Physo-Do: Sztuki walki, samoobrona, środki bezpieczeństwa, przygotowanie fizyczne i psychiczne. Jak się bronić przed atakującym psem

Pies to broń. Z właścicielem lub samodzielnie. Jak się zabezpieczyć w przypadku ataku psa, punkty bólowe, metody obrony. program zachowania w przypadku spotkania z agresywnym psem. Jak zabić psa. Różne rodzaje legalnej broni. Z cyklu artykułów "Szkoła Przetrwania". Może się to przydać nie tylko w walce z psem...

Bezpańskie psy i my

Niestety, ostatnio „wahadło relacji” między ludźmi i zwierzętami, które w naszym kraju nazywane są „psami”, znalazło się w pozycji „psiej”. Te. Na razie dominuje opinia, że ​​„psa nie można dotykać”. Żadnego i pod żadnym pozorem. Niech będzie wylęgarnią infekcji, podatną na wściekliznę, rozmnażającą się w sposób niekontrolowany i wyjątkowo niebezpieczny itp. - eksterminacja ich i ogólnie podejmowanie przeciwko nim wszelkich środków jest „nieludzkie”, „nieludzkie” i tak dalej.

I to mimo, że zakłady mięsne (a co za tym idzie rzeźnie) pracują na pełnych obrotach i powstają nowe (nikt nie szczędzi krów i świń, w dodatku ich mięsem karmi się psy), mimo że liczba bezdomnych psów, potencjalne i realne źródła infekcji rosną w zastraszającym tempie, mimo że liczba pogryzionych osób sięga tysięcy osób, w tym pogryzionych na śmierć, pomimo tego, że na „sprzątanie” przeznaczane są ogromne sumy pieniędzy walczyć” (a właściwie skradziony).

Tak... M. Bułhakow naprawdę przestraszył nas swoim Szarikowem, który pracował w „działie sprzątania” i bezpośrednio rozwinął w sobie wrodzony odruch nienawiści wobec tych, którzy zajmują się łapaniem bezdomnych zwierząt i starają się chronić nas przed infekcjami i atakami ze strony psy wściekłe i półwściekłe. Jeśli epidemiolog jest niemal bohaterem, to osoba, która oczyszcza miasto z całych kolonii tych drobnoustrojów i ich nosicieli (a wścieklizna, nawiasem mówiąc, jest nieuleczalna i zawsze w 100% śmiertelna), jest „łotrem”, „łupieżcą” itp. Oczywiście musi się wydarzyć coś niezwykłego, na przykład bezpańskie psy pogryzą Łużkowa lub jego liczne dzieci lub innego ważnego urzędnika. Wtedy odpowiednia dyrektywa szybko uruchomi mózgi „obrońców bezdomnych zwierząt”, wahadło przesunie się w drugą stronę, a obywatele zyskają kilka lat wytchnienia od tej na wpół szalonej sfory bezdomnych zwierząt.

Najnowszy „wynalazek” humanitarnej metody kontroli – poprzez sterylizację, nie daje żadnych rezultatów (poza możliwością prania pieniędzy – idź i sprawdź, czy ten samiec jest wysterylizowany, czy nie). Pies jest również głodny, równie agresywny, może zarazić się wścieklizną, a także może zaatakować człowieka. Czy nie łatwiej dać jej po prostu zastrzyk, a ona wkrótce zaśnie na zawsze i bez bólu, widząc swoje szczęśliwe sny o psie? Będzie to również kosztować mniej. Argumenty, że bezdomne psy regulują populację szczurów poprzez zjadanie ich określonej ilości, są po prostu śmieszne. Według SES, w ciągu ostatniego roku liczba szczurów wzrosła trzy (!) razy. Dziękuję, szalone, współczujące starsze panie, za nasz szczęśliwy udział w piesku. Przestali nas łapać, ale my nadal nie będziemy łapać szczurów. Musisz ich gonić. A na wysypiskach śmieci, których zawartość jest usuwana nie według okoliczności, w miarę zapełniania pojemników, ale według Harmonogramu Jego Królewskiej Mości, danego nam przez Boga i przez Niego podpisanego (a zatem niezmiennego od wieków), żywności jest pod dostatkiem dla wszystkich. I dla nas, i dla szczurów. Przeżyliśmy głód, ale jakoś przetrwamy obfitość...

Ale dopóki to nie nastąpi (a może się to zdarzyć tylko przez przypadek), obywatele zmuszeni są się bronić, stosując improwizowane metody. Poniżej postaram się nakreślić rozwój wydarzeń w tym obszarze oraz moje przemyślenia.

Opcje

Czy tego chcesz, czy nie, w ten czy inny sposób masz kontakt z psami. Bezpańskie psy, jeśli nie są dobrze odżywione na podwórku, stanowią zagrożenie na dwa sposoby. Kiedy są wściekli i rzucają się na wszystko, co się rusza, i kiedy gromadzą się w stada po kilkanaście psów z silnym przywódcą na czele. Na szczęście zjawiska te są dość publiczne i nie trwają długo. Niezależnie od tego, czy jest dobry, czy zły, prędzej czy później oba zostaną zniszczone lub rozproszone. Ale niestety są to najniebezpieczniejsze przypadki. Nawet pojedyncze ugryzienie wściekłego psa lub atak stada psów to bardzo prawdopodobna szansa na szybkie i bolesne zakończenie życia w klinice lub bezpośrednio na miejscu ataku.

„Znane” psy. To są psy twoich sąsiadów w domu, przy wejściu. Te. te, które dość regularnie spotykasz na dziedzińcu, a nawet w windzie.

„Nieznane” psy. Te psy, które spotykasz podczas spaceru po parku, joggingu i innych sytuacjach. Być może jest to pierwszy i ostatni raz, kiedy je widzisz.

Wprowadziłem ten podział, bo przewiduje różne modele Twojego zachowania.

