Master class - Ako fotografovať ľudí v prírode. Profesionálna fotografia krajiny

Krajina je asi najobľúbenejší žáner, ktorým sa amatérski fotografi približujú k umeleckej fotografii. Je na to veľa dôvodov.

Po prvé, tento žáner je najdostupnejší. Na rozdiel od inscenovaného ateliérového fotenia, pri ktorom je potrebné zaplatiť aspoň prenájom fotoateliéru, vám príroda neutečie. Ak sa fotografia nepodarí, môžete ísť na to isté miesto znova, ale napríklad v inú dennú dobu alebo v inom počasí.

Po druhé, krajina nie je veľmi náročná na úroveň fotografického vybavenia. Kvalitné fotografie krajiny s lacným kompaktným zariadením alebo smartfónom bude samozrejme ťažké urobiť, ale amatérska DSLR, zrkadlovka alebo viac či menej pokročilý kompaktný fotoaparát môže poskytnúť celkom prijateľné výsledky.

Po tretie, krajina nevyžaduje zhon, na rozdiel povedzme od reportáže. Dáva vám možnosť experimentovať s nastaveniami fotoaparátu a bodom snímania, skúšať a nakoniec opustiť automatický režim v prospech manuálneho. Do určitej miery je to natáčanie „pre dušu“ a niektorí ľudia považujú proces natáčania za príjemnejší ako sledovanie záberov.

Na základe toho možno nadobudnúť názor, že krajina je veľmi jednoduchý žáner, veľa figurín a gazdiniek (takto sa vyjadril jeden „náročný“ svadobný fotograf, nebudem menovať). Podľa môjho názoru môžu takto argumentovať iba tí, ktorí sa nepokúsili ponoriť sa do zložitosti krajinnej kompozície, obmedzujúc svoju kreativitu na výhľady z okna domu alebo auta. Ako potom vysvetliť fakt, že z miliónov krajinárskych fotografií zverejnených na internete len máloktorá vyvoláva pocit obdivu? Žáner teda nie je taký jednoduchý...

Čo potrebujete vedieť, aby ste sa stali dobrými fotografmi krajiny?

Dúfam, že chápete, že téma krajinnej fotografie je veľmi rozsiahla a je jednoducho nemožné ju zmestiť do štandardného článku na stránke, takže budem hovoriť len o základných veciach. Sú len dve z týchto vecí – expozícia a kompozícia.

Expozícia- ide o celkový svetelný tok zachytený maticou počas otvárania uzávierky. Tento svetelný tok sa dávkuje pomocou troch parametrov – rýchlosť uzávierky, clona, ​​citlivosť ISO. Ak neviete, čo to je, alebo ste jednoducho zabudli, odporúčam prerušiť čítanie článku a prejsť na Fotonávod. Okrem textu a obrázkov na tomto odkaze nájdete aj „simulátor“ fotoaparátu, pomocou ktorého možno sledovať, ako nastavenia expozície ovplyvňujú výsledný obrázok. Správna expozícia je základom technickej kvality obrazu. Za technickú kvalitu sa dá považovať aj ostrosť, ale myslím, že netreba podrobne vysvetľovať, o čo ide :) Aj keď, ak chcete, môžete si prečítať kapitolu Fotoknihy.

Zloženie- ide o vzájomnú polohu a interakciu predmetov a svetelných zdrojov v ráme. Zjednodušene povedané, ak divák pochopí, čo chcel fotograf týmito fotografiami povedať a ukázať, povie, že existuje kompozícia. Ak je fotografia spleť predmetov, ktoré spolu nijako nesúvisia, navzájom si prekážajú a nenesú žiadny zvláštny význam, potom neexistuje žiadna kompozícia. Alebo je to také sofistikované, že nie každý dokáže pochopiť, čo chcel ukázať?

Nehrabme sa zatiaľ v džungli pravidiel kompozície, ale zapamätajte si dve jednoduché pravidlá:

1. Jednoduché kompozície z 1,2 sa relatívne ľahko vytvoria maximálne 3 kľúčové objekty, ktoré divák ľahko vníma. Nemali by ste sa snažiť vtesnať do záberu všetko, čo vidíte – cestu, kopec, les, osamelý strom, oblak, plot, kozu na lúke, most v diaľke. Sústreďte sa na najdôležitejšie a najdôležitejšie veci. Každá fotografia, dokonca aj fotografia krajiny, musí mať zápletku alebo motív. Snažte sa nebrať do rámu tie predmety, ktoré s tým nemajú nič spoločné.
2. Rovnováha. Pokúste sa zabezpečiť, aby boli kľúčové objekty rovnomerne rozmiestnené po ráme, navzájom si neprekážali a navzájom sa nezakrývali. Pomôže vám s tým pravidlo tretín. Mentálne rozdeľte rám na 3 časti horizontálne a 3 časti vertikálne asi takto:

Pri mnohých fotoaparátoch môžete dokonca povoliť zobrazenie takejto mriežky na obrazovke. Pokúste sa „pritiahnuť“ veľké kľúčové objekty k týmto čiaram a malé k ich priesečníkom. Križovatky sú tiež tzv zrakové centrá.

Ak je v zábere iba jeden hlavný objekt, snažte sa ho umiestniť čo najbližšie k jednému z vizuálnych centier, aby zostalo viac miesta v smere, kam sa objekt „díva“. Uvediem konkrétny príklad:

Dom na fotografii „vyzerá“ vľavo, preto mu dáme viac miesta vľavo. Ale čo ak existuje viac kľúčových objektov? Áno, všetko je približne rovnaké - usporiadajte ich tak, aby „ležali“ na línii tretín a niektoré z ich prominentných častí sú kombinované s vizuálnymi centrami:

Pravidlo tretín, nech je akokoľvek dobré, sa však nedá vždy uplatniť. Ak objekty nie sú žiadnym spôsobom viazané na čiary tretín a vizuálnych stredov, jednoducho ich umiestnite tak, aby medzi nimi bol určitý náznak symetrie vzhľadom na stred rámu.

Vyššie uvedená fotografia ani zďaleka nespĺňa pravidlo tretín, no napriek tomu má symetriu a rovnováhu. Uberte aspoň jeden prvok, táto rovnováha sa naruší.

Mnoho ľudí má otázku - ako umiestniť čiaru horizontu do rámu. V strede? Trochu vyššie? Trochu nižšie? Poďme sa na to pozrieť bližšie.

Príklad 1

Ide o kompozíciu s „horným“ horizontom. Používa sa, keď potrebujete zdôrazniť malý objekt v popredí. V tomto prípade ide o kameň ležiaci vo vode. Nachádza sa presne v „zlatom pomere“ (plus alebo mínus pol centimetra).

Čo sa stane, ak v tomto prípade použijeme „dolný“ horizont? Znížme v duchu bod streľby na úroveň výšky kameňa. Ukazuje sa, že kameň bude na pozadí tmavého vzdialeného pobrežia, to znamená, že sa „stratí“. Stratí sa aj vyváženosť fotografie – jej spodok bude v porovnaní s vrchom preťažený detailmi.

To znamená, že na obrázku s „horným“ horizontom je kľúčové popredie.

Príklad 2

A toto je kompozícia s „dolným“ horizontom. Mal by sa použiť, ak potrebujete zdôrazniť vzdialenú alebo strednú cestu. V tomto prípade ide o záber zblízka (lúčka na brehu jazera), ktorý však nenesie prakticky žiadny sémantický význam.

Ale poďme mentálne odstrániť popredie - čo získame? Nič dobré! Obraz sa stáva plochým - stráca hĺbku a objem. Preto aj pri „nízkom“ horizonte je prítomnosť popredia veľmi žiaduca.

Sú však situácie, keď sa musíte odkloniť od pravidla zlatého rezu. Zriedkavo, ale stávajú sa.

Príklad 3

Ide o záber so „stredným“ horizontom. Táto kompozícia by sa mala použiť, keď sa zaoberáme odrazmi predmetov vo vode. V tomto prípade sa horná a spodná časť fotografie dokonale dopĺňajú. Pred použitím „stredného“ horizontu však musíte vážne premýšľať a ak je to možné, vyhnúť sa mu (okrem prípadov, keď je to jediná možnosť na realizáciu myšlienky fotografie). Nešikovné použitie tejto kompozičnej techniky veľmi často vedie k tomu, že horizont „bolí oči“.

Venujte pozornosť obrázku vpravo. Ide o typickú kompozičnú chybu, snažte sa ju neopakovať. Dej je úplne bez dynamiky - divák hýbe očami po línii brehu (akoby ho to priťahovalo magnetom) od jedného okraja obrazu k druhému a nedokáže pochopiť autorovu myšlienku. Nie je ani jasné, ktorý objekt je v zábere hlavný. Pobrežie nie je pre túto úlohu vhodné, pretože je príliš homogénne a monotónne, prakticky na ňom nie sú viditeľné žiadne detaily. Jediná vec, ktorú možno považovať za hlavný objekt, sú medzery medzi oblakmi na pravej strane obrazu. Ale potom nie je vôbec jasná úloha brehu, prekáža, no nedá sa z neho ujsť... Čokoľvek poviete, kompozícia fotky jednoducho nie je dobrá! Mimochodom, toto je jedna z mojich prvých fotiek:)

Príklad 4

Neexistuje žiadna čiara horizontu! Aby som bol presný, túto fotografiu nemožno nazvať úplne na šírku. Je to niečo ako minimalizmus. Krása je v jednoduchosti. Túto „jednoduchosť“ je však potrebné dôkladne overiť, aby nebolo nič zbytočné, len to, čo v divákovi vyvoláva nejakú emóciu. Názov diela je „Vráť sa...“.

Toto dielo ťaží zo svojho deja a vnútornej dynamiky. Výrazný podiel na tom má diagonálna kompozícia, ktorá kladie dôraz na pohyb. To znamená, že rybár na člne odpláva do diaľky (do ľavého horného rohu) a steblo trávy z pravého dolného rohu sa za ním natiahne, akoby hovorilo „kam ideš???“ Mimochodom, táto fotografia bola pomerne vysoko ocenená profesionálnymi fotografmi.

Absencia horizontu sa dá veľmi efektívne využiť na „minimalistických“ fotografiách. Predpokladom je prítomnosť vnútornej dynamiky (to znamená, že fotografia musí upriamiť pozornosť diváka smerom, ktorý zamýšľa autor) a redukcia objektov na minimum (objekt môže byť dokonca len jeden, ale musí byť umiestnený tak, aby že nie je v strede, ale fotografia by nestratila rovnováhu). Vo všeobecnosti si myslím, že o minimalizme bude samostatný článok.

Tónové riešenie

Druhou veľmi dôležitou vlastnosťou fotografie je jej tónové (farebné) riešenie. Keďže farba ovplyvňuje psychiku, tónové riešenie je jednou z hlavných zložiek nálady fotografie. Tónové riešenie môže byť niekoľkých typov.

1. Fotografia v jasných farbách

Pomáha sprostredkovať ľahkosť, pokoj a pokoj. Použité boli jemné, ale príjemné farby. Je dôležité, aby bol pozemok vhodný pre takéto tónové rozhodnutie. V tomto prípade ide o pokojný jarný deň. Veľmi dôležitým technickým bodom je, že pri snímaní (alebo spracovaní) nedochádza k „zmiešaniu“ svetelných plôch do belosti (zabráni sa strate informácií o plutónoch).

2. Strieľaný v tmavých tónoch

Ide najmä o nočné zábery. Aby sme boli spravodliví, stojí za zmienku, že fotografovanie prírody v noci je hlúpa záležitosť. Popredie bude úplne čierne a pozadie bude mať pomerne tmavú oblohu. Na nočnú streľbu treba ísť do mesta s lampášmi a svietiacimi oknami. Nočné zábery vyzerajú veľmi dobre v chladných modrých tónoch (čo sa dosiahne pri spracovaní). V tomto prípade sa hrá na kontrast úzkostnej nálady spojenej s celkovou chladnou tonalitou a teplého svetla v oknách, prinášajúceho pokoj. Vo všeobecnosti žltá na modrej takmer vždy vyzerá dobre (ale nie naopak!).

3. Vysoký kontrast

To je prípad, keď obraz súčasne obsahuje tmavé aj svetlé tóny, od úplne čiernej po úplne bielu. Takéto agresívne tonálne riešenie má vzrušujúci účinok na psychiku. Hlavným problémom pri implementácii tohto tónového riešenia je prenos poltónov. Dynamický rozsah fotoaparátu často nestačí na správne sprostredkovanie svetiel aj tieňov (uvedený príklad nie je výnimkou), takže značnú časť obrazového poľa môžu zaberať čierne alebo biele plochy (strata informácie). Ale ak sa vám stále podarí znížiť tieto straty na minimum, niekedy môžete získať dosť veľkolepé obrázky.

Perspektíva

Keď stojíme na železničnej trati a pozeráme sa do diaľky, vidíme, že paralelné koľajnice sa zbiehajú na horizonte do jedného bodu. Toto je perspektíva. Vo vzťahu k fotografii možno tento pojem formulovať takto: perspektíva je pomer uhlových veľkostí identických objektov nachádzajúcich sa v rôznych vzdialenostiach od nás.

Prenos perspektívy závisí od ohniskovej vzdialenosti objektívu. Uvediem príklad.

f = 80 mm	f=200 mm

Ak sa pozriete pozorne na tieto dve fotografie, všimnete si, že popredie bolo nasnímané v rovnakej mierke, ale pozadie s 200 mm objektívom sa ukázalo byť väčšie. Je tu však jedno „ALE“. 200mm objektív má citeľne menší uhol záberu ako päťdesiatkopekový, takže som sa musel veľmi vzdialiť od objektu, aby som ho umiestnil do záberu. Vo všeobecnosti sa ohniskové vzdialenosti do 80 mm (ekvivalent) považujú za rozsah „na šírku“. Najčastejšie používané ohniskové vzdialenosti sú od 28 do 35 mm. v tomto prípade získame výraznú perspektívu a hĺbku fotografie. Pri fotografovaní na dlhé ohniskové vzdialenosti (s teleobjektívom) je perspektíva veľmi slabá a obraz sa môže zdať plochý.

f=28 mm	f=460 mm

Ako vidíme, na širokouhlej (28mm) fotografii je v poli záberu priestor od 2 metrov (piesočné dno) od nás po nekonečno (ďaleký breh). Perspektíva je jasne vyjadrená, prenos objemu je viditeľný. S určitou presnosťou sa dá povedať, ako ďaleko je od nás k pieskovej kosi alebo k vzdialenému brehu.

Fotografia urobená teleobjektívom (460 mm) nemá prakticky žiadnu perspektívu. Je veľmi ťažké okom posúdiť vzdialenosť od stromov v popredí (na spodnom okraji rámu) k žeriavom v pozadí. Fotografia vyzerá úplne plocho. V skutočnosti je vzdialenosť medzi popredím a pozadím viac ako kilometer!!!

Musím však poznamenať, že nádherné krajinky nafotíte aj s teleobjektívom. Je tu však jedna výhrada. Keďže teleobjektív nemá prakticky žiadnu geometrickú perspektívu, mali by ste použiť tónová perspektíva. To znamená, že keď sa pozoruje oddelenie plánov kvôli rozdielu v ich osvetlení (alebo viditeľnosti).

Tu je jasný príklad ilustrujúci koncept „tónovej perspektívy“. S rovnakou ohniskovou vzdialenosťou 460 mm nestráca obraz na objeme vďaka výraznému oddeleniu plánov v dôsledku hmly.

Osvetlenie

Pôvodná definícia fotografie je „maľovanie svetlom“. Krásne svetlo premení jednoduchý obraz predmetu na umelecké dielo. Napodiv, na úlohu osvetlenia sa často nezaslúžene zabúda. A úplne márne.

V krajinárskej fotografii máme len jeden zdroj svetla – slnko a treba sa mu prispôsobiť. Uvažujme o charakteristických črtách osvetlenia v rôznych časoch dňa.

1. RÁNO

Oprávnene sa verí, že najlepšie svetelné podmienky nastanú skoro ráno hneď po východe slnka. Slnko nesvieti veľmi jasne cez závoj rannej hmly a dáva veľmi jemné a teplé svetlo. Samotná hmla, ktorá je difúzorom svetla, nám poskytuje skvelé príležitosti na využitie tonálnej perspektívy.

Hmla robí zázraky! Všimnite si, ako dokonale vyjadruje objem a hĺbku obrazu. A podsvietenie, ktoré generuje rozchádzajúce sa lúče, dodáva obrazu osobitnú eleganciu. Teraz si predstavte, ako bude vyzerať fotografia urobená na rovnakom mieste, ale za jasného slnečného dňa? Úplne správne - nič zvláštne! Obyčajné stromy, obyčajná tráva. Videli sme to už tisíckrát! A s ranným svetlom a hmlou môžete robiť veľmi zaujímavé snímky takmer kdekoľvek!

Čo robiť, ak je slnko nízko a nie je hmla (napríklad večer)? Použite podsvietenie.

Podsvietenie sa dá veľmi úspešne použiť vtedy, keď je v popredí niečo, čo bude podsvietené (s celkovým tmavým tónom fotografie). Napríklad listy alebo kvety. Pri použití podsvietenia však narážame na dve prekážky.

1. Dynamický rozsah fotoaparátu. Ako vidíte, na vyššie uvedenej fotke nestačilo a obloha zbelela. (mimochodom fotené rovnakým Olympusom 860, s ktorým som urobil prvé kroky vo fotografii)

Zaoberali sme sa podsvietením a teraz sa pozrime na niekoľko príkladov toho, čo dobré sa dá vidieť v ranných hodinách. Toto je určite nebo.

Veľmi často v letné ráno za dobrého počasia sú na oblohe veľmi krásne cirry, podsvietené slnkom. Na ich fotenie ale potrebujete: 1. širokouhlý objektív, 2. veľmi žiadúci je polarizačný filter, ktorý zvyšuje kontrast oblohy. (prečítajte si viac o tom, čo robí polarizátor). Prvá fotografia bola urobená tesne po úsvite. Druhý - po 1 hodine. Vo Photoshope nebolo vykonané žiadne spracovanie. Všimnite si, ako krásne a nezvyčajne vyzerajú oblaky, keď sú osvetlené nízkym slnkom (prvá snímka). Druhý vyzerá obyčajnejšie – takmer rovnako ako za slnečného dňa.

2 DNI

Slnečný deň je vlastne tým najhorším obdobím pre umeleckú krajinársku fotografiu. Jediné, čím môže byť „denná“ krajina zaujímavá, je v prvom rade krásne miesto v kombinácii s premyslenou kompozíciou. Ak sú ranné fotografie skôr maľbami, potom denné fotografie sú skôr „pohľadnicami“. Áno, je pekné sa na ne pozerať, ale je nepravdepodobné, že by nás „pripútali k rýchlemu“.

Zamračený deň tiež nie je najlepšou voľbou, pretože svetlo je nezaujímavé. Zachytiť niečo skutočne hodnotné si vyžaduje veľa úsilia. Väčšina fotografií vychádza bez nálady - rovnaké pohľadnice, ale „pochmúrne“. Obloha hrá veľmi dôležitú úlohu v umeleckej hodnote fotografie počas denného snímania. Je veľmi ťažké fotografovať bežnú krajinu, ak je obloha úplne jasná alebo pokrytá monotónnym závojom mrakov. Oveľa zaujímavejšie vyzerajú fotografie, na ktorých v kompozícii zohrávajú určitú rolu oblaky (cirry alebo kumuly).

Ako už bolo spomenuté, na výraznejšiu oblohu sa používa polarizačný filter. Cirrusové oblaky sú zaujímavé tým, že sa zvyčajne vyskytujú v nejakom intervale, ktorý sa dá s výhodou použiť ako základ pre uvedomenie si rytmu a dynamiky obrazu.

Treba spomenúť aj to, že veľa zaujímavého sa dá vidieť v nestabilnom počasí, keď sa zároveň môžu vyskytovať tmavé búrky a svieti slnko. A ak budete mať šťastie, môžete vidieť úplne hrozné, ale veľmi krásne javy, ako sú napríklad atmosférické fronty.

Ak si všimnete, že niečo nie je v poriadku s počasím, neponáhľajte sa skrývať!Je celkom možné, že „Armagedon“ bude veľmi krásny!:) Mimochodom, tento jav je veľmi prchavý - nie viac ako 1-2 minúty. Preto sa snažte vopred zaujať dobrý strelecký bod (a taký, ktorý sa má kam schovať pred dažďom:)

3. VEČER, ZÁPAD SLNKA

To hlavné, čo sa najčastejšie fotí večer, sú západy slnka. Vyzúva ich úplne každý a mnohokrát! Z nejakého dôvodu však väčšina obrázkov západu slnka odoslaných na fotografické stránky dostane veľmi priemerné hodnotenie.) . A niet sa čomu čudovať! Diváci už videli toľko západov slnka, že ich len ťažko niečo prekvapí.

Takže, aby ste zachytili kvalitný západ slnka (z umeleckého hľadiska), musíte dôkladne zvážiť myšlienku fotografie. Fotografovanie typu point-and-click je odsúdené na neúspech, pretože je to klišé. Takže hlavné zložky úspechu:

• Farby a tvary. Majte na pamäti, že západy slnka majú pri zmene počasia veľmi zaujímavé farebné kombinácie. Niekedy sa na obzore objavia oblaky zvláštneho tvaru. Farba oblohy je zvyčajne veľmi krásna a nezvyčajná.
• Dynamika. Za každú cenu sa vyhýbajte statickým objektom. Pamätajte, že samotná myšlienka je strašne otrepaná, takže hľadajte niečo, čo môže dať fotografii „šmrnc“.

Keďže je večer veľmi málo svetla, zem býva veľmi tmavá. Západy slnka sa preto najčastejšie natáčajú nad vodou.

Toto je jedna z mála krajín pri západe slnka, ktorú považujem za viac či menej vydarenú. Pre lepšie pochopenie odporúčam pozrieť si zväčšenú verziu. Čo podľa mňa robí túto fotku úspešnou?

• Kontrast medzi studeným celkovým tónom a teplým pruhom na obzore
• Rytmus, ktorý tvoria vlny na jazere a oblaky na oblohe.
• Hĺbka obrazu. Je tu tiež jasne definované popredie (odraz mrakov vo vode), stredné (les) a vzdialené (horizont).
• stručnosť. Nič extra. Celkovo sú v zábere iba 2 jasne identifikované hlavné objekty - slnko (s odrazom) a les na brehu vpravo.

Ešte jeden príklad. Fotografia, ktorá získala pomerne vysoké hodnotenie.

Toto bolo fotené už po západe slnka. V jednoduchosti je krása! Na obrázku je iba jeden objekt, ale je dobre umiestnený vzhľadom na pozadie (ktoré mimochodom tvorí uhlopriečku) a „zlatý pomer“. Veľkú úlohu zohrala farebná schéma fotografie (opäť kontrast medzi studenými tónmi v ľavom hornom rohu (LUC) s teplými v pravom dolnom rohu (LNU).

Nesústreďme sa však na západy slnka, ale otočme svoj pohľad iným smerom a som si istý, že tam môžeme vidieť niečo celkom hodné.

Ale na takéto natáčanie už potrebujete statív. Snímky nasnímané bližšie k noci sa vyznačujú zvláštnou a niekedy veľmi výraznou náladou, ktorá je spôsobená prevahou studených tónov. Pre originalitu odporúčam umiestniť do rámu drobné predmety, ktoré nejako kontrastujú s celkovou tonalitou.

4. NOC

Nočná fotografia patrí po technickej stránke k tým najťažším. Ako už bolo spomenuté, fotiť prírodu v noci je zbytočné. Pretože neexistujú žiadne prirodzené zdroje svetla (mesiac sa nepočíta - je príliš slabý). Preto pri nočnom fotografovaní musíte ísť tam, kde je umelé svetlo. Vyžaduje sa statív. Všeobecné odporúčania sú:

• Stručné fotografie vyzerajú lepšie
• Nepoužívajte príliš dlhé časy uzávierky. Je ešte noc a fotografia by mala byť v tmavom tóne.
• Ak chcete urobiť tónovanie vo Photoshope, použite studené tóny na nakreslenie všeobecného plánu a bližšie k teplým pre svetlé kľúčové objekty.
• Niektoré čiernobiele fotografie vyzerajú zaujímavejšie ako farebné. Majte to na pamäti.

Príklady:

Čo teda máme?

Záber 1. Hrané na kontrast teplých tónov daných svetelným zdrojom a celkovou chladnou atmosférou.

Foto 2. Lakonické zloženie. Niet čo dodať, niet čo ubrať. Oblaky osvetlené Mesiacom zohrávajú veľmi dôležitú úlohu – zdá sa, že kompozične spájajú Mesiac so sušeným stromom. To znamená, že sú prelamované ako vetvy stromov a zároveň „opakujú“ mesačné svetlo.

Obrázky 3 a 4. Súhlaste, že bez hmly by boli oveľa menej zaujímavé!

Niekoľko technických bodov

PREČO FOTOGRAFOVAŤ RAW?

RAW- nejde o nič iné ako o informácie prevzaté priamo z matrice fotoaparátu a zaznamenané na flash disk bez spracovania. Digitálne zrkadlovky zvyčajne používajú 36-bitové farby (12 bitov na kanál), kompakty používajú 8-10 bitov na kanál. Zároveň vo formáte JPEG (DSLR aj kompakty) používajú farebnú hĺbku 8 bitov/kanál. To znamená, že pri spracovávaní informácií procesorom zariadenia nevyhnutne strácame informácie. Ktorý? To je ďalšia otázka. Pozrime sa na príklad.

Obrázky nasnímané zariadením Canon 300D. Vľavo - JPEG , strieľal automaticky. Napravo - RAW , natočené za presne rovnakých podmienok, spracované konvertorom z kompozície Adobe Photoshop CS. Podľa formátu JPEG vidíme, že sa prístroj pomýlil v meraní expozície (časť oblohy sa prepadla do belosti) a vo vyvážení bielej (farby dopadli chladnejšie ako bolo potrebné). Opravte tieto chyby iba pomocou JPEG dosť ťažké - informácie o farbe oblohy sa strácajú, nie je možné obnoviť ich v pôvodnej podobe.

A tu prichádzajú na pomoc tieto ďalšie 4 bity na kanál (v 300D RAW 36-bit - R+G+B), ktoré sa stratili pri spracovaní informácií procesorom fotoaparátu, ktorý „priniesol“ reprezentáciu farby do formy R, G, B. Pomocou týchto informácií môžeme opraviť vyváženie bielej, sprísniť tiene a dokonca uložiť „prepálené“ svetlá. (ak preexponovanie nie je veľmi silné).

Okrem toho RAW Prevodník umožňuje nastaviť ľubovoľnú úroveň jasu, kontrastu, sýtosti a čistoty obrazu, správna redukcia šumu a dokonca aj chromatická aberácia (a tieto operácie sa vykonávajú s 36-bitovým obrazom). A pri streľbe dovnútra JPG Tieto parametre v zariadení je možné meniť len v krokoch (zvyčajne je pre každý parameter 5 stupňov - -2..-1..0..1..2), pričom nie sú dostupné všetky nastavenia. Počas spracovania JPEG v editorskom programe už nemáme do činenia s 36-bitovým, ale s 24-bitovým obrázkom, čiže tak či onak nemôžeme využiť všetky informácie, ktoré by sme mohli mať pri snímaní. RAW.

ČO ROBIŤ, AK VÁM ZARIADENIE NEDOVOĽUJE ODSTRÁNIŤ RAW?

Najdôležitejšie je nedôverovať stroju. Ak sa v jednoduchých svetelných podmienkach (napríklad slnečný deň) určite vyrovná s úlohou, potom ráno alebo večer (a ešte viac v noci) budete musieť manuálne určiť vyváženie bielej a / alebo zadať kompenzáciu expozície . Je lepšie nasnímať fotografiu o niečo tmavšiu, ako ju preexponovať - ​​„vytiahnutie“ tieňov je oveľa jednoduchšie ako korekcia svetiel, ktoré spadli do belosti. Najjednoduchším spôsobom je použiť nástroj Tiene/zvýraznenia , ktorý je prítomný v Photoshop CS (obrázok/úpravy/tiene-zvýraznenia)

Tu je jasný príklad schopností tohto nástroja. Na rozšírenie tieňov použite ovládacie prvky "skupiny". Tiene". Množstvo a tónová šírka (prepnúť do pokročilého režimu nástroja) nastaviť stupeň korekcie tieňov a Polomer- „rozpätie“ nástroja (je ľahšie vidieť, ako to funguje, ako to vysvetliť slovami:). Predvolený polomer = 30 pixelov a približne tmavý oblasti sa môžu vytvárať svetelné haluze. Odporúčam zväčšiť polomer.

Takže...

Ešte som neskončil! Všetko, čo tu bolo povedané, nie je nič iné ako môj subjektívny názor. Som si istý, že po nejakom čase budem chcieť veľa zmeniť. Ale zatiaľ je to môj súčasný pohľad na krajinu ako žáner umeleckej fotografie – taký jednoduchý na prvý pohľad a taký zložitý, ak sa do toho pozriete hlbšie!:)Ak máte nejaké otázky alebo návrhy, pošlite ich e-mailom, rád odpoviem.

Krajinkárska fotografia je na prvý pohľad veľmi jednoduchým typom fotografie. Zdá sa, že všetko, čo musíte urobiť, je ísť s fotoaparátom von, vybrať si vhodný objekt a stlačiť spúšť. Keď však uvidíte svoje prvé zábery, môžete byť sklamaní. Nižšie sa dozviete, na čo si dať pozor pri fotení krajiny a ako získať skvelé fotografie.

Objektív na šírku

Začnime tým, že neexistujú žiadne objektívy určené výhradne na fotografovanie krajiny. Snímka zhotovená objektívom s dlhým ohniskom má menšie geometrické skreslenie, no, žiaľ, aj menší pozorovací uhol. Krátko ohnisková (širokouhlá) optika je vhodná, keď potrebujete získať väčší pozorovací uhol, hĺbku perspektívy alebo vytvoriť panoramatický záber. Geometrické deformácie perspektívy, ktoré sú takýmto šošovkám vlastné, možno zároveň použiť ako umelecký efekt. Pre fotografovanie krajiny si môžete zakúpiť širokouhlé objektívy s pevnou ohniskovou vzdialenosťou, napríklad 14 alebo 18 mm. Alternatívnou a lacnejšou možnosťou by bolo zakúpenie objektívu so zoomom (10-20 mm, 12-24 mm, 18-35 mm). Nakoniec môžete použiť aj kitový objektív (18-55 mm), ktorý vám dáva väčšiu flexibilitu pri výbere objektu a je vynikajúcou voľbou pre začínajúceho fotografa.

Treba si uvedomiť, že objektívy určené pre fotoaparáty s úzkym formátom majú stupnicu ohniskových vzdialeností z hľadiska uhla záberu pre štandardné 35mm filmové políčko. Preto, aby ste zhodnotili pozorovací uhol objektívu pre váš digitálny fotoaparát, musíte zvážiť jeho faktor orezania.

Svetelné filtre

Na krajinársku fotografiu budete okrem objektívu potrebovať filtre. Výrazne vylepšia vaše fotografie. Pri fotografovaní krajiny je najlepšie použiť prechodové a polarizačné filtre.

Gradientový filter, ktorého horná časť je tmavá a spodná je úplne priehľadná. Prechodový filter umožňuje stlmiť jas vybielenej oblohy bez výrazných prvkov alebo zdôrazniť jej textúru v zamračenom počasí.

Polarizačný filter sa používa v prípadoch, keď potrebujete zvýrazniť modrú oblohu, oblaky na jej pozadí alebo najmä zdôrazniť odlesky vo vode.

Pri výbere filtrov je dôležité zvážiť, že ich použitie na ultraširokouhlých objektívoch (18 mm a menej) môže viesť k nežiaducemu efektu nerovnomerného osvetlenia rámu a vinetácie.

Zloženie

Predtým, ako začnete strieľať, musíte si zapamätať základné pravidlá konštrukcie kompozície. Snažte sa neumiestňovať čiaru horizontu presne do stredu rámu. Je vhodné zostaviť kompozíciu tak, aby bola bližšie k hornej alebo spodnej tretine rámu. Vyhnite sa centrálnemu usporiadaniu objektov, na ktoré sa zameriavate. Od staroveku sú dobre známe pravidlá, podľa ktorých má objekt nachádzajúci sa v blízkosti bodu „zlatého rezu“ najharmonickejšie vnímanie. Mentálne rozdeľte rám na tri rovnaké časti pomocou dvoch zvislých a dvoch vodorovných čiar a zostavte rám tak, aby sa akcentovaný objekt nachádzal v oblasti jedného z ich priesečníkov. Ak existuje niekoľko takýchto predmetov, nikdy ich neumiestňujte na rovnakú čiaru.

Pri snímaní krajiny rozdeľte rám na tri dobre definované plány – popredie, stred a pozadie. S touto kompozíciou nadobudne vaša fotografia potrebný objem.

Svetlo

Sledujte osvetlenie. Najpriaznivejší čas na streľbu je pred 10. hodinou a po 17. hodine (na jeseň a v zime sa tieto hranice prirodzene zužujú). V tomto čase je osvetlenie najjemnejšie a najrovnomernejšie. Pomocou polarizačného filtra odhaľte jasnú oblohu bez mrakov. S ním môžete dosiahnuť hlboký a jemný gradient: od svetlých dymových až po hlboké, zamatové odtiene (foto 1).

Pomocou prechodového filtra znížte jas zatiahnutej bezfarebnej oblohy a zvýraznite textúru oblakov. To dodá vašej fotografii ďalší objem. Pri zahrnutí fragmentov modrej oblohy do prietrže mrakov bude efekt gradientového filtra na ne ekvivalentný efektu polarizačného filtra (foto 2).

Snažte sa nepreťažiť rám zbytočnými detailmi. Niekedy môže najjednoduchšia kompozícia pridať objem rámu. Napríklad v tomto ráme (foto 3) bolo možné pomocou ľudí oživiť kompozíciu a pomocou jediného detailu - kameňa v popredí, usporiadaného blízko bodu „zlatého pomeru“ - dosiahnuť objem.

Nebojte sa experimentovať s meraním, najmä v náročných svetelných podmienkach. Pri krajinárskej fotografii je veľmi dôležitá maximálna hĺbka ostrosti, preto pri fotení z ruky je vhodnejšie nastaviť clonu na F8–11 a ak máte statív, môžete ju znížiť na F22.

Panorámy

Nakoniec si precvičte fotenie panorám. Tu by ste mali dodržiavať niekoľko pravidiel. Všetky budúce snímky panorámy by mali byť v rovnakej mierke ako objekt, takže nezaostrujte bližšie ani ďalej od neho. Hodnota clony by mala zostať konštantná. Zábery je potrebné robiť s určitým presahom na seba. V opačnom prípade z dôvodu nedostatku informácií na okrajoch snímok nebude program na spájanie panorámy schopný zostaviť konečný obrázok. Aby ste sa vyhli chybám v expozícii, môžete použiť funkciu bracketingu fotoaparátu.

Ako príklad (foto 4) môžeme uviesť panorámu zostavenú z dvoch rámikov s relatívnou clonou F8 a ohniskovou vzdialenosťou objektívu 28 mm. Objektív bol zaostrený na nekonečno a rýchlosť uzávierky na všetkých snímkach bola 1/125 sekundy.

Možno vás pri pohľade na krajiny slávnych majstrov zaujímalo, ako dokážu expresívne a nezvyčajne sprostredkovať aj tie najjednoduchšie pohľady. Časť odpovede na túto otázku ste už dostali na predchádzajúcich lekciách, kde ste sa oboznámili so základnými kompozičnými technikami (rytmus, línie, symetria), naučili ste sa pracovať s farbou a svetlom a pochopili ste aj princípy konštrukcie harmonických a naratívna fotografia. Všetky tieto informácie sa vám budú hodiť a v tejto lekcii sa pozrieme na konkrétne krajinárske techniky, ktoré posunú vaše fotografie na vyššiu úroveň.

Krajinná fotografia a dynamický rozsah

Kamera je v mnohom podobná ľudskému oku, ale, žiaľ, nedokáže úplne identicky sprostredkovať to, čo vidíte. Často sa napríklad stáva, že chcete odfotiť krásny výhľad, no namiesto modrej oblohy sa z fotky vykľuje preexponovaná biela škvrna. Alebo tiene miznú do čierňavy a detaily tam nie sú čitateľné. Vysvetľuje to skutočnosť, že matrica fotoaparátu má obmedzený dynamický rozsah. Zjednodušene povedané, ak je scéna svetelne kontrastná, tak kamera nedokáže rovnako dobre sprostredkovať svetlé aj tmavé plochy, určite sa niečo stratí.

Ako vidíte, tiene spadli do tmy a obloha zbelela, to znamená, že sa preexponovala.

Vo všeobecnosti medzery v tieňoch a preexponovanie nie sú na závadu. Len nie vždy vyzerajú vhodne a krásne. Preto, aby ste sebe aj fotoaparátu uľahčili život, musíte hľadať podmienky, pri ktorých bude svetlo menej kontrastné a bude možné dosiahnuť určitý kompromis medzi detailmi v tieňoch a svetlách. Najjednoduchšie je fotiť počas bežných hodín.

Fotografovanie prírody v dohodnutých hodinách

Rýchlosť uzávierky fotoaparátu je vo všetkých režimoch obmedzená na tridsať sekúnd, no často je potrebná oveľa dlhšia hodnota. Môžete použiť režim žiarovky, ale potom musíte spúšť podržať prstom, čo môže spôsobiť chvenie fotoaparátu a v dôsledku toho aj rozmazanie. Tu príde vhod diaľkové ovládanie. Existujú jednoduché verzie diaľkových ovládačov s jedným tlačidlom (je uzamknuté, to znamená, že ho nemusíte držať) a existuje aj ďalšie s časovačom, ktorý vám umožňuje sledovať hodnotu rýchlosti uzávierky. Okrem toho existujú pokročilejšie modely, ktoré umožňujú nastaviť expozičný čas, počet snímok a dokonca aj interval medzi nimi. Všetky parametre sa ovládajú na monitore, po nastavení stačí stlačiť tlačidlo a počkať, kým bude fotografia hotová.

Ďalším rovnako užitočným filtrom je neutrálna sivá. Má tónované sklá, čo umožňuje obmedziť tok svetla vstupujúceho do matrice a v dôsledku toho použiť dlhšie časy uzávierky na rozmazanie napríklad vody. Podrobnosti o tomto filtri sú v tomto článku.

Existuje aj ďalší filter, ktorý je podtypom neutrálnej šedej – gradient. Časť skla je zatmavená a zvyšok je priehľadný. Je to potrebné na vyrovnanie expozície, ak má scéna veľký dynamický rozsah. Tu je lepšie použiť skôr obdĺžnikové filtre ako okrúhle, pretože majú schopnosť posúvaním skla posúvať hranicu tmavnutia nahor a nadol (napokon nemusí byť horizont umiestnený v strede obrazu).

Zatemňovaciu hranicu je lepšie umiestniť do nejakej tmavej oblasti, aby ju nebolo tak vidieť. Je ťažšie, alebo skôr takmer nemožné, použiť stúpanie, ak má terén nerovný terén. V tomto prípade sa na fotografii objaví pruh.

Nastavenia sú všetko. Základy fotografovania. Fáza 2: Lekcia 1 ( 12 hlasy, hodnotenie: 5,00 z 5)

Krajinky ste už určite nafotili dvestokrát a možno aj viac, no väčšina z týchto krajinárskych fotografií vo vás pravdepodobne nevyvolala žiadne emócie. Ľudský mozog sa pri spracovaní vizuálnych informácií prijatých z vašej fotografie riadi určitými pravidlami a až pri dodržaní týchto pravidiel sa dostavia emócie. Dodržiavanie takýchto pravidiel závisí nielen od vás: od výberu kompozície, nastavení fotoaparátu, ale aj od času snímania, ako aj od počasia a ďalších faktorov. Tento článok sa bude zaoberať dodržiavaním takýchto pravidiel.

Vlastnosti krajinnej fotografie.

Čo je zvláštne na fotografovaní krajiny? V prvom rade je potrebné zachytiť veľký priestor a na to potrebujete široký uhol. Ak máte digitálny kompakt, nastavte zoom na širokouhlý a vyberte predvoľbu „na šírku“. Ak máte fotoaparát DSLR, použite širokouhlý objektív. Na to sa hodia zoomové objektívy aj objektívy s pevnou ohniskovou vzdialenosťou. Ak máte amatérsku zrkadlovku, potom použite ekvivalentnú ohniskovú vzdialenosť nie väčšiu ako 24 mm. Samozrejme, použitie zoomu je vždy pohodlné, najmä ak pokrýva dlhé ohniskové vzdialenosti. Ale v tomto prípade musíte obetovať trochu kvality obrazu. Čím drahší je transfokátor, tým je jeho kvalita vyššia, no stále sa nedá porovnať s prvotriednym objektívom, čo sa týka kvality obrazu. Zákony optiky nemožno zrušiť.

Niektoré fotoaparáty a lacné objektívy spôsobujú viditeľnú vinetáciu – stmavnutie na okrajoch rámu, ako aj geometrické skreslenie – súdkovité zmeny proporcií. To je tiež užitočné vziať do úvahy pri fotografovaní. Skreslenie je možné opraviť v grafickom editore. Geometrické deformácie niekedy dávajú fotografii väčšiu expresivitu.

Poskladajme rám správne.

Najprv zostavte rám a vyhodnoťte ho, možno budete musieť niečo pridať alebo naopak odstrániť z rámu. Dá sa to urobiť pomocou priblíženia, čím sa scéna priblíži alebo vzdiali. Možno, že ak sa posuniete trochu do strany, scéna bude z nového uhla vyzerať oveľa výhodnejšie. Ak sú v ráme zbytočné detaily, ktoré absolútne nezapadajú do krajiny, je lepšie ich vylúčiť. Nájdite si čas a urobte na to niekoľko krokov. Pozrite sa, ako sa mení obraz v hľadáčiku. Niekedy pre lepšiu kompozíciu skúste zmeniť uhol kamery, vyjsť do kopca alebo naopak, prikrčiť sa a fotiť z nízkeho bodu.

Je vhodné, aby rám nebol rozdelený vodorovne presne v strede (okrem tých umeleckých techník, kedy potrebujete ukázať nebo a zem, alebo nebo a more, rovnako expresívne). Je oveľa lepšie, keď čiara horizontu pretína 1/3 výšky rámu.

Použite pravidlo tretín. Nechajte viac časti, ktorá má väčšiu sémantickú a umeleckú hodnotu. Napríklad pri fotografovaní mora a oblohy chcete zobraziť mraky, čo znamená, že obloha by mala zaberať 2/3 výšky rámu a naopak, ak chcete zobraziť vodnú hladinu, nechajte vodu zaberať 2/3 výšky rámu. Ak sú v ráme veľké predmety, napríklad veľký kameň alebo osamelý strom, umiestnite ich tiež podľa pravidla tretín na priesečník čiar

V krajinárskej fotografii existuje ďalšie osvedčené pravidlo: popredie by nemalo byť prázdne. Pokúste sa vyplniť popredie niečím vhodným. Môže to byť čokoľvek, čo vyzerá harmonicky s krajinou: kríky, kamene, kvety, opadané lístie atď. Pohľad by sa mal „chytať“ na predmety v popredí.

Je ideálne, keď krajinná fotografia používa tri plány: popredné, stredné a vzdialené. S touto kompozíciou nadobudne vaša fotografia potrebný objem. Je dobré, ak popredie zaberá veľkú časť, strednú časť menej a pozadie ešte menej.

Krajina a hĺbka ostrosti.

Pri krajinárskej fotografii je veľmi dôležitá veľká hĺbka ostrosti. Na fotografii na šírku by malo byť všetko ostré, všetky detaily od popredia až po pozadie. Ak chcete zväčšiť hĺbku ostrosti, musíte zmenšiť relatívne otvorenie clony, na to musíte zvýšiť jej číselnú hodnotu. Pre moderné šošovky bude táto hodnota v rozsahu od 7 do 14; vhodná hodnota závisí od šošovky. Ak zatvoríte clonu ďalej, potom kvôli vlastnostiam matíc amatérskej techniky začne ostrosť klesať. Následne môžete pomocou Photoshopu trochu zvýšiť ostrosť.

Fotografovanie vodnej krajiny

Ak chcete nasnímať krajinu s potokom alebo vodopádom, pravdepodobne ju nasnímate s krátkym časom uzávierky, aby ste zmrazili pohyb vody; v niektorých prípadoch skutočne získate vynikajúce výsledky, ale vo väčšine prípadov to bude byť bez života, zmrazený, ale pamätáte si, že v pohybe života. Zvýšte preto rýchlosť uzávierky aspoň na 1/30 sekundy, čím pridáte vode dynamiku, stane sa živou a trochu viskóznou. Najzaujímavejšie výsledky sa spravidla dosahujú v rozsahu rýchlosti uzávierky 1/30 - 1/2 sekundy. Nezvyčajné snímky je možné nasnímať s rýchlosťami uzávierky 1 alebo 2 sekundy alebo aj dlhšími. Pri dlhých expozíciách môže voda pripomínať stĺpec soli, zamrznutý „kamenný“ prúd alebo hustý opar.

Pri fotení s dlhými časmi uzávierky je potrebné, aby fotoaparát zostal pri fotografovaní nehybný, aby „efekt rozostrenia“ fungoval iba pri vode, bez rozmazania detailov krajiny. V tomto prípade statív výrazne uľahčuje život. Ak nemáte statív, môžete fotoaparát pripevniť na tvrdý povrch, ako je kameň, peň alebo spadnutý kmeň stromu. Ak to nie je možné, môžete skúsiť položiť si ruky na nejaký stacionárny predmet.

Pri snímaní morských scenérií pri západe slnka skúste zvýšiť rýchlosť uzávierky v rovnakom rozsahu, aby ste dosiahli tento efekt. Ak chcete dosiahnuť vysokokvalitné výsledky, použite statív.

Vlastnosti krajinnej fotografie na pláži.

Pre automatický fotoaparát môžu byť „plážové“ podmienky príliš náročné. Môžete skončiť s podexponovanou, „šedou“ fotografiou s tmavou siluetou proti pochmúrnej oblohe. Mnoho digitálnych fotoaparátov má program snehových/plážových scén, ktorý nastaví potrebné parametre, napríklad zavedie kompenzáciu expozície. Ak má váš fotoaparát manuálne nastavenia, môžete upraviť expozíciu. Pri fotografovaní na pláži môžete použiť ochranný UV filter. Úroveň ultrafialového žiarenia je veľmi vysoká. Má silný vplyv na citlivý prvok. Fotografie nasnímané s ultrafialovým alebo neutrálnym filtrom vyzerajú prirodzenejšie.

Protisvetlo pri fotografovaní krajiny.

Podsvietenie vyzerá na fotografiách veľmi pôsobivo. V tomto prípade je zdroj svetla za objektom. Na vytvorenie fotografie siluety môžete použiť protisvetlo. Protisvetlo vytvára zaujímavý efekt pri fotografovaní hladiny vody. Svetlo kĺže po vodnej hladine a zdá sa, že sa voda trblieta.

Skvelé fotografie vznikajú pri protisvetle zapadajúceho slnka.

Používanie filtrov

Svetelné filtre výrazne vylepšia vaše fotografie. Pri fotografovaní krajiny je najlepšie použiť prechodové a polarizačné filtre.

Gradientový filter je filter, ktorého horná časť je tmavá a spodná časť je úplne priehľadná. Prechodový filter umožňuje stlmiť jas vybielenej oblohy bez výrazných prvkov alebo zdôrazniť jej textúru v zamračenom počasí.

Polarizačný filter sa používa v prípadoch, keď potrebujete zvýrazniť modrú oblohu a oblaky na jej pozadí. Umožňuje tiež odstrániť odlesky z vody a urobiť ju transparentnou

Pred opakovanou tlačou článkov z tejto stránky si prečítajte pravidlá

Dobrý deň, milí čitatelia magazínu PhotoCASA! Volám sa Peter Kosykh. Som amatérsky fotograf z Petrohradu. Krajinná tematika je mi najbližšia, preto chcem vo svojom článku porozprávať o streľbe v tomto žánri. Hneď poviem, že toto remeslo som nikdy nikde neštudoval a nemám diplom z fotografickej školy. Všetko prišlo akosi samo. Svoju prvú digitálnu zrkadlovku som si kúpil pred tri a pol rokmi a stále ju používam. Za tento čas sa mi podarilo urobiť niekoľko desiatok dobrých záberov a napísať viac ako 50 fotoreportáží. Niektorí si to dokonca myslia
Viem strieľať majstrovské diela – zvonku, asi viem lepšie. Žiaľ, zatiaľ nemám veľa možností a voľného času na cestovanie, no pri prvej príležitosti sa snažím utiecť z pavučiny každodenného života niekam preč z mesta do prírody s fotoaparátom. V prvom rade si idem oddýchnuť na duši, emočne sa vyložiť a rozptýliť. Nemám v hlave myšlienky natočiť za každú cenu majstrovské dielo, skôr sa mi zdá, že predtým som už zo seba vydal maximum a už nikdy nebude lepší záber ako predtým.
Veľmi často cestujeme s celou rodinou alebo s priateľmi...

Moje detstvo strávené v lete na vidieku zrejme zanechalo v mojom vedomí odtlačok, a preto mnohé z mojich krajiniek fotím v ruskom vnútrozemí. Veľmi sa mi páči vznešenosť a rozmanitosť ruskej prírody, neobyčajne krásne pamiatky drevenej architektúry, odľahlé a napoly opustené dedinky a vratké chatrče a ploty, ktoré pozná každý Rus...
Tieto obrázky na mňa naozaj robia dojem!
Profesionáli sa domnievajú, že žáner „krajina“ nie je úplne vhodný pre mnohé moje fotografie: niektoré stránky, ako aj organizátori väčšiny fotografických súťaží, zaraďujú moje fotografie do sekcie architektúry. Ale fotím to, čo je mi blízke a oku lahodiace, a je mi jedno, aký žáner sa to volá. Svoje dielo by som nazval jednoducho „Foto pre dušu“. Nad tradičnou otázkou „Ako sa to natáčalo?“ Môžete hovoriť dlho a široko, ale
Vo formáte tohto príspevku by som chcel stručne prejsť hlavnými bodmi, ktoré mi umožňujú robiť dobré fotografie.

PRÍPRAVA NA STREĽBU
Ani jeden viac či menej slušný záber som neurobil náhodou. Všetky moje cesty a krátke výlety sú dobre naplánované a pripravené...
Za najdôležitejší aspekt pri krajinárskej fotografii považujem výber miesta fotenia (lokality).
Môžete nasnímať toľko fotografií, koľko chcete, krásny výhľad na park z okna, pošliapať breh neďalekého jazera pri hľadaní dokonalého záberu alebo nasnímať západ slnka v blízkosti najbližšieho hája. Možno sa vám podarí urobiť pár dobrých fotografií, ale dostanete len to najkrajšie...
pohyb v čase a priestore.

Počas školských rokov som sa vážne venoval orientačnému behu, zúčastňoval som sa celoruských a medzinárodných súťaží a popri tom som sa venoval turistike, takže sa pomerne dobre orientujem v mapách. To mi veľmi pomáha pri výbere miesta a príprave trasy. Dokonca by som povedal, že štúdium máp a terénu je hobby, ktoré sprevádza fotografovanie.
Súčasné možnosti internetu sú skutočne neobmedzené, takže všetky nápady sa rodia po preštudovaní informácií z World Wide Web. Na Google Maps, Google Earth, Wikimapia, Panoramio (nariadené dlho žiť) si prezerám fotografie a jedinečné miesta zo satelitov. Mimochodom, na mnohých cestách
v Mapách Google môžete „šoférovať“ virtuálne auto a prezerať si okolie. Hľadám zaujímavé poznámky a články na webových stránkach obľúbených fotografov, cestovateľských fórach a tiež na sieťach. Na stránke Sobory.ru je veľa informácií o pamiatkach drevenej architektúry. Osobitne by som chcel spomenúť prírodné rezervácie, národné a prírodné parky. Tieto územia by podľa definície mali byť predmetom záujmu maliarov krajiniek. Dám dohromady všetky prijaté informácie a získam optimálnu trasu.

Na to, aby ste sa dostali do niektorých lokalít, je niekedy potrebné zabezpečiť ďalšie dopravné prostriedky, ako je loď, bicykel alebo lyže. Ak je to možné, je lepšie navštíviť miesto pred streľbou, vykonať prieskum a takpovediac vyskúšať uhly. Nebude to zbytočné.
Navštevujem tak pútnické miesta pre fotografov, ako aj miesta, kam sa fotografi ešte nedostali. Oveľa viac sa mi páči druhá možnosť, pretože výsledok je často nečakane príjemný a vždy vytvorí jedinečný obraz. V oblastiach, kde už predo mnou vznikli desiatky či stovky záberov, sa snažím pristupovať k streľbe mimo škatuľky a vniesť do záberu niečo svoje.

VÝBER ČASU NA NAPÁJANIE
Toto je druhý bod, ktorý by som chcel spomenúť. Väčšinu záberov robím v takzvanom režime: asi hodinu po úsvite a hodinu pred západom slnka. Mäkké a teplé svetlo dodáva fotografii sýtosť a sýtosť farieb a detaily textúry predmetov.
Prechody medzi svetlými a tmavými oblasťami sú plynulejšie. Okrem toho je v ranných a (menej často) večerných hodinách vysoká pravdepodobnosť tvorby hmly, ktorá zdôrazňuje hĺbku obrazu, krásne rozptyľuje svetlo a rozmazáva obrysy predmetov, vďaka čomu sú fotografie tajomnejšie a báječnejšie. .
Prirodzene je dôležité pochopiť, kde bude zdroj svetla v čase snímania. Aby som to urobil, hľadám na internete presný čas východu a západu slnka a potom so zameraním na strany obzoru prekryjem smer pohybu svietidla na mape.
A samozrejme, najdôležitejšie je počasie. Keď je vybraný bod streľby v blízkosti, môžete sa jednoducho pozrieť z okna a spoľahnúť sa na sľuby meteorológov na vašom telefóne. A ak sa cestuje dlho, tak sa oboznamujem s predpoveďou aspoň v troch zdrojoch a pozriem si odhadovanú mapu pohybu atmosférických frontov. Pomôže vám to prispôsobiť si trasu, keď idete. Po analýze vyššie uvedených bodov
V hlave už mám jasný pohybový plán a približné obrázky, ktoré sa neskôr objavia na matrici môjho fotoaparátu. Treba povedať, že takmer vždy sa naše plány podarí zrealizovať, no na niektoré miesta sa treba opäť vrátiť...

TECHNICKÝ KOMPONENT
Fotím so Sony A65 a tromi objektívmi: Sony CZ 16–80, Minolta 70–300, Samyang 8 mm. Nechýba ani portrétna prvotina Sony SEL-50F18. Prvý objektív je univerzálny, používam ho na nasnímanie asi 80 % všetkých záberov. Má vynikajúcu ostrosť a podanie farieb.
Zábery krajiny fotím hlavne s clonou priclonenou na f/8 - f/13 (to zaisťuje maximálnu ostrosť v celom zábere) s čo najnižšou hodnotou ISO v režime automatického (nie vždy) zaostrovania. Všetky tieto parametre vrátane rýchlosti uzávierky som nastavil v manuálnom režime. Ak potrebujete do záberu dostať krásne slnečné lúče, môžete clonu ešte viac zavrieť. Snímku zaznamenávam na pamäťovú kartu vo formátoch
JPG a RAW a ten druhý potrebujem len na zálohovanie, keby som zrazu musel vytiahnuť tiene alebo svetlá. Informácie sa z tieňov obnovujú oveľa lepšie ako zo zvýraznených oblastí, takže najčastejšie fotím krajiny s podexponovaním.

Nech mi veľa fotografov odpustí, ale statív používam len zriedka. Je jasné, že v noci, pri slabom osvetlení a iných podobných podmienkach sa bez neho nikam nedostanete. Ale počas bežných hodín sa svetlo rýchlo mení a spravidla mi to stačí. Niekedy dokonca musíte kĺzať z jedného streleckého bodu do druhého, aby ste nepremeškali daný moment. Ale beh milujem, cvičenie navyše nikdy nezaškodí :). Statív v tejto situácii výrazne znižuje účinnosť. Niekedy fotografujem s expozičným bracketingom, ale tu spravidla nepotrebujem statív. Dokonca aj panoramatické zábery v 90% prípadov fotím z ruky.

O PANORAMATICKOM SNÍMANÍ
Niektoré zo svojich prác robím pomocou panoramatickej techniky, konkrétne spájam niekoľko snímok z jedného bodu s prekrytím. Vo finálnej verzii vyzerajú takéto fotografie úplne obyčajne. A tu vôbec nejde o túžbu natáčať scény na plagáty alebo získavať prehnané pixely, ide len o to, že panoráma dáva objem, hĺbku a ostrosť celému záberu, umožňuje nasmerovať pohľad diváka z popredia na stred a pozadie vytvárajú efekt prítomnosti v ráme a, samozrejme, poskytujú širšie pokrytie.
Mám veľmi rád fotky so zaujímavým popredím, takže pri konštrukcii rámu (či už panorámy alebo jedného záberu) sa snažím začať práve tým. Ako popredie môžete použiť kamienky, kvety, listy atď.. Ak vám nič nepadne do oka, môžete improvizovať pretiahnutím napríklad nejakého naplaveného dreva.
LIEČBA
Snímky následne spracujem vo Photoshope CS5. Upravujem najmä tiene a svetlá, kontrast, sýtosť, aplikujem filtre a občas aj technológiu rozšírenia dynamického rozsahu obrazu (HDR). Nevítam fotokoláže. Panorámy spájam aj vo Photoshope, väčšinou v automatickom režime. Rukami dolaďujem nezrovnalosti a geometriu. Treba poznamenať, že použitie editora fotografií umožňuje vylepšiť rám, ale zdroj musí byť vysoko kvalitný. Ak obrázok úprimne nefungoval, žiadny program z neho neurobí nič užitočné.
Som kritický k mnohým svojim výstrelom. Stáva sa, že v čase natáčania stratíte zo zreteľa niektoré momenty a jednoducho zanedbáte niektoré nuansy. Po nejakom čase začnete chápať, že to mohlo byť natočené lepšie. To je všetko. Ale možno mi niečo uniklo. Zhrnutím vyššie uvedeného chcem povedať nasledovné: ak sa venujete fotografii, robte to s dušou, buďte kreatívni a zlepšujte svoje zručnosti. Pristupujte zodpovedne k výberu miesta natáčania, plánujte si trasu, študujte počasie...
Prajem vám všetkým veľa šťastia a krásne nezabudnuteľné zábery!
Text a foto: Petr Kosykh