компосту;

Кожне з органічних добрив збагачено абсолютно різним складом

• послід домашніх птахів відрізняється високою концентрацією корисних речовин, що перебувають у легкозасвоюваній формі. Його можна використовувати для всіх рослин, але потрібно попередньо розводити, адже є ризик отримання опіків. У свіжому вигляді містить кальцій 24%, азот 16%, фосфор 15%, калій 8,5%, марганець 7,4%, азот 4,5%. Для приготування потрібно змішувати з водою у відповідній пропорції (відрізняється залежно від цілей та способу використання);
• компост із рослин – це загальнодоступний спосіб добрива. На кожній ділянці за сезон накопичується багато рослинних відходів, які складаються на купу для перегнивання. В основі лежать: бадилля, рослини, опале листя, харчові відходи та зола. Спочатку готується основа із соломи, на яку шарами укладається сировина, а між ним ґрунт чи торф, усі шари зволожуються. Можна покращити якість із додаванням суперфосфату або жижі з гною.

Види добрив та його базова характеристика дозволяють підібрати найбільш економічно вигідне рішення кожного господарства.

Правила використання органічних добрив

Внесення органічних добрив у ґрунт може виконуватися різними шляхами, що виділяють 4 основні способи:

• передпосівний. Може застосовуватися як восени, так і навесні. Іноді потрібно внесення спочатку зими. Спосіб досить простий, потрібно розкидати органіку дільницею, а після процедури проводиться оранка або перекопування. Зручний та універсальний спосіб – це навесні облаштовувати теплі грядки з гноєм для отримання якнайшвидшого врожаю, а до весни розкидати перегній;

Органічні добрива позитивно впливають на фізико-хімічні властивості родючого шару землі

• післяпосівне. До такого методу належать усі добрива, які додаються після викидання третього листа. Спосіб підживлення додатково поділяється на:
  • коренева. Мається на увазі обробка ґрунту в прикореневому колі рослини. Потрібно попередньо готувати рідку суміш;
  • некоренева. Сюди відноситься замочування насіння до висаджування та обробка зеленої маси за допомогою розприскувача.
• фергітація. Добриво вноситься у воду, якою проводиться полив;
• гідропоніка. Для вирощування рослин зовсім не використовується ґрунт, а зростання здійснюється за рахунок висадки в рідину. Складність методики та великі ризики втрати врожаю неможливо часто використовувати її. Додатковим недоліком є ​​погіршення смаку врожаю.

Внесення органічних добрив у ґрунт дозволяє отримати кращі результати тільки при правильному визначенні потреб ґрунту та відповідного підбору добрива.

Існує 2 основних параметри ґрунту, які варто розглядати при посадці та підживленні:

• склад – точно визначити можна лише у лабораторії, але можна приблизно зрозуміти стан ґрунту, використовуючи старі методи:
  • за допомогою лопати робиться яма. Важливо звернути увагу на процес перекопування, якщо проходить легко, то у ґрунті багато піску;
  • в руку береться жменя з ґрунту, потрібно досить сильно стиснути її. За збереження форми можна дійти невтішного висновку про глинистому грунті, і якщо вода сочиться крізь пальці – піщана.
• кислотність. Найкращий показник на рівні 6,5-7, потрібно коригувати кислотність для отримання такої позначки. Визначити можна за допомогою спеціальної індикаторної смужки або просто за кольором ґрунту.

Незважаючи на позитивні корисні характеристики органічних добрив, недотримання норм та правил їх внесення може призвести до заподіяння шкоди ґрунту та рослинам.

Органіка для піщаних ґрунтів

Органічні та мінеральні добрива допоможуть з будь-якого ґрунту зробити родючу ділянку. Для покращення властивостей піщаного ґрунту варто додавати верховий тип торфу. Його основне завдання – це здатність накопичувати воду, яка потім забирається корінням рослин.

Альтернативний і безкоштовний варіант - компост, для якого знадобиться рослинність, вона, як правило, удосталь на ділянці. Після використання компосту ґрунт стає більш структурованим і в'язким, це допомагає накопичувати корисні елементи.

Ключове завдання при роботі з піщаними ґрунтами – домогтися покращення їхньої структури. Ідеальною ситуацією є максимально тривале утримання вологи. Інша важлива особливість такого ґрунту полягає у нестачі поживних речовин, у ґрунт варто вносити гній, компост та добрива для покращення складу.

Навіщо удобрювати чорнозем?

Земля вже є родючою і орною, але все одно потребує добрива. Причина необхідності проводити підживлення знаходиться у поступовому виснаженні корисних компонентів ґрунту. Враховуючи, що часто засідають великі ділянки, потрібно звернути увагу на рідкі органічні добрива, які легко вносяться і можуть готуватись у різних кількостях.

Для найшвидшої обробки часто використовуються машини для внесення рідких органічних добрив. Такий метод називається внутрипочвенным, оскільки рідина вноситься над верхній шар, але в ~20 див глибше. Машини для внесення рідких органічних добрив дозволяють підживити ґрунт корисними мікроелементами, це збільшує якість та кількість майбутнього врожаю.

Для кожного виду рослини підживлення органічними добривами має свої індивідуальні особливості

Існують і інші машини для внесення органічних добрив, що працюють з речовинами в твердій формі, такими як гній, послід або компост. Під час руху автомобіля відбувається розкидання добрива по всій площі та наступна оранка.

Важливою умовою забезпечення родючості є відпочинок поля, який потрібно влаштовувати 1 раз на 5 років.

Які органічні добрива підійдуть для глинозему?

Для глинистих типів ґрунтів найкраще підходить гній, його варто розкидати перед осіннім перекопуванням. Можна просто обробити ґрунт перед зимою і залишити до весни, але недолік методу полягає у втраті 50% всього азоту. При весняній оранці рідко використовується свіжий гній, є ризик пошкодження рослинності.

Глинистий тип грунту відмінно підходить для вирощування томатів, вони ростуть без особливих труднощів і дають хороший урожай.

Для забезпечення їхньої врожайності потрібно дотримуватися двох правил:

• поверх ґрунту швидко з'являється кірка, яка згодом розтріскується. З отворів випаровується волога, і коріння може відчувати її недолік. Завдання садівника – запобігання появі кірки;
• помірний полив, перестаратися не варто, оскільки рослини при надлишку вологи можуть гнити.

Гній є добриво з екскрементів сільськогосподарської живності, у складі якого є сіно або солома.

Як правильно приготувати та застосовувати органічні добрива своїми руками?

Курячий послід

Найчастіше послід використовується у формі рідкого органічного добрива. Для приготування підживлення розроблено 3 основних способи.

Виробництво органічних :

• зброджування. Раніше методом користувалися лише великі власники птахівництв, нині метод доступний всім, оскільки у продажу є речовини для прискорення процесу бродіння. Ідея досить проста: під клітину встановлюється піддон, на якому накопичуватимуться екскременти. У фекалії потрібно іноді додавати тирсу, тільки її змочують у препараті. На етапі очищення все перемішується і складається одну купу. При досягненні 1-1,5 м заввишки додають прискорювач УФ або ЕМ;
• настій. Відрізняється високою концентрацією азоту та простотою виготовлення. Для приготування потрібно взяти гній, що перепрів, і залити водою. Суміш залишається на 2-3 доби з періодичним перемішуванням. Очікується одержання рідини зі світлим кольором. Якщо відтінок буде темнішим, розчин додатково розмішується з водою перед використанням;
• вимочування. Такий метод виробництва органічного добрива сприяє усуненню надмірної кислотності. Екскременти заливають рідиною та наполягають 2 доби. Після відстоювання вода зливається і додають свіжий послід. Така процедура проводиться 2-3 рази. Використовують речовину методом закапування в борозенки між рядами чи рослинами.

Коров'ячий гній - одне з найвідоміших і найбільш застосовуваних органічних добрив

Коров'ячий гній

Добриво ефективне і може використовуватися щодо більшості рослин, але для досягнення позитивного результату слід дотримуватись деяких правил. Свіжа коров'яка може застосовуватися тільки для створення теплих грядок. Найчастіше використовують гній, що перепрів.

Виробництво органічного добрива з коров'ячого гною досить просто:

1. На дно вистилають солому.
2. Зверху укладаються екскременти.
3. У міру збільшення купи проводиться шарування, між шарами укладається органіка, торф чи ґрунт.
4. Після досягнення висоти близько 1,5 м купа накривається клейонкою.
5. Для повноцінного перегнивання потрібно періодично поливати купу, можна знімати плівку під час дощу.
6. Період розкладання становить від 6 до 12 місяців.

Тепер можна просто розкидати коров'як городом із співвідношення 4–5 кг на 1 м2. Альтернативний варіант використання - розчин, він готується виходячи з пропорції 1 до 10. Для наполягання слід чекати 1 добу, потім додати золу. Суміш використовується для позакореневого підживлення. Після процедури потрібно рясно залити ділянку.

Кінський гній

Найчастіше застосовують як перегній. При правильному зберіганні в кінський гній буде міститися багато корисних речовин, кількість в 2-3 рази більше, ніж у сирому вигляді. Добриво можна вносити до 5 вёдер під дерево і до 3 під кущ. Можна просто покривати землю завтовшки 10 см.

Кінський гній є цінним висококонцентрованим органічним добривом

Дуже ефективно показав себе настій гною та кропиви. Для приготування потрібно:

1. Залити водою ємність із кропивою.
2. Наполягати суміш протягом 3 діб.
3. У рідину вноситься кінський гній, пропорція 1 до 10.
4. Залишити суміш ще на 2 дні.

Після приготування можна проводити обприскування або поливання рослин.

Органічні добрива рослинного походження

Органіка використовується для надання якісних фізичних параметрів ґрунту, він стає пухким і пухким.

З метою покращення властивостей ґрунту часто використовується кілька основних добрив виключно рослинної природи:

• торф. Додавати можна лише низинний тип, що забезпечує високі родючі якості. Найчастіше застосовується у складі компосту;
• для луження грунту рекомендується додавати вапно або золу, можна змішувати з торфом. При приготуванні комплексного складу потрібно перемішувати 1 т торфу з 30-50 кг вапна та 50-75 кг золи. Склад компостують, це дозволяє перевести азот у доступну форму. Процес займає від 6 місяців до 1 року та більше;

• фосфорне борошно додається в компост підвищення кількості фосфору. У 1 т суміші додається від 10 до 20 кг борошна;
• мул має багатий азотний склад. Його застосовують у натуральному вигляді або після просушування. У першому випадку додається близько 30 кг на 10 м2, а у другому – 10 кг. Для підвищення якостей добрива можна додавати 500 г суперфосфату та 400 г калію хлористого типу;
• компост. Для приготування підійдуть всі рослинні відходи (крім стійких бур'янів та хворих рослин). Для приготування потрібно викопати яму і засипати нижній шар торфом, близько 10-15 см. В основу закладають компост товщиною 15-30 см. Усі шари поливаються водою і перекладаються гноєм, послідом або землею. Кожні 1-2 місяці купа заливається, а також рекомендується перекопувати її для отримання доступу повітря до всіх шарів. Після приготування має вийти однорідна маса, яка розсипається та має темний відтінок.

Органіка - це запорука гарного росту рослин і багатого ґрунту, без неї сьогодні не обходиться жоден успішний городник. Тільки важливо дотримуватися правил приготування, інакше можна не помножити врожай, а занапастити його.

Незважаючи на велику кількість хімічних речовин для догляду за посадками, все більше садівників звертаються до натуральних засобів. Органічні добрива вважаються безпечними для рослин, людини та навколишнього середовища, однак у них є свої особливості складу та застосування, які необхідно враховувати.

Види органічних добрив

Назва говорить сама за себе: в основі цих засобів лежить натуральна сировина, рослинні рештки чи продукти життєдіяльності тварин. Особливості добрив визначають речовини, з яких вони складаються, використовують такі види:

• пташиний послід;
• гній;
• компост;
• верховий та низовий торф;
• золу.

Кожен різновид містить набір поживних речовин, необхідних рослинам, головні компоненти - азот, фосфор, калій. Діючи у тісному союзі, вони покращують стан посадок та ґрунту. Між собою органічні добрива відрізняються кількістю доступних сполук та способом застосування. Щоб отримати користь, важливо знати, з чого складається органіка і як діє рослини.

Таблиця 1. Присутність макроелементів в органічних добривах

Коротка характеристика основних елементів живлення, особливості застосування

1. Активізує зростання рослин, особливо зеленої маси.
2. Найбільше потрібно навесні і в першій половині літа, коли формуються пагони та з'являються молоді листки.
3. У середині літа його внесення мінімізують або скасовують зовсім. Вегетативна програма перенаправляє рух соку на зміцнення стебел і формування плодів. Якщо продовжувати азотні підживлення, пагони поточного року продовжать зростання і не наберуть сили до зими. Отже, не переживуть морози.
4. Надлишок у ґрунті призводить до інтенсивного розмноження грибкових збудників. Мікрофлора ґрунту активно розвивається в присутності азоту, що призводить до захворювання рослин.

