Sznaucer standardowy obcina włosy lub je wyrywa. Wszystko o strzyżeniu sznaucerów miniaturowych

Jedną z głównych cech rasowych sznaucera miniaturowego jest jego sierść. Sztywna, przypominająca drut, niezawodnie chroni psa przed uszkodzeniami skóry i nie zrzuca sama. Jakość sierści konkretnego psa zależy w dużej mierze od jego genetyki. Obfitość ozdobnej wełny na spódnicy i łapach często łączy się z miękką wełną na tułowiu (koszuli). Jednak nawet najtwardszy pies z natury straci charakterystyczną fakturę sierści, jeśli zaczniesz ją strzyc. Strzyżenie powoduje wzrost podszerstka i zmniejsza szorstkość sierści. W rezultacie sznaucer zaczyna wypadać jak każda inna rasa, a sierść staje się zakurzona, matowa i miękka.

Można zrozumieć okazjonalnych właścicieli sznaucerów miniaturowych obcinających swoje psy. Najczęściej po prostu kupowali niedrogiego szczeniaka średniej rasy i nie wiedzą nic o tym, jaki powinien być, gdy dorośnie. Widząc sznaucera miniaturowego na wystawie, są szczerze zaskoczeni tym, jak wyglądają tresowane psy podczas biegania po ringach. Co za ludzie sprzedają im swoje szczenięta? Dlaczego nie ma ostrzeżenia, że ​​sierść psa wymaga specjalnej pielęgnacji?

Pielęgnacja sierści sznaucera miniaturowego obejmuje regularne strzyżenie i strzyżenie higieniczne lub pokazowe (kosmetyczne), a także kąpiele specjalnymi szamponami i balsamami oraz codzienne czesanie łap i spódnic.

Pierwsze przycinanie zwykle wykonuje się po zakończeniu wymiany zębów. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby właściciel wcześniej odciął wystające włosy, aby szczeniak sznaucera miniaturowego miał schludny wygląd. Pielęgnacja sznaucera miniaturowego w domu jest wykonywana w celach higienicznych i obejmuje pielęgnację okolic pachwin, odbytu, szyi, tylnej części nosa i policzków. Uszy sztywnych psów są zazwyczaj dobrze wyskubane. Jeśli tak się nie stanie, są również ścinane.

Zwykle szczenięta trafiają do właścicieli już po pierwszym strzyżeniu. Wiek jego wdrożenia wynosi 4-5 tygodni. odbywa się za pomocą maszyny do pisania lub nożyczek i musisz przyzwyczajać do tego szczeniaka od momentu, gdy pojawi się w twoim domu. Przed przystąpieniem do pielęgnacji szczeniaka sznaucera miniaturowego należy go umyć i wysuszyć. Miejsca nieobcięte (tułów i łapy) przeczesujemy delikatnym grzebieniem w celu usunięcia martwego włosa.

Pierwsze strzyżenie sznaucera miniaturowego najlepiej pozostawić groomerowi. Wydobędzie główne linie ciała i jakościowo uszczypnie ciało na łyso. Właściciele rzadko są wpuszczani do pokoju pielęgnacyjnego, ale całkiem możliwe jest oszacowanie jakości pracy na podstawie koloru obudowy. Miejsca wyskubane są jaśniejsze, nie ma na nich sierści, a miejsca strzyżone są zawsze pokryte krótkim jeżykiem, przypominającym w dotyku welur. Koszt trymowania i strzyżenia jest zawsze inny, ponieważ trymowanie jest bardziej pracochłonną procedurą i może trwać od 2 do 6 godzin, w zależności od zachowania psa i jakości jego okrywy włosowej. Staje się najdłuższy, jeśli pies był regularnie strzyżony przed pierwszym trymowaniem. Miękkie włosy są mocno wyskubane, a zabieg ten wymaga od groomera cierpliwości i profesjonalnego podejścia. Pies może często odpoczywać, aby nie wywoływać u niego stresu.

Przycinanie sznaucera miniaturowego w domu wymaga od właściciela spokoju i wytrwałości. Kciukiem i palcem wskazującym pobiera się kilka włosów i wyrywa ruchem w swoją stronę. Pies stoi za tobą lub leży na boku. Włosy są wyrywane tylko w kierunku ich wzrostu, w przeciwnym razie pies zostanie zraniony i nie pozwoli dokończyć zabiegu. Ponieważ w domu nie ma się gdzie spieszyć, pies może być uszczypnięty przez kilka dni. W tym przypadku zaczynają się od pleców, stopniowo zaciskając symetrycznie całe ciało. Najczęściej pierwsze samodzielne przycinanie zajmuje właścicielowi 2-3 dni. W przyszłości czas ten ulega skróceniu i przy 3-4 strzyżeniach zabieg trwa 3-4 godziny.

Aby chronić ręce przed zranieniem twardą wełną, użyj lnianej łaty i gumowych aptecznych opuszków palców. Bez nich na pracujących palcach szybko tworzą się pęcherze - opuchlizna i zabieg trzeba będzie przerwać. Plaster należy owinąć wokół palca w taki sposób, aby palec mógł się swobodnie zginać i nie uciskał naczynek. Optymalna szerokość plastra to 1-2 cm.

Przycinanie miniaturowego gnauzera (zwłaszcza samca) można znaleźć na jego ciele ze strefami o różnym stopniu utrwalenia włosów. Sierść jest szczególnie zła w kłębie, nieco słabsza na ramionach, a najprostsze to bokeh, głowa i biodra. W związku z tą cechą zaczynają przycinać sznaucera miniaturowego z najtrudniejszych obszarów, aby mieć czas na ich obróbkę, zanim ręce zaczną się męczyć. Podszerstek różnych psów również odbiega na różne sposoby. Często konieczne jest pozostawienie podszerstka na kilka tygodni, aby miał czas dojrzeć i całkowicie się wyskubać.

Ilość podszerstka u psów regularnie strzyżonych stopniowo maleje. Jego wzrost ma również sezonowe wahania - zimą ta ocieplająca warstwa staje się silniejsza, a słabsza latem. Po przycięciu ważne jest, aby przez kilka dni traktować skórę roztworami antyseptycznymi, aby rany nie mogły ulec zakażeniu. W tej chwili wygodnie jest radzić sobie z pojawiającymi się zaskórnikami - zapalnymi workami do włosów, wewnątrz których gromadzi się ropa. Kuracja olejkiem z drzewa herbacianego pomaga przyspieszyć ich dojrzewanie. Po takim leczeniu niektóre młode pryszcze ustępują samoistnie, pozostałe po dojrzewaniu należy usunąć, a ranę potraktować lewomekolem. Mimo bakteryjnego charakteru zaskórników (powstawanie ich powodują gronkowce i paciorkowce) ich leczenie antybiotykami ogólnoustrojowymi jest uznawane przez lekarzy weterynarii za nieskuteczne. Najlepszy efekt przynosi leczenie miejscowe w połączeniu z immunomodulatorami i probiotykami.

Po około tygodniu zaczną rosnąć nowe włosy. W tym czasie, aby ją usztywnić, stosuje się suplementy witaminowe z muszlami skorupiaków, olejem z łososia, a po wygojeniu wciera się kosmetyczny olejek łopianowy. W ciągu 2-4 tygodni młody szorstkowłosy całkowicie pokryje ciało i ukryje podszerstek pod obcisłą koszulą.

W zimnych porach roku, po strzyżeniu, pies nie powinien zamarzać na spacerach. Zakładają kombinezon lub po prostu nie pozwalają jej siedzieć lub leżeć nieruchomo na śniegu, zmuszając ją do ciągłego ruchu. Latem lepiej nie pozwalać psu pływać przez tydzień po strzyżeniu.

Dość często właściciele sznaucerów mają trudności z przestrzeganiem zaleceń specjalistów od trymowania. Czasami wynika to z faktu, że sierść psa jest biegnąca lub strzyżona. Jednak często problemy z pielęgnacją wełny wynikają z faktu, że jej jakość w strukturze nie spełnia normy. W takich przypadkach tradycyjne metody obróbki wełny są niedopuszczalne.

Niemiecki standard sznaucera stwierdza, że ​​„szata powinna być szorstka w dotyku, szorstka, gruba”. Według normy „szata składa się z podszerstka i okrywowej okrywowej, która musi być odpowiednio krótka”. To ostatnie oznacza, że ​​​​każdy włos powłokowy, który z natury osiągnął określoną długość (4-6 cm), obumiera i staje się gotowy do linienia.

