Порвався ремінь ГРМ: наслідки та що робити далі? Порвався ремінь генератора. Чи можна їхати? За що рвуться ремені на 12

Багатьом автомобілістам буде цікаво дізнатися чому рветься генераторний ремінь. Причин, що ініціюють урвище, може бути кілька, власнику доведеться бути уважним, щоб визначити, через що саме він рветься. Інакше жодний бюджет не витримає постійних покупок ременів, та й щоразу міняти його нікому не захочеться.

Шківи та співвісність

УВАГА! Знайдено зовсім простий спосіб скоротити витрати пального! Не вірите? Автомеханік із 15-річним стажем теж не вірив, поки не спробував. А тепер він заощаджує на бензині 35 000 рублів на рік!

Отже, чому ж рве паски? Однією з головних причин експерти називають криві установки шківа. Відсутність взаємної співвісності призводить до того, що ремінь обертається неправильно, зачіпає своїми сторонами різні механізми, швидко стирається.

Трапляється, що шків на насосі ГУР ставиться зворотним боком, неправильно. Знову ж таки, немає співвісності. Шків переставляється, проблема зникає.

Не завадить завжди перевіряти інший шків – кривошипний, на биття. Відсутність взаємної співвісності може й через кривого шківа кривошипного вала.

Щоб перевірити биття, достатньо скористатися індикатором вартового типу.

Простий огляд шківів – це перше, що робить дбайливий власник автомобіля. Насамперед визначається, чи співвісні вони один до одного. Це робиться так: якщо ремінь натягнутий струною прямо, то й шківи в одній площині.

Увага. Для клинових ременів допускається перекіс, але не більше ніж 1 мм на 100 мм.

Співвісність – важлива річ. Перевіряти її – перша річ! Трапляється, що не тільки шківі, а й самі вузли, криві. Наприклад, на машині може бути встановлена ​​не рідна помпа. Перевіриш її і бачиш, що перепад розмірів від маточини вщент дуже великий.

Трапляється, що шківи трапляються збірними. Тобто, вони виготовляються з двох половинок, за допомогою точкового зварювання. Коли відбувається натяг ременя, зварювання може не витримати відвалитися. Натяг розсуне половинки шківа, ремінь почне провалюватися в щілину і рватися.

Шків також може бути не рідним. Тобто, з меншим діаметром. У цьому випадку з'явиться велике навантаження на генератор, ремінь почне прослизати, і, відповідно, зношуватимуться його боковини.

Краще, безумовно, такий шків замінити, але є умільці, які підкладають шайбочки і т.д. Цим прийомом можна досягти співвісності, проте не завжди. Випрямиш один елемент, а потім помітиш, що ГУР вийшов за площину чи ще чогось.

Для довідки:

• Шківи від ВАЗів не підходять на багато автомобілів через менший діаметр посадкового отвору;
• У ГАЗівських часто не збігається площина обертання, хоч діаметр може бути однаковим.

Ще одна причина - задирки на площині шківа. Вони сильно зношують гумовий матеріал ременя, здатні виробити на виробі сходинку, скорочуючи цим експлуатаційний термін і стаючи причиною обриву. У деяких випадках через задирки не вдається навіть тиждень проїздити з новим ременем.

Задири – напливи у вигляді металевих точок, що височіють над площиною шківа. Зрозуміло, що це допустимо. По них слід пройти напилком, відшліфувати одним словом. Після цього ремінь служитиме свій ресурс, принаймні не менше 1 року ходитиме (активна експлуатація машини).

Нарешті, сам шків може бути занадто жорстким. Наприклад, на старих вітчизняних машинах таке спостерігається. Ремені нові ставиш, а вони не розраховані на такий метал – радянська сталь, штампована та нерозбірна конструкція. Такий шків краще замінити, поставивши цільнолитою з якогось легкого сплаву.

Примітно, що при неправильній співвісності заряд АКБ довго не тримає, адже ремінь перекручує. Тобто, ген не виробляє потрібного напруги, оскільки функціонує неправильно. Визначити все це можна по батареї, яка швидко сідає.

Отже, перша причина, через яку може рвати ремінь, це проблеми зі шківом та відсутність співвісності. Шківи часто неправильно встановлюють, у них можливі перепади на площині, задирки тощо. Самі шківи можуть траплятися не рідними, збірними чи надто жорсткими.

Підшипники вийшли з ладу

Підшипники, які встановлені в генераторі, також можуть спричинити обрив. Якщо їх своєчасно не замінити, то доведеться міняти не лише їх, а й ремінь.

Підшипники повинні легко обертатися без ременя. Якщо це не так, то є заклинання. Не повинно бути також заїдань чи шумів. Яка б несправність підшипника не була, все це криється всередині, і без розбору нічого розумного не визначиш.

При несправних підшипниках гена ремінь починає свистіти. Вочевидь, що підшипники конструктивно покликані пом'якшувати непередбачуваний процес тертя деталей. Якщо вони несправні, то зі своїми функціями не справляються, у результаті тертя зростає.

Заміна підшипників генератора – справа проста. Багато автомобілістів із досвідом самі наважуються на заміну, заощаджуючи гроші для ремонту.

Вихід з ладу або неузгоджена робота підшипників, це друга причина, через що рве ремені на генераторі.

Ремінь

Очевидно також, що ремінь гена обривається через надмірне перетягування. Демпфер кривошипного валу гнеться від цього, адже він гумовий, великих навантажень не витримує. Після чого всі ремені починає рвати, нові та старі.