Фосфор:

1. Без нього неможливий фотосинтез – одержання хлорофілу.
2. Впливає на розмір та яскравість квіток.
3. Формує крохмаль, сахарозу, глюкозу, речовини, що відповідають за якість плодів та зберігання взимку.
4. Забезпечує появу молодих корінців, тому вноситься під час посадки.
5. Час сезонного використання – весна, осінь.

Калій:

1. Зміцнює тканини рослин, захищає оболонку клітин. За рахунок цього зберігається волога в стеблах та листі. Ось чому елемент потрібен у всі періоди вегетації, особливо навесні та влітку, під час формування плодів.
2. Калій – лікувальний та профілактичний засіб від грибкових захворювань. Під дією калію утворюється міцна оболонка, яка дозволяє шкідливим патогенам проникнути всередину.

Крім основних компонентів, органіка містить кальцій, магній, залізо та мікроелементи.

Тонкощі застосування

Натуральні підживлення цінні тим, що повільно розчиняються в ґрунті та забезпечують тривале харчування. Наприклад, якщо при посадці дерева в яму вкласти органіку, то наступна добавка знадобиться через 2-3 роки.

Використовують такі способи внесення:

• кореневе підживлення, коли добрива розпушують із ґрунтом;
• позакореневе обприскування, при якому на листя та стебла розпорошують слабкий розчин;
• мульчування сухими речовинами, що належать до МДУ (повільно діючих добрив) - частіше за інших таким чином застосовується торф.

Порада
Передобрені добрива вносять у ґрунт у твердому стані, зі свіжої сировини готують рідкі настої.

Продукти життєдіяльності тварин, які харчуються рослинною їжею – корів, коней, овець, кроликів. Гній містить необхідні елементи живлення рослин та мікрофлору, яка формує гумус у ґрунті.

Особливості внесення:

1. У свіжому вигляді застосовують тільки для попередньої підготовки пустуючого ґрунту, виключно пізно восени. За зиму гній перетворюється на цінний перегній. Норма внесення 4-6 кг/м2.
2. Навесні в саду і на грядках у сухому вигляді розкидають гній, що перепрів, - 3-4 кг/м 2 , за два тижні до посадки.
3. Для поточного підживлення готують розчин свіжої речовини з водою у співвідношенні 1:15, витримують 7-10 днів, поливають ґрунт з розрахунку 0,5-1 л/м 2 . Настій розподіляється на відстані 10-15 см від стебел, щоб не обпалити рослини якомога рівномірніше і тільки після рясного поливу.

Одержують з екскрементів домашніх курей, гусей, качок, індичок, голубів, перепелів. Пташиний послід містить найбільшу кількість азоту, але за 2-3 місяці складування втрачає половину речовини, оскільки вона швидко випаровується. Кращі виробники застосовують швидкий спосіб просушування, який зберігає максимум користі.

Щоб приготувати рідке підживлення, беруть 1 кг пташиного посліду на 200 л води (або 50 г на 10 л) і настоюють протягом тижня, перемішуючи щодня. Перед використанням добрива фільтрують. Такий рецепт рекомендовано фахівцями Ботанічного саду РАН м. Санкт-Петербург.

Особливості внесення:

1. Обсяги внесення залежить від культури та її віку. Молоді рослини поливають після повного приживання, коли утворюються два-три справжні листки.
2. Пташиний послід категорично не годиться для розсади. Активний азот викликає зростання наземних частин, а сходи спочатку мають сформувати коріння. З цієї ж причини його не застосовують при вегетативному розмноженні відведеннями та живцями.
3. Восени свіжим послідом удобрюють порожні грядки. За зиму відбувається окислення, бродіння, гниття із тепла. У верхніх шарах ґрунту формується перегній, готовий для підживлення рослин. Тоді навесні добрива вносити не потрібно.

Таблиця 2. Особливості застосування пташиного посліду

Огородна культура	Об'єм підживлення
	Суха речовина, кг/м 2		Рідкий настій, л/м2
	з підстилкою	В чистому вигляді
Картопля	4-6	3-4	Не застосовують
Др. коренеплоди	3 -4	1,5-2	Не застосовують
Помідори, огірки та баштанні	6-8	3-4	3-4
Капуста білокачанна	2,5-3	2	1 – на кожен качан. Тричі з травня по серпень.
Цибуля ріпчаста, часник	3-3,5	2	1.3-4 рази за літо
Кріп, петрушка та ін.	2-2,5	1,5-2	Не застосовують

Пташиний послід використовують для позакореневих підживлень частіше за інші добрива. Роботу проводять за такою схемою:

1. Настій ретельно фільтрують.
2. Розбавляють водою у співвідношенні 1:4.
3. Проводять дощування рослин, змивають пил із листя та стебел. Чекають, коли рослина просохне, інакше добрива стікають із мокрої поверхні.
4. За допомогою дрібного розпилювача розчин наносять.

Порада
Підживлення краще проводити увечері. Ранкова роса не дозволить затриматися добривами на листі. Опівдні пекуче сонце викличе опіки.

Торф

Викопне, сформоване природним чином із рослинних залишків. У садівництві застосовують кілька видів, найбільш застосовні верховий та низинний торф. Вони відрізняються походженням, ступенем розкладання, складом.

Торф низинний – однорідна маса коричневого або антрацитного кольору. Включає багато корисних речовин. Основна функція як добрива – структурування ґрунту. Додають у рослинну суміш для аерації та вологоємності.

Універсальна дія проявляється на всіх ґрунтах, які потребують перетворення. На піщаних ґрунтах затримує вологу, на глинистих типах – розпушує ущільнення. Кислотність речовини наближена до нейтральної реакції, коливається в діапазоні від 5 до 7 одиниць. Особливого впливу грунт не надає. Рекомендована доза - 3-4 кг/м2.

Низинний торф - потрібний матеріал для мульчування та укриття рослин на зиму. Наприклад, їм засипають троянди та молоді плодові дерева, формуючи конус. Навесні захист потрібно розкрити і поступово перемішати із землею.

Торф верховий виглядає як пухка суміш залишків, що слабо розклалися. Має високу кислотність – рН 3-4,5. Мінеральні солі, що входять до складу, недоступні для рослин. У зв'язку з цим верховий торф використовується як добавка до компоста або вноситься в ґрунт для переперевання під зиму. Між підживленням та посадкою має пройти 5-6 місяців. Торф рівномірно розподіляють тонким шаром за допомогою . Такий спосіб прискорює розкладання добрива.

Важливо
Не можна застосовувати верховий торф у чистому вигляді для підживлення насаджень. При розкладанні утворюється вуглекислий газ, згубний для рослин.

Зола

У садівництві потрібні такі види:

• вугільні вогнетривкі залишки;
• деревний попіл;
• спалене листя.

Вугільна зола не містить поживних речовин, але служить ефективним розпушувачем на важких ґрунтах.

Найбільш корисна деревна зола - речовина, багата на фосфор, калій, кальцій і мікроелементи. Розпушує ґрунт, нейтралізує кислотність. Сприяє формуванню та зміцненню кореневої системи рослин. Максимальна кількість поживних елементів містить попіл від березових дров. Норма внесення - 700 г/м 2 (якщо вдома немає терезів, скористайтеся підручними мірками - співвідношення їх з вагою див. нижче).

Об'ємні народні мірки в грамах:

• 1 столова ложка – 6 г;
• 1 склянка – 100 г;
• банку 1 л – 500 г.

При посадці золу вносять для укорінення. Восени – для зміцнення кореневої системи, що забезпечує морозостійкість. Зольний розчин наносять на листя та стебла для калійного підживлення та зміцнення тканин, що служить профілактикою ураження плодожеркою, пильщиком, кліщами та іншими шкідниками. Для приготування знадобиться 3 ст. ложки сировини на 1 л води. Суміш витримують 7-10 днів, перемішуючи щодня. Як липку речовину використовують тверде господарське мило - ¼ частина шматка. Негативна сторона змивається при дощі, тому сеанси обприскування періодично повторюють.

Зола, отримана від згоряння листя, гілок, трав має різний склад. Багато корисних елементів містить попіл із стебел соняшника, гречки, сухих злаків. Його використовують так само, як дерев'яний.

Компост

Органічні добрива, крім торфу, теоретично можна зробити самостійно. Однак навіть у селі органіку зазвичай купують: домашнім заготівлям часто не вистачає обсягу, до того ж, важко дотриматися всіх технологій для отримання максимальної ефективності добрива. А ось компост немає необхідності купувати: він складається з залишків рослин, що перепріли, які є на кожній ділянці і в будь-якому дачному проїзді.

Скошену траву, опале листя, сполоте бур'яни (знищивши насіннєві коробочки) не потрібно викидати. Краще складати в яму або спеціальну скриньку на переперевання. Через 5 – 6 місяців утворюється цінне добриво. Таким чином, садове рослинне сміття приносить величезну користь:

• поживні речовини для рослин;
• економію бюджету;
• безпека довкілля.

Крім рослин, у компост поміщають харчові відходи, за винятком м'ясних, які мають тривалий термін розкладання, що не поєднується з періодом перепревання трав'янистих рослин.

Перетворення проходить інтенсивніше, якщо сировину укладають шарами, пересипають ґрунтом або верховим торфом і додають ЕМ-препарати, наприклад, Емочки Бокаші або Байкал ЕМ-1. Ефективні мікроорганізми, що входять до складу засобів, прискорюють бродіння та перегниття у рази. Наприклад, традиційний компост формується півроку. Із застосуванням ЕМ-препаратів – за 2-3 місяці.

Щоб домашнє добриво приносило максимальну користь, не варто поміщати в компост:

• рослини, уражені захворюваннями та шкідниками, оскільки джерело інфекції благополучно зберігається в органічній масі і навіть активно розмножується;
• продукти життєдіяльності собак та котів, які можуть містити небезпечні віруси, що передаються людині з ґрунту, наприклад, збудник токсоплазмозу;
• листя дерев, що містять дубильні речовини - горіхи, дуби, граби, тополі. Дубильні речовини при попаданні в ґрунт пригнічують розвиток рослин (тому під кроною волоського горіха нічого не росте).

Готовий компост використовують так само, як низовий торф, розкидаючи по землі, потім закладають у верхній шар на глибину 5-10 см. Роботу виконують після збирання опалого листя в жовтні.

Плодові дерева підгодовують, розподіляючи добрива по периферії пріствольного кола. Ідеальний діаметр дорівнює величині крони, саме на цьому рівні кореневої системи розташовані волосоподібні відростки, які всмоктують поживні речовини. Так користь від компосту стане максимальною.

Останніми роками збільшилася кількість прихильників екологічних методів садівництва, що неможливе без органічних добрив. Виробники забезпечують охочих широким асортиментом натуральних підживлень. Якщо покупні кошти будуть дорогими, завжди можна приготувати доступний компост.

Склад гною залежить від виду тварини, її корму, підстилки, способу зберігання та ступеня розкладання. Азоту більше міститься в овечому та кінському гною, а також гною на торф'яній підстилці.

Хімічний складсвіжого гною, %:

Нижче склад свіжого гною за іншими даними, в %:

Складові частини	Гній на солом'яній підстилці					Гній на торф. підстилці
	змішаний	кінський	коров'я	овець	свиней	кінський	коров'я
Вода	75	71,3	77,3	46,6	72,4	67	77.5
Органіка	21	24.5	20,3	31,8	25	-	-
Азот (N)	0,5	0,58	0,45	0,83	0,45	0,8	0,6
Фосфор (F2O5)	0,25	0,28	0.23	0,23	0.19	0,25	0,22
Калій (К2О)	0,6	0,63	0.50	0,67	0.60	0.53	0,48
Вапно (СаО)	0,35	0,21	2,4	0.33	0,18	0.44	0,45
Магній (MgO)	0,15	0,14	0,11	0,18	0,04	-	-
Сірчиста кислота (SO3)	0.10	0,07	0.06	0,15	0,8	-	-
Кремнієва кислота (SiO2)	-	1,77	0,85	1,47	1,08	-	-
Окис заліза та алюмінію (R2O3)	-	0,11	0,05	0,24	0,07	-	-

За ступенем розкладання гній розрізняють на свіжий, напівперепрілий, перепрілий і перегній.