Chociaż powszechnie wiadomo, że wyskubywanie dwa razy w roku wystarcza do utrzymania naturalnej okrywy włosowej, nie dotyczy to sierści szorstkiej. Takie włosy dojrzewają znacznie szybciej, nie zalegają w mieszku włosowym i mogą same wypaść, jeśli coś ich dotknie (podłoga, kołnierz, ludzka ręka itp.).

Aby zrozumieć, jak to się dzieje, wystarczy zobaczyć zadbanego sznaucera standardowego i porozmawiać z jego właścicielem. Pies, który nigdy nie był strzyżony, „nosi” swoje futro przez 3-4 miesiące. W tym tkwi sekret jakości wełny rodowodowej: jest tak gruba, że ​​rośnie w warstwach różniących się jedynie długością.

Z reguły najwyższa warstwa wełny (składa się z najdłuższych włosków) jest już gotowa do zmiany i jest „rozsypana”. Wyskubanie tej warstwy rękoma jest bardzo łatwe, ponieważ włos schodzi prawie bez wysiłku - jest wyraźnie martwy.

Jeśli spróbujesz delikatnie chwycić palcami tylko najdłuższe włosy, możesz „zdjąć z psa starą skórę”, nie uszkadzając dolnej, krótszej warstwy wełny. Pod matową, zakurzoną starą markizą warstwa późniejszej wełny (włosa i bardzo krótki podszerstek), jeszcze nie zabrudzona, nie mokra iz reguły nic nie pachnąca, zdolna „wytrzymać” psa jeszcze 2 -3 miesiące - tuż przed kolejnymi poprawkami.

Czasami podszerstek jest tak gęsty, że po usunięciu wierzchniej warstwy starego włosa nowy jest po prostu niewidoczny: podszerstek jest dłuższy niż nowy włos okrywowy. W takim przypadku należy użyć narzędzia do czesania podszerstka - pozwoli to zaoszczędzić wysiłek i czas. Pod koniec pracy wynik będzie taki sam: w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy będziesz miał gładkiego psa o lśniącej, zwartej sierści o długości 1,5-3 cm.

W rzeczywistości szorstka i gruba sierść sznaucera jest zmieniana w ten sposób dwa razy częściej niż w przypadku powszechnej metody ogólnego strzyżenia. Jednak wełna całkowicie zachowuje swoją strukturę i godność - jest zawsze świeża, czysta, odporna na wodę i brud, która po prostu nie ma czasu na nabycie specyficznego "psiego" zapachu.

Co ciekawe, gruby podszerstek bardziej dojrzałej sierści tak mocno pokrywa nowo rosnącą sierść, że ta ostatnia tak naprawdę się nie brudzi. Taka wełna jest nie tylko wygodna w życiu codziennym, ale również doskonale spełnia swoje funkcje. Warto zastanowić się, o ile łatwiej jest „zdjąć” rękoma starą, zwietrzałą „skórę” co trzy miesiące w pół godziny i zapomnieć o splotach, trudnych próbach „nakłonienia” biednego zwierzaka, by dał łapy i brodę do czesania.

W przypadku twardej, całkowicie zgodnej ze standardową sierścią sznaucera można więc polecić regularne strzyżenie (rolowanie), które szczegółowo opisano w rozdziale 10. Ta metoda pozwoli zaoszczędzić czas i nerwy Tobie i Twojemu sznaucerowi.

Ciekawe, że u przedstawicieli różnych kolorów tej samej rasy jakość wełny jest daleka od identycznej. Sierść sznaucera standardowego jest najbardziej kompletna w kolorze „pieprz i sól”. Zasadniczo jest naprawdę twarda, gęsta, ma mocno rozwinięty podszerstek i oczywiście może być traktowana standardową metodą (czyli wyskubywana równomiernie, niemal na całej powierzchni ciała psa). Właściwie to właśnie wełna „szarych” psów na przestrzeni wielu pokoleń przechodziła najstaranniejszą selekcję pod względem jakości.

Aby zachować pożądany kolor, wystarczy wyskubać (a nie przeciąć) wełnę. Istnieje wieloetapowy schemat przycinania sierści sznaucera tego koloru, a dla różnych części ciała wymagana jest uprawa wełny o różnych długościach i teksturach. Rezultatem będzie zwierzę o precyzyjnych proporcjach i sylwetce zarysowanej ciągłą linią, a każdy włos będzie idealnie „przypieprzony”, czyli zachowa czarną końcówkę.

Za pomocą palców i niezbędnych narzędzi mistrz jest w stanie „wyrzeźbić” (bez uciekania się do pomocy nożyczek i maszyn) z masy wełny psa, który może bardzo różnić się od „naturalnego”. Będzie musiał po prostu „usunąć wszystko, co zbędne” rękami. Ta praca jest w rzeczywistości znacznie doskonalsza niż zwykłe strzyżenie psa, ponieważ mistrz wykorzystuje naturalne prawa normalnego wzrostu włosów i własnymi rękami tworzy naturalne piękno harmonijnie zbudowanej żywej istoty. Jednak ta praca jest możliwa tylko wtedy, gdy jakość sierści sznaucera jest zgodna z normami.

Wśród psów o „pieprzowym” umaszczeniu dość często spotyka się pierwszorzędną szorstką grzywę, nie kudłatą ani falistą, krótszą, ale równie sztywną na głowie i uszach, a ozdobną sierść na pysku i nogach równie szorstka w dotyku, choć ze względu na większą długość i szczególną pielęgnację ma nieco inną strukturę.

To właśnie ta szata w największym stopniu spełnia wymagania wzorca, wyraźnie kształtując typowe cechy sznaucera – sztywny, szczeciniasty wąs i broda oraz krzaczaste brwi, które lekko ocieniają oczy.

Zdarza się jednak, że sierść psów „pieprzowych” ma pewne wady. Najczęściej spotykany jest częściowy lub całkowity brak podszerstka, miękki jedwabisty włos ozdobny, a także rzadki włos (zarost i podszerstek są wyskubywane „na łyso”) w miejscach przejścia od okrywy włosowej do okrywy włosowej (głowa, klatka piersiowa, łokcie, biodra , brzuch). To właśnie w takich przypadkach trudno jest dokładnie przestrzegać zaleceń dotyczących standardowej pielęgnacji sierści (włos nie jest wyrywany, lecz rozdarty na pół, odcina skórę na palcach, boli psa, nie można usuń warstwę wierzchnią, ponieważ puch jest tej samej długości itp.). Chociaż żmudne i systematyczne przycinanie czasem działa cuda.

Sierść czarnych psów w masie jest dość gruba i bardzo twarda, być może tylko podszerstek jest czasem nieco gorzej rozwinięty niż u psów o „szarym” umaszczeniu. Jednak najbardziej nieprzyjemną wadą jest miękka sierść z brązowym odcieniem, z rzadkim (często brązowym) jedwabistym włosem zdobiącym. Sierść ta nie ma właściwości typowych dla psów szorstkowłosych, nie utrzymuje się długo, a na starość pies może stać się bardzo łysy na brzuchu i wewnętrznej stronie ud.

Czarno-srebrne sznaucery miniaturowe mają bardzo „zamerykanizowane” pochodzenie i dlatego często wyróżniają się miękkim włosiem, brązowawym podszerstkiem i obfitą, miękką, czasem nawet puchową ozdobną sierścią. Rzeczywiście, brązowy awn jest poważną wadą, z którą nie można walczyć. Jednak brązowawy lub szarawy podszerstek jest łatwy do rozczesania: w przypadku jego braku u psa żaden ekspert nie podejmie się obwiniania zwierzęcia za jego niestandardowy kolor.

Sierść czarnych i srebrnych sznaucerów miniaturowych w obrębie koloru różni się znacznie gęstością. Umownie można wyróżnić dwa skrajne typy psów, których szata nie do końca odpowiada wymaganiom normy. W jednym przypadku występuje słaby rozwój włosa zewnętrznego i ozdobnego oraz brak podszerstka. Sierść jest rzadka, miękka, na tułowiu raczej twarda tylko przy dobrej pielęgnacji. Zwierzęta „ubierają się” późno i łatwo gubią ozdobną sierść na pysku i nogach, np. latem. Na starość takie włosy są prawie zawsze strzyżone na całym ciele psa i wcale nie chronią go przed przeciągami i zimnem.