Ремінь часто встановлюють неправильно, задом наперед. Під ролик запускається верхня гілка, що тягне. Рекомендується перевіряти правильність монтажу за книгою.

Взагалі грамотно підібрати ремінь - ціла наука. Новачки часто не звертають увагу на це, не з потрібною часткою серйозності ставляться до справи. Насправді від якості ременя залежить багато чого.

Ось лише кілька моментів, які дають привід переглянути свої погляди:

• Низькосортні ремені швидше розтягуються, відповідно, починають незабаром прослизати (у результаті ремінь швидше зношується, пропадає зарядка);
• Дешевий, неякісний ремінь у процесі роботи видає неприємний писк (особливо сильніший шум при запуску двигуна).

Вибираючи ремінь, слід завжди пам'ятати про важливе правило – звертати увагу не так на ціну, як на якість. Через те, що останнім часом на ринках панує жорстка конкуренція, виробники змушені вигадувати різні способи випередити суперників. Підвищення вартості на дешевий товар – один із варіантів привернути увагу (адже багато хто ще вірить у стереотип, що якщо дорожче, значить добре).

Історій з неякісним виробом, поставленим жадібним власником, досить багато. Ось наприклад. Один власник Рено Меган 2 вирішив заощадити. Поставив замість Контітега ремінь лівої фірми за дешевою ціною. У результаті все вилилося в капітальний ремонт двигуна, хоча таких великих витрат можна було уникнути, витративши при купівлі ременя трохи більше.

А що сталося: неякісний ремінь гена не пройшов і 10 відсотків експлуатаційного ресурсу порвався. Його гілки намотало на ролик натяжного пристрою, інший кінець потрапив під ремінь грм, який теж зіскочив. У результаті – полетіли внутрішні елементи двигуна, погнуло клапан.

Важливо розуміти, що ремінь – важлива штука. Він огинає і приводить у дію кілька роликів та шківів, через що навантаження на елемент зростає. Тому якість його має бути на висоті, це очевидна логіка.

Контитег бере своєю надійністю. Ще б пак, роблять ремені в Німеччині, а там з якістю все гаразд. Поліклінові ремені цього виробника давно завоювали кохання та повагу автомобілістів по всьому світу. За офіційними даними, ресурс виробів від Контитег лише на 10 відсотків нижчий, ніж у оригінальних ременів.

Увага. За сервісною книжкою заміна оригінального ременя має проводитись через кожні 80 тис. км. Якщо це ремені фірми Контитег, їх можна спокійно тримати на генераторі 70 тис. км пробігу машини.

Джітес - дуже популярний бренд, щоправда, ціна на вироби дещо завищена. Ресурс виробів такий самий, як у Контитег.

Дайко - теж непоганий вибір, хоча можна і ремені Бош купити. Головне – не напоротися на підробку. Якщо назва на виробі надрукована криво, розміри символів збільшені або зменшені, краще відмовитися від покупки. Крім того, кожен представлений виробник регулярно знайомить своїх споживачів із новими фішками, які складно підробити. Потрібно просто бути в курсі.

Та й банальна причина – ремінь не підходить за розмірами. Встановити його виходить, але потім починаються проблеми, він рветься. Якщо він довший, то почне провисати, якщо короткий, то теж не вдасться натягнути як слід.

Натяг

Неправильне натяг провокує обрив ременя гена.

Перевірити натяг можна так:

• озброїтися металевою 50-сантиметровою лінійкою;
• перевірити ремінь на прогин.

Прогин ременя, що передає КМ від кривошипного валу на ген, повинен становити приблизно 15 мм, враховуючи дію навантаження 10 кг на 1 см довжини виробу.

Вузька металева лінійка укладається поверх кривошипного та генераторного шківів. Зверху здійснюється вплив – навантаження 10 кг/см. Інший лінійкою вимірюється прогин. Розбіжностей із показаннями не повинно бути, інакше ремінь натягнутий неправильно.

Регулювання натягу здійснюється ключами, монтуванням та лінійкою. Інструкція з налаштування передбачає наступне:

• гайки-кріплення, розташовані на натяжній планці генеруючого агрегату, послаблюються;
• послаблюється нижній болт, що фіксує генератор із ДВС.

Тепер ген можна рухати, тим самим, регулюючи натяг ременя доти, доки значення не сходитимуться з нормованими.

Якщо після проведених маніпуляцій відрегулювати ремінь не вдалося, то справа швидше за все в самому ремені. Такий виріб краще замінити.

Сама заміна має проводитися строго за інструкцією. Краще довірити роботу досвідченому майстру чи самому здійснити роботу, аніж нарватися на дилетанта. Помилки в заміні можуть коштувати дорого!

Декілька важливих правил, яких слід дотримуватися в процесі заміни:

• перед проведенням роботи обов'язково глушити мотор та скидати клему з АКБ;
• оглядати та перевіряти у процесі заміни натяжний пристрій.

Отже, поганий ремінь та неправильний натяг – третя основна причина урвища.

Інші причини

Окрім основних причин, прийнято враховувати і додаткові:

• Ролик натяжного пристрою – ще одна причина. Багато хто чомусь вважає, що він вічний, але це не так. Якщо ролик виходить з ладу, то чекай на проблеми, у тому числі й обрив ременя. Із заміною ролика все приходить у норму.
• Ще один поширений випадок, коли слабшає фіксація генератора та ГУР. Кріплення через щось тріскається, починає рвати ремені. Справа може бути і в кронштейні гена. Він кривиться з якоїсь причини і виникають проблеми.
• Причина банальна відсутність захисту генератора. Якщо її немає, то в ремінь почне літати все, що принесе зустрічний вітер - каміння, сміття, гілки.