Psy są zwierzętami stadnymi, o wyraźnej hierarchicznej strukturze stada. Lider i podwładni. Każde nieposłuszeństwo jest karane szybko i surowo, czasem nawet śmiercią. Dlatego w relacjach z psami warto opierać się na psiej psychologii – ona zawsze chce zająć miejsce lidera, jeśli tylko jest ku temu najmniejsza szansa. To jest natura.
Prowadzi to do następujących wniosków:

• Nigdy nie przypodobaj się psu, próbując kupić jego przychylność uczuciem. Nie wierz w te bzdury trenerów o „kochaniu zwierząt”. Możesz zmusić zwierzę do zrobienia czegoś, czego nie robiło przez następne 5 milionów lat, albo ze strachu przed karą, jeśli tego nie zrobisz, albo z chęci zdobycia pożywienia (tj. głodu). Wyjątkiem są delfiny, ale tam wszystko jest inne. Jeśli zdobędziesz przychylność psa (nawet własnego), natychmiast zrozumie, że to Pan. I prawie niemożliwe będzie przekonanie jej, że jest inaczej.
• Jeśli kontakt jest jednorazowy, a nie chcesz się do niej pozycjonować, zachowuj się jak istota z innego świata. Na przykład ptak na drzewie. Te. Pokaż psu, że twoje ścieżki życiowe nie przecinają się z nią. Innymi słowy, nie zwracaj na nią uwagi (lub przynajmniej udawaj, że to robisz). Nie patrz jej w oczy, nie odwracaj się w jej stronę (jeśli pies wykazuje zainteresowanie z daleka, obserwuj wzrokiem peryferyjnym). Ona jest pustym miejscem, a ty jesteś zajęty swoimi sprawami. Wtedy nie pomyśli, że wkraczasz na jej terytorium, jej miejsce w stadzie lub że nie chcesz odebrać jej ofiary.

Główne zasady

Psy są doskonałymi telepatami. Dobrze wyczuwają Twój nastrój i kondycję, obecność adrenaliny we krwi. Ale adrenalina może być inna. Jest adrenalina strachu – jesteś gotową ofiarą, boisz się psa i jesteś gotowy się go pozbyć. I jest adrenalina zwycięstwa, ta, która jest we krwi zwycięzcy, ta, która daje poczucie zachwytu.

Nie bój się psów. Psy mogą być tresowane na osobę (jest ich znikoma liczba wśród tych, z którymi się stykasz) i nietrenowane. Szkolenie psa na człowieka jest bardzo kosztowną przyjemnością i decydują się na to albo całkowicie odmrożeni właściciele psów bojowych, albo służby specjalne. Tego ostatniego jednak nie należy się bać. Jeśli już o to chodzi, to atak tego psa jest niczym w porównaniu z Twoimi dalszymi problemami. Poza tym są szkoleni do przetrzymywania, a nie do eksterminacji i zagryzania na śmierć.

Niewyszkolone psy nie mają umiejętności atakowania ludzi. Poważne obrażenia są możliwe tylko przez przypadek - pies gryzie Cię w nogę - upadasz i uderzasz głową o asfalt. Zwykle kończy się ukąszeniami nóg, ramion, a czasami także tułowia i twarzy.

Ludzie mogą być również przygotowani lub nieprzygotowani do obrony przed psami. Najgorszą opcją jest atak wytresowanego na człowieka psa na nieprzygotowaną osobę lub dziecko. Prawdopodobieństwo śmierci u ludzi jest bardzo wysokie. Najlepszą opcją dla osoby jest osoba przeszkolona i niewyszkolony pies. Prawdopodobieństwo śmierci psa wynosi prawie 100%.

Jeśli obaj „kontaktowcy” nie są przygotowani, z reguły nie dochodzi do walki. Ukąszenie będzie najprawdopodobniej jednorazowe i przypadkowe. Najprawdopodobniej wszystko zakończy się szczekaniem i krzykiem.

W konflikcie pomiędzy wyszkolonym psem a wyszkoloną osobą, osoba prawie zawsze wygrywa, choć często z dużymi stratami.

Dlatego lepiej być zawsze przygotowanym na walkę z psem. Nawet podstawowy trening znacznie zwiększa Twoje szanse na wyjście z bitwy bez poważnych uszkodzeń ciała, nie mówiąc już o przeżyciu. Jak to mówią, bądź przygotowany. Jeśli chcesz pokoju przygotuj się na wojnę.

Najlepsza wojna to ta, która się nie zaczęła

Atak psa na człowieka (o ile nie jest to pies służb specjalnych i nie na polecenie właściciela) to wciąż rzadkie zjawisko. W 99% przypadków wszystko kończy się gniewnym szczekaniem i wzajemnymi groźbami. Ale jeśli nie chcesz wygrać na tej loterii, nie kupuj losów na loterię.

Nigdy nie drażnij psa, nie krzycz, nie machaj na niego, nie prowokuj go do agresji. Nie można też podkraść się, nagle i głośno zwrócić się do właściciela, zachowywać się agresywnie, wykonywać gwałtownych ruchów. Nie próbuj wydawać psu poleceń. W ten sposób uzurpujesz sobie miejsce Mistrza, którego ona chroni. Każde z tych działań dla psa oznacza atak na niego, jego właściciela lub terytorium. I, oczywiście, spowoduje to reakcję obronną.

Nie spodziewaj się, że zastraszysz psa, zwłaszcza jeśli jest z właścicielem. Zastraszyć można tylko zdeptanego, bezdomnego psa. Pewnie wiele wycierpiała przez ludzi i sama nie będzie chciała mieć z nimi więcej kontaktu. Psa „wraz z właścicielem” zastraszyć jest niezwykle trudno, jako stróż i stróż sprawdzi się do końca. Łatwiej go zabić lub obezwładnić w inny sposób niż zastraszyć.

Dlatego najlepszym sposobem na uniknięcie konfliktu jest nie prowokowanie go samemu.

Bezdomne psy

Jeśli widzisz, że na środku drogi rozłożyło się stado, lepiej przejść spokojnie i odpowiednio wcześnie na drugą stronę. Nie ma potrzeby próbować zastępować przywódcy tej stada. Nie kuś losu i nie noś przy sobie losów na loterię. Jeśli stado leży i nie krąży, oznacza to, że nie poluje.

Jeśli nie jest to możliwe i nie da się rozdzielić, istnieją dwie możliwe opcje zachowania. Jednym z nich jest okazanie wobec nich całkowitej obojętności. Jednak możliwy jest tutaj całkowicie pozbawiony motywacji atak z ich strony. Niewiele będzie im się wydawać. Spacer wśród stada psów nie należy do przyjemnych.

Być może jest to jedyny sposób, gdy istnieje powód, aby najpierw rozpocząć wojnę. Zbliżając się należy na psy krzyczeć głośno i cicho, przypominającym warczenie. Pies jest zwierzęciem, chociaż rozróżnia mowę artykułowaną, reaguje na intonację. Jeśli zaczniesz od gróźb („warczenie”), jesteś gotowy do bitwy. A jeśli nie ma tu nic do obrony, ona (oni) najprawdopodobniej wycofa się nawet po krzyku.