W innym przypadku szata również jest miękka, ale zarówno włos okrywowy, jak i okrywowy oraz podszerstek są niezwykle dobrze rozwinięte. Psy mają silne podobieństwo w typie sierści (i najprawdopodobniej bliskie pokrewieństwo) ze zwierzętami hodowli amerykańskiej i wyróżniają się bardzo bogatym zarostem: bujną brodą i wąsami, eleganckim ozdobnym włosem na nogach, gęsto podszytym puszystym podszerstkiem. Nawet jeśli szata okrywowa na ciele jest dość szorstka, to sierść na głowie, klatce piersiowej, łokciach i udach nie ma takiej budowy i przypomina jakościowo podszerstek. Zarost na tych częściach ciała może być obecny, ale konieczna jest skrupulatna pielęgnacja, aby osiągnąć minimalny efekt.

Wiele osób uważa, że ​​o wiele łatwiej jest strzyc psa, traktując go jak pudla: umyć go, wysuszyć suszarką do włosów, używając zwykłych produktów i lakieru do włosów, aby nadać sierści większą elastyczność. Nie trzeba dodawać, że taka pielęgnacja jest zupełnie nieodpowiednia dla twardej sierści sznaucera, ponieważ sama jej budowa eliminuje potrzebę moczenia psa czymkolwiek. To zaleta wełny rodowodowej: zawsze i wszędzie wygląda dobrze i nie wymaga żadnych sztuczek ani dodatkowych prac pielęgnacyjnych. To jest godność każdego sznaucera i tajemnica jego bezpretensjonalności.

"SCHNAUCERY: pielęgnacja włosów"

Pierwsza w kraju publikacja poświęcona pielęgnacji sierści sznaucera. W przystępnej formie przedstawiono podstawowe zasady i techniki obróbki sierści psów tej rasy.

Książka przeznaczona zarówno dla osób profesjonalnie zajmujących się strzyżeniem sznaucerów, jak i dla miłośników tej rasy.

• APEL DO CZYTELNIKÓW.

Rozdział 1. ZROZUMIEMY TERMINOLOGIĘ.

Rozdział 2 DLACZEGO WARTO DBAĆ O WEŁNĘ.

Rozdział 3 WEŁNA SHNAUZERA.

Rozdział 4 RÓŻNE KOLORY I RÓŻNE ROZMIARY - RÓŻNE PROBLEMY.

Rozdział 5 NARZĘDZIE.

Rozdział 6 PIELĘGNACJA SIERŚCIA SZCZENIAKA.

Rozdział 7 PRZYCINANIE OGÓLNE.

Rozdział 8 PRZYCINANIE STREFY.

Rozdział 9 PRZYCINANIE KOREKCYJNE.

Rozdział 10 REGULARNE PRZYCINANIE (WALCOWANIE).

Rozdział 11 Strzyżenie kosmetyczne.

Rozdział 12 Strzyżenie korygujące.

Rozdział 13 JAK NIE (przykłady nieudanych strzyżeń i strzyżeń).

Rozdział 14 OBRÓBKA PAZU.

Rozdział 15 JAK WYBRAĆ FRYZJERA.

Rozdział 16 KRÓTKA HISTORIA.

• DODATEK: JAK SZYĆ KOMBINEZON.

• POSŁOWO.

• BIBLIOGRAFIA.

Zespół autorów tej książki pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomogli w jej powstaniu. Specjalne podziękowania dla Iriny Novikovej za udostępnienie materiałów i zdjęć.

APEL DO CZYTELNIKÓW

Drogi Czytelniku! Trzymasz w rękach pierwszą w naszym kraju instrukcję strzyżenia sznaucera.

Książka adresowana jest do wszystkich miłośników rasy. Główna część zaleceń przeznaczona jest dla początkujących fryzjerów, jak również dla właścicieli sznaucerów, którzy decydują się na samodzielną pielęgnację sierści swojego psa. Nawet jeśli zaprosisz pana do swojego psa, musisz sobie wyobrazić, co zrobi z psem. Kwestii wyboru mistrza poświęciliśmy nawet osobny rozdział.

Większość podręczników obejmuje jedną, rzadko dwie metody przycinania. W rzeczywistości jest ich znacznie więcej. Ponadto przycinanie to szerokie pojęcie, które obejmuje kilka konkretnych procesów. Oddzielne metody pielęgnacji włosów nie były wcześniej omawiane w literaturze krajowej. Mamy nadzieję, że te materiały zainteresują nawet mistrzów z doświadczeniem w przycinaniu i strzyżeniu. Dzięki tej książce eksperci rozpoczynający ocenianie sznaucerów będą mogli lepiej zrozumieć szatę, która jest jednym z najważniejszych elementów wyglądu zewnętrznego tej rasy.

Mamy również nadzieję, że książkę przeczytają również miłośnicy innych ras szorstkowłosych, ponieważ podstawowe zasady pielęgnacji sierści są prawie takie same.

Rozdział 1. ZROZUMIENIE TERMINOLOGII

Podobnie jak w wielu innych gałęziach ludzkiej działalności, terminologia dotycząca profesjonalnej pielęgnacji włosów jest w większości obca. Ktoś może zapytać: dlaczego przycinanie, a nie szczypanie; dlaczego pielęgnacja, a nie pielęgnacja; dlaczego toczenie a nie skubanie? Nie „rusyfikowaliśmy” tej książki, kierując się zasadą: jak się słyszy, tak się pisze.

Lamówka- proces usuwania martwego włosa poprzez wyrywanie. U sznaucera sierść zmienia się średnio dwa razy w roku, a strzyżenie ogólne wykonuje się tyle samo razy. Inne rodzaje przycinania opisane w tej książce oznaczają, że podczas każdej sesji szczypania usuwana jest tylko część sierści - albo na określonym obszarze ciała psa, jak przycinanie strefowe i korekcyjne, albo warstwami, jak przy zwykłym przycinanie (walcowanie).

Pielęgnacja- codzienna pielęgnacja włosów (dosłownie - pielęgnacja). Pielęgnacja obejmuje codzienne strzyżenie, cotygodniowe szczypanie, usuwanie włosów z uszu, przycinanie paznokci, comiesięczne usuwanie włosów w pachwinie, na narządach płciowych, wokół odbytu. Elementem strzyżenia jest również strzyżenie psów niewystawowych pomiędzy trymowaniami.

fryzura kosmetyczna - obróbka wełny ozdobnej psa. Dokładniejszą koncepcję należy uznać za pielęgnację wystawową, ponieważ. Przygotowując psa do wystawy sierść jest nie tylko strzyżona, ale również poddawana innym rodzajom obróbki. Pielęgnacja wystawowa jest zwykle wykonywana na tydzień przed wystawą, aby wygładzić przejścia między łatami różnie traktowanej sierści. Można go jednak wykonać w przeddzień wystawy. Jednocześnie należy pozostawić wełnę o długości 3-6 mm w miejscach strzyżenia i dokładnie wyfrezować przejścia między strefami.

Rozdział 2

Przede wszystkim należy powiedzieć o wyglądzie twojego sznaucera. Wiadomo, że pies jest w pewnym stopniu odzwierciedleniem swojego właściciela. Elegancki, oryginalny wygląd i wyrazisty wizerunek Twojego sznaucera w dużej mierze zależy od stanu jego sierści. Wygląda na to, że wiele osób będzie lub nie będzie chciało zwracać na ciebie uwagi.

Drugim ważnym punktem dotyczącym pielęgnacji sznaucera jest wygoda trzymania go w mieszkaniu. Tylko zadbana sierść Twojego pupila, pokrywająca całe jego ciało gęstą skorupą, to gwarancja, że ​​wysiłek związany z utrzymaniem psa w mieszkaniu będzie minimalny. Rzeczywiście taka wełna nie zbiera kurzu, nie brudzi się i nie przemaka, wysycha błyskawicznie po krótkim przetarciu ręcznikiem. Wszystko to jest oczywiście możliwe tylko przy zachowaniu pewnych zasad pielęgnacji włosów.

I wreszcie trzeci, najważniejszy argument przemawiający za właściwą pielęgnacją włosów. Pamiętaj, że zadbana sierść to jeden z ważnych warunków długiego, pełnego życia Twojego przyjaciela – gwarancja jego dobrego zdrowia. Mówimy o elementarnym zapewnieniu normalnej wymiany ciepła między ciałem psa a środowiskiem zewnętrznym, a także o ochronie psa przed zewnętrznymi wpływami fizycznymi.