• Трапляється часто, що заклинює ген (падає бортова напруга) або насос. Перевірити заклинання гена можна за допомогою вольтметра, а заклинання помпи - протестувавши показання температури двигуна.
• Автомобільна електрика безпосередньо з генератором. Нагрівач, фари, аварійка, мультимедійна система, двірники і т.д. Якщо власник автомобіля не буде з турботою ставитись до електрики (не включати одночасно кілька споживачів), то від великого навантаження ген почне туго обертатися, а ремінь, відповідно, провертатися.

Якщо порвався ремінь генератора, то однозначно слід визначити причину. А як це зробити, якщо їх чимало. Насамперед експерти рекомендують дивитися на бік зношування. Залежно від того, з боку струмків чи гладкої площини зносився ремінь, можна зробити відповідні висновки. Іншими словами, саме з цього боку він і треться.

Ще 20 років тому практично на всіх машинах встановлювався ланцюговий привід ГРМ. Використання на той час викликало у багатьох автолюбителів подив. І ніхто не міг подумати, що через кілька років саме така конструкція буде застосовуватися на всіх сучасних авто. Виробники пояснюють це тим, що ремінь, на відміну від ланцюга, менш шумний, має простішу конструкцію і малу масу. Однак ніщо не вічне. Що робити, якщо порвався ремінь ГРМ? Про це і не лише – далі у нашій статті.

Відмінності від ланцюгового приводу

Під час експлуатації ланцюговий привод практично не зношується. Він служить стільки ж, скільки сам двигун. Так, він галасливіший, іноді розтягується, проте, на відміну від ременя, він ніколи не сповзе і не обірветься. робити не слід. У випадку з ременем його необхідно періодично підтягувати. І неправильна натяжка може спровокувати перекіс на зубах. Через це двигун буде неправильно працювати, а ресурс елемента істотно скорочується.

Чи гнить клапани?

Серед автомобілістів існує думка про те, що якщо ремінь ГРМ «Рено» порвався, відразу ж це так. Але не завжди. Все залежить від складності конструкції двигуна. Якщо це «шеснар», однозначно буде загин клапанів.

Автомобілі, які мають по 2 клапани на циліндр (впуск і випуск відповідно), вважаються більш надійними в цьому плані. Але знову ж таки є винятки (взяти, наприклад, радянську «вісімку», 1,3-л карбюратор). У випадку з ланцюгом справи набагато простіше. Вона починає сильно дзвеніти. І цей шум може тривати досить довго – одну, дві, три тисячі кілометрів. Аж доти, доки автовласнику не набридне цей звук і він не прийде до висновку, що щось тут не так. Ланцюг, на відміну від ременя, дуже «живуча» у цьому плані.

До чого це спричиняє?

Якщо у вас порвався ремінь ГРМ, наслідки можуть бути різними. Як ми вже повідомили раніше, все залежить від конструкції силового агрегату. Тут можна керуватися принципом «чим простіше мотор, тим він надійніший». Коли на двигуні в положенні ВМТ клапан не досягне днища поршня, нічого не станеться. У разі, коли порвався ремінь ГРМ, у статті витрат можна прописати лише купівлю нового виробу. Усі клапани залишаться цілими без пошкодження геометрії стрижня.

Але не завжди урвище ременя відбувається з таким легким сходом. Якщо на вашому автомобілі використовується по 2 впускні та випускні клапани на один циліндр (а це більшість машин молодше 2000-х років), велика ймовірність, що їх погне. Використання такої конструкції ГРМ спрямоване підвищення потужності. Однак якщо порвався ремінь ГРМ, наслідки будуть дуже сумними. У такому разі розподільні вали (яких два) зупиняються в тому положенні, при якому сталася поломка. Маховик, розкручений за інерцією, обертає коленвал, через що відбувається зіткнення стрижня з поршнем.

Якщо поломка сталася на неодружених оборотах і нейтралі, відбудеться деформація 2-3 елементів. Якщо ремінь ГРМ (16 клапанів) порвався на ходу (причому на високій швидкості, що трапляється в 90 відсотках випадків), гне всі елементи без винятку. Для того, щоб їх замінити, потрібен демонтаж ГБЦ.

Але навіть якщо стався загин кількох елементів, фахівці рекомендують міняти клапани цілком у збиранні. Також на швидкості деформуються напрямні втулки. В результаті знадобиться заміна або дорогий ремонт блоку циліндрів. Якщо швидкість і обороти занадто великі, цього цілком вистачить, щоб деформувався поршень, що стикається з клапаном. Ремонтувати його немає сенсу – лише заміна.

Які двигуни найбільш ненадійні при обриві?

За статистикою, високу схильність до деформацій та пошкоджень мають двигуни DOHC, а також агрегати від японських виробників (Ніссан, Тойота, Субару). Найпростіші і, відповідно, надійні – це восьмиклапанні двигуни з одним розподільчим валом (SOHC). Встановлюються на «Нексію», «Ланос» та «Лачетті».

Дизель

Які б страшилки не розповідали про восьми- і шістнадцятиклапанні бензинові двигуни, найсерйозніші наслідки все-таки дизельні агрегати.

Внаслідок складнішої конструкції клапани в положенні ВМТ майже не мають ходу. Тому, якщо порвався ремінь ГРМ у дизельного двигуна, відбудеться деформація цілого ряду вузлів. Це розподільні вали з підшипником, шатуни (як показано на фото вище) та штовхачі. Також заміні підлягає блок циліндрів.

Причини

Існує безліч факторів, через які відбувається обрив:

• Попадання на гумове покриття олій та бруду. Щоб це не відбувалося, цей вузол ретельно закривається пластиковим корпусом, який з обох боків закріплений болтами. При обриві або заміні елемента часто деформується цей кожух, через що сторонні предмети можуть знову потрапити на поверхню механізму.
• Природний знос елемента чи заводський шлюб.
• насоса, або в народі «помпа». Вона тісно взаємопов'язана із роботою даного механізму.
• Клин натяжного ролика, розподільного або колінчастого валу. Викликати поломку двох останніх дуже складно, чого не сказати про помпу або ролика.

Заміна

Якщо порвався ремінь ГРМ (ВАЗ це чи іномарка - немає значення), перший крок - встановлення нового елемента. Поділяють дві причини, які говорять про майбутню заміну:

• Природній знос. Виробники рекомендують виконувати заміну елемента не рідше ніж раз на 80 тисяч кілометрів. Однак нерідкі випадки, коли ремінь «виходжує» по 150-200 тисяч без деформацій та свистів. Але це не означає, що можна переносити заміну на невизначений термін. Це загрожує дорогим ремонтом.
• Механічне пошкодження. Структура ременя може пошкодитися внаслідок грубих помилок під час встановлення. Це розбіжність міток, недостатня чи надмірна натяжка елемента. Також ремінь рве (частіше просто злітає) при активній їзді «до відсічення», що супроводжується різкими гальмуваннями. Якщо машина «прочіпована» зі зміщенням відсікання, велика ймовірність обриву ременя. Тому не варто часто експлуатувати автомобіль у режимі жорстких навантажень.

При тривалій експлуатації важливо звертати увагу на ступінь натяжки елемента, та за необхідності його підтягувати. Наявність різних надривів та тріщин на його поверхні неприпустима. До речі, недотягнутий ремінь може злетіти з міток. У такому разі розбіг між точкою на корпусі розподільного валу та його зірочкою становитиме більше одного сантиметра.

Профілактика

Щоб раптом не порвався ремінь ГРМ (8 клапанів), необхідно стежити за його зовнішнім станом та слухати роботу двигуна. З появою найменших сумнівів звертайте увагу на

Пам'ятайте, що замінити ремінь набагато простіше та дешевше, ніж ремонтувати двигун. Якщо він видає характерні писки або провисає при вимкненому моторі, це перша ознака про його заміну. Деякі водії вважають, що він так «опрацьовується». Це брехня – ремінь має справно працювати з перших секунд запуску двигуна. Не потрібно часто натягувати його – корд має властивість розтягуватися, тим самим втрачаючи міцність. Через це ремінь лопається або злітає з міток. Якщо часті послаблення, найімовірніше, ви встановили браковану деталь. Щоб не було клинів валів та помпи, не перегрівайте двигун і намагайтеся не використовувати його в жорсткому спортивному режимі.

Вартість робіт

Якщо порвався ремінь ГРМ (2112 у тому числі) без загину клапанів, вартість його заміни становитиме близько 500 рублів. Але за наявності певних навичок це можна зробити своїми руками. Таким чином, бюджет поломки складе трохи більше тисячі рублів.

Разом з цим рекомендується перевірити стан крильчатки помпи та натяжного ролика – вони повинні обертатися рівно, без звуків та люфту. Якщо стався клин і потрібна заміна клапанів і ремонт блоку циліндрів, вартість робіт може досягати 40-50 тисяч рублів. Якщо це стара іномарка, простіше встановити контрактний двигун з розбирання - у деяких випадках це реально дешевше за ремонт старого. Ну а щоб не допустити такої ситуації, стежте за натяжкою елемента та його зовнішнім станом, а найголовніше - дотримуйтесь періодичності заміни в 60-80 тисяч кілометрів. Навіть якщо після цього терміну ремінь не є небезпекою (без деформацій та сторонніх звуків), не буде зайвим перестрахуватися, встановивши новий елемент на його місце.

Отже, ми з'ясували, що робити, якщо порвався ремінь ГРМ.

05.12.2015

Спочатку питання, яке начебто не має жодного відношення до тематики авторемонту: "У магазині прострочену ковбасу чи інші продукти ви купуєте?" Дурне питання, звичайно. Відповідь ясна, відповідь єдина: "Я що, дурень псувати своє здоров'я?".

Зрозуміло. Отже, до свого здоров'я ви ставитеся серйозно і не дозволяєте простроченому продукту потрапляти всередину. Інше питання: "То чому ж деякі власники автомобілів допускають можливість використання неякісних запчастин на своєму автомобілі?"

Ще в 2007 році, розмовляючи зі спеціалістом з автомобілів Mitsubishi - Кублицьким Дмитром Юрійовичем, була зроблена ця фотографія ("Ремінь ГРМ: визначення року випуску" ).