Należy demonstracyjnie pokazać psom, że jest się uzbrojonym – podnieść (lub udawać, że podnosi się) z ziemi kij, gałąź, kamień. Psy prawdopodobnie miały nieprzyjemne doświadczenia z tymi przedmiotami i nie chcą nawrotu. Jeśli pozwala na to odległość, możesz nawet rzucić w stronę stada kamień, demonstrując powagę swoich intencji.

Znane psy

Najlepiej jest je poznać. Będziesz musiał z nimi żyć, jak mówią, tj. ciągle się zderzają. Te. spokojnym głosem porozmawiaj z właścicielem o pogodzie, jego samochodzie, poproś o radę w sprawie psa (nawet jeśli nienawidzisz tego worka na pchły). Powiedz kilka komplementów właścicielowi i sobie. Ogólnie rzecz biorąc, spraw, aby cię powąchała i zapamiętała ciebie i barwę twojego głosu. Ważna jest także przyjazna atmosfera pierwszej znajomości. „Przyjaciel mistrza jest moim przyjacielem (choć nie mistrzem)”. Taka konfrontacja znacznie zmniejszy prawdopodobieństwo konfliktu między tobą a psem. Ale nigdy nie zredukuje go do zera, czasami psy atakują nawet własnych właścicieli, więc nadal musisz być czujny i wyczuć nastrój psa.

Dziwne psy

Ten kontyngent jest najniebezpieczniejszy, bo jest „z właścicielem”, „na służbie”, można go szkolić itp. Niektórym „miłośnikom psów” – potworom moralnym – podoba się nawet to, że wszyscy wokół boją się ich psa.

Lepiej nie prowokować tutaj konfliktów. Zobacz ogólne wytyczne. Zachowuj się niezależnie, nie naruszaj ich interesów, nie wysuwaj roszczeń. Nawet jeśli dojdzie do konfliktu, prawda będzie po Twojej stronie, nie Ty byłeś inicjatorem, co niemal gwarantuje zwycięstwo w postępowaniu sądowym.

Jeśli wojny nie da się uniknąć

Naucz się „części materiałowych”. Pies jest zwierzęciem silnym, muskularnym, ważącym kilkadziesiąt kilogramów. Jego główną bronią są zęby i kły. Pies to nie kot, nie używa pazurów. Typowe zachowanie psa podczas ataku to podskok, przewrócenie przeciwnika, a następnie ugryzienie. Niektóre próbują chwycić się za gardło, inne zadają wielokrotne ukąszenia, próbując wyrwać kawałki mięsa. Tu chodzi o wyszkolonego psa. Są wyszkoleni w unikaniu ciosów, są bardzo zaradni i zwinni.

Pies nie ma wielu słabych punktów, ale one istnieją. A jeśli je znasz, możesz szybko zneutralizować każdego psa, zwłaszcza za pomocą różnych „broni”.

Najbardziej złą rzeczą w walce z psem jest strach przed nim i bierna obrona (upadek, zakrycie głowy rękami itp.) - w tym przypadku na pewno będziesz cierpieć bardziej, niż gdybyś bronił się aktywnie.

Które miejsca na ciele psa są więc najbardziej narażone. Jest to przede wszystkim czubek nosa, grzbiet nosa, tył głowy i korona za uszami, splot słoneczny, żebra, stawy łap i kość ogonowa. Do wrażliwych miejsc należą także oczy, nozdrza (zapach), błony śluzowe i narządy płciowe. W te wrażliwe miejsca należy oddziaływać mechanicznie (pięścią, palcami, improwizowanymi przedmiotami (kamieniami, patyczkami, gałęziami, kurzem, ziemią) i przygotowaną wcześniej bronią.

Należy wziąć pod uwagę, że psy tresowane i psy niektórych ras (psy bojowe) są przyzwyczajone do bólu i bardzo trudno jest je opanować. Dlatego należy je unieruchomić po prostu mechanicznie – nie udawaj, że łamiesz łapę, ale naprawdę ją łam. Nie naciskaj kolanem na żebra psa, ale skacz całym ciężarem ciała. Twoim celem jest ZABIĆ psa, a nie przepędzić go lub „ukarać”. Przekroczyła już próg tego, co dozwolone i należy ją zniszczyć. Przynajmniej nie przestanie i zaatakuje nawet martwego człowieka (nie wie, czy jest martwy, czy żywy), więc tak naprawdę walczy się na śmierć i życie. I nie wirtualnie.

Broń psychologiczna

Niektórzy psychologowie twierdzą, że dla wielu ludzi walka z psami jest psychologicznie trudna. Tak jak większość ludzi odczuwa wstręt i uczucie wstrętu, gdy spadnie na nich pająk lub karaluch, i natychmiastową chęć ich zabicia (chociaż w naszej okolicy są to najbardziej nieszkodliwe owady, a pająki są na ogół przydatne), tak w walce między pies i człowiek, człowiek nie wie, jak walczyć z psem. Dlatego głównym modelem jego zachowania jest obrona bierna – zamknięcie się, ucieczka i ograniczenie strat do minimum. Pies ma w takiej bitwie całkowitą i przeważającą przewagę moralną i wychodzi z niej bez żadnych strat i jako zwycięzca.

Aby moralnie pokonać psa, wyobraź sobie, że jest to mały, zły karzeł z ostrymi zębami, który ugryzie i wyrządził ci wiele krzywdy. Ale musisz (i co najważniejsze mieć wszelkie szanse), aby go zabić.

Psychicznie musisz być przygotowany na to, że najprawdopodobniej nie poradzisz sobie bez ukąszeń. Niektóre ubrania również ulegną zniszczeniu. Ale w każdym razie straty będą mniejsze, niż gdybyś natychmiast poddał się łasce zwycięzcy. A jeśli wygrasz, właściciel psa będzie miał problemy. Nie wahaj się ocenić swoich szkód moralnych i fizycznych.