Sznaucery słyną z bezpretensjonalności. Nie marzną, nie przemakają i boją się wiatru. Psy tej rasy nie cierpią zbytnio upałów i dobrze znoszą zimno. Dodajmy do tego zdolność sznaucera, bez najmniejszych konsekwencji dla integralności jego skóry, uczestniczenia w brawurowym skoku przez ciernisty krzak lub wspinania się przez ogrodzenie z drutu kolczastego. Nie zapominaj o możliwości wyjścia sznaucera z bardzo okrutnej walki bez uszkodzeń. Wszystko to zapewnia psu jego wełnianą skorupę, jeśli oczywiście pomożesz jej stworzyć tę ochronę.

Właścicielom psów wystawowych dodatkowo przypominamy, że na ringu niezgodność umaszczenia sznaucera z normami wzorca może być karana od obniżenia oceny do dyskwalifikacji psa z powodu niemożności ustalenia rzeczywistą jakość jego sierści. Dlatego przy zakupie sznaucera należy wybrać szczeniaka o pełnej, typowej dla rasy szacie i być gotowym do pielęgnacji sierści, aby pies spełniał wymagania dla rasy.

Ściśle mówiąc, przycinanie to proces usuwania martwej sierści psa; czasami w życiu codziennym obce słowo „przycinanie” zastępuje rosyjski odpowiednik „szczypta”, co dość dokładnie oddaje znaczenie zabiegu. Dzięki strzyżeniu lub jak kto woli szczypaniu narodziła się legenda ras psów nie liniejących, w szczególności sznaucerów. W rzeczywistości pies oczywiście linieje, tylko sierść jest usuwana dwa razy w roku, więc dom pozostaje czysty.

Muszę powiedzieć, że większość właścicieli sznaucerów doskonale wie, że psa należy strzyc i robi to regularnie, za co są szanowani i chwaleni. Ale całkowicie zaniedbują pielęgnację, więc zadbany wygląd wielu psów cieszy oko dopiero po krótkim czasie od strzyżenia. Przez resztę czasu ulicą biegnie tylko kłębek zmierzwionej wełny. To po prostu niesamowite, dlaczego sznaucery są nadal poszukiwane wśród kupujących, chociaż zaniedbani właściciele tworzą antyreklamę dla rasy z zadbanym wyglądem swoich psów! A jeśli zapytasz dowolnego fryzjera, powie ci, w jakie sploty i zadziory przynoszą psy na strzyżenie.

Miejmy nadzieję, że po przeczytaniu tej książki właściciele sznaucerów od razu chwycą za nożyczki i grzebienie i staną się jak jeden mąż mistrzami jeśli nie trymowania, to pielęgnacja- Codzienna pielęgnacja.

Rozdział 3

Dość często właściciele sznaucerów mają trudności z przestrzeganiem zaleceń specjalistów od trymowania. Czasami wynika to z faktu, że sierść psa jest biegnąca lub strzyżona. Jednak często problemy z pielęgnacją wełny wynikają z faktu, że jej jakość w strukturze nie spełnia normy. W takich przypadkach tradycyjne metody obróbki wełny są niedopuszczalne.

Niemiecki standard sznaucera stwierdza, że ​​„szata powinna być szorstka w dotyku, szorstka, gruba”. Według normy „szata składa się z podszerstka i okrywowej okrywowej, która musi być odpowiednio krótka”. To ostatnie oznacza, że ​​​​każdy włos powłokowy, który z natury osiągnął określoną długość (4-6 cm), obumiera i staje się gotowy do linienia.

Chociaż powszechnie wiadomo, że wyskubywanie dwa razy w roku wystarcza do utrzymania naturalnej okrywy włosowej, nie dotyczy to sierści szorstkiej. Takie włosy dojrzewają znacznie szybciej, nie zalegają w mieszku włosowym i mogą same wypaść, jeśli coś ich dotknie (podłoga, kołnierz, ludzka ręka itp.).

Aby zrozumieć, jak to się dzieje, wystarczy zobaczyć zadbanego sznaucera standardowego i porozmawiać z jego właścicielem. Pies, który nigdy nie był strzyżony, „nosi” swoje futro przez 3-4 miesiące. W tym tkwi sekret jakości wełny rodowodowej: jest tak gruba, że ​​rośnie w warstwach różniących się jedynie długością.

Z reguły najwyższa warstwa wełny (składa się z najdłuższych włosków) jest już gotowa do zmiany i jest „rozsypana”. Wyskubanie tej warstwy rękoma jest bardzo łatwe, ponieważ włos schodzi prawie bez wysiłku - jest wyraźnie martwy.

Jeśli spróbujesz delikatnie chwycić palcami tylko najdłuższe włosy, możesz „zdjąć z psa starą skórę”, nie uszkadzając dolnej, krótszej warstwy wełny. Pod matową, zakurzoną starą markizą warstwa późniejszej wełny (włosa i bardzo krótki podszerstek), jeszcze nie zabrudzona, nie mokra iz reguły nic nie pachnąca, zdolna „wytrzymać” psa jeszcze 2 -3 miesiące - tuż przed kolejnymi poprawkami.

Czasami podszerstek jest tak gęsty, że po usunięciu wierzchniej warstwy starego włosa nowy jest po prostu niewidoczny: podszerstek jest dłuższy niż nowy włos okrywowy. W takim przypadku należy użyć narzędzia do czesania podszerstka - pozwoli to zaoszczędzić wysiłek i czas. Pod koniec pracy wynik będzie taki sam: w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy będziesz miał gładkiego psa o lśniącej, zwartej sierści o długości 1,5-3 cm.

W rzeczywistości szorstka i gruba sierść sznaucera jest zmieniana w ten sposób dwa razy częściej niż w przypadku powszechnej metody ogólnego strzyżenia. Jednak wełna całkowicie zachowuje swoją strukturę i godność - jest zawsze świeża, czysta, odporna na wodę i brud, która po prostu nie ma czasu na nabycie specyficznego "psiego" zapachu.

Co ciekawe, gruby podszerstek bardziej dojrzałej sierści tak mocno pokrywa nowo rosnącą sierść, że ta ostatnia tak naprawdę się nie brudzi. Taka wełna jest nie tylko wygodna w życiu codziennym, ale również doskonale spełnia swoje funkcje. Warto zastanowić się, o ile łatwiej jest „zdjąć” rękoma starą, zwietrzałą „skórę” co trzy miesiące w pół godziny i zapomnieć o splotach, trudnych próbach „nakłonienia” biednego zwierzaka, by dał łapy i brodę do czesania.

Tak więc, dla twardej, w pełni zgodnej sierści sznaucera, możemy polecić regularne przycinanie (walcowanie) , szczegółowo opisano w rozdziale 10. Ta metoda pozwoli zaoszczędzić czas i nerwy Tobie i Twojemu sznaucerowi.

Ciekawe, że u przedstawicieli różnych kolorów tej samej rasy jakość wełny jest daleka od identycznej. Sierść sznaucera standardowego jest najbardziej kompletna w kolorze „pieprz i sól”. Zasadniczo jest naprawdę twarda, gęsta, ma mocno rozwinięty podszerstek i oczywiście może być traktowana standardową metodą (czyli wyskubywana równomiernie, niemal na całej powierzchni ciała psa). Właściwie to właśnie wełna „szarych” psów na przestrzeni wielu pokoleń przechodziła najstaranniejszą selekcję pod względem jakości.

Aby zachować pożądany kolor, wystarczy wyskubać (a nie przeciąć) wełnę. Istnieje wieloetapowy schemat przycinania sierści sznaucera tego koloru, a dla różnych części ciała wymagana jest uprawa wełny o różnych długościach i teksturach. Rezultatem będzie zwierzę o precyzyjnych proporcjach i sylwetce zarysowanej ciągłą linią, a każdy włos będzie idealnie „przypieprzony”, czyli zachowa czarną końcówkę.

Za pomocą palców i niezbędnych narzędzi mistrz jest w stanie „wyrzeźbić” (bez uciekania się do pomocy nożyczek i maszyn) z masy wełny psa, który może bardzo różnić się od „naturalnego”. Będzie musiał po prostu „usunąć wszystko, co zbędne” rękami. Ta praca jest w rzeczywistości znacznie doskonalsza niż zwykłe strzyżenie psa, ponieważ mistrz wykorzystuje naturalne prawa normalnego wzrostu włosów i własnymi rękami tworzy naturalne piękno harmonijnie zbudowanej żywej istoty. Jednak ta praca jest możliwa tylko wtedy, gdy jakość sierści sznaucera jest zgodna z normami.