• Свіжий гній.солома трохи змінює колір і міцність. Водна витяжка (вода, пропущена через гній) - червонувато-жовтуватого або зеленого кольору.
• Напівперепрілий гній.Солома має темно-коричневий колір і легко розривається. Водна витіжка із нього темного кольору.
• Перепрілий гній.Не можна виявити окремі соломини. Являє собою однорідну чорну масу, що мажуться. Водна витяжка із нього безбарвна. Перегній. Однорідна пухка землиста маса темно-коричневого кольору.

Зміна складу гною залежно від ступеня розкладання:

Напівперепрілийгній, який знаходився якийсь час у гноєсховищі або буртах, втрачає свій початковий колір, оскільки солома в ньому набуває темно-коричневого забарвлення. До складу напівперепрілого гною входить приблизно 75% води, 0,5% азоту, 0,3% фосфору, 0,4% калію, або, якщо перерахувати на кілограми, з 10 кг гною вноситься в середньому 50 г азоту, 25 – 30 г фосфору, 40 – 50 г калію.

Перепрілийгній, так само як перегній, є однорідною масою, це продукти глибокого розкладання органічної речовини, і в деяких випадках рекомендується використовувати саме ці групи гною.

Зберігання гною

Існують такі способи зберігання гною.

• Гарячий (пухке укладання). Гній пухко укладають у штабелі шириною 2-3 м і висотою 1,5-2 м. При цьому створюються сприятливі умови для аеробних бактерій, і температура гною піднімається до 70 °. Через 3-4 місяці може загубитися (перепріти) 1/2-1/3 частина сухої органічної речовини. Цей спосіб застосовують, коли потрібно в короткий термін отримати гній, що добре розклався.
• Холодний (щільне укладання). Гній щільно укладають у штабелі завширшки не менше 2-3 м і висотою 1,5-2 м. Після утрамбування маси штабеля зверху накривають, щоб зменшити надходження повітря і скоротити втрати азоту. При цьому розкладання, за винятком поверхневих шарів, відбувається в анаеробних умовах (без доступу повітря) при температурі 20-25 взимку і 30-35 влітку. Розкладання відбувається повільніше, ніж за гарячому способі. Свіжий гній перетворюється на напівперепрілий через 3-5 місяців, а в перепрілий - через 7-6 місяців. За 3-4 місяці гній втрачає 1/9-1/10 частину сухої речовини. Цей спосіб є найбільш прийнятним.
• Гаряче-ущільнений (пухка з ущільненням укладання). Свіжий гній укладають спочатку пухко метровим шаром шириною 2-3 м, а на 3-5-й день, коли гній розігріється до 50-60 °, його сильно ущільнюють і на нього таким же чином укладають такі шари, доки висота штабеля не досягне 1 ,5-2 м. Після ущільнення гній розкладається в анаеробних умовах за температури 30-35°. Напівперепрілий гній утворюється через 1,5-2 місяці, перепрілий - через 4-5 місяців. Цей спосіб зберігання застосовують у випадках, коли гною є збудники хвороб або необхідно прискорити його розкладання.

Добавки до гною

Гній буде краще, якщо при укладанні його додати (пошарово через 15-20 см) суперфосфат (до 2% від ваги) або 3-5% фосфоритного (або кістяного) борошна. Гній зберігатиметься краще, якщо його компостувати з торфом. Якщо немає торфу, його можна замінити ґрунтом, але його має бути менше – 20-30% від ваги гною. Зверху та збоків купу корисно обкласти дерном.

Застосування гною

Під ярі культури гній краще заорювати восени, крім легких грунтів. Перегній слід вносити навесні. Гній при внесенні необхідно відразу запахати (щоб зменшити втрати органіки та азоту). Заорюють гній на глибину орного шару (на важких ґрунтах дещо дрібніше, ніж на легенях). Гній, що більш розклався, запахують на меншу глибину.

При нестачі гною його можна закладати в лунки або гнізда в половинній нормі. Гній, що перепрів, корисно вносити і при посадці дерев і чагарників з розрахунку 5-10 кг в посадкову яму.

Дози визначають залежно від культур і виходячи з норм використання рослинами поживних речовин у перший рік після заорювання. На менш окультурених ґрунтах, у вологих і холодних районах дози гною зазвичай вищі.

Використання рослинами з гною в першому році частини поживних речовин

У перший рік після заорювання гною використання поживних речовин із нього, залежно від виду гною, особливостей культур, становить частину порядку 8-38% азоту, 30-55% фосфору, 46-80% калію (див. таблицю).

Гній	N, г/кг гною	Р, г/кг	К, г/кг
Свіжий гній на солом'яній підстилці
коров'я	0,4-1,7 (1,0)*	0,8-1,5 (1,1)	2,3-4 (3,1)
кінський	0,5-2,2 (1,3)	0,8-1,3 (1,0)	3,0-5,1 (4,0)
свиней	0,4-1,7 (2,0)	0,6-1,0 (1,3)	2,8-4,8 (4,8)
овець	0,7-3,1 (1,9)	0,8-1,3 (1,0)	3,1-5,4 (4,2)
Те саме, на торф'яній підстилці
коров'я	1,2-3,0 (2,1)	0,8-1,4 (1,1)	2,4-4,2 (3,3)
кінський	1,6-2,3 (2,0)	0,7-1,2 (1,0)	2,2-3,8 (3,0)
* У дужках дано середні значення (г/на 1 кг.гною). Дія гною триває на легких піщаних ґрунтах 3-4 роки, на глинистих 6-10 років.

Для добрива краще використовувати перепрілий або, хоча б напівперепрілий гній, а під посадку (посів) - тільки перепрілий, а краще перегній. У свіжому соломистому гною кількість доступного для рослин азоту недостатньо, особливо в перші два місяці після внесення його в ґрунт.

Кінський і овечий гній розкладається швидше, через що його доцільно застосовувати на важких ґрунтах, де розкладання органічної речовини відбувається повільно.

Наукові дослідження і практика свідчать, що надлишок нітратів в овочах нерідко пов'язаний з надмірним внесенням свіжого гною, що не розклався. У деяких випадках при внесенні в ґрунт свіжого гною з неї виділяється аміак, що є токсичним для рослин; листя в'яне і згодом усихає. У таких випадках гній треба швидше засипати ґрунтом.

Гнойова жижа

Гноїва жижа (коров'як) – напіврідкий і рідкий гній, – це швидкодіюче азотно-калійне добрива.

З багатьох аналізів сечі та гноївки рогатої худоби та коней як середні можна запропонувати такі:

З цих даних видно, що як сеча, так і гнійна жижа можуть бути віднесені до азотистих і водночас калійних добрив, що в сечі фосфорної кислоти зовсім немає, а в гноївці дуже мало, що сеча, просочуючись крізь підстилку, позбавляється значної частини. азоту і калі, а набуває дуже трохи фосфорної кислоти. Але крім того, така зміна сечі вказує взагалі на легкість втрати азоту як у ній, так і в гнійній жижі.

Гноїву жижу доцільно використовувати для компостування з торфом та різними рослинними відходами, а також для підживлення (0,5–1 кг/кв.м). Для приготування компостів та підживлення рослин жижу розводять водою у 3-5 разів. Щоб підвищити ефективність розчину жижі, на цебро розчину додають фосфорне добриво (6-10 г Р).

Як добриво гною в першу чергу можна вносити як основне добриво під всі рослин, з розрахунку 200-300 кг на 100 м.

Використовують її і при підживленні всіх декоративних та овочевих культур (50-70 кг на 100 м2). Особливо вона ефективна при азотному голодуванні рослин.

При підживленні гнійну жижу розбавляють водою у співвідношенні 1: 5 або 1: 7 залежно від її концентрації. Підживлення фр-яг та офощних культур проводити не пізніше ніж за місяць до збирання врожаю.

Екстракти з гною

У магазинах серед товарів для садівників можна побачити каністри з екстрактом із коров'ячого чи кінського гною. Реклама каже, що ці екстракти можуть замінити кілька тонн гною і навіть краще гною, оскільки вони збагачені різними необхідними рослині добавками.

Рідкі органічні добрива типу гною екстрактів призначені для живлення рослин. Якщо основний запас елементів живлення рослин міститься в гумусі, то рідкі добрива використовуються для підживлення в ті періоди, коли вимагають рослини. Вони не служать їжею для ґрунтової мікрофлори і не сприяють поповненню запасів гумусу. Для підживлення рослин екстракти гною та інші рідкі органічні добрива краще, ніж мінеральні, оскільки елементи живлення рослин містяться в них у більш збалансованому вигляді і крім того, вони не завдають ґрунтовій мікрофлорі такої шкоди, як мінеральні добрива, особливо у високих дозах. Однак треба завжди пам'ятати, що екстракти з гною дуже багаті на розчинний азот і тому застосовувати їх треба помірно і тільки в певні періоди розвитку рослин. У гній, що перепрів, азот переходить в нерозчинну форму і тому немає небезпеки передозування.

Таким чином: гній -живлення для ґрунту, екстракти з гноюхарчування для рослин та замінювати один одного вони не можуть.

Фекалії

Це швидко і сильно добрива, багате азотом і фосфором. Середній хімічний склад фекалій:

Однією дорослою людиною за рік виділяється близько 500 кг фекалій (450 л сечі та 50 кг калу). Краще, коли фекалії у вигрібних ямах систематично засипають торф'яною крихтою або землею, або їх сумішшю (щоразу 1 склянка або більше), яка усуває неприємний запах і перешкоджає розмноженню мух.

Протягом 6 місяців із фекалій може загубитися понад 60% азоту. Потрібно мати на увазі також, що вони можуть містити яйця глистів. Щоб зберегти азот і знищити збудників хвороб, фекалії використовують переважно для приготування компостів, краще з торфом. Хороший перегній виходить при компостуванні сухого листя або дерну, складеного пошарово і рясно политих фекаліями. Суміш фекалій із землею до потрібної температури не розігрівається, тому її треба протримати щонайменше 3 років.

Уріною (мочою), зібраною від 50 осіб, можна удобрити один гектар землі, що еквівалентно додаванню 120-150 кг азоту на гектар. Іншими словами, урини, щоденно зібраної від однієї людини, вистачить для добрива 1 кв м поля. Для грунтів, бідних азотом, можна використовувати і більший об'єм у кілька заходів.

Вносити фекалії безпосередньо в ґрунт не слід, особливо під овочеві культури, що використовуються у сирому вигляді. З санітарних міркувань вносити фекальні добрива у ґрунт краще восени (1,5–2 кг/кв.м). Удобрюють сумішшю, що складається з 1 частини фекалій та 3-4 частин торфу. Хороші результати виходять при удобренні піщаних та легких суглинних ґрунтів. Вносити в ґрунт (особливо в глинисту, де це добриво призводить до утворення ґрунтової кірки) краще в лунки або борозенки з наступним засипанням землею.

Різні шляхи використання урини як добрива:

• Додавання урини без розведення. До посіву урина може додаватися без розведення. Нерозбавлена ​​урина використовується для удобрення дерев. Також урина може додаватися для зволоження компосту.
• Додавання урини з розведенням. Якщо зернові почали рости, урина розбавляється водою у співвідношенні 1 до 4 до 10 для добрива рослин. Безпечним є додавання 1 до 7 (1 частина урини на 7 частин води) всім рослин.

Після добрива рекомендується засипати ділянку землею або листям, щоб уникнути випаровування. Щоб не сталося забруднення, рекомендується використовувати урину тільки під час вегетаційного періоду, тобто навесні або влітку, для озимих культур – ранньої осені. Не можна використовувати добрива взимку!

Пудр-клозет (сухий туалет)

У невеликих домашніх вбиральнях часто використовують пудр-клозет (з підсипанням торф'яної крихти) або сучасні біотуалети. Як пудр-клозет використовують пластмасовий контейнер, на дно якого спочатку насипають невеликий (2-4 см) шар торфу. Для зручності в роботі більший контейнер можна поставити на вісь із двома знімними колесами.

Торфа для засипки треба стільки, щоб суміш виходила не мажучою, а розсипчаста (тоді її легше видалити з контейнера (ями). У середньому на рік на одну людину потрібно, як мінімум, (сухої торф'яної крихти): сфагнового 100 кг, лугового 300 кг .По можливості ці дози збільшують у 2-3 рази.

Якщо немає торфу, для присипки можна використовувати тирсу, дрібні стружки (від ел-рубанка), солом'яне різання, сухе листя, підсушений ставковий мул, а для пудр-клозету навіть городню землю.

Компостовані фекалії – це якісний перегній.

Свіжі фекалії містять патогени (хвороботворні бактерії та віруси. Тому перед вживанням на полі або в саду вони повинні пройти обробку.

• покращують структуру землі,
• покращують якість землі,
• гарне добриво (фосфор, калій, магнезіум).

Яку кількість компосту потрібно використовувати?