І тоді було сказано ось що:
" Обірвало ремінь ГРМ. Причина знайшлася.
Коли почали уважно розглядати "обірваний" ремінь, то зовні він був ще "менш-менш". А коли подивилися на дату випуску ременя - тут все стало ясним.
1 - заводські позначення
2 - рік випуску (пишається остання цифра року, у разі "2007 рік")
3 – тиждень випуску”.

Чи не це (подібне) спричинило нестабільну роботу автомобіля Mitsubishi Lancer 9, який надійшов на ремонт в автосервіс Кудрявцева Михайла? На перший погляд – все ок, все нормально:

А на другий уважний погляд: "Ось тобі бабуся та Юр'єв день...":

Сподіваюся, коментарі не потрібні, розшарування ременя ГРМ видно і можна припустити подальший розвиток подій: "Скоро розірветься?" Ну а далі зрозуміло - розподільний вал, клапани, поршні почнуть жити своїм життям, а не за тими законами, які їм наказував ремінь ГРМ.

Однак стверджувати, що причиною такого розшарування ременя сталося лише з однієї причини, не можна. Тому розширимо наші знання і скажемо: "Подібне розшарування ременя ГРМ могло статися з кількох причин:
1. Початкове придбання ременя ГРМ зі старим терміном придатності
2. Початкове придбання ременя ГРМ неякісного виготовлення (підробка, порушення технології тощо)
3. Природне зношування ременя ГРМ (власник автомобіля не знає що таке абревіатура "ТО" (технічне регулярне обслуговування або, хоча б, огляд)

Які ще біди можуть зустріти власника автомобіля? Подивимося на скрін нижче, це для прикладу, з посібника з Mitsubishi. І звернемо увагу на цифри 5 та 6:

Це т.зв. "захист" ременя ГРМ, спеціальні пластмасові кожухи, які захищають ремінь ГРМ від зовнішнього впливу.

Ви вже здогадалися? Правильно: якщо вони будуть недокручені, нещільно прилягатимуть і так далі, то через якийсь час на ремінь ГРМ почне потрапляти все сміття, яке носиться в повітрі під час руху та стоянки автомобіля. Все це повільно і поступово осаджується на ремінь ГРМ і починає сприяти його швидкому зносу. Ну а якщо через нещільність потрапить якийсь твердий предмет, наприклад, "камінчик гранітний звичайний", то самі розумієте - здоров'я нашому ременю ГРМ він не додасть, а значно скоротить його час життєдіяльності та злагодженої роботи з колінвалом та розподільчим валом.

Подивимося ще раз на скрін вище. Звернімо увагу на цифру 10. Це "Timing belt tensioner", або, по-простому, "натягувач ременя". Звернімо увагу і на цифру 9 – це пружина. Болтик цифрою не позначений, а й на нього подивимося. А тепер запитаємо: "Як часто при заміні ременя ГРМ ми міняємо і натягувач, і пружину, і навіть цей непоказний "болтик"?

Здебільшого змінюють лише ремінь ГРМ. А решта – можуть поміняти на нове, але найчастіше – ні. Тільки у відповідальних автосервісах, лише серйозні автомеханіки роблять так. Інші автомеханіки так робити не будуть: вони тільки знають основні відправні точки і назви в автомобілі, а суть і основи авторемонту для них - "ліс темний і непрохідний". Тому бійтеся як вогню таких автосервісів та автомеханіків.

І не знаю, що там точно радять сервісні картки в такому разі, але особисто я змінював би все, що хоч якось може вплинути на стабільну роботу ременя ГРМ: вартість копійчана, а надійність зростає. І ще з однієї причини став би змінювати: ми живемо в такий час, коли оглушливий натовп підробок усіх мастей заполонив наші ринки, ніколи не знаєш, на що наткнешся і чим все обернеться. Тому – краще поміняти від гріха подалі.

Власники автомобілів можуть іноді зіткнутися з такими проблемами, коли двигун:
- несподівано глухне
- працює нестабільно
- втратив колишню потужність (став "млявим")
- не запускається або запускається насилу

А причини тут банальні: "перескочив ремінь ГРМ". Перескочив саме так, як при черговому ремонті у Михайла Кудрявцева - симптоми приблизно такі ж, як описано вище, а реально:

1. перевірена мітка колінчастого валу:

Все правильно. Перевірено мітку розподільчого валу:

Це "ненормально", або "ремінь перескочив на один зуб".

Чому таке буває, які причини? Їх декілька:
1. "Старий" ремінь, що має граничний знос. Він "типу розтягнувся".
2. На зуби ременя ГРМ чудово потрапив або тосол, або масло.
3. Натяжний ролик у якийсь момент перестав натягувати ремінь ГРМ та капітулював.
4. Ремінь ГРМ був спочатку слабо натягнутий (деяким автомайстрам ні книга, ні посібник з ремонту не потрібні, вони все на вічко...)

А є книги, де все це написано, розписано, показано – дитина розбереться. Тим більше, російською мовою:

Це тут:

І відкривши потрібну модель автомобіля, можна, наприклад, прочитати:

"Перевірка стану елементів приводу ГРМ
1. Перевірте зубчастий ремінь приводу ГРМ. Увага:
Ремінь не можна згинати, скручувати чи вивертати внутрішньою стороною назовні.
Ремінь не повинен контактувати з олією, водою чи парою.
Не можна використовувати натяг ременя при відвертанні або загортанні фіксуючого болта шківа розподільчого валу.

За наявності нижченаведених дефектів перевірте їх можливі причини.

А) При передчасному розшаруванні або обриві ременя перевірте правильність встановлення ременя та його захисних кришок.
б) У разі пошкодження або поломки зубів ременя перевірте кріплення розподільного валу.
в) При значному зносі або пошкодженні на зовнішній поверхні ременя, перевірте наявність пошкоджень або вм'ятин на поверхні натяжного ролика.
г) За наявності зносу або пошкоджень тільки однієї сторони ременя перевірте стан направляючої ременя та/або шківів.
д) За наявності значного зношування зубів ременя перевірте стан захисних кришок, правильність встановлення прокладки та наявність сторонніх предметів на зубцях шківів.
За наявності зазначених дефектів замініть ремінь приводу ГРМ.
2. Переконайтеся, що натяжний ролик обертається плавно без заїдань. В іншому випадку замініть ролик.
Перевірте пружину натяжного ролика.

Виміряйте довжину пружини у вільному стані (див. рисунок), а також зусилля, необхідне для заданої деформації (розтягування) пружини ("установче" зусилля):

Цю інформацію навів лише для прикладу.

Що на нас чекає у разі обриву ременя ГРМ?

Нас чекає сумний час та сумні роздуми. Як тут, наприклад, на фото: "Обірвався ремінь ГРМ".

"І не просто "обірвався". На цьому автомобілі (моторі цього автомобіля) "гніт клапана". Що означає вартість ремонту в цифру "ого-го"...на спідометрі пробіг більше 300.000 км. На запитання: "А коли ремінь змінювали?" , Пішло здивування і зжатие плечима.
Ну і ми теж знизаємо плечима. Хазяїн пан..."
(Зі статті на порталі компанії Легіон-Автодата "Його Величність людський фактор ")

"Міняємо ремінь ГРМ самостійно"
Мене завжди розчулюють рекомендації та поради в інтернетах. Ось наприклад:
"Для того щоб вартість заміни ременя ГРМ не влітала вам у копієчку цю процедуру можна виконати самостійно. Для цього досить детально ознайомитися з інструкцією з експлуатації вашого автомобіля. Якихось особливих інструментів дана процедура не вимагає. І за алгоритмом роботи нагадує процедуру заміни ланцюга на велосипеді...".

До речі, зверніть увагу, наскільки сильний потяг наших людей до технічної творчості - скільки сайтів перепостили ці поради:

І Інтернет здатний намагатися: на допомогу творчим людям є дуже багато картинок "ЯК міняти ремінь ГРМ":

З одного боку, смішно, що заміна ременя ГРМ: "за алгоритмом роботи нагадує процедуру заміни ланцюга на велосипеді". А з іншого боку... є стара, випробувана часом приказка, що "Скупий платить двічі". Тішить одне: "автосервіси за такого розкладу без роботи ніколи не залишаться".

У цій статті йтиметься про діагностику поліклінових ременів приводних механізмів. Ремені бувають різні: gates, dayco, continental, ina, corteco, bosch, lynx. Вибирати вам на ваш смак та колір. У цій статті ви знайдете інформацію про те, як перевірити чи зношений ремінь чи він ще може бути схожим?

Рушійною силою приводу допоміжних агрегатів є полікліновий ремінь. За допомогою нього наводяться такі механізми як гідропідсилювач керма, водяна помпа, компресор кондиціонера, генератор.

Ремені приводних механізмів бувають одне, 2-х, 3-х, 4-х і навіть 15-ти клинові, а також бувають клини з двох боків.

Привідний ремінь працює безперервно при всій роботі двигуна. Висока температура в моторному відсіку, а також згин впливають на стан ременя ГРМ. З часом навіть найкращі ремені можуть зноситися та вимагати заміни.

Якщо ви виявили навіть дрібні порушення у роботі поліклінового автомобільного ременя ГРМ, використовуйте такі методи та поради для пошуку та подальшого усунення несправностей.

1. Безсистемні тріщини впоперек ребер. Ознаками є дрібні але видні тріщини, розташовані впоперек ребер або ребра. Причини: постійна висока термічна дія, напруга згинів навколо шківів. Тріщини виникають у верхній частині ребра і частішають у бік корду. Насправді це не така страшна несправність, якщо тріщини розташовані далеко одна від одної, то ремінь ще схожий. У протилежному випадку необхідна заміна. Змінювати ремінь потрібно в тому випадку, якщо відстань від тріщин становить близько 2-3 см і вони глибокі.
2. Відшарування ребра. Ознаки ребро ременя зсувається і починає відшаровуватися від основи ременя. Причини: одне з ребер знаходиться поза канавкою шківа, відповідно ремінь проходить без підтримки канавки шківа. Рішення - замінити ремінь, перевірити правильність встановлення нового ременя, запустити двигун, потім повністю заглушити, перевірте правильність розташування ременя на канавках.
3. Забруднення олією. Ознаки - поверхня ременя луската, липка або набрякла. Олія та мастила є найлютішими ворогами каучукових матеріалів. Вони послаблюють зв'язки у складних складах. Це робить структуру ременя м'якою та губчастою. Таким чином подібний ремінь набухатиме, перегріватиметься і приходити в несправність. Рішення - усунення джерела забруднення олії, заміна ременя, перевірити щоб на ремінь не потрапляли олію та будь-які хімічні склади, також не використовувати спрей для ременя.
4. Абразивне знос. Ознаками є задня частина ременя виглядає блискучою або глянсовою, на пізніших ділянках видно корд і спостерігається пошкодження корда. Причина може бути така, що при русі ременя він контактує з будь-якими сторонніми об'єктами (флянець, болт), також може бути викликано неправильним натягом, вібрація ременя на більш довгих ділянках ременя між шківами. Рішення - заміна ременя, перевірка шляху ходу ременя при його обертанні навколо шківів. Перевірте натягувач і переконайтеся, що ремінь належним чином натягнутий.
5. Нерівномірне знос ременя. Ознаками є сильніший знос одного ребра по відношенню до іншого. Причиною може бути сторонній предмет, що потрапив у шків, наприклад, невеликий камінь. Він може призвести до нерівномірного зношування і врізатися в ремінь і порушувати нитки корду. Така проблема найчастіше виникає в автомобілях, які не оснащені захистом двигуна. Вирішення проблеми: замініть ремінь, переконайтеся, що він встановлений на справні шківи та встановіть захист двигуна.
6. Вифарбовування. Ознаки цієї проблеми полягають у тому, що шматочки або крихти каучуку відокремилися від ременя. Ремінь ГРМ може порватися будь-якої миті якщо ви бачите ознаки викрашування. Воно може виникнути в тому випадку, якщо кілька розташованих тріщин йдуть паралельно корду. Основними причинами цього типу зносу є високі температури, напруга вигину та старіння ременя. Рішення – заміна ременя.
7. Попадання гравію. На задній стороні ременя спостерігаються невеликі отвори, видно западини на яких може утворитися пошарпана тканина. Причиною може бути гравій середньої та дрібної фракції, який потрапляє в канавку між ременями. Така проблема найчастіше виникає у автомобілях, які не оснащені захистом двигуна. Вирішення проблеми: встановити новий ремінь, перевірте справність шківів та встановіть захист двигуна.
8. Задира. Матеріали ременя стираються з ребер і накопичуються у канавках ременя. Існує кілька причин виникнення даної несправності: не співвісність, встановлення ременя на зношені шківи або недостатньо натяг. Задираки найчастіше виникають на дизельних двигунах, але характерні не тільки для них. Рішення проблеми. Якщо задираки призводять до підвищеної шумності та вібрації, то ремінь обов'язково слід замінити. Перевірте, чи новий ремінь встановлений на справні шківи, ​​перевірте натяг ременя, перевірте натягувач.
9. Пошкодження крайніх ребер. Бічні стінки ременя стали глянсовими, крайні нитки корда стерлися і ребра виглядають обірваними. Може виникнути помітний шум. У найсерйозніших випадках ремінь може затягнути в привід ГРМ, що може призвести до серйозних проблем. Причина найчастіше полягає в не співвісності шківів, що призводить до зайвого його натягу та відшарування бічних частин корду. Рішенням є заміна ременя на правильно поєднані шківи. Переконайтеся також у тому, що шківи та кронштейни шківів не погнуті та не зламані.
10. Порваний ремінь. Причиною може бути попадання стороннього тіла між шківами, що призвело до розриву ниток корду і відповідно до розриву самого ременя. Можливий також розрив при натягу, проте цей розрив може бути не помітний до того моменту, поки не буде демонтований ремінь ГРМ. Ще однією причиною розриву може бути ударне навантаження або блокування шківів. Рішення – ретельно перевірте всі компоненти ременя на сторонні предмети чи пошкодження. Всі шківи приводного механізму повинні вільно обертатися. Рішення – заміна ременя.
11. Ремінь працює із шумом. Ознаки - ремінь видає звуки (чирікаючі, скрипучі, свистячі). Тріск, частота якого збільшується зі збільшенням числа оборотів, сильний вереск, коли авто рушає з місця - це вказує на недостатнє натяг ременя. При недостатньому натягу ремінь нагрівається і твердіє, що призводить до зношування ременя. Для заміни ременя не використовуйте викрутку, лише спеціальний інструмент.
12. Втрата матеріалу. Ремені з відомого матеріалу як хлороплен з часом показують звичайні ознаки зносу. Ремені таких матеріалів, таких як APDM, вони не завжди демонструють такі ознаки і мають хороший термін служби. Вони довговічніші.

Запам'ятайте!Не використовуйте спрей для ременя, оскільки він може призвести до руйнування самого матеріалу ременя і ремінь може прослизати повз шківів безшумно, матеріали ременя поглине спрей, що призведе до висихання поверхні ребер.

Про ремінь ГРМ дуже багато питань. Перший за популярністю це - порвався, що робити, які можуть бути наслідки. Куди тікати? Двигуну хана? В основному пишуть автомобілісти-початківці, коли машина встає колом і нікуди не рухається. Завести її неможливо, а найчастіше це взагалі не рекомендується під час урвища, загалом у водія паніка. Сьогодні я намагатимусь описати план дій — як діагностики, так і усунення цієї несправності. І знаєте, іноді можна влетіти на пристойний ремонт! Так що читаємо та вникаємо …

Сподіваюся не треба пояснити, що таке ремінь ГРМ? Ну добре - якщо коротко, то він з'єднує вали двигуна - колінчастий вал і розподільний вал у певній послідовності - щоб при русі поршнів вгору або вниз відкривалися або закривалися тільки потрібні клапани. Таким чином, створюється тиск усередині циліндрів необхідне для займання паливної суміші. Без ременя не було б роботи мотора - це факт, що відбувся, це дуже важлива ланка в будові мотора. Тепер давайте поговоримо, чому може бути урвище.

Чому рветься ремінь?

1) Все банально та просто. Ремінь ГРМ досить міцна «ланка» на іномарках може прослужити досить довго, близько 150 000 кілометрів. Однак у всього є межа! За такий термін його просто «стирає», він стає тоншим і вже не в змозі тримати натяг – тому рветься. Це найпоширеніша причина просто не замінили вчасно. Потрібно відзначити — що на наших ВАЗ ремінь ходить набагато менше, наприклад від 30 до 50 000 кілометрів. Особисто я мав випадки, коли він рвався вже після 15 000 км. Ось чому основні скарги йдуть від власників "ПРІОР", "Калин" та інших АвтоВАЗ. Якщо купили нашу машину, та ще й з рук, то я вам раджу замінити ремінь одразу! Інакше можуть бути проблеми.

2) Ще одна причина, це вихід із ладу роликів натягу. Вони призначені для натягу ременя, щоб він не прослизав і не злітав із зубів. По суті, ролики це підшипники зі спеціальним шаром зверху, а як ми з вами знаємо, підшипники також мають термін служби. Ближче до кінця експлуатації вони починають шуміти, і ваш двигун починає «». Якщо не поміняти - то їх просто заклинить, що буквально за годину зітре «полотно» ГРМ.

3) Іноді урвища не відбувається, а від великого зносу ламає гумові зубці, які знаходяться в зачепленні з шестернями валів. Також приємного мало, ви дивитеся - урвища немає - але автомобіль не заводиться, або заводиться, але працює не правильно! Справа в тому, що збивається запалення, знову потрібна заміна.

4) На наших авто, буває заклинює помпу. Вона також може протерти полотно ГРМ, дивіться у відео нижче.

5) НУ та остання причина – це не якісні запчастини. Таке часто буває, знову ж таки з нашими ВАЗ. Наприклад, ви приїхали на СТО, замінили «витратники» – проїхали 5000 км, а він «БАХ» і обірвався. «Палена деталь» – смерть для двигуна, яка б вона не була. Тож намагайтеся брати такі вузли на перевірених СТО, нехай навіть у офіційного дилера, на ГРМ не економлять.

Що буде, які наслідки чатують?

Знаєте, іноді ви можете вийти «сухими з води», тобто не зазнати жодної шкоди. Просто ставите новий, налаштовуєте авто та все – поїхали далі! А от іноді ви потрапляєте на дорогий ремонт.

При пориві ременя ГРМ страждають в основному клапана - якщо «утрувати картину», то виходить - що верхній розподільний вал не працює через обрив, клапана застигли в одному положенні, а ось колінчастий вал штовхає поршень вгору - тут вони і зустрічаються поршень і клапан , і страждає слабка ланка - дуже часто.

Рідше, але знову ж таки буває – ламає пастель розподільного валу, або пробиває верхню частину поршня.

Це дуже несприятливий розклад, як мінімум, потрібно міняти клапани, а це - розбирати двигун - купувати нову прокладку, клапани - правильно притирати і т.д. На деяких іномарках ремонт сягає 30 000 рублів. А от якщо постраждала пастель та поршні, то це ще дорожче.

«Але заждіть» — скажіть ви, а як же «сухими з води»?

Таке також буває - багато виробників у верхній частині поршня роблять спеціальні поглиблення. Суть така - при обриві поршень йде вгору - клапан на місці - але при досягненні поршнем верхньої точки він провалюється в ямку і ніякого "зминання" не відбувається. Вам просто достатньо одягнути новий ремінь виставити мітки та запустити двигун. ВСІ!

"Просто чудово" - скажіть ви. Але чому ж так не робити всім виробникам?

Знову ж таки просто – якщо утрирувати, поглиблення не особливо добре впливають на стиснення паливної суміші, а це означає – ви втрачатимете потужність, за яку так борються зараз усі виробники. Тому і ставлять поршні із прямою верхньою частиною! Не дуже зручно! Але пам'ятайте, виробники закладають ресурс усіх деталей, тому якщо у вас написано міняти ремінь в 100 000 км, це означає, він не обірветься в 100 200 км, він прослужить ще довго, тільки навіщо так ризикувати? Змінюйте, як написано – проблем не буде.

Як визначити обрив і що не потрібно робити

Для недосвідченого автомобіліста визначити обрив не так вже й легко. Автомобіль просто у вас затихне, і не запускатиметься.

Для початку скажу так – при обриві ременя ГРМ автомобіль, ні в якому разі не запуститься, адже порушена компресія. Новачки часто "крутять" двигун до посадки акумулятора, але він не запускається - це не правильно! Ви тільки посилюєте положення - поршень як "ковадло" б'є вже по гнутому клапану, а ви ще додаєте. Не варто цього робити!

Друга ознака - це дуже легке обертання двигуна, якщо ви зможете його визначити, таке відчуття що ніхто не тримає поршні - звичайно!

НУ і напевно останнє – відкрийте капот і подивіться на систему ГРМ, якщо це можливо, іноді вона закрита, якщо ви бачите шматки ременя – терміново на СТО. Викликаємо евакуатор.

Насамкінець хочеться додати - що потрібно змінювати всю систему ГРМ, а це і , і ролики, і натягувачі повний комплект. Тоді робота буде стабільною та безпечною – ваш мотор проходить довгі роки.

Зараз невелике, але корисне відео.

Сподіваюся, стаття вам сподобалася, читайте наш, буде цікаво.