Wśród psów o „pieprzowym” umaszczeniu dość często spotyka się pierwszorzędną szorstką grzywę, nie kudłatą ani falistą, krótszą, ale równie sztywną na głowie i uszach, a ozdobną sierść na pysku i nogach równie szorstka w dotyku, choć ze względu na większą długość i szczególną pielęgnację ma nieco inną strukturę.

To właśnie ta szata w największym stopniu spełnia wymagania wzorca, wyraźnie kształtując typowe cechy sznaucera – sztywny, szczeciniasty wąs i broda oraz krzaczaste brwi, które lekko ocieniają oczy.

Zdarza się jednak, że sierść psów „pieprzowych” ma pewne wady. Najczęściej spotykany jest częściowy lub całkowity brak podszerstka, miękki jedwabisty włos ozdobny, a także rzadki włos (zarost i podszerstek są wyskubywane „na łyso”) w miejscach przejścia od okrywy włosowej do okrywy włosowej (głowa, klatka piersiowa, łokcie, biodra , brzuch). To właśnie w takich przypadkach trudno jest dokładnie przestrzegać zaleceń dotyczących standardowej pielęgnacji sierści (włos nie jest wyrywany, lecz rozdarty na pół, odcina skórę na palcach, boli psa, nie można usuń warstwę wierzchnią, ponieważ puch jest tej samej długości itp.). Chociaż żmudne i systematyczne przycinanie czasem działa cuda.

Sierść czarnych psów w masie jest dość gruba i bardzo twarda, być może tylko podszerstek jest czasem nieco gorzej rozwinięty niż u psów o „szarym” umaszczeniu. Jednak najbardziej nieprzyjemną wadą jest miękka sierść z brązowym odcieniem, z rzadkim (często brązowym) jedwabistym włosem zdobiącym. Sierść ta nie ma właściwości typowych dla psów szorstkowłosych, nie utrzymuje się długo, a na starość pies może stać się bardzo łysy na brzuchu i wewnętrznej stronie ud.

Czarno-srebrne sznaucery miniaturowe mają bardzo „zamerykanizowane” pochodzenie i dlatego często wyróżniają się miękkim włosiem, brązowawym podszerstkiem i obfitą, miękką, czasem nawet puchową ozdobną sierścią. Rzeczywiście, brązowy awn jest poważną wadą, z którą nie można walczyć. Jednak brązowawy lub szarawy podszerstek jest łatwy do rozczesania: w przypadku jego braku u psa żaden ekspert nie podejmie się obwiniania zwierzęcia za jego niestandardowy kolor.

Sierść czarnych i srebrnych sznaucerów miniaturowych w obrębie koloru różni się znacznie gęstością. Umownie można wyróżnić dwa skrajne typy psów, których szata nie do końca odpowiada wymaganiom normy. W jednym przypadku występuje słaby rozwój włosa zewnętrznego i ozdobnego oraz brak podszerstka. Sierść jest rzadka, miękka, na tułowiu raczej twarda tylko przy dobrej pielęgnacji. Zwierzęta „ubierają się” późno i łatwo gubią ozdobną sierść na pysku i nogach, np. latem. Na starość takie włosy są prawie zawsze strzyżone na całym ciele psa i wcale nie chronią go przed przeciągami i zimnem.

W innym przypadku szata również jest miękka, ale zarówno włos okrywowy, jak i okrywowy oraz podszerstek są niezwykle dobrze rozwinięte. Psy mają silne podobieństwo w typie sierści (i najprawdopodobniej bliskie pokrewieństwo) ze zwierzętami hodowli amerykańskiej i wyróżniają się bardzo bogatym zarostem: bujną brodą i wąsami, eleganckim ozdobnym włosem na nogach, gęsto podszytym puszystym podszerstkiem. Nawet jeśli szata okrywowa na ciele jest dość szorstka, to sierść na głowie, klatce piersiowej, łokciach i udach nie ma takiej budowy i przypomina jakościowo podszerstek. Zarost na tych częściach ciała może być obecny, ale konieczna jest skrupulatna pielęgnacja, aby osiągnąć minimalny efekt.

Wiele osób uważa, że ​​o wiele łatwiej jest strzyc psa, traktując go jak pudla: umyć go, wysuszyć suszarką do włosów, używając zwykłych produktów i lakieru do włosów, aby nadać sierści większą elastyczność. Nie trzeba dodawać, że taka pielęgnacja jest zupełnie nieodpowiednia dla twardej sierści sznaucera, ponieważ sama jej budowa eliminuje potrzebę moczenia psa czymkolwiek. To zaleta wełny rodowodowej: zawsze i wszędzie wygląda dobrze i nie wymaga żadnych sztuczek ani dodatkowych prac pielęgnacyjnych. To jest godność każdego sznaucera i tajemnica jego bezpretensjonalności.

Rozdział 4

Wzorce sznaucerów (niezależnie od wielkości) określają czerń z pieprzem i solą, a dodatkowo czerń z srebrem i bielą dla sznaucerów miniaturowych. Różne kolory wymagają różnych zabiegów pielęgnacyjnych. Najprostszy sposób pracy z psami tego samego koloru: po przycięciu można je oskubać i przyciąć. W przypadku umaszczenia „czarno-srebrnego” problem występuje tylko przy pielęgnacji matowej, srebrnej szaty, w innym przypadku szata jest traktowana identycznie jak u psów tego samego umaszczenia. Najtrudniejszy w obróbce jest płaszcz z pieprzu i soli. Każdy pojedynczy włos jest podzielony na długość na trzy strefy: czarny - biały - czarny, co tworzy niesamowitą grę, podobną do światła i cienia.

Cięcie przynajmniej jednej strefy oznacza beznadziejne zrujnowanie całego piękna tego koloru. Dlatego „pieprz”, jak mówią w życiu codziennym, psy traktuje się głównie przez przycinanie. Wybierając dla siebie jedną lub drugą metodę pielęgnacji włosów, zwróć uwagę na to, do jakiego koloru jest przeznaczona ta metoda!

Jeśli chodzi o problemy wynikające z różnicy w wielkości, to jest to dość oczywiste. W przeciwieństwie do standardowego sznaucera, który nie na próżno nazywa się standardowym, obróbka włosów sznaucera olbrzymiego nie wymaga takiej dokładności w szczegółach. Doświadczeni mistrzowie nie mają na celu „lizać” każdego włosa. Głównym zadaniem jest uformowanie wyglądu sznaucera, nadanie jego sylwetce kompletności i zwięzłości. Na tym jednak polega trudność. Rzeczywiście dużo trudniej jest uzyskać prostą (a dokładniej patrząc prosto) linię "spódnicy" sznaucera olbrzymiego, w której może ona sięgać pół metra, niż u sznaucera miniaturowego, gdzie jest uformowana prosto jednym „kliknięciem” nożyczek.

Ponadto, zgodnie z obserwacjami wielu mistrzów, sznaucery olbrzymie wyróżniają się mniejszą „gęstością” wełny. Wydaje się, że sierść sznaucera olbrzymiego jest taka sama jak u sznaucera standardowego, tyle że jest rozłożona na większej powierzchni. Wymaga to szczególnej uwagi, na przykład podczas regularnego strzyżenia, jak opisano poniżej, ponieważ wyrywając nadmiar wełny, można spowodować znaczne szkody w wyglądzie psa.

Jeśli chodzi o przetwarzanie wełny sznaucera miniaturowego, problemy tutaj są inne. Oprócz ogólnego wyglądu konieczne jest osiągnięcie maksymalnej gładkości sierści. Pamiętaj: centymetrowe odchylenie, zupełnie niezauważalne u sznaucera olbrzymiego i znośne u sznaucera standardowego, często jest dla sznaucera miniaturowego zupełnie nie do przyjęcia i może zniweczyć wielogodzinne przygotowania do wystawy.

Rozdział 5. NARZĘDZIE

Postanowienia ogólne

Jak w przypadku każdej czynności, narzędzie jest bardzo ważne w pielęgnacji. Przede wszystkim musi być wysokiej jakości. Nigdy nie uzyskasz dobrej sierści, jeśli nożyczki są tępe i „drgają”, powodując u psa ból i powodując, że tarza się lub zachowuje się agresywnie. To samo można powiedzieć o nożu do przycinania, który nie leży dobrze w dłoni i wypycha modzele, tylko w tym przypadku sam będziesz się kręcił i warczał.

Teraz zakup dobrego narzędzia przestał być problemem (poza finansami). Ale w każdym razie, niezależnie od tego, czy kupujesz „domowej roboty”, czy drogi produkt znanej firmy, skonsultuj się z ekspertami, jeśli to możliwe - trzymaj narzędzie w dłoniach, a jeszcze lepiej - wypróbuj je na psie.

Jednocześnie pamiętaj, że nie każde narzędzie nadaje się do każdej warstwy. Nóż do przycinania, który świetnie sprawdza się w przypadku grubej i szorstkiej sierści, może obcinać cienkie lub słabo chwytać cienką sierść, rujnując Twoje wysiłki.

Jeśli więc zamierzasz zajmować się profesjonalnym strzyżeniem, to powinieneś mieć jak najszerszy wachlarz narzędzi, bo nie wiadomo, z jakim psem będziesz miał do czynienia następnym razem.

Jeśli zamierzasz pracować tylko z psem, to zestaw może być mały, pamiętaj tylko o dopasowaniu narzędzia do sierści psa.

Tabela

Głównym wymaganiem dla stołu jest to, aby jego powierzchnia nie była śliska. Profesjonalne stoły dodatkowo posiadają możliwość regulacji wysokości, posiadają różnego rodzaju przyrządy do mocowania psa, wiszące torby do usuwania sierści, stojaki, półki oraz skrzynki narzędziowe – wszystko zależy od stopnia skomplikowania oraz ceny modelu.

Nieprofesjonaliści najprawdopodobniej nie potrzebują stołu. Zaleca się stosowanie powłoki antypoślizgowej do zwykłego stołu. Jako taką możesz wziąć ceratę lekarską lub matę gumową, najlepiej gładką – łatwiej będzie usunąć z niej wełnę. Lepiej jest przymocować powłokę do stołu, aby pies nie „jechał” z nią. Aby to zrobić, możesz użyć zacisków lub innych zacisków. Jeśli Twój pies reaguje zbyt aktywnie na strzyżenie, możesz wykonać uchwyt podobny do tego, który stosuje się na specjalnym stole, z mocowaniem zaciskowym.

grzebienie

Grzebienie (ryc. 5-1) to z pewnością podstawowe narzędzie pracy z wełną. Nie wspominając już o konieczności używania ich do codziennej pielęgnacji, nigdy nie będziesz w stanie prawidłowo przyciąć ozdabiającej sierści, jeśli nie zostanie ona najpierw dobrze wyczesana. Ogólnym wymogiem dla wszystkich grzebieni jest to, aby końce zębów były tępe. W przeciwnym razie ryzykujesz zranieniem psa.

Długość zębów nie powinna być mniejsza niż jeden centymetr, w przeciwnym razie po prostu nie będziesz w stanie prawidłowo rozczesać gęstej sierści sznaucera - grzebień po prostu będzie się ślizgał po powierzchni sierści. Jeśli chodzi o częstotliwość uzębienia, dobiera się ją w zależności od szaty psa. W każdym przypadku zaleca się posiadanie co najmniej dwóch grzebieni: jeden, większy – do rozczesywania „z grubsza” i rozczesywania kołtunów, drugi, mniejszy – do końcowej obróbki. Grzebienie z odstępem między zębami około 0,5 mm teoretycznie nadają się do czesania pcheł, ale w praktyce nie da się tego zrobić przy twardej i grubej sierści sznaucera. Jednak obecność takiego grzebienia pozwoli skutecznie wyczesać farbowaną sierść.

Noże do przycinania

Po grzebieniu nóż do przycinania (ryc. 5-2) jest drugim najważniejszym narzędziem, ponieważ z jego pomocą wykonywana jest największa objętość i pracochłonna praca z wełną. Zalecamy zakup „markowego” narzędzia, ponieważ udane domowe produkty są niezwykle rzadkie. Dla profesjonalistów zestaw noży do przycinania powinien być jak największy.

Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz kupić tego narzędzia, możesz użyć brzeszczotu do metalu złamanego na pół. Owijając podwójnie złożone płótno taśmą elektryczną lub taśmą klejącą (w razie potrzeby z okładzinami z drewna, plastiku, papieru itp.), Uzyskasz uchwyt narzędziowy. Aby nie wypełniać modzeli, zalecamy, aby krawędź płótna, na której leży palec wskazujący, była zamknięta nakładką wykonaną z drewna lub tworzywa sztucznego. Możesz zobaczyć przykład takiego domowego produktu na rysunku 5-2, narzędzie po prawej stronie.

Nożyczki zwykłe i przerzedzające

Nożyczki (ryc. 5-3) są jednym z tych narzędzi, w których wcale nie trzeba gonić za „firmą”. Co więcej, istnieją podróbki bardzo znanych marek, które różnią się od oryginałów tylko jedną cechą - nie tną. Nożyczki domowe są bardzo dobrej jakości i są gorsze tylko pod względem trwałości, ale jest to rekompensowane różnicą w cenie: 3-4 nożyczki domowe wytrzymają nie mniej niż jedno „markowe”.

Wybierając nożyczki, patrz na nie „pod światło”, zamykając się bardzo powoli – kontakt między ostrzami powinien być stały. W „prawidłowych” całkowicie zamkniętych nożyczkach ostrza są zamknięte na samych końcach. Siła zamykania nożyczek powinna być stała, bez namacalnych zacięć i awarii. Wady i deformacje ostrzy można również stwierdzić na podstawie ucha: w przypadku dobrych nożyczek, gdy ostrza są zamykane ze stałą prędkością, dźwięk jest jednorodny.

Pożądane jest, aby mieć co najmniej trzy nożyczki: zwykłe długie, przerzedzone i krótkie z tępymi końcami (przydatne przy obróbce uszu, poduszek łap itp.). Nożyczki medyczne z różnie zakrzywionymi końcami są bardzo wygodne do pracy w trudno dostępnych miejscach.

płaszcze

Gładki pędzel (ryc. 5-4, po lewej) to rodzaj grzebienia, który jest niezbędny podczas pracy z wełną dekoracyjną. Głównym wymaganiem, podobnie jak w przypadku grzebieni, jest to, aby końce zębów były tępe. Sprawdzenie tego jest bardzo proste: przesuń zęby ślizgacza po grzbiecie dłoni, podczas gdy zęby nie powinny drapać skóry.

Pożądane jest, aby rozmiar slickera był średni, długość boków głowy dla zwerga i rękawicy wynosi 5-7 cm. Kupując produkt domowej roboty, upewnij się, że zęby mocno przylegają, nie powinny być zbyt luźne, w przeciwnym razie narzędzie po prostu nie będzie działać.

"Grabie"

Jeden z nielicznych udanych domowych produktów. Za pomocą tego narzędzia (fot. 5-4, po prawej) można łatwo rozczesać martwy włos, a także podszerstek (pod warunkiem, że jest on „podtrzymywany” przez wełnę o odpowiedniej długości).

Samochody elektryczne

Niestety sierści większości sznaucerów nie da się przyciąć „ludzką” maszynką, więc lepiej od razu zaszaleć na specjalistycznej „psiej”. Dzielą się na „amatorskie” i „profesjonalne” i wyróżniają się trwałością oraz czasem pracy bez przegrzewania.

Z reguły profesjonalne maszyny są wyposażone w konwencjonalny silnik elektryczny z przekładnią (ryc. 5-5, pośrodku), podczas gdy amatorskie mogą mieć również napęd wibracyjny (ryc. 5-5, po lewej). Niektóre modele mają urządzenie, które pozwala dostosować długość włosów pozostawionych podczas strzyżenia w zakresie około 0,5-3 mm (ryc. 5-5, po lewej).

Profesjonalistom można polecić dodatkowo posiadanie maszyny zasilanej bateryjnie. Nawet przy małej mocy może ułatwić Ci życie podczas pracy z psem na wystawie iw innych warunkach „polowych”.

Pielęgnacja głowic tnących znacznie wydłuża ich żywotność. W przypadku braku specjalnych płynów po pracy umyć głowice alkoholem lub wodą kolońską i przedtem nasmarować olejem. Jeśli nie masz specjalnego oleju, a jakość istniejącego jest wątpliwa, lepiej go przefiltrować.

Samochody ręczne

Zalecamy, aby nawet profesjonaliści, którzy mają dobrą maszynę elektryczną, mieli zawsze „w rezerwie” ręczną (ryc. 5-5, po prawej). Jak pokazuje praktyka, dość często zdarzają się psy, które absolutnie nie akceptują brzęczenia podczas obcinania uszu.

Ponadto niektórzy właściciele doprowadzają sierść swoich psów do takiego stopnia zanieczyszczenia, że ​​po prostu szkoda używać drogiego narzędzia - głowica maszyny elektrycznej bardzo szybko tępi się na brudnej wełnie. Czasami udane są domowe produkty, ale zawsze należy je wypróbować na sierści psa. Aby to zrobić, wcale nie trzeba zabierać ze sobą całego zwierzęcia - wystarczy kilka wiązek wełny.

rozdzielacz

Rozgałęźnik (ryc. 5-6, po lewej) jest rodzajem grzebienia, a jego przeznaczenie jasno wynika z nazwy. W praktyce są one rzadko potrzebne dla sznaucera, chyba że pies, z którym pracujesz, ma zbyt miękką i splątaną sierść.

obcinacz do pazurów
W sprzedaży dostępne są dwa rodzaje obcinaczy do paznokci: gilotynowe (ryc. 5-6, po prawej) oraz z ostrzami w kształcie sierpa (ryc. 5-6, pośrodku). Z naszego doświadczenia wynika, że ​​gilotynowe obcinacze do pazurów nie zawsze radzą sobie z grubymi i mocnymi pazurami sznaucera standardowego, a tym bardziej sznaucera olbrzymiego, dlatego polecamy dla nich ten drugi typ narzędzia.

Jeśli nie możesz kupić obcinacza do paznokci, użyj zwykłych obcinaczy do paznokci, a jeśli paznokcie są szczególnie mocne, użyj obcinaków bocznych. Pamiętaj, że w przeciwieństwie do obcinaczy do paznokci, te narzędzia mogą rozłupać paznokieć, więc bądź ostrożny.

Kosmetyki
W przypadku braku specjalnych „psich” szamponów, żeli, pudrów itp. całkiem możliwe jest użycie słowa „człowiek”. Staraj się nie nadużywać kosmetyków, zwłaszcza lakierów. Oprócz tego, że niekorzystnie wpływają na sierść, wielu znawców całkiem słusznie nie lubi „włochatych” psów.

Są to psy typowo szorstkowłose, analogiczne do terierów szorstkowłosych z Anglii. Sierść składa się z twardego, prostego włosa i krótkiego, gęstego, miękkiego podszerstka. Włos ozdobny na kufie (brwi, wąsy i broda) oraz na kończynach jest zwykle dłuższy i bardziej jedwabisty.

Sznaucery o różnych wariantach wzrostu reprezentują tę samą rasę (podobnie jak pudle różnej wielkości). Wymagania dotyczące pielęgnacji sznaucerów o różnych rozmiarach i kolorach są takie same.

Jedynymi wyjątkami są sznaucery w kolorze „pieprzu i soli” (białe i czarne strefy są rozmieszczone wzdłuż włosów); w takim przypadku konieczne jest przestrzeganie pewnych obowiązkowych warunków podczas przetwarzania wełny.

Sierść sznaucera należy wyskubywać co najmniej dwa razy w roku – wiosną i jesienią, gdy pies kończy 6 – 8 miesięcy. Do czasu pierwszego przycinania zęby mleczne psa należy wymienić na stałe, wystarczy wyhodować twardą sierść.Ponadto pogoda nie powinna być zbyt zimna; aby nie przechłodzić psa, trymowanie najlepiej wykonywać wiosną, gdy topnieje śnieg i jest słoneczna pogoda, a jesienią - przed mrozami. Jeśli na zewnątrz jest jeszcze zimno, to po raz pierwszy po strzyżeniu, do czasu aklimatyzacji psa, wskazane jest założenie peleryny lub kombinezonu na spacery i nie używanie go na długie spacery.

Wyrywanie nie musi być wykonane w jeden dzień. Niemniej jednak proces ten nie powinien być opóźniany o więcej niż tydzień, ponieważ w przeciwnym razie sierść sznaucerów o kolorze „pieprzu i soli” zacznie rosnąć w nierównych plamach, kolor okaże się niezbyt dobry. Jeśli zdecydujesz się na strzyżenie psa (zdarza się, że strzyżenie było robione niedawno, a pies jest bardzo zarośnięty, jest upał, sierść nie jest jeszcze dojrzała do kolejnego strzyżenia), to można to zrobić jako wyjątek. Musisz tylko pamiętać, że jeśli zacząłeś strzyc psa, odetnij wszystkie włosy; gdy niektóre miejsca zostaną przycięte, a inne wyskubane, pies porośnie łatami, tak jakby niektóre części sierści były od jednego psa, a inne od drugiego.

Po wymuszonym strzyżeniu nigdy go nie powtarzaj; sierść powinna być starannie przycięta, aby przez długi czas nie traciła koloru i struktury właściwej dla rasy. Tak więc w przypadku koloru „pieprz i sól” sierść, jeśli zostanie przecięta wzdłuż czarnej strefy, stanie się tylko czarna i pojawi się biały podszerstek. Ale specyficzny kolor znika. Wełna nabiera najbardziej nijakiego wyglądu (brudny szary odcień); ponadto włosy są miękkie i cienkie.

Powtarzamy raz jeszcze: strzyżenie jest środkiem wyjątkowym, ale zasadniczą pielęgnacją szaty sznaucera jest wyrywanie obumierającego okrywowego okrywy włosowej.

Jeśli podszerstek jest dobrze wyskubany (a zwykle łatwiej schodzi po kilku dniach od wyskubania włosa, a także u suk po porodzie i laktacji), to lepiej go wyskubać. Ogólnie rzecz biorąc, całkowite przycięcie sznaucera jest procesem bardzo pracochłonnym; w związku z tym fryzjer nie jest w stanie poradzić sobie z zazwyczaj trudnym do usunięcia podszerstkiem po wyskubaniu włosa.

W tej sytuacji najczęściej podszerstek jest strzyżony łysą maszyną.

z ryc. 43 pokazuje, które obszary sznaucera wymagają takiego lub innego leczenia: obszary z ozdobną sierścią, które są przycięte nożyczkami, nie są pokazane jako zacienione; miejsca rzadko zacienione wymagające przycinania; gęsto zacienione obszary, w których wełna jest przycinana maszynowo; kropki wskazują obszar płynnego przejścia od krótkich do dłuższych włosów.

Następujące obszary muszą być oskubane: od potylicy wzdłuż górnej części szyi, kłębu, grzbietu, dolnej części grzbietu i zadu do końca ogona; dalej od tego paska konieczne jest stopniowe schodzenie po bokach po obu stronach. Granica na szyi jest punktem połączenia wzrostu włosów, na ramionach jest początkiem łokci. Od łokci granica biegnie do brzucha, po zewnętrznych stronach ud, a następnie wzdłuż zewnętrznej płaszczyzny tylnych nóg do stawu skokowego. Pamiętaj, aby wyrywać włosy na czole - od brwi około 1,5 - 2 cm powyżej linii oczu do potylicy.

Dla psa, którego szata ozdobna jest dobrze rozwinięta, gęsta, wystarczająco jedwabista, można wybrać styl bardziej „frywolny”, polegający na pozostawieniu paska wełny nie tylko na klatce piersiowej od dołu i na brzuchu wzdłuż linii sutków, ale także w pachwinie i na wewnętrznej płaszczyźnie ud, goleni. W przypadku bardzo grubej sierści lepiej wyskubać ją na tylnych łapach do poziomu stawu skokowego.

Ryc. 44) przedstawia amerykańską wersję umaszczenia sznaucera z bardziej miękką i grubszą ozdobną sierścią. Strzałki pokazują kierunki strzyżenia maszynowego, a obszary, w których wełna jest obrabiana nożyczkami, są zacienione.

U psów o bardzo grubej i dojrzałej sierści można go również wyskubywać na kościach policzkowych, na przedniej części szyi (gardło), na klatce piersiowej aż do wypukłości mostka, na tylnej stronie ud i tylnych kończyn. Wyrywają wąski pasek wełny od wewnętrznego kącika jednego oka do wewnętrznego kącika drugiego, a także dodatkowe włosy wystające z kufy z góry i załamujące linię prostą tylnej części nosa z profilu. Pożądane jest również wyrywanie sierści na uszach (oddzielne długie włosy), co korzystnie wpłynie na kolor nowo odrastającej sierści. Włosy na czole po uszczypnięciu są dobre, „przypieczone”; jeśli zostanie po prostu odcięty, wymagana kombinacja pieprzu i soli zostanie utracona.

Jeśli włosy na gardle, kościach policzkowych, przedniej części klatki piersiowej i tylnej części tylnych nóg od ogona do stawu skokowego są trudne do usunięcia, usuwa się je za pomocą maszynki do strzyżenia.