Wyobraź sobie scenę, jak łamiesz jej łapy, żebra, dusisz ją kolanem, rozdzierasz na strzępy, jej krew płynie jak rzeka, piszczy i próbuje uciekać. W ten sposób sam przygotujesz się mentalnie do bitwy, a psy - telepaci również „zobaczą” ten obraz swojej ponurej przyszłości. Zachowuj się jak Tarzan, wykaż absolutną determinację i gotowość do natychmiastowego zaangażowania się w bitwę. Wstrzyknij adrenalinę Zwycięzcy do swojej krwi. I trzeba to głośno i wściekłym, warczącym głosem wykrzyczeć: „Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaard!” Krzycz, co chcesz, ale krzycz „strasznie”.

Oprócz psychologicznego wpływu na psa, te krzyki przyciągną innych. Ale właściciel psa wcale nie jest szczęśliwy, że ma tak wielu świadków. Dlatego dołoży wszelkich starań, aby zapobiec konfliktowi.

Kolejną bronią psychologiczną jest twoje zachowanie. Psy są szkolone, aby ATAKOWAĆ osobę i bronić się przed jej działaniami odwetowymi. Niewyszkolone psy działają instynktownie, jak podczas polowania. A podczas polowania właśnie tak to działa - doganiają ofiary, skaczą, przewracają ją do tyłu i rozdzierają lub gryzą gardło. Jej natura uczyła tego przez miliony lat.

Inny model zachowania ma miejsce wtedy, gdy ofiara zatrzymuje się i zaczyna się bronić. Następnie stado otacza ją pierścieniem, a psy, które są z tyłu, atakują. W naszym przypadku nie ma stada i zawsze jesteś twarzą w twarz.

Co wynika z analizy zachowania psa podczas ataku? Musisz zachowywać się NIESTANDARDOWO, a nie tak, jak ona tego oczekuje. W najbardziej niebezpiecznym przypadku pies jest szkolony na człowieka. Zachowuj się NIE JAK CZŁOWIEK, ale jak niezwykłe zwierzę.

Nigdy nie zachowuj się biernie, upadając i zakrywając się rękami.

Nigdy nie powinieneś uciekać - i tak nie uciekniesz, pies biegnie 5 razy szybciej niż człowiek. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy można mieć pewność, że znajdziesz się poza zasięgiem psa. Na przykład szybko wejdź na rozgałęzione drzewo, wejdź po drabinie lub wejdź do wody po pas.

Swoją drogą pies w wodzie jest bardzo bezbronny. Stoisz na ziemi, a ona unosi się w powietrzu. Wystarczy choć raz wykonać unik, chwycić ją za futerko, oprzeć się na niej i zanurkować z nią lub pochylić się tak, aby jej pysk znalazł się w wodzie. Wszystko skończy się za minutę. Mówiąc najprościej, jeśli wpadnie za tobą do wody, utonięcie psa w razie potrzeby jest tak proste, jak obranie gruszek.

Jeżeli nie ma się gdzie ukryć to warto podjąć obronę, a nawet samemu zaatakować. Na przykład podbiegnij do niej, strasznie krzycząc, zdejmując kurtkę (płaszcz), wymachując improwizowanymi przedmiotami (parasol, torba, teczka). Wtedy pies zmienia się z myśliwego w zwierzynę, która jest mu nieznana, nie nauczono go tego. Zaczynają działać inne instynkty - samozachowawczość. Nawet jeśli pies się nie boi i nadal biegnie w Twoją stronę, nie zatrzymuj się. Jeśli podskoczy wykonaj unik i daj jej solidnego kopniaka w pachwinę lub pod ogon za nią, uderz ją pięścią w tył głowy od góry do dołu. Błąd podczas skoku jest dla psa niezwykle stresujący, drastycznie obniżający jego samoocenę – pies przegrał już jedną rundę. Najważniejsze, aby nie pozwolić, aby podczas skoku powalił Cię ze względu na energię kinetyczną. Jeśli jednak po tym nie porzuci aktywnej formy ataku, gra przechodzi do gry końcowej.

Musisz kontynuować niewłaściwe zachowanie, którego pies się nie spodziewa. Należy natychmiast przyjąć stabilną pozycję i odwrócić się bokiem do psa. Pochyl głowę w dół i zakryj gardło brodą. Jeśli to możliwe, zdejmij płaszcz, kurtkę i zajmij nimi psu pysk lub przerzuć go przez głowę, oślepiając go. W takim przypadku musisz uderzać, uderzać i uderzać w wrażliwe punkty. Jeśli udało ci się powalić psa, leżący pies nie jest wojownikiem. Wskocz na nią całym ciałem i kolanem do przodu, na klatkę piersiową i kręgosłup. Jeśli uda ci się odrzucić głowę psa do tyłu, uderz pięścią w podstawę czaszki i złam mu kręgosłup.

Jeśli nie jesteś dużą osobą, a pies jest wystarczająco duży, dla stabilności możesz nawet klęknąć na jedno lub dwa kolana (ale dopiero po skoku psa). W ten sposób staniesz się bardziej stabilny i usuniesz nogi, najbardziej niechronioną część ciała, przed uderzeniem.

Ważną rolę odgrywa możliwość zakłócenia komunikacji optycznej pomiędzy właścicielem a psem. Bez kontaktu wzrokowego z właścicielem czuje się znacznie mniej pewnie. Dlatego jeśli to możliwe, zabierz ją ze sobą do krzaka, za drzewo, za róg itp. Pies natychmiast straci motywację do dalszej walki. Terytorium prawdopodobnie nie jest jej, właściciela też nie widać, nie jesteś zwierzyną... Po co walczyć? W większości przypadków będzie próbowała uciec z walki.

W walce należy używać różnych rodzajów „broni”. Jak to mówią w Anglii, nie ma znaczenia co się posiada. Liczy się to, jak efektywnie go wykorzystasz. Teraz o „broni”.

Broń chemiczna.

Psy mają niezrównany zmysł węchu. Jest także ich najsłabszym punktem. Jeśli zmusisz ją, żeby COŚ powąchała, wówczas jej chęć do walki zniknie niemal natychmiast i niezależnie od jej pragnienia.

Różne gazy paraliżujące z kanistrów „dla ludzi” praktycznie nie mają wpływu na psy. Ale gazy pieprzowe lub musztardowe dają doskonały efekt. Dlatego kupuj tylko takie puszki lub naboje do broni gazowej. Broni gazowej można używać przeciwko psom z dowolnej odległości. Pies złapany w chmurę takiego gazu bardzo szybko ulega dezorientacji. A jeśli uda ci się skierować strumień do nozdrzy, wojna natychmiast się zakończy. To stworzenie od razu ma inne problemy, ważniejsze od ciebie.