Людські відходи за рік містять лише 0,5 кг азоту, 0,2 кг фосфору та 0,17 кг калію. Тому компост краще використовувати як покращувач ґрунту, ніж як добриво, і може бути доданий у досить великих кількостях:

• 1-2 літри компосту на кв метр землі,
• 2-3 літра/кв м для рослин з високим споживанням азоту, як картопля та цибуля,
• 3-4 л/кв м для рослин з дуже високим споживанням азоту, як кукурудза, помідори,
• 1 частина компосту, змішана з 1 частиною землі балконних рослин.

«Відсад»

Осад стічних вод на полях зрошення («відсад») містить у порівнянні з фекаліями менше поживних речовин. Залежно від вологості осаду та культури, що удобрюється, дози опадів від 2 до 10 кг/кв.м.

Пташиний послід

Пташиний послід є повним швидкодіючим добривом, оскільки в ньому живильні речовини знаходяться у легкодоступній формі. Склад його змінюється залежно від виду птахів, їх віку та корму. За хімічним складом він у 3-4 рази багатший, ніж коров'ячий гній.

У 10кг курячого посліду міститься в середньому 220 г азоту, 180 г фосфору та 110 г калію. Пташиний послід у саду зазвичай застосовують у рідкому вигляді для весняного та літнього підживлення плодових та ягідних культур. Одну частину приплоду розводять 7-8 частинами води і наполягають 2 діб. Перед внесенням у ґрунт суміш збовтують і ще раз розбавляють водою у співвідношенні 1:1. Відро такої суміші вносять із розрахунку одне на 2м2. Пташиний послід можна застосовувати і восени при перекопуванні саду в нормі 250-300 г на 1 м2.

Складові речовини (%):

Послід курей містить значно більше поживних речовин, ніж послід качок та гусей. Від однієї курки можна отримати на рік до 6 кг, качки 8 ru, гусака 11 кг. послід. Якщо немає своїх птахів, послід можна придбати на птахофабриках. Тут його обробляють за високої температури або компостують.

Застосування посліду

Поживні речовини посліду швидко розчиняються у воді, легко засвоюються. Крім того, вони вивільняються поступово і тому, на відміну від мінеральних добрив, зберігають свою дію 2-3 роки (що необхідно враховувати при внесенні посліду).

Пташиний послід у саду зазвичай застосовують у рідкому вигляді для весняного та літнього підживлення плодових та ягідних культур. Одну частину посліду розводять 7-8 частинами води і наполягають 2 діб (за іншими джерелами наполягати пташиний послід з водою, щоб він перекинув, недоцільно – втрати азоту становитимуть 50%). Перед внесенням у ґрунт суміш збовтують і ще раз розбавляють водою у співвідношенні 1:10 – 1:12. Відро такої суміші вносять із розрахунку одне на 2 кв.

Пташиний послід можна застосовувати і восени при перекопуванні ґрунту в нормі 1-1,5 кг сирого посліду (або 0,6-0,8 сухого) або в менших дозах: 0,3-0,5 сирого посліду (0,2-0 3 сухого), для внесення в борозни, лунки – 0,08-0,1 кг. Для рідких підживлень (0,05-0,1 кг) послід розбавляють водою безпосередньо перед внесенням у ґрунт у співвідношенні 1:10 або 1:12 і ретельно перемішують. рименяют в основному для підживлення.

Овочам, що вимагають більше калію (картопля, деякі коренеплоди та ін), дефіцит його заповнюють добавкою добрива, наприклад, 100 г хлористого калію на 1 кг посліду. Однак треба пам'ятати, що передозування посліду небезпечне, тому що в результаті - накопичення нітратів в овочах. Щоб усунути шкідливу дію посліду, його вносять разом із соломою, торфом або тирсою у співвідношенні 3:1.

Дози пташиного посліду під овочеві культури, кг/кв.м (за О.Поповом):

Культура	1	2	3
Ка-пу-с-та б/кіч	0,6-0,8 (навесні або осінню)	0,5	4-8 л на кв.
Гарбузові. то-ма-ти	1,5-2 (ваговий)	0,8-1	14-18 л/кв.
Кор-неп-ло-ди	0,9-1 (тільки-сього)	0,5-0,6	10-15 л на кв.
Цибуля, часник	0,9-1 (осінню)	0,4-0,5	5-10 л на кв.
Зелені	1-1,2 (осінню)	0,5-0,6	на вносять
Картопля	1,2 (навесні)	не вносять	не вносять
1 - Дози (кг/кв.м) сирого (свіжого) по-ме-та з під-стил-кою при основний об-ра-бот-ці по-чви 2 - Те саме, дози сиру-го чи-с-то-го по-ме-та 3 - Дози рідких підживлення на-сто-му: 1 частина чи-с-то-го по-ме-та за-ли-ва-ють 100 ча-с-тя-ми води і тримають 2-3 діб при ком -нат-ної тем-пе-ра-ту-ре. Під-кар-м-ли-ва-ють через 7-10 днів (з пос-ле-ду-ю-щим поливом чи-с-тою водою), але не рідше 3 разів за сезон. Для збалансування пі-та-тель-них речовин по-лез-но до-ба-вить (з роз-че-та г д.в. на 1 відро посліду): азоту 10-80, калію 10- 100.

Зберігання

Щоб скоротити втрати азоту, які за 2 місяці можуть досягати 30-60% від початкової його кількості, послід потрібно зберігати, компостуючи пошарово (20 см) з різними вологопоглинаючими матеріалами - торфом, тирсою або солом'яною різкою (25-50% від ваги посліду) . Сухий компост поливають. Через 2 місяці він готовий. При цьому в ньому гинуть патогенні мікроорганізми, яйця гельмінтів та насіння бур'янів.

Такий помітний компост краще закладати в ґрунт восени. На піщаних ґрунтах це можна зробити навесні – за два тижні до сівби або висадження розсади. Помітний компост краще вносити в борозенки чи лунки.

Пташиний послід можна зберігати в сухому місці в суміші з торфокришкою або порошкоподібним суперфосфатом (відповідно у співвідношенні 25-60 і 6-10% від маси посліду) або в закритій тарі. або, компостуючи його з різними поглинаючими вологу матеріалами: торфом, тирсою або солом'яною різкою у співвідношенні 3:1. Сухий послід краще зберігати в будь-якій ємності (поліетиленовому мішку, бочці тощо), захищеній від повітря.

Торф

У торфі міститься трохи доступних для рослин поживних елементів, але він збільшує вміст гумусу і покращує структуру грунту. Міститься відносно багато азоту, що знаходиться, однак, у формі, що погано засвоюється. Для перекладу органічних форм азоту доступні для рослин мінеральні форми (нітрати, аміак) торф зкономічно доцільно використовувати для приготування компостів. Темний колір торфу сприяє поглинанню тепла та швидкому прогріванню ґрунту.

За ступенем розкладання розрізняють три типи торфу. Верховий відрізняється слабким ступенем розкладання рослинних залишків та високою кислотністю. Низинний характеризується високим ступенем розкладання та меншою кислотністю. Перехідний торф займає проміжне положення з-поміж них.

Хімічний склад різних типів торфів, % :

Торф збагачує ґрунт органікою, сприяє регуляції вологості ґрунту, покращує її структуру. Застосовують в основному для компостів та мульчування. Застосовувати торф для добрив у чистому вигляді економічно невигідно, оскільки він містить мало поживних речовин (витрати не окупаються збільшенням урожаю). Необхідно мати на увазі, що всі торфи розкладаються у ґрунті повільно, і укладені в них поживні речовини не можуть бути швидко використані рослинами. Для добрива грунту можна застосовувати низинний торф, що вивітрився, з високим ступенем розкладання (35–60%). Перехідний та верховий торф використовують для компосту.

Вносять торф будь-якої пори року, навіть взимку по снігу. Але не можна забувати, що до нього потрібно додавати вапно. На городі торф найкраще додавати у компости, а також у ґрунтові суміші для вирощування розсади та захищеного ґрунту.

Перегнійна земля

Дерново-перегнійна і гною-перегнійна земля, краще суглинна, - це цінне добриво і прекрасний компонент для ґрунтових сумішей. Займає проміжне положення між городною землею та перегноєм.

Дерново-перегнійна земля. Навесні нарізають дернину товщиною близько 10-15 см з потужним травостоєм. Укладають дернини рядами (трава до трави) у штабелі у вигляді куба зі стороною 1 м. Кожен 25-30 см шар дерну перешаровують 5 см шаром свіжого гною, гноївки, посліду або фекалій. У міру укладання пласти дерну зволожують.

У верхньому шарі залишають поглиблення для поливу та збору дощової води. Розміри штабеля не повинні за висотою і шириною перевищувати 1,8 м. Для захисту від дощу штабель вкривають плівкою, але підтримують у вологому стані - влітку час від часу поливають водою або краще розведеною гноївкою і один, краще двічі перекладають. До осені земля готова.

Гнойово-перегнійна земля.Отримують її з гною, що розклався, змішаного із землею, зазвичай її беруть з парника (з-під огірків) і витримують ще один рік.

Компости

Компост - дуже поширене сильне добриво, одержуване внаслідок ферментації (розкладання) суміші органічних речовин, часто з додаванням мінеральних добрив. Видів компосту багато.

Загальні правила приготування компостів

При приготуванні різного виду компосту слід дотримуватись загальних правил.

• Яка купа чи "ящик"?Варто добре задуматися, що споруджувати - "ящик" (короб) чи купу (штабель)? До речі, є гарне прислів'я чеських садівників: "три маленькі компостні купи краще, ніж одна велика", у справедливості якої кожен з нас має змогу з часом переконатися. Хоча оптимальний розмір "ящика" для купи в літературі зазвичай рекомендується такою, щоб кожна стінка була довжиною близько метра, треба враховувати перевагу маленьких куп, що полягає в тому, що бактеріям, на частку яких випадає основна праця з перетворення органіки на справжній компост, дістається більше кисню.
• Майданчик під компост бажано вибрати в незатінюваному затіненому місці, на розі ділянки. Ширина купи (траншеї) 1-1,5 м (не більше 1,8 м), висота 1-1,25 см. На присадибних ділянках компостування зручно проводити у коробах.
• З чого компост?Як матеріали для гарного садового компосту можна використовувати всі види органічних відходів, здатних більш-менш швидко розкладатися. Це виполоті бур'яни, післязбиральні залишки рослин, скошена трава, сіно, солома, кухонні відходи, тирса, стружки, опале листя, газети без кольорового друку тощо. Кожен вид рослин вносить у компост свій внесок і збагачує його будь-яким елементом живлення. Хороший компост неможливо отримати з одного якогось матеріалу, наприклад з соломи. Скошену газонну траву (коли її багато) перед тим, як поміщати в компостну купу, треба підсушити, а також непогано перешаровувати її грубішими і сухішими матеріалами, наприклад тирсою або опалим листям.
• Перерахуємо деякі відомі рослини, які корисно додавати в компост. Кропива накопичує азот і залізо, грицики - мікроелементи, ромашка і живокіст - калій і кальцій, деревій - сірку. Кульбаба своїм довгим стрижневим коренем витягує кальцій з глибоких шарів грунту і накопичує його у своєму листі. Те саме роблять люцерна і гірчиця щодо фосфору.
• Особливо важливо вносити до компосту матеріали, багаті азотом. Азот необхідний життєдіяльності мікроорганізмів, здійснюють компостування. Що більше азоту, то швидше йде цей процес. Найкраща азотовмісна добавка в компост - це гній будь-якої тварини або пташиний послід. На той випадок, якщо гній неможливо дістати, ось перелік інших багатих на азот добавок: кісткове борошно, кропива, стебла і листя бобових, скошена трава. Можна використовувати також сечу, її розводять у 4 рази та поливають нею компост.
• Усі компоненти компост компоненти слід по можливості подрібнювати, це значно прискорює процес ферментації.
• Що не можна вносити в компост?Це насамперед те, що не розкладається – скло, поліетиленові пакети, вироби із пластмаси тощо. Обсіменені бур'яни перетворюють компост на розсадник бур'янів, їх не слід вносити в компостну купу. Картопляне та томатне бадилля, заражене фітофторою, краще не спалювати, а компостувати окремо і довше. Отриманий з неї компост можна використовувати під ті культури, які не хворіють на фітофтору, наприклад ягідні чагарники (але не суниці).
  Рослини, заражені вірусними хворобами, і навіть капусту, заражену кілою, не можна використовуватиме компосту. Їх знищують у будь-який спосіб або видаляють з ділянки.
• Добавки до землі.У компост обов'язково треба додавати деяку кількість землі. З землею в компост вносять мікроорганізми, які здійснюють розкладання рослинних залишків. До того ж земля містить мінерали, які, хоч і в невеликій кількості, входять до складу гарного компосту. Землю і торф додають і для того, щоб запобігти втратам рідких і газоподібних речовин, що утворюються при ферментації (розкладанні органічних речовин). При компостуванні додають пошарово через 15-20 см суміш землі і торфу або хоча б тільки землю (городній грунт). В оптимальному варіанті компост повинен містити близько 70% рослинних залишків, 20% гною та 10% землі.
• Добавки мінеральні.Щоб знешкодити дію кислот, що утворюються при ферментації, і отримати компост, як хороше універсальне добриво, при закладанні компосту в нього додають вапно (якщо його немає в матеріалі, що компостується). Це, перш за все, вапнякове або доломітове борошно, які збільшують вміст кальцію та магнію та нейтралізують кислотність (4-5 кг\м3). Вапно обов'язково додають до кислого торфу, тирсі, стружок, хвої, листя дерев і т.п.
• Дуже важливо вносити до компосту пошарово збагачувальні добавки (див. ).
• Компост має бути завжди вологим!Компостна купа (вільна, у штабелі чи коробі) має бути весь час вологою. Якщо матеріал, що компостується сухий, при укладанні в купу його поступово зволожують гноївкою, розбавленими фекаліями (1:3), розчином мікробіологічних добрив (наприклад, Байкал_ЕМ1) або хоча б водою. У спеку його треба регулярно поливати. Це також важливо для розмноження черв'яків.
• Для прискорення та рівномірного дозрівання компосту купу влітку 1-2 рази перелопачують – перекидають масу лопатою на інше місце поряд. Це особливо важливо при використанні компостування фекалій і т.п., які можуть містити яйця глистів та ін. збудників хвороб. Температура зовнішніх шарів купи нижче, тому ці шари не знезаражуються. Краще якщо ці шари зняти (не використовувати для добрив) і додати в нову купу. Щоб прискорити процес ферментації, горіння маси слід довести до температури 60 °. Для цього треба відразу полити компост гарячою водою (60-70 °). При цьому гинуть хвороботворні мікроби, проте якість компосту дещо погіршується. Наприкінці вересня компостну купу (короб) рекомендується вкотре полити гарячою водою, потім накрити плівкою.
• Компост вважається готовим, коли більшість маси повністю розкладеться, стає однорідною, темно-коричневою. В результаті виходить сипке, зручне для застосування добрива. Процес компостування залежить від компонентів, зазвичай триває щонайменше 9-12 місяців. Для закладення компосту в ґрунт з покриттям шаром городньої землі можна використовувати компост і раніше - через 4-6 місяців.

Співвідношення азоту та вуглецю в компості.Компостування - мікробіологічний процес та органічні матеріали служать їжею для мікроорганізмів. Для них небайдужий хімічний склад матеріалу, який вони повинні розкласти. Для їхньої активності істотне значення має співвідношення у вихідному матеріалі вуглецю та азоту. Встановлено, що найбільш сприятливим для діяльності мікроорганізмів є співвідношення в межах 11-20 частин вуглецю на 1 частину азоту, тобто вуглецю може бути більшим, але в певних межах.

Матеріали з низьким вмістом азоту (нижче 0,7%). Вони розкладаються повільно, з великою втратою органічної речовини. До цієї групи належать: тирса, папір, кора, солома. Рекомендується компостувати їх із додаванням матеріалів, багатих азотом.

Матеріали із середнім вмістом азоту (0,7-1,5%). Вони становлять основну масу компостованого матеріалу. Їх можна використовувати без додавання азоту, в такому випадку одержуваний з них компост має невелику ефективність як добриво; застосовується він, головним чином, для покращення ґрунту. До цієї групи належать: післязбиральні залишки, виполоті бур'яни, кухонні відходи, деревне листя.

Матеріали із високим вмістом азоту (вище 1,5%). Вони використовуються як добавки до матеріалів першої та другої групи для підвищення якості компосту. Компост, отриманий з цими добавками, є гарним добривом для рослин. До цієї групи належать: гній, пташиний послід, стебла та листя бобових, молода скошена трава, всі відходи м'ясопереробної промисловості, рибні відходи, мул із ставків.

Добавки, що збагачують компост

Щоб компост став універсальним добривом, здатним задовольнити всі запити рослин в елементах мінерального живлення, до нього треба внести збагачувальні добавки. Садово-городній компост складається в основному з рослинних решток. Якщо в цей компост нічого не додавати, то він буде добривом середньої якості. Якщо зробити аналіз такого компосту, то виявиться, що в ньому зовсім небагато азоту, не кажучи вже про фосфор, калій, кальцій та інші елементи. На такому компості неможливо отримати добрий урожай. Він служить переважно поліпшення фізичних властивостей грунту, а чи не для добрива.

Компост високої якості повинен містити близько 2% загального азоту, а рослинних залишках його всього 0,7-1,5%. Це означає, що з отримання повноцінного добрива до рослинним залишкам треба додавати багаті азотом речовини. В оптимальному варіанті - це коров'ячий гній, який повинен становити близько 10% матеріалу, що компостується. Якщо у вашому розпорядженні немає такої кількості гною, компостну купу можна поливати водною витяжкою з гною: 1 частина гною на 20 частин води або розведеною в 4 рази сечею.

Інші багаті азотом і більш доступні добавки ми перерахуємо ще раз: скошена молода трава, кропива, зелена маса бобових рослин, м'ясні та рибні відходи, кісткове борошно, пташиний послід. Все, що відноситься до третьої групи компостованих матеріалів. Точні кількості цих добавок не вказані, і вам доведеться покладатися на інтуїцію, щоби не переборщити. Компост із дуже високим вмістом азоту теж не бажаний. Особливо обережним треба бути з пташиним послідом.

Дуже важливо додавати в компост сполуки, багаті на фосфор. Фосфор бажано вносити не у вигляді суперфосфату (1-2 кг м3), а в нерозчинній формі фосфоритного борошна (3-5 кг м3). Це розмелена на борошно багата на фосфор гірська порода. У компостній купі, де дуже висока мікробіологічна активність, фосфоритне борошно розкладається, фосфор переходить у пов'язане з органічною речовиною стан і входить до складу гумусу. Доза фосфоритної муки - 5-8 кг на м 3 компосту. Близькими властивостями має плавлений фосфат.

Для збагачення калієм використовують золу або сульфат калію (1-2 кгм3), але не хлористий калій, токсичний для мікроорганізмів. Для того, щоб добавки розподілялися рівномірно за обсягом купи, її складають шарами товщиною 20-25 см і кожен шар вносять певну кількість збагачувальних речовин.

Для збагачення азотом та зараження мікрофлорою додають гній, гноїву жижу, курячий послід, фекалії тощо. Можна використовувати і мінеральне азотне добриво, краще за сірчанокислий амоній, який додають пошарово в кількості 0,5% від ваги органіки (3-3,5% від ваги сухої речовини).

Секційний компост

Краще влаштувати 3-х або, хоча б, 2-х секційні штабелі (у кожній секції компост відрізняється за часом закладки та готовності), щоб полегшити перелопачування його і щоб можна було рівномірно використовувати компост, що перепрів, (перегній). Восени та навесні компост перелопачують (перекладають з першої секції до другої, з другої до третьої).

Конструкції компостних контейнерів

Садівники-городники, залежно від наявності у себе матеріалів та естетичних міркувань, будують різні за конструкцією компостні купи, штабелі, короби (“ящики”). Прикладів дуже багато, один приклад трьох-секційного контейнера, випробуваного автором.

Матеріали на одну секцію: дерев'яні бруски січ. 40х40х2000 мм – 4 шт., 20х70х1300 – 8 шт., 20х90х1300 – 4 шт., 20х30х1300 – 4 шт., 20х40 – 4 шт.; залізні прути січ. приблизно 6х40х(700-900) мм – 8 шт., широкі дошки (шириною 150-250*25 мм), довжиною – шириною стінки секції. Переріз основного бруска (40х40) має забезпечити вільне опускання в паз широких дощок. Залізні прути фарбують антикорозиною ґрунтовкою. Бруски та дошки просочують міцним гарячим розчином мідного купоросу.
Для спорудження 4 стійок кожної секції скріплюють шурупами бруски, як показано на малюнку і так, щоб нижні кінці всіх брусків були на одному рівні. Пригвинчують залізні прути, як показано на малюнку і так, щоб їхня частина довжиною близько 50-60 см була вільною (для втикання в землю). Готові деталі фарбують атмосферостійкою фарбою. Широкі дошки можна замінити смужками шиферу (але тільки пиляти його треба обов'язково з розпіратором!!).

Для побудови однієї секції по кутах строго квадратного майданчика 1,1 х1, 1 м забивають всі 4 стійки. При цьому: стійки повинні бути строго вертикальні і на одній відстані один від одного, пази сусідніх стійок повинні знаходитися в створі, дерев'яні частини стійок повинні бути близько до землі, але не торкаючись її, верх стійок повинен бути на одному рівні. Для твердості конструкції по верху стійок (по периметру квадрата) прибивають 4 бруски січ. 20х40 мм. По всіх чотирьох сторонах секції в пази опускають широкі дошки або смуги шиферу, залишаючи невеликі проміжки між ними для проникнення повітря (якщо аеробний компост), - секція готова. Аналогічно прилаштовують поряд ще дві секції.
Для зручності закладки компосту та перелопачування (перекидання його вилами з однієї секції в іншу) смуги шиферу на передній стінці секції та бічний (між секціями) тимчасово виймають із пазів.

Аеробний та анаеробний компости

Ці два компости відрізняються процесами ферментації (бродіння) органіки. Перший – ферментація відбувається із доступом повітря, другий – без доступу повітря. Переваги того й іншого представлені у таблиці.

У досить відферментованому аеробному або анаеробному компості при рН 7,0 дуже добре розмножуються корисні дощові черв'яки, перетворюючи компостну купу на черв'ятник. Капроліти (скам'янілі випорожнення черв'яків) разом з органікою, що розклалася, мінеральними макро- і мікро-елементами – суть родючості грунту. Тонна такої біомаси дає до 3 тонн додаткового та раннього врожаю.

Аеробний компост

Для приготування такого компосту в одному з кутів ділянки або за його межами на місці, що незаливається водою, бажано в тіні, відводять майданчик шириною не менше 2 м довільної довжини. Органіку компостують у купу (або штабель) заввишки 1 м, шириною біля основи до 2 м. На дно рекомендується укласти радіально жердини, а зверху них постелити гілки. У цьому випадку зручно аерувати купу, періодично струшуючи її за кінці жердин, що виступають назовні. Спочатку укладають шар до 30 см, що вбирає вологу (торф, тирсу, листя, подрібнену солому). Потім різну органіку закладають шарами товщиною 15-20 см. Бадилля бажано подрібнити. Кожен шар присипається шаром садової землі – цим додається мікрофлора. Відходи зволожують розведеною у воді фекальною масою, додаючи до зрідження золу. З естетичних міркувань купу можна обгородити сіткою (металевою, пластмасовою) або дерев'яною опалубкою (між дошками має бути зазор для проникнення повітря). Для нейтралізації землі, торфу та тирси їх вапнують. При великому вмісті в компості торфу або рослинних залишків до нього корисно додавати азотні добрива або гній; проте в цьому випадку вапно не застосовують, інакше почне виділятись аміак (азот). Зверху купу обкладають землею шаром 10-20 см для поглинання газів, що виділяються. Компост повинен бути весь час вологим, але не перезволоженим. При аеробному процесі вологість компосту бажано довести до 60%. На зиму зверху його покривають старою плівкою (для утеплення). Під плівку бажано укласти шар, що утеплює, 30-40 см з торфу, сухого листя, лапника або очерету, а взимку додатково накидати сніг. До весни компост зазвичай буває готовий.

Анаеробний компост

Його зручно готувати в ямі (краще цементованою) глибиною 0,5 м. Компост треба утрамбувати, покрити плівкою і зверху присипати її землею. Якщо роблять стінки, вони повинні бути непроникними для повітря. Закисла маса (силос) готова через 0,5-2 місяці. Силос вже можна розкладати на грядці шаром 3-10 см, зверху додаючи шар землі до 10 см. У ґрунті компост через місяць стає чудовим кормом для дощових черв'яків. А вони для родючості ґрунту просто необхідні.

Типи компостів

| | | | | | | | | |

Садовий компост

Більшість городників замість компосту на основі гною або торфу (зараз – вони, особливо гній, розкіш, яку не кожен може собі дозволити) готують на основі самозабезпеченості збірний (садовий) компост. Компостують все, що є – рослинні залишки, скошену траву, сухе листя, бур'яни (до обсіменіння), дворове та будинкове сміття, гній, торф, солому, тирсу, стружки, золу, сажу, покидьки на кухні (виключаються мильні помої), фекалії , Дерн. Важлива умова - не використовувати залишки рослин, уражених хворобами, забруднених отрутохімікатами або оброблених стійкими гербіцидами. Зокрема, не можна компостувати уражене кіло коріння капустяних рослин, цибулю з білою гниллю, картопляні, томатні, суничні та ін рослинні залишки, уражені кілою, фітофторозом, нематодою. Їх слід спалювати або укладати в окрему багаторічну компостну купу далеко від городу.

Спочатку укладають шар торфу, листя, соломи або перегнійної землі заввишки 25-30 см, на нього в міру накопичення всі компоненти компосту. Для «закваски» через кожні 20-30 см укладають шар 2-5 см перегнійної землі і злегка присипають золою, суперфосфатом, аміачною селітрою, вапном, розкладають шматки дернини. проливають трав'яним настоєм гною або фекальної жижі. Для підтримки вологості поливають сечею, помиями або просто водою. Важливо! Компост треба постійно підтримувати вологим.

Період дозрівання збірного компосту – не менше ніж рік. Щоб прискорити процес, необхідно подрібнювати рослинні залишки та перелопачувати всю масу, наприклад, перекладаючи з однієї секції до іншої.

Краще одночасно робити не одну, а дві компостні купи. В одну складати швидко розкладаються покидьки, в іншу - покидьки, що важко піддаються гниття, трави з товстими здерев'янілими стеблами, бадилля (особливо уражену хворобами), кореневища багаторічних бур'янів, тріски, тирса і т.п.

Гарбузи на компостній купі

У перший рік на компостній купі (на сонячному місці) вирощують гарбузи та кабачки. Навесні в посадкові місця кладуть по 1-2 відра перегною або родючої землі і покривають старою прозорою (не чорною) плівкою. Через тиждень роблять отвори в плівці (або її знімають), сіють сухе насіння або висаджують розсаду. Покривають нетканим матеріалом (знімають його після 10-15 червня). Гарбузи виростають до 20-30 кг (2-3 гарбузи з кв.м), а компост у цей час повністю дозріває. Можна вирощувати гарбуз два роки поспіль. За цей час насіння бур'янів у купі ще краще перегниває. Восени перетрушують купу і формують грядку висотою 30 см і шириною 1 м під часник зимовий. Після збирання часнику компост переносять на грядки для моркви, капусти, картоплі (відро на кв.м). На місці, що звільнилося, закладають нову купу.

Торфо-гнойовий компост

Особливо сильнодіючі компости отримують змішуванням торфу з гною жижею, фекаліями, гноєм, курячим послідом. 1 кг торфо-фекального компосту містить приблизно 6 г азоту, 3 г фосфору та 3 г калію. З них у перший рік після заорювання використовується рослинами близько 1,5 г азоту, 1 г фосфору та 2 г калію на 1 кг компосту. Оптимальні співвідношення компонентів:

• на 3 частини низинного торфу беруть 1,5 (1-2) частини гною;
• на 1 частину верхового (сфагнового) торфу – 1-2 частини гною. Гній закладають у купи шарами: спочатку шар торфу 20-25 см, на нього шар гною 15-25 см, потім шар торфу тощо, закінчуючи шаром торфу (на висоті 1,5 м).

Гнойово-фосфоритний компост

Фосфоритне борошно додають до гною в кількості 1-3%. Влітку компост дозріває через 1,5-2,5 місяці. Вносять 1-1,5 кг/кв.м компосту, залежно від вмісту у ньому фосфоритного борошна.

Торфо-жижовий компост

Гноївку додають до торфу в кількості 10-20% від ваги торфу. Спочатку укладають шар торфу товщиною 20-30 см (краї роблять трохи вищим, щоб утримати рідину). Потім шар гноївки (10-15 см) і так чергують шари далі, дотримуючись необхідного співвідношення. Верхній шар має бути з торфу. Додавання фосфоритного борошна (1-3%) та хлористого калію (0,5-0,7%) значно покращує якість компосту. Компост дозріває влітку протягом 1-3 місяців. Компост вносять у кількості 1-2 кг/кв.

Торфо-фекальний компост

Фекалії додають до торфу у кількості 30-40% від ваги торфу. Рекомендується додавати фосфоритне борошно (2-3%). Компост дозріває через 2,5-4 місяці. Вносять у кількості 1-2 кг/кв.

Торфо-гною-фосфоритний гній

До 1 частини гною додають 1-5 частин торфу. Фосфоритне борошно вносять 1-3% від ваги компосту. Влітку компост дозріває через 1-2 місяці. Вносять у кількості 1,5-3 кг/кв.

Гнойово-фосфоритний компост

Фосфоритне борошно додають у кількості 1-3% від ваги гною. Дозріває через 1,5-2 місяці. На 1 кв.м вносять 1-2 кг компосту.

Листовий компост

Якщо у вашому розпорядженні виявляється велика кількість опалого листя, то з них слід зробити окрему купу. Це пояснюється тим, що опале листя розкладається зовсім іншою мікрофлорою, ніж інші рослинні рештки. До того ж це повільніший процес. Якщо компост із рослин можна використовувати вже через рік, то на розкладання листя потрібно не менше двох років. Швидкість розкладання залежить також від виду дерев. У деяких видів, наприклад дуба, каштана, листя містить велику кількість речовин, що особливо повільно розкладаються, тому компост з цього листя буде готовий тільки через 3 роки.

З лісової підстилки, що містить крім листя верхній шар ґрунту (що складається зазвичай з листового перегною), компост виходить кращої якості.

Порада спалювати опале листя ґрунтується на тому, що на них зберігаються збудники хвороб. Однак за довгий час дозрівання компосту більшість цих збудників гине і, крім того, цим компостом ви удобрюєте головним чином овочеві культури, які хворіють на інші хвороби.

Для приготування компосту листя збирають у купу, добре зволожують і щільно вминають. Для прискорення ферментації та отримання кращого добрива сухе листя слід перешаровувати через кожні 20 см свіжим гною та/або стиглим компостом, родючою землею, рясно поливати фекаліями або гною. Влітку купу (короб) тримають відкритою, підтримуючи вологість вмісту 70%. До листя додають вапно для нейтралізації кислотності. Якщо треба отримати кислий компост для добрива культур, які віддають перевагу кислій реакції, наприклад лохини, рододендронів, то вапно не додають. Купу з листя накривають соломою або старими мішками для запобігання висиханню і залишають на два роки. Треба тільки стежити, щоб купа не висихала і за потреби зволожувати її. Для приготування компосту з листя можна використовувати пластиковий мішок з отворами, який щільно набивають листя з усіма відповідними добавками.

Компост з листя представляє особливу цінність для піщаних і глинистих ґрунтів, які потребують поліпшення фізичних властивостей. На піщаних ґрунтах він збільшує водоутримуючу здатність, на глинистих сприяє створенню комковатої структури, а, отже, покращує аерацію та водопроникність.

Опале листя можна використовувати для зимового мульчування грядок і для захисту зимуючих культур від промерзання. Шар зимової мульчі з листя повинен бути товщиною 10 см. Навесні цю мульчу слід рано видалити, так як шар листя, що злежалося за зиму, затримує надходження тепла і повітря в грунт.

Опилочно-гнойовий компост

Тирса попередньо нейтралізують і додають в них мінеральні добрива. Приблизно через місяць бурт тирси розігріється до 10-50 °. У цей час додають гній у співвідношенні 1:1. Термічна стерилізація сприяє знищенню насіння бур'янів та патогенних бактерій. Через 2-4 місяці після цього компост можна вносити у ґрунт (8-10 кг/кв.м).

Тирса

Тирса використовують для розпушування ґрунту і, тим самим, поліпшення її структури, а також для приготування компостів і мульчування. Тирса має кислу реакцію (рН 3–4,5), при ферментації поглинають із ґрунту азот. На відро тирси вносять npk (15-6-8) або, хоча б, тільки азот, а також 120-150 г крейди або гашеного вапна; все ретельно перемішують. Замість сухих добрив краще тирсу перед внесенням їх у ґрунт зволожити розчином мінеральних добрив. Для цього в 10 л води розчиняють вищезгадану дозу NPK, збільшивши її в 5-6 разів. Також можна використовувати сечу тварин, розведену водою у 8-10 разів. Відра розчину достатньо для зволоження 3–6 відер тирси. Тирса заорюють у ґрунт восени у кількості 0,5–5 відер на кв.м (на важких ґрунтах більше, на легких піщаних менше). При мульчуванні товщина шару тирси 1-3 см.

Зелені добрива

Одним із дешевих добрив є зелене добриво – свіжа трава скоростиглих культур, призначена для загортання у ґрунт (після скошування – на тій самій ділянці, де вирощувалася або з перенесенням на іншу ділянку). За своєю дією зелені добрива рівноцінні дефіцитному в наш час гною. Найбільш ефективні для застосування на бідних гумусом підзолистих, особливо піщаних ґрунтах. Добре діє і на торфових ґрунтах (прискорює розкладання торфу). Трави використовують також і для компостів.

Зелені добрива можна посіяти після збирання ранніх овочів. Підійдуть скоростиглі культури – салатна гірчиця, горох, боби кінські, люпин, овес, жито, ріпак та ін. Перед настанням осінніх заморозків їх скошують і заорюють у землю. Озиме жито та ріпак краще посіяти у серпні та заорати наступної весни.

При виборі рослин на зелене добриво виходять із того, скільки зеленої маси вони дають. Деякі рослини містять на коренях і бульбах азот, який засвоюють із повітря. До таких рослин (сидератів) відносяться люпин, конюшина, віка, вигна, сераделла, горох, боби, тритикале та ін. Ці рослини збагачують грунт азотом, їх коренева система глибоко розпушує землю, тому віддають перевагу. Ґрунт можна покращити посівом трав у міжряддях плодового саду, на пустирях, посівом сидератів у сівозміні. Сидерати ефективно застосовувати під картоплю, коренеплоди та інші овочі. При догляді за ґрунтом сидерати дають високий урожай зеленої маси. Так. врожай люпину на піщаних ґрунтах досягає 4 кг з кв. м, що за вмістом азоту та органіки еквівалентно такій самій кількості гною. У 10 кг еленої маси люпину в середньому міститься (г): азоту 45, фосфору 12, калію 17, кальцію 47, магнію 12. Зелену масу можна використовувати для компосту, під оранку і для згодовування худобі.

На площі 10 кв.м висівають насіння (в г), наприклад: люпина вузьколистого 180 (на глибину 3 см), люпину багаторічного 45 (2-3 см), сераделли 50 (1-2 см), вікі 100-150.

Люпин.Сіють врозкид після збирання ранньої картоплі та овочів, зазвичай у середині серпня, з розрахунку 1,5 кг насіння на сотку. Коли затримуються із посівом, кількість насіння збільшують на 20-25%. Якщо немає дощів, поливають. Через тиждень з'являються сходи, а за три-п'ять тижнів вже можна перекопувати грядку під зиму. 150 кг цієї рослини майже рівноцінні такій кількості гною.

Тритікале.Після збирання овочів, наприкінці серпня-початку вересня, нарізають борозни через 15 см м сіють насіння тритикале через 2-4 см на ту ж глибину. Весною, коли рослини досягнуть висоти 40 см (зазвичай до 1 червня), скошують їх. На грядках копають траншейки, кладуть на дно траву тритикале, а зверху – перевернута догори корінням грудка землі. Вирівнюють грядку, садять, наприклад картоплю (добре пророслі бульби). Хоча з посадкою відбувається затримка, на такому ґрунті картопля росте добре і навіть обганяє ту, що висаджена у традиційні терміни.

Редька олійна(Raphanus sativus. var. Oleiformis) - скоростигла, холодостійка (виносить мінус 3 °) культура. Добре росте на нейтральних та слабокислих ґрунтах будь-якого типу. За врожайністю зеленої маси більш ніж удвічі перевершує люпин, жито, гірчицю білу. На зелене добриво використовують редьку олійну Веселку та Тамбовчанку. Сіють суцільним рядковим способом з ранньої весни (як тільки відтає ґрунт) до осені, включаючи вересень. При посіві у серпні та у вересні вона дає більше листя. Насіння сходить на 4-7-й день, а через 3 тижні, коли з'являються бутони, - найкращий час для скошування. Масу тиждень подвяливают, потім закладають під перекопування (від посіву до перекопування проходить 30-40 днів). При вирощуванні редьки олійної:

• збагачується ґрунт органікою, покращується її структура;
• знижується засміченість ділянки бур'янами;
• скорочується чисельність шкідників та патогенних мікроорганізмів, наприклад збудників кореневих гнилей та нематод у 1,5-3 рази;
• у 10 разів зменшується забрудненість ґрунтових вод нітратами.

Сапропель

Мул стоячих вод: озер, ставків, старих русел річок, канав (сапропель) – утворюється в результаті розкладання рослинних та тваринних організмів, переважно в анаеробних умовах. Він є цінним органічним та мінеральним наголосом. Середній склад сапропелів (у % від сухої речовини): – поверхневий шар: азоту 2,1 (у 2–4 рази більше, ніж у гною); фосфору 0,4; калію 0,55%; - Глибокий шар: відповідно 0,9-0,2-0,3%.

Сапропель застосовують як у чистому вигляді, так і у вигляді компостів із гноєм, фекаліями та іншими органічними речовинами. Як добриво сапропель застосовують особливо на кислих та легких піщаних та супіщаних ґрунтах. При вживанні в чистому вигляді мул перед внесенням провітрюють з перелопачуванням і проморожують (щоб шкідливі закисні сполуки, що містяться в ньому, перетворилися на окисні). Доза під зернові культури 300-400 кг/сотка, під овочеві, картопля та кормові коренеплоди 60-700 кг/сотка. У дерново-підзолисті та піщані ґрунти мул вносять у кількості 3–6 кг на 1 кв.м.

Ряска

Це дрібна плаваюча рослина, яскраво-зелені листочки якої затягують (приблизно в середині липня) поверхню води в ставках та ін водоймах. Ряска має здатність очищати воду - вона робиться прозорою.

Ряска перегниває досить довго, тому її доцільно застосовувати як мульчу шаром приблизно 2-3 cм. Ряска легко витягується з води. Для цього довгу жердину кладуть на воду і штовхають її вздовж берега та до нього.

Рідкі органічні підживлення

Рідке підживлення коров'яком

Рідкі підживлення добре засвоюються рослинами та дають швидко позитивний результат. Їх готують з гноївки, коров'яку, пташиного посліду, сечі тварин. Для приготування підживлення посуд (бочку, бак) однією третину заповнюють органікою. Добре розмішують, заливають майже до верху водою. Раніше існувала думка, що його треба готувати заздалегідь і підгодовувати їм лише після бродіння. Краще ж використовувати розчин у день приготування - під час бродіння випаровується азот у вигляді аміаку, що значно збіднює підживлення. Заздалегідь заливають тільки сухі органічні добрива - пташиний послід, старий коров'як. Дають постояти 1-2 доби, не більше, кілька разів перемішуючи. Безпосередньо перед вживанням масу ретельно розмішують і розбавляють водою: гній – у 5 разів, коров'як – у 6-7, пташиний послід – у 8-10 разів. Підживлення потрібно готувати у день використання, у крайньому випадку напередодні.

При необхідності до рідких органічних добрив перед підживленням можна додавати мінеральні: якщо рослини мають бліде забарвлення або треба посилити наростання вегетативної (зеленої) маси, то азотні, а для прискорення дозрівання плодів - фосфорні та калійні (безхлорні).

Рідке підживлення з рослин

Органіку - траву, листя, бур'яни (до утворення насіння), стебла малини та ін. рослини, що не дерев'яні, кладуть у ємність (виключаючи залізну), яку ставлять на сонці, щоб маса краще прогрілася. Великі бур'яни краще подрібнити. Заливають водою (згори залишають 10 см для бродіння), закривають плівкою тару і настоюють. Щодня масу перемішують для видалення газів. Ще краще замість води додати розчин препарату Байкал (1:100, із розрахунку приблизно 20 л на 100 кг органіки). У теплу погоду за два тижні рідина посвітлішає (бродіння закінчилося). Перед вживанням її розбавляють водою 1:5-10, а молодих рослин 1:15-20. Кропивна жижа особливо покращує стан ослаблених рослин томату, капусти, огірка, селери, згубно діє на гусениць та личинок шкідників (для бобових та цибулі це підживлення не годиться). Періодично закладають нову порцію зеленої органіки та доливають води. Нерозчинені залишки переносять у компостну купу.

Як застосовувати рідкі підживлення? Рекомендується проводити з інтервалом 7-15 днів. Краще годувати частіше, але слабшими розчинами. Поливати рослини, що тільки укорінилися. При сухому ґрунті її попередньо треба промочити водою. Якщо рослини бліді або потрібно наростити зелену масу, до підгодівлі додають азотні добрива. Для прискорення дозрівання плодів додають фосфорно-калієві добрива.

Біогумус від своїх хробаків

Дощові черв'яки корисні – вони не тільки розпушують ґрунт, а й збагачують його гумусом. Але, на жаль, у прохолодній Нечорноземній зоні у природних умовах у ґрунті їх зазвичай буває небагато. Розмноження на своїй ділянці дощових (а також гнойових хробаків) та заготівля за допомогою біогумусу дозволяє легко вирішити цю проблему. Для розведення краще підходять червоні гнойові черв'яки (ейзенія фотида), яких завжди можна накопати в напівперепрілою купою гною або торішньому компості. Від інших видів хробаків вони відрізняються темно-бурим забарвленням з темними і світлими поперечними смугами, що чергуються. Важлива відмітна ознака – коли їх беруть до рук, вони виділяють яскраво-жовту пахучу рідину.

Черв'ятник влаштовують так.

1. Готують культиватор (субстрат для корму та розмноження червоних дощових хробаків) – використовують торішній не повністю готовий компост або підстилковий гній (але не свіжий). Компост, закладений восени, у квітні буде готовий для корму хробакам. Особливо підходить ЕМ-компост, в якому черв'яки розмножуються надзвичайно швидко. Субстрат кладуть у тіні шаром 15-50 см у купу, в яму (траншею) глибиною 20-30 см або в ящик і витримують протягом 5-7 діб для видалення залишків аміаку або сірководню. Розміри бурта довільні. Від мишей та кротів захистить дрібна сітка на дні та з боків. Розведення черв'яків у ящиках (вони повинні мати щілини для аерації та дренажу) можна проводити у міських умовах (влітку на балконі, взимку у підвалі, регулярно зволожуючи) з переробкою близько 0,5 кг кухонних відходів на день.
2. Збирають гнойових або дощових черв'яків (із гною, зі старих компостних куп, під скупченням торішнього листя тощо), кладуть їх у відро разом із землею, де вони живуть. Збирати краще ранньою весною в теплі дні. Заготовляють черв'яки також приманкою. Для цього у квітні на своїй ділянці або в лісі роблять канавку глибиною 10-15 см, шириною 20-25 см і заповнюють її торішнім компостом. Рясно зволожують та прикривають, наприклад дошкою. Через 7-10 днів колонію черв'яків у канавці збирають, а канавку зарівнюють. Черв'яків разом з їх ґрунтом поміщають у підготовлені в субстраті культиватора ямки. Перш ніж випустити всіх черв'яків, корисно спочатку зробити пробу - покласти в ямку 10-20 особин і прикрити тонким шаром субстрату. Якщо черв'яки 2-4 дні вони загинуть, треба знайти і усунути причину. Якщо в основі субстрату гній достатньо відкласти заселення черв'яків на 3-4 тижні, підтримуючи субстрат у вологому стані.
   Оптимальна населення черв'яків при заселенні 1000-1500 великих особин (200-300 г) на кв.м площі культиватора, хоча може бути і менше. Ямки прикривають субстратом, вирівнюють його, накривають повітропроникним матеріалом (соломою, мішковиною). Наступного дня субстрат рясно зволожують.
   Оптимальні умови життя черв'яків – температура 18-26°, вологість 60-70% (регулярно поливають) і реакція середовища – рН 5,8-7,5. Вологість вважається достатньою, якщо зі стисненого в руці грудка компосту виділиться 1-2 краплі вологи. Поливають водою з температурою навколишнього середовища, воді дають добу відстоятись. Від зайвих дощів роблять навіс із прозорої плівки. Але в жодному разі не можна покривати плівкою саму поверхню субстрату (хробаки можуть задихнутися). Місце вибирають у тіні. У таких умовах маса черв'яків подвоюється кожні 1-2 місяці (за літній період кількість черв'яків зростає у 20-50 разів).
3. 3.По мірі переробки хробаками компосту, органіку через кожні 2-3 тижні додають (розрівнюючи зверху), з розрахунку 5-см шар на тиждень. Корисно додавати кухонні відходи, траву, солому, опале листя тощо. Паперові відходи, солому тощо. краще попередньо подрібнити, це прискорить їхнє перегниття. Останнє додавання корму проводять наприкінці жовтня (до морозів). Населення можна довести до 10-20 тисяч на 1 кв.м, але для підтримки такої щільності доведеться часто годувати і частіше знімати «врожай» черв'яків.
4. 4.В результаті біологічної переробки хробаками компосту і гною відокремлюють готовий біогумус від хробаків. Це роблять через кожні 3 місяці, іноді лише восени до холодів. Для цього вміст культиватора висипають частинами на стіл тощо. Всі хробаки збираються на поверхні столу під компостом. Біогумус використовують за призначенням, а черв'яків і кокони (жовтого кольору, завбільшки з половину рисового зерна) знову поміщають у культиватор. Готовий компост перед внесенням у ґрунт можна просіяти через сито 4-8 мм, повернувши неперероблені фрагменти у культиватор.

Відділення черв'яків роблять і так. Внесення корму в культиватор затримують на один-два тижні, потім наносять шар корму товщиною 5-6 см. Через 2-4 дні цей шар, наповнений черв'яками, знімають і поміщають у новий культиватор. Цю операцію повторюють 2-3 рази (додають у перший культиватор корм, знімають із черв'яками тощо).

Замість відділення черв'яків застосовують технологію повзучої купи. Початковий бурт доводять до висоти 30-40 см. Потім додають нові порції не зверху, а з однієї зі сторін. Довжина бурта поступово збільшується, а черв'яки переповзають у новий субстрат.

Так продовжують процес культивації, додаючи до технологічних хробаків нову порцію корму (компоста чи гною). Гнойові черв'яки не переносять негативних температур. Тому осенбю треба подбати про утеплення культиватора (товстим шаром соломи тощо), або перенести його (ящик) у приміщення, де температура не опускається нижче 0°. Вони можуть щзимовать в ящиках із щільністю до 50 тис. на кв. м. При температурі вище 3-4° доведеться їх регулярно підгодовувати.

Концентровані органомінеральні добрива

Промисловість готує ряд високоефективних концентрованих органічних або органомінеральних добрив – продуктів переробок гною, торфу, пташиного посліду, соломи, тирси тощо, таких як:

• ПРЕПАРАТ ЖТСККУ – для замочування насіння, обприскування рослин, спільного застосування препарату з пестицидами.
• Протягом 15 років група компаній "ПІКСА" займається дослідженнями в галузі ґрунтознавства, агрохімії та екології. За цей час було розроблено унікальні біоорганічні добрива сімейства «ПІКС».
• Торфогумінове добриво. Це гранульоване комплексне органо-мінеральне добриво, яке під торговою маркою "Тогум" випускається московською фірмою "Флора-Балт" в упаковках від 50 г до 5 кг.
• Рідке органічне добриво "КОУД" містить всі необхідні компоненти добрив (азот, фосфор, калій, макро-і мікроелементи) у розчиненому вигляді у співвідношеннях, необхідних рослин. Добриво також містить активні біологічні стимулятори класу ауксинів, що підвищують вихід урожаю у 2 та більше разів, залежно від виду культур, стану ґрунту та кліматичних умов.
• Рідке органомінеральне добриво Біогумус Сила життя – варіанти для різних видів культур.
• М'які концентровані добрива ГУМІ-ОМІ: серія

Такі добрива збагачують гумусом, гуміновими речовинами, макро- та мікроелементами, іншими важливими речовинами. Вони є високоефективними для поліпшення, оздоровлення ґрунту, для зростання та розвитку рослин. Також екологічно чисті (немає або мало нітратів), практично не містять насіння бур'янів, патогенних бактерій, яєць та личинок гельмінтів та ін. шкідливих речовин.

Концентровані екстракти гною, курячого посліду мають багато переваг у порівнянні з натуральним гною:

- Низька вартість (у 3-5 разів дешевше гною);
– малі об'єм та маса (один літр замінює 70-150 л гною);
- Зручність застосування.

Екстракти гною застосовують як для кореневих, так і позакореневих підживлень.

Органічні та гумінові речовини, що містяться у добривах, екологічно чисті, сприяють поглинанню рослинами поживних елементів, покращують структуру ґрунту, посилюють обмін речовин у рослинах, стимулюючи їх розвиток та зростання. Крім того, вони запобігають вимування азоту з ґрунту.

Органічні добрива є джерелом живлення рослин та результатом підвищення родючості ґрунту. До органічних добрив відносяться: гній, компости, торф, пташиний послід, гноїва жижа та ін.

Органічні добрива: види та внесення

Гній

Гній містить усі поживні речовини, необхідні рослинам. У безпідстилковому гною від 50 до 70% азоту знаходиться в аміачній формі, яка добре засвоюється рослинами в перший рік внесення. Решта – органічно зв'язаний азот – також використовується рослинами в міру мінералізації органічної речовини. Реакція безпідстилкового гною близька до нейтральної або лужна.

• У безпідстилковому гною можуть довго зберігатися патогенні мікроорганізми та яйця гельмінтів. Тому в особистому господарстві безпідстильний гній необхідно компостувати з соломою, торфом або травою.
• Під впливом гною покращуються фізико-хімічні властивості ґрунту (важкі глинисті ґрунти стають більш пухкими, а легкі піщані – більш зв'язковими), його водний та повітряний режими, знижується кислотність.
• Дія гною на дерново-підзолистих суглинних ґрунтах триває 6-8 років, на піщаних та супіщаних – 3-5 років. За своїм складом та удобрювальною цінністю гній може бути різним, що визначається видом тварини, якістю корму, що застосовується підстилкою та способом зберігання.

Найкращим вважається гній кінський, потім - овечий, коров'ячий і свинячий.

Розрізняють 4 стадії розкладання гною на солом'яній підстилці - свіжий, напівперепрілий, перепрілий і перегній.

• У свіжому гною, що слабо розклався, солома незначно змінює колір і міцність.
• У напівперепрілому вона набуває темно-коричневого кольору, втрачає міцність і легко розривається. Гній втрачає у цій стадії 10-30% сухої органічної речовини.
• Перепрілий гній є однорідною масою. Такою мірою розкладання він втрачає до 50% сухої органічної речовини.
• Зрештою, перегній – це пухка темна маса. У такому стані гній втрачає 75% сухої органічної речовини. Тому недоцільно доводити гній до перепрілого стану. Однак не можна використовувати під посадку та свіжий гній.

Під посадку гній слід готувати заздалегідь. Для цього його складають у купи або бурти заввишки 1-1,5 м при ширині 2 м та довільній довжині. Штабелі вкривають торфом або землею шаром до 20 см. При нетривалому зберіганні можна зберігати гній під поліетиленовою плівкою. При догляді рослин використовують гній різного ступеня розкладання, орієнтовні дози внесення – 4-6 кг/кв.м.

Перегній

Перегній використовується на добриво та як мульчу. Доза витрати 2-3 кг/кв. Повторно гній вносять через 2-3 роки на піщаних та супіщаних ґрунтах, через 4-5 років – на суглинистих та глинистих ґрунтах.

Пташиний послід – повне, швидко- та сильнодіюче органічне добриво з високим вмістом азоту, фосфору, калію, кальцію, магнію та мікроелементів. Послід придатний для всіх типів ґрунтів та плодово-ягідних культур. За добривою цінністю він кращий за гній та інші органічні добрива, тому що поживні речовини в ньому знаходяться в легкодоступних для рослин формах.

При компостуванні до посліду додають торф, дернину, ґрунтоґрунти (на 1 частину сирого пташиного посліду 1-2 частини компонента). На 1 т маси використовують 10-20 кг суперфосфату або 20-30 кг фосфоритного борошна або 50 кг фосфогіпсу. Додавання 15-20 кг хлористого калію знижує втрати азоту. Доза внесення пташиного посліду в 2-2,5 рази менше, ніж гною великої рогатої худоби. Сухого посліду застосовують 0,2-0,3 кг/кв.м, сирого – до 1 кг/кв.м, компосту – 2-4 кг/кв.м.

Рідкі добрива

• Велику бочку до половини закопують у землю і на 1/4 заповнюють добривами. Перегною кладуть більше, а пташиного посліду – менше.
• Потім діжку заливають водою до країв і вміст кілька разів перемішують протягом дня.

Не слід залишати гноївку на кілька днів, щоб уникнути бродіння. Для поливу розчин коров'яку розбавляють 4-5 частинами води, пташиного посліду – 8-10 частинами, кінського гною – 3-4 частинами.

При внесенні рідких добрив поливати краще частіше, але брати слабкі розчини; удобрювати тільки здорові, укорінені рослини; поливати розчином тільки після дощу або попередньо промочивши ґрунт водою. Гнійну жижу можна використовувати для збагачення мікрофлорою та поживними речовинами збірних компостів. Для цього на кожні 10 л жижі додають 100-200 г суперфосфату і після зброджування протягом 1-2 тижнів вносять жижу бурт.

Торф

Торф багатий азотом, але бідний на фосфор і калій. Азот, що міститься в ньому, знаходиться в органічних сполуках, які мало засвоюються рослинами, тому застосування торфу є малоефективним. Щоб підвищити доступність азоту для рослин, торф компостують із гною, гнійною жижею, фекаліями, зеленим добривом та з мінеральними добривами. У садах торф широко використовується для мульчування ґрунту. Але перш ніж торф, що слабо розклався, використовувати як мульчу, його необхідно підготувати.

Торф складають у штабелі до 1,5 м заввишки, попередньо додавши на кожні 100 кг торфу 3 кг золи, або 2 кг фосфоритного борошна, 10 кг гною. У кислий торф додають вапно: у верховій – 1 кг, у перехідний – 0,5 кг.

Компостувати означає складати. Компостований матеріал складають у штабелі шириною 1,5-2 м, висотою 1-1,5 м, при довільній довжині. Вибраний у сухому місці майданчик утрамбовують і на нього подушкою висотою 20-30 см укладають торф або землю. Компостований матеріал укладають шарами.

• Для підвищення поживності компостів додають (від маси компосту) 1,5-2% суперфосфату або борошна фосфоритного, 0,5% калійної солі. У кислий матеріал додають 2-3% крейди (гашеного вапна не більше 1,5%), замість вапна може бути використана зола (3-4%).
• Компост витримують 1-18 місяців, залежно від швидкості розкладання. Протягом цього періоду бурт зволожують гноївкою або водою, скоростиглі компости перелопачують 1 раз, довгостиглі – 3-4 рази.
• Компост готовий, коли маса стане однорідною та розсипчастою. Компостують також у траншеях та ямах.

Фекалії – це тверді та рідкі екскременти людини, швидкодіючі органічні добрива. У санітарному та агрономічному відношенні найкращим способом використання фекалій є приготування компостів з торфом, соломою, тирсою та всіма видами рослинних покидьків. До торфу додають фекалії в кількості від 30 до 40% і 2-3% фосфоритного борошна або вапна від маси торфу.

На майданчик шириною 2 м укладають торф шаром 30-40 см, потім поливають його розведеною у воді фекальною масою та укладають новий шар торфу. І так до висоти 1-1,5 м. Через 1,5-2 місяці після закладання компостну купу перемішують.

Важливо, щоб у фекальних компост температура піднялася до 55-60°С. Під впливом високої температури гинуть деякі збудники хвороб. Дозріває торфокомпост через 2,5-3 місяці, але краще використовувати ці компости на 2-й рік після закладання.

За своєю добривною дією торфофекальний компост не тільки не поступається гною, але навіть перевершує його. Кожен кілограм може бути прирівняний до 1,5 кг гною великої рогатої худоби. Фекалії використовують також для приготування збірних компостів з матеріалів, що важко розкладаються (сміттєві трави, солома, тирса). Укладають їх на шар із перегнійної землі (10-15 см) або торфу (20-30 см), зверху поливають розведеними у воді фекаліями і т.д.

Якщо компостований матеріал бідний вапном, то додають вапно або золу - 2-3% від усієї маси. Зверху бурт закривають землею чи торфом. При перемішуванні бурта через 1,5-2 місяці до нього додають фекалії або воду, компост буде готовий через 7-12 місяців.

• Швидкостиглий компомос готують з покидьків, які легко та швидко розкладаються.
• На шар землі в 25 см кладуть такий самий шар покидьків і посипають вапном шаром не товщі 2 см. На вапно знову насипають землю і покидьки.
• Через місяць після закладання бурт перелопачують. Наприкінці літа цим компостом можна користуватися для добрива грунту.

Тормомінеральні аміачні добрива (ТМАУ)

Торфомінеральні аміачні добрива – складні органомінеральні добрива, виготовлені в промислових умовах. У концентрованих ТМАУ на 1 т торфу припадає 40 кг аміачної води, 30 кг фосфоритного борошна, 20 кг суперфосфату та 20 кг хлористого калію.

Торфомінеральні добрива зберігають у буртах, застосовують в основному під весняне розпушування ґрунту для підживлення рослин. Доза концентрованих ТМАУ близько 1 кг/м2, звичайних – 2-2,5 кг/м2.

Місцеві добрива

Сапропель – органічні та мінеральні відкладення прісноводних водойм (ставків та озер). У сирому вигляді – желеподібна маса темного забарвлення. Сапропель містить 15-30% і більше органічної речовини, невелику кількість фосфору та деякі вітаміни та біостимулятори, а також азот у малодоступній для рослин формі. Склад мікроелементів у ньому відрізняється великою різноманітністю, хоча їх кількість дорівнює чи трохи більше, ніж у ґрунті.

• Застосовують сапропель у сирому та компостованому видах. Сирий сапропель перед внесенням провітрюють, вносять у ґрунт
  від 2 до 10 кг/кв.
• При компостуванні на 1 т сапропелю додають 2 т гною, 2 т фекалій, або гноївки. Доза внесення компосту у ґрунт 6-7 кг/кв.м. Особливо рекомендується використання сапропелю та компостів з нього на піщаних та супіщаних ґрунтах.

Зола

Зола – цінне добриво. У деревній золі міститься 2-11% фосфору, 4-36% калію, 4-40% кальцію. Багата елементами живлення зола соломи злакових рослин. У золі з торфу мало калію та фосфору, тому її використовують як вапняне добриво, а попел від кам'яного вугілля для добрива не придатний.

Середня доза внесення рослинної золи становить 3 кг/10 кв.м, деревної – 7 кг/10 кв.м, торф'яної – 10 кг/10 кв.м. Вносять її навесні чи восени. Зола покращує структуру ґрунту, знижує його кислотність; поживні речовини, що у ній, добре засвоюються рослинами. Однак після вапнування ґрунту золу застосовувати не слід.

Зола не містить азоту, тому її вносять у поєднанні з азотними добривами. При цьому золу не змішують з азотними та органічними добривами, їх вносять і закладають у ґрунт по черзі.

При додаванні в компости зола сприяє прискоренню процесів розкладання в масі, що компостується. На це добриво чуйні малина, смородина, суниця. Золу зберігають у сухих приміщеннях у щільній тарі. Сира зола втрачає поживні властивості, але придатна для вапнування.

Дернова земля готується з дерну. Влітку дерн зрізають пластами від 5 до 12 см завтовшки, залежно від потужності ґрунтового шару, але чим тонше зрізаний дерн, тим ціннішим виходить добриво.

• Пласти складають у штабелі заввишки до 1 м, трава до трави, з прошарками з коров'ячого гною та додаванням вапна. Верх штабелі укладають з невеликим заглибленням, у якому могла б затримуватись дощова чи поливна вода. Для прискорення поливають гноївкою або водою.
• Дернову землю використовують для підсипання при підгортанні суниці і під інші ягідні рослини, для засипання посадкових ям.

• Дерев'яні лпилки вносять у важкий глинистий грунт як розпушуючий матеріал. У тирсу додають мінеральні добрива: на 1 відро 30 г сечовини або 70 г сульфату амонію, 20 г суперфосфату, 10 г калійної солі та 120-150 г меленої крейди або гашеного вапна.
• Після перемішування тирсу з добривами вносять у ґрунт із розрахунку 3-4 відра на 1 кв.м або в компост шаром 10-15 см.

Зелене добриво являють собою зелену масу рослин, що заробляють у ґрунт з метою збагачення її органічною речовиною та легкодоступними поживними елементами. Сидерати покращують фізичні властивості ґрунтів, особливо легень. За своєю дією близькі до гною, але бідні на фосфор і калій.

На зелене добриво висівають фацелію в період 1-15 липня, гірчицю білу або чорну 1-31 липня, віку з вівсом з 20 червня по 15 липня, конюшина біла, райграс, сурепицю або інші трави. Буркун або конюшина висівають ранньої осені, після перезимівлі в першу половину літа вони утворюють велику зелену масу. Перед посівом сидератів грунт розпушують із закладенням сечовини, суперфосфату та калійної солі по 600 г кожного на 100 кв.м.

Крупним планом зелену масу в грунт в період цвітіння рослин на піщаних грунтах на глибину 18-20 см, на суглинках на 12-15 см. Одночасно вносять суперфосфат (подвійний) і калійну сіль або хлористий калій по 600 г кожного добрива на 100 кв.м. Сидерацію застосовують при окультуренні ґрунту ділянки перед посадкою овочевих або плодово-ягідних рослин.

Цікаве на тему