Po zdjęciu włosa i podszerstka (ten ostatni można strzyc maszynowo) przystępują do strzyżenia kosmetycznego, które przeprowadzane jest dwukrotnie (czasem częściej). Zwykle wykonuje się to po całkowitym przycięciu i po tym, jak markiza urosła do pożądanej długości, około 1-2 tygodnie przed wystawą.

Przy strzyżeniu kosmetycznym łapy są najpierw przycinane od dołu między opuszkami, a od góry tylko między palcami. Wszystkie włosy na łapie są czesane od góry i przycinane na obwodzie łapy; odsłania to dwa przednie pazury.

Włosy na łapie nie powinny dotykać ziemi; jednocześnie palce u nóg nie mogą być odsłonięte, jak u pudla.

Obwód łapy jest granicą wzoru równych kolumn na przednich łapach. Włos na kończynach przednich jest równo przystrzyżony do wystawania łokci, czesany, strząsany i skracany nożyczkami w okolicy łokci, tak aby łokcie nie sprawiały wrażenia wystawionych na zewnątrz, a kończyny były smukłe i zadbane. Ważne jest, aby upewnić się, że słupki są równo przycięte ze wszystkich stron i tej samej grubości.

Następny etap; od wysunięcia mostka do pępka zaczynają tworzyć „spódnicę” na szerokość zestawu kończyn przednich. Podnieś najpierw jedną przednią nogę i przytnij z jednej strony wzdłuż pochyłej linii wełnę na „spódnicy” od dołu; następnie zrób to samo z drugiej strony. Jeśli konieczne jest „skrócenie” psa lub nadanie mu większej elegancji, wówczas sierść w „spódnicy” na brzuchu jest wykonana w formie frędzli wzdłuż wewnętrznej płaszczyzny tylnych nóg.

Psy o szorstkiej sierści lepiej wyglądają na zadbanych kolumnach do poziomu stawu skokowego. W każdym przypadku sierść ozdobna na łapach iw „spódnicy” musi być starannie wyrównana, nie powinna wisieć w strzępach i nierównych pasmach, długość tej sierści powinna odpowiadać wielkości psa. Początek klina „spódnicy” w miejscu wysunięcia mostka, patrząc z boku, lekko wystaje do przodu, co czyni sylwetkę sznaucera bardzo charakterystyczną.

Następnie włosy są na krótko usuwane maszynowo od przodu klatki piersiowej do początku nóg; na uszach i na czole do brwi, na kościach policzkowych - od uszu do zewnętrznych kącików oczu i od tych punktów w dół pochyłej linii do kącików ust; z przodu szyi (gardła).

Granica wełny usuniętej przez maszynę po bokach szyi jest linią łączenia się włosów. Na brzuchu sierść usuwa się maszynką od pępka do pachwiny i po wewnętrznej stronie ud, a także pod ogonem i od tylnej części tylnych nóg do stawu skokowego.

Przerzedzające nożyczki wykonują płynne przejścia, co jest szczególnie ważne przy drugim i kolejnych kosmetycznych strzyżeniach, gdy pies jest pokryty twardą sierścią zewnętrzną.

Głowa sznaucera powinna być prostokątna, wszystkie linie proste. Od zewnętrznych kącików oczu w kierunku nosa grzywka jest przycinana z boków, aby oczy były wyraźnie widoczne. Grzywka patrząc z góry powinna wyglądać jak wydłużony trójkąt. Z profilu górna linia grzywki powinna kontynuować płaszczyznę czoła, dlatego przerzedzone nożyczki usuwają wszystkie włosy, które naruszają tę linię.

Włosy nad oczami mogą być wykonane w postaci dwóch brwi, które są nieco krótsze niż grzywka i są przycinane po bokach i na górze zgodnie z tą samą zasadą, co grzywka; tylko mała ścieżka jest przecięta w środku. Brwi są bardziej odpowiednie dla psów z nieprzyciętymi uszami, a grzywka - z przyciętymi szpiczastymi,

Wąsy i broda są starannie czesane. Wąsy są unoszone ręcznie, a broda czesana. Nożyczki tworzą brodę w kształcie klina, tutaj włosy znikają w kącikach ust. Jeśli w rogach znajdują się wystające kępki włosów, są one odcinane, ponieważ będą bardzo widoczne u psa z otwartymi ustami. Wąsy z kącików oczu są zaczesane do brody. Jeśli sierść psa na pysku jest miękka i dobrze się układa, wówczas wąsy przycina się nożyczkami tylko od dołu, zgodnie z kształtem brody. Jeśli włos na kufie jest bardzo twardy i niezbyt długi, wąsy będą ostro odstawać na boki od zewnętrznych kącików oczu. W takim przypadku lepiej jest skrócić je, usuwając włosy po bokach kufy w samych kącikach oczu, dzięki czemu głowa nabierze zgrabnego podłużnego kształtu. Podsumowując, warto jeszcze raz sprawdzić, czy na kufie nie ma dodatkowych włosów od góry.

Teraz możemy założyć, że sznaucer jest gotowy. Pozostaje tylko go umyć. Zrób to lepiej gąbką za pomocą szamponu. Konieczne jest dokładne zmycie wszystkich „fragmentów” włosków pozostających na skórze po strzyżeniu, aby nie podrażniały skóry. Dobrze wypłucz pysk i nogi - tutaj sierść powinna być idealnie czysta. Pies jest wycierany; miejsca, w których występuje podrażnienie skóry spowodowane strzyżeniem, można nasmarować kremem dla niemowląt lub potraktować pudrem. Długie włosy są suszone i czesane, aż do całkowitego wyschnięcia. Brwi lub grzywkę zaczesuje się nad oczami „przyłbicą”, brodę – do przodu i do dołu, wąsy dzieli się na prosty przedziałek i zaczesuje po obu stronach kufy razem z brodą. Włos na „spódnicy” jest czesany do dołu, a na przednich wręcz przeciwnie do góry, a następnie potrząśnięty, aby ułożyć się naturalnie, na tylnych łapach zaczesany do góry, aby podkreślić kąt stawu skokowego. Jeśli sierść pozostaje na wewnętrznej płaszczyźnie tylnych nóg, to jest ona czesana do przodu psa, co wizualnie czyni go bardziej zwartym, a wtedy kończyny wyglądają na mocniejsze.

Po umyciu i wysuszeniu konieczne jest ponowne sprawdzenie jakości strzyżenia - wszystkie linie muszą być ścisłe i proste, przejścia gładkie, długość sierści jest proporcjonalna do wszystkich psich artykułów.

Spójrz na sznaucera w ruchu: mogą zostać kępki zbędnej sierści, niewidoczne na stojaku (np. pod pachami).

Przez prawie pół roku - do następnego trymowania - "przetworzony" sznaucer będzie zachwycał swoimi rzeźbiarskimi formami, grą mięśni.

Opieka nad prawidłowo przystrzyżonym sznaucerem jest bardzo prosta. Okresowo pies jest szczotkowany. Wełnę dekoracyjną czesa się miękką szczotką lub grzebieniem w kierunkach wskazanych powyżej. Po spacerze zabrudzone miejsca myje się, czasem szamponem (umycie całego psa może nie być konieczne do następnego trymowania). Po karmieniu obowiązkowo wytrzyj brodę wilgotną ściereczką lub spłucz wodą, a następnie wyczesz. U sznaucerów z jasną brodą pysk można okresowo przecierać plasterkiem cytryny, aby włosy na pysku nie żółkły i nie brązowieły. Z tego punktu widzenia staraj się unikać „barwiących” pokarmów, takich jak buraki. Jeśli takie jedzenie jest podawane psu, lepiej zrobić to rękami, aby nie poplamić wąsów i brody.

Po całkowitym umyciu psa na wystawę, szorstka sierść powinna być wyczesana we właściwym kierunku (powinna dobrze przylegać do ciała i nigdzie się nie skręcać). Ciało psa można umyć nie później niż na tydzień przed wystawą, w przeciwnym razie sierść straci część swojej jednolitości i sztywności. Sierść na kufie, w "spódnicy" i na kończynach można umyć dzień wcześniej i wysuszyć szczotką w dłoni.

Za pomocą nożyczek warto nieco bardziej wypolerować sylwetkę sznaucera - przyciąć uszy wzdłuż krawędzi, usunąć wystające włosy na styku wzrostu włosów z boków na szyi i na tylnych kończynach z przerzedzeniem. Możesz również usunąć odrastające włosy w wewnętrznych kącikach oczu i wzdłuż górnej linii kufy.

O.V. Mishchikha „Tajemnice psiej urody”