W czasie wojny pracownicy SMERSH do neutralizowania psów używali domowej roboty mieszanki (tzw. Mieszanki Cayenne). Składa się z mieszanki mielonego czarnego pieprzu i tytoniu w proporcji 50/50. Kupując tytoń, wybieraj ten najbardziej śmierdzący. Zarówno pieprz, jak i tytoń są dodatkowo mielone do stanu pylącego (np. za pomocą młynka do kawy). Można dodać także musztardę w proszku. Ten „pył” doskonale przylega i osadza się na każdej mokrej błonie śluzowej - nosie, nozdrzach, ustach, oczach i powoduje nieznośne pieczenie i to z coraz większym skutkiem. I w przeciwieństwie do gazu, który paruje, pył usuwa się wyłącznie mechanicznie – poprzez przemywanie. Te. pies jest neutralizowany przez co najmniej kilka godzin plus dalsze leczenie. A jeśli wdycha go w wystarczającej ilości, aż do poparzenia dróg oddechowych, przedostania się do oskrzeli i płuc, prawdopodobna jest śmierć. Co więcej, koniec będzie niezwykle bolesny.

Mieszankę tę należy przechowywać w plastikowym cylindrycznym kubku. W zewnętrznej kieszeni. Co więcej, pokrywka musi być zarówno szczelna, jak i łatwa do zdjęcia w mgnieniu oka, jedną ręką, na przykład kciukiem. Butelki z witaminami są idealne.

Przećwicz procedurę wyrywania butelki z górnych kieszeni na klatce piersiowej i upuszczania nakrętki. Zobacz szkolenie i inną broń.

Możesz także zrobić granaty prochowe. Aby to zrobić, weź krakersa noworocznego. Ostrożnie demontuje bok wyrzutni konfetti. Zamiast konfetti wlewa się mieszankę cayenne i zakręca krakersa. Sznurek rozciąga się do 30-40 centymetrów. Jeśli spodziewasz się „kontaktu”, wolny koniec sznurka przywiązuje się wcześniej do szlufki w kieszeni, pasku itp. Następnie możesz aktywować ten minigun jedną ręką. Wyciągnął go - skierował - pociągnął w stronę wroga. Strzał następuje po wyrzuceniu mieszaniny na odległość 1-1,5 metra. Należy pamiętać, że petardy mają niską niezawodność.

Broń „hałasowa”.

Psy, szczególnie wyszkolone, nie boją się odgłosów wystrzałów. I trudno przestraszyć nieprzeszkolonych ludzi rozproszonym głośnym dźwiękiem. Inaczej strzelić jej prosto w ucho. Mój dziadek zabijał w ten sposób dziki. Świnię nie karmiono przez jeden dzień, a następnie podano jej płynny pokarm. W tej chwili nie interesowało jej nic innego. Dziadek spokojnie włożył świniowi lufę pistoletu ze ślepym nabojem do ucha i strzelił. Śmierć zawsze była natychmiastowa. Od bolesnego wstrząsu i krwotoku mózgowego.

W sprzedaży dostępne są różne pistolety na strachy na wróble oraz urządzenia do strzelania nabojami gazowymi lub dźwiękowymi. Trzymając lewą rękę w pysku psa, włóż lufę do ucha i strzel. Pies nie żyje

W zasadzie można używać dużych petard, ale nie dla hałasu, a robiąc z nich granaty gazowe. Aby to zrobić, przygotowuje się mieszankę cayenne, wokół petardy przykleja się małą papierową osłonkę, do której wlewa się mieszaninę (około jednej łyżeczki). Obudowa jest uszczelniona.

Kiedy petarda eksploduje, tworzy się zawiesina pieprzu, tytoniu i prochu.

Jedyną wadą jest to, że petardy mają niską niezawodność i trudno je aktywować, chyba że zostaną podjęte specjalne środki.

Należy używać petard z głowicą zapalającą (uderzenie w pudełko - rzut - eksplozja w ciągu kilku sekund), a nie ze sznurkiem.

Broń elektryczna

Są to, jak można się domyślić, wyładowania elektryczne. Ponieważ pies ma grubą sierść i gruby podszerstek, amortyzator powinien zostać nieznacznie zmodyfikowany, jeśli planujesz używać go u psów. Konieczne jest zwiększenie igieł kontaktowych do 3-5 centymetrów. Na szczęście większość złośliwych psów ma krótką sierść i styki świec zapłonowych nie mają trudności z przebiciem ich sierści. Jeśli masz miotacz ze stykami strzelającymi, strzelaj tylko z bliskiej odległości. Głównym miejscem porażenia prądem jest szyja i klatka piersiowa.

Broń „ognista”.

W sprzedaży dostępne są wkłady sygnałowe typu „Torch”. Jest to specjalny związek w korpusie przypominającym mały granat. Zasada działania przypomina petardę – „pociągnij za sznurek, kochanie…”. Po uruchomieniu nabój w ciągu minuty wyrzuca pochodnię o olśniewającym płomieniu o długości 30-50 centymetrów. Jeśli za pomocą niezawodnego sznurka rozciągniesz przewód do 20-30 cm, a sam wkład przeniesiesz w dostępnym miejscu, to uruchomienie go zajmie pół sekundy i jedną ręką. Po szarpnięciu nabój zamienia się w mini miotacz ognia. I nie znam żadnego zwierzęcia, które wytrzymałoby nacisk płomienia dłużej niż sekundę. Powinieneś używać tej broni tylko wtedy, gdy pies miał z tobą kontakt.

Pragnę zaznaczyć, że wkład ten nie potrzebuje do spalania powietrza – pali się nawet pod wodą. Dlatego nie boi się ani wiatru, ani deszczu. Ale niestety wkład jest jednorazowy. A jego działania nie da się zatrzymać.

Zapalniczka gazowa może również służyć jako miotacz ognia. Kiedyś natknąłem się na chińską zapalniczkę (uszkodzoną), która wytwarzała płomień o długości 20 cm.Dlaczego nie miotacz ognia? Możesz łatwo podpalić twarz agresora.

„Żelazny ząb”

Pamiętacie Mowgliego? Jego walka z Shere Khanem? „Bajka jest kłamstwem, ale jest w niej wskazówka, lekcja dla dobrych ludzi” (to jest Puszkin). Sporo artykułów gospodarstwa domowego ma podwójne zastosowanie i może działać jak „żelazny ząb” - broń ostrą. W takim przypadku policja nie może mieć wobec Ciebie żadnych roszczeń. Tymczasem z łatwością przedostaną się przez szyję psa.

Przede wszystkim jest to:

• Długopis. Niech to nie będzie plastikowa chińska rurka, ale metalowa, wykonana ze stali, ze spiczastym zakończeniem.
• Grzebień. Niech ma długi, cienki, spiczasty uchwyt. A la sztylet.
• Śrubokręt. Za pomocą szpatułki lub krzyża. Dowolny z prętem o długości 10 centymetrów.
• Gwóźdź. Długość 150-200mm.

Dość optymalną bronią jest... tłuczek do moździerza do mielenia. Wykonane z ceramiki lub metalu. Znacząco wzmacnia cios, a jeśli trafisz z góry (co jest naturalne w walce z psem), prawie pewne jest pęknięcie czaszki, połamane żebra czy złamany kręgosłup.

Przydatne przedmioty

Może to być kamień, patyk, kawałek asfaltu, liście, kurz, brud. Żadnego z tych przedmiotów nie należy wyrzucać. Zwłaszcza jeśli jest sam. Zaciśnij kamień w pięści - uderzenie nim będzie znacznie bardziej bolesne niż samą pięścią. Kij może służyć do trzymania psa na dystans, ale w przypadku kontaktu może złamać kręgosłup psa lub wbić go w oko, usta lub pachwinę. Naręcze liści można włożyć psu do pyska, do pyska. Nie wyrządzisz jej małej krzywdy, ale zyskasz czas, będziesz mógł zająć bardziej stabilną pozycję i zająć korzystną pozycję. Kurz i brud mogą zatykać jej oczy, nos i powodować kichanie. Wystarczy użyć ich bezpośrednio, w kontakcie z pyskiem psa.

Wśród dostępnych przedmiotów, które masz przy sobie może znajdować się parasol, paczka, torba, ubrania... Parasolki nie należy używać jako pałki, jest to nieskuteczne. Parasolka znacznie lepiej sprawdza się w roli tarczy. Otwórz i zamknij - pies nie rozumie istoty rzeczy. Dla niej papier jest przeszkodą nie do pokonania, jeśli nie widzi celu. A nagle zmieniające się wymiary geometryczne ofiary po prostu ją dezorientują. Pamiętajmy o Inkach, Majach i Aztekach. Kiedy po raz pierwszy zobaczyli jeźdźca na koniu, pomyśleli, że jest pół zwierzęciem, pół człowiekiem. I byli przerażeni, gdy jeździec zsiadł z konia – zwierzę zostało oddzielone. Pies (dowolny pies) po prostu się boi, jeśli baldachim parasola nagle się przed nim otworzy.

Torba może „zająć” psu pysk. Jeśli uderzysz ją w twarz lub nos, pies odruchowo spróbuje ją ugryźć. Pozwól jej chwycić torbę. Kiedy go złapie, przyciągnij go do siebie z całej siły. Pies będzie próbował go przytrzymać. Przesuń torbę na bok, odwróć uwagę i kopnij psa. Jeśli to możliwe, przewróć psa i opadnij na niego całym ciałem.

Jeśli możesz zdjąć kurtkę lub płaszcz, użyj tego, aby odwrócić uwagę psa, jak tarczy. Spróbuj narzucić na psa sierść, oślepiając go i utrudniając mu poruszanie się. Jeśli ci się to uda, rzuć się na nią całym ciężarem. Jeżeli nie udało Ci się całkowicie zdjąć płaszcza, spróbuj poluzować połowę lewego rękawa. Użyj go jako „podstawki”, aby zająć usta psa. Możesz uderzać prawą, wolną ręką.

Jeśli nie masz pod ręką psa, trenuj bez niego. Jeśli jesteś nieśmiały, idź na daczę, na otwarte pole, do lasu. W końcu samo ćwiczenie uderzenia jest już świetną rzeczą. Trzeba też umieć mocno uderzać. Jeśli nie trenujesz sam, rolę psa może pełnić partner (na zmianę).

Tak czy inaczej trzeba być mentalnie przygotowanym na walkę z psem. Wiele osób po prostu zatrzymuje się, gdy pies je atakuje, i przechodzi do głębokiej obrony, która polega na unikaniu psa i żałosnym krzyku. Nawet nie myślą o aktywnej obronie, nie mówiąc już o ataku.

Pamiętaj, że przeszkolona osoba może zabić psa lub przynajmniej go ogłuszyć niemal natychmiast. Na przykład kontratakem w nos, w tył głowy, w grzbiet nosa. Potrafi opanować ból poprzez jednoczesne uderzanie jej palcami w oczy, uderzanie w splot słoneczny, zatykanie lub wyrywanie palcami nozdrzy. Pies może przejąć kontrolę nad człowiekiem w rzadkich przypadkach i tylko wtedy, gdy jest on całkowicie nieprzygotowany.

Dlatego musisz być moralnie silniejszy od psa i czuć się panem sytuacji. Psy też to czują. Twoja ideologia powinna brzmieć: „Zrobię z tobą, co zechcę, a ty będziesz robić ze mną tylko to, na co ci pozwolę”.

Konsekwencje

Podczas walki z psem pod żadnym pozorem nie dbaj o „markowe” ubrania, rzeczy itp. ich koszt jest zaledwie drobnostką w porównaniu z kosztem wysokiej jakości leczenia ukąszeń. Ponadto ich koszt oraz szkody moralne mogą zostać zwrócone na drodze sądowej przez właściciela psa. Byłoby bardzo głupio, gdybyś został dotkliwie ugryziony, bo „kochałeś” swoją ulubioną kurtkę. Życie i zdrowie masz JEDNO, ale nowe dżinsy lub kurtkę kupisz jeszcze 10 razy. I to kosztem właściciela psa.

Każdy fakt, że pies atakuje osobę (samodzielnie lub za namową właściciela) jest nagłym przypadkiem. W żadnym wypadku takie zdarzenia nie powinny pozostać bez konsekwencji. Nawet jeśli właściciel twierdzi, że dokuczałeś jego psu, pies musi być na smyczy i w kagańcu w miejscu publicznym. Jedyne, na co jej wolno, to narzekać do woli na tego, który jej dokucza. W mieszkaniu właściciela pozwól jej chociaż chodzić po suficie i po głowie. Ale nie w miejscu publicznym.

Nawet jeśli czyjś pies właśnie na Ciebie szczekał, jest to już ZAGROŻENIE i powód do skontaktowania się z policją, sądem, zastępcą, SES itp. Na pierwszych 5 Twoich stwierdzeń możesz nie zwrócić uwagi. Ale woda niszczy kamienie...

Co więcej, jeśli Twoja droga prowadzi przez „strefę dla psów”, gdzie możesz potencjalnie zostać zaatakowany, pisz listy. I wyślij je listem poleconym i za powiadomieniem. Do wszystkich władz, nawet do Prezydenta Federacji Rosyjskiej. Ten, kto stwarza problemy innym obywatelom, powinien mieć problemy, a nie odwrotnie. I nie słuchajcie „obrońców zwierząt” – cywilizowana Europa jest pełna miast, w których trzymanie psów jest po prostu ZABRONIONE przez prawo. Chcesz psa? - mieszkać na wsi. Czy kochasz psa? - Miłość! Ale inni nie muszą jej kochać! Twój pies to Twój problem. I postaraj się, żeby nikt nie miał kłopotów z powodu Twojego psa.

Ktoś wspaniały powiedział: „Im lepiej poznaję ludzi, tym bardziej kocham psy”. Oczywiście jest tu trochę prawdy. Ale kocha SWOJE psy, a nie psy w ogóle. Tak, niektórzy ludzie to dupki. Ale psy to tylko zwierzęta, nie przestrzegają prawa, a jedynie swoich instynktów i odruchów. Dlatego należy traktować ich jak zwierzęta, a nie „tworzyć z nich bożka”. Nawet jeśli są bardzo drogie pod względem finansowym.

Specjalny trening fizyczny

Czasami nocą na ulicach miasta można spotkać chuliganów, którzy czerpią przyjemność z nęcenia człowieka psem. Z reguły tego rodzaju poszukiwacze mocnych wrażeń nie wybierają się na spacer samotnie. Przyjaciele zwykle pełnią rolę zwykłych widzów, ale mogą również brać udział w znęcaniu się. Wstępnie wściekłego psa nie spuszcza się ze smyczy, dopóki ofiara nie zrozumie intencji napastnika i się nie przestraszy.

Jeśli chodzi o psy służbowe, tylko wyjątkowo doświadczony człowiek jest w stanie wytrzymać z nimi walkę. Jeśli pies jest wyszkolony, atakuje osobę od tyłu lub z boku, przylegając zębami do dowolnej kończyny. Najczęściej jest to łokieć lub ramię. Jeśli zwierzę zostało specjalnie wyszkolone, to zaatakuje od przodu i przede wszystkim chwyci broń za rękę i będzie próbowało dostać się w twarz, szyję lub pachwinę.

Duży pies jest w stanie powalić człowieka lub przerzucić go na siebie. Średniej wielkości psy skaczą na człowieka wszystkimi czterema łapami, próbując go w ten sposób powalić. W tym celu mogą również uderzyć osobę głową pod kolanami. Lekkie psy są bardzo skaczące i uważane są za najbardziej zwinne. Łapią człowieka i wiszą na nim. Są psy wyszkolone tak, że odwracają schwytaną rękę człowieka i w tym stanie, praktycznie na ślepo, trzeba z nimi walczyć, co w tej sytuacji wydaje się niezwykle trudne.

Kiedy pies atakuje, przede wszystkim nie należy poddawać się naturalnemu strachowi. Przestraszony człowiek jest łatwym łupem dla zwierzęcia. Najlepiej sobie wyobrazić, że to nie pies atakuje, ale niski i wściekły człowiek. Musisz być przygotowany na zniesienie bólu ukąszeń. Znajomość najbardziej niezbędnych zasad w tym przypadku nie zaszkodzi.

Przed ukąszeniami należy chronić twarz, szyję i nadgarstki, a także wewnętrzną stronę stawów łokciowych, pachwin i ścięgien nóg. W tych obszarach możliwa jest znaczna utrata krwi i utrata mobilności.

Jeśli dobrze wyszkolony pies zaatakuje, nie powinien aż do ostatniej chwili widzieć broni w dłoni danej osoby, w przeciwnym razie zwierzę rzuci się na tę rękę. Broń najlepiej schować za paskiem, kieszenią lub rękawem. Kamień lub kij można trzymać za plecami lub ukryć pod kurtką przerzuconą przez ramię. Zablokuj broń łokciem i dłonią. Jeśli pies zauważy broń, spróbuj go zmylić, przerzucając broń z jednej ręki do drugiej.

Gdy pies zaatakuje, należy przyjąć stabilną, niską postawę (nogi muszą być ugięte), w przeciwnym razie zwierzę zostanie powalone. Kolana powinny być złączone na różnych poziomach, tak aby pies nie mógł chwycić się za pachwinę. Dopuszczalne jest, aby jedno kolano opierało się na ziemi. Jeśli psu udało się powalić ofiarę, należy szybko, jednym szarpnięciem, wstać na nogi, nie używając rąk, gdyż ręce będą potrzebne do obrony.

Jeśli atakujący pies nie jest specjalnie wyszkolony do atakowania człowieka, możesz spróbować go oszukać, udając bezruch i bezradność. Możesz przyjąć pozycję klęczącą i zamrozić, ale upewnij się, że ręce i nogi nie wystają do przodu. W skrajnych przypadkach możesz upaść na brzuch lub plecy. Czasami w tak ekstremalnych sytuacjach pomaga obraz wściekle agresywnego psa, gdy osoba staje na czworakach, twarzą do psa, uśmiecha się i warczy. Czasami ta taktyka działa, zwierzę nie jest w stanie wytrzymać presji psychicznej i wycofuje się.

Jeśli atakujący pies podkradł się cicho i w ostatniej chwili został odnaleziony za tobą, musisz natychmiast podczas chodzenia przyjąć niską postawę bojową. W tym przypadku nie ma już czasu na zawrócenie. Powinieneś nagle usiąść na swoim stopniu i obrócić się o trzy czwarte.

Jeśli pies jeszcze nie atakuje, a jedynie grozi, możesz spróbować odejść: bardzo powoli i płynnie, bez hałasu i gwałtownych ruchów, musisz ruszyć w stronę wyjścia, płotu lub drzewa.

Kiedy pies zaatakuje, możesz wysunąć rękę owiniętą w kurtkę do przodu. Faktem jest, że podczas procesu szkolenia psy są specjalnie szkolone do określonego miejsca chwytu. Możesz powiesić kurtkę przed psem, naśladując torreadora przed bykiem. W takim przypadku pies chwyci się za najbliższą mu krawędź kurtki, po czym może zarzucić mu przez głowę kolejną część ubrania i udusić się.

Kiedy pies atakuje, nie należy wykonywać bezpośrednich ruchów rękami. Lepiej wykonywać ruchy okrężne, które dezorientują zwierzę.

Podczas walki z psem ruchy powinny być możliwie szybkie, aby pies nie miał czasu na chwytanie się kończyn.

W walce z psem skuteczne są wszelkie techniki walki wręcz. Musimy postępować w taki sam sposób, jak przeciwko osobie. Lepiej uderzać łokciami, kolanami, żebrami dłoni, stóp, pięściami i przedramionami. Chyba nie warto uderzać wyłącznie głową, chyba że nie da się już używać rąk i nóg. Uderzenia należy łączyć z technikami chwytania i duszenia. Jeśli zwierzę jest małe, należy je oderwać od ziemi i uderzyć głową o kamienie lub inne twarde i ostre przedmioty. Ciosy należy przykładać w najbardziej wrażliwe miejsca na ciele psa. Jest to przede wszystkim podstawa czaszki, kręgosłup, kąt szczęki bezpośrednio pod uchem, uszy, które po skręceniu mogą złamać chrząstkę, przejście od czoła do kufy i nosa, samo czoło. To tutaj musisz najpierw uderzyć lub ścisnąć te miejsca.

Słabe punkty psa:
1 - czubek nosa;
2 - grzbiet nosa;
3 - przejście od kufy do czoła;
4 - podstawa czaszki;
5 - środek pleców;
6 - guz kulszowy;
7 - staw skokowy;
8 - brzuch;
9 - splot słoneczny;
10 - nadgarstek.

Należy spróbować zmusić psa do zmiany kierunku ruchu, a najlepiej powalić go. Aby to zrobić, należy mocno popchnąć zwierzę w okolicy łopatki, uderzyć je w klatkę piersiową lub szyję. Jeżeli pies wisi na grzbiecie, należy przede wszystkim spróbować go „zmiażdżyć” i w tym celu gwałtownie opaść na grzbiet. Możesz spróbować stratować psa. Opadnij na jej plecy kolanami, jednocześnie ściskając jej szyję. Ostateczny, tzw. martwy chwyt można skutecznie osiągnąć jedynie poprzez serię krótkich szarpnięć. Za pomocą szarpnięć pies jest rzucany po okręgu z boku na bok, a następnie, wykorzystując sprzyjający moment, wykonuje martwy chwyt na szyi zwierzęcia.

Należy spróbować włożyć przedmiot w zęby zwierzęcia. Może to być na przykład kurtka lub parasol. W tym samym czasie wolną ręką wykonuje się szarpnięcie lub uderza się w podstawę czaszki. Następnie można uwolnić drugą rękę, co umożliwi wykonanie martwego chwytu. Skuteczny na punkty nacisku i ściskanie łap.

Czasami głowę psa mocuje się w zamku przedramienia, co często jest stosowane jako technika w różnych rodzajach sztuk walki. Przedramię powinno ściskać szyję w tym samym momencie, w którym dłoń tej samej ręki trzyma przedramię drugiej ręki. W tym momencie druga ręka naciska na czaszkę lub usta w kierunku pierwszego przedramienia.

W kontrolowaniu psów często pomocne są kanistry z gazem łzawiącym. Jeśli nie masz puszki, możesz zabrać ze sobą mieszankę cayenne, która zawiera równe ilości mielonego kudły i pieprzu. Trzeba jednak przyznać, że najskuteczniejszym sposobem walki z psem jest kula, trucizna lub własny pies.

Ty, niczego nie podejrzewając, idziesz ulicą i nagle w Twoją stronę biegnie warczący pies... Obraz jest wyjątkowo nieprzyjemny i niestety bardzo prawdopodobny w naszym życiu.

Niezależnie od tego, czy mieszkasz na obszarach wiejskich, czy w miastach, istnieje ryzyko spotkania się z agresją ze strony tego, nie zawsze domowego, zwierzęcia.

Nawiasem mówiąc, w zatłoczonych miejscach obywatele w towarzystwie potężnego wilczarza są nielegalni w wielu krajach europejskich.

W każdym razie pies jest przyjacielem tylko jednej osoby, swojego właściciela. Co reszta z nas powinna zrobić w nieodpowiedniej sytuacji? Przeanalizujmy szczegółowo sytuację, istnieje kilka opcji samoobrony.

Rodzaje agresji

Umownie wszystkie warianty agresji wobec przechodnia można podzielić na następujące podtypy:

1. Przypadek, gdy właściciel psa celowo nastawił na Ciebie „zwierzaka”.

2. Psu nagle wydawało się (nieważne, czy było to uzasadnione, czy nie), że stanowisz zagrożenie dla jego właściciela lub wkraczasz na terytorium chronione przez psa.

3. Zostałeś zaatakowany przez zwierzę bez właściciela na neutralnym terytorium. W większości przypadków dzieje się tak, gdy twoje zachowanie pośrednio irytuje zwierzę (na przykład psy często rzucają się na biegających ludzi, na ludzi, którzy z ożywieniem gestykulują, na tych, którzy są pijani itp.).

Jak pies atakuje

Przód. Pies unika ciosów człowieka i stara się go ominąć z boku lub od tyłu. Następnie pies gryzie Twoje ramię lub nogę.
Z tyłu (pościg). Ciężki pies, dogoniwszy, chwyta mężczyznę zębami za tułów i rzuca go na ziemię. Średniej wielkości pies próbuje powalić człowieka wskakując na niego wszystkimi czterema łapami i uderzając go w okolicę lędźwiową. Lekkie psy wskakują na grzbiet i próbują chwycić osobę za ramię, szyję lub się na niej zawisnąć.

Co robić

1. W żadnym wypadku nie bój się psa. Wyobraź sobie, że jest to mały, zły „człowiek”. Jesteś wyższy i silniejszy od niego - nigdy nie poddawaj się strachowi, Twoja samoobrona zależy od Ciebie.

2. Nawet nie myśl o ucieczce od psa (nigdy nie uciekaj!), nie odwracaj się do zwierzęcia tyłem.

3. Specjalnie nieprzeszkolone psy natychmiast gubią się, jeśli właściciel opuści ich pole widzenia lub gdy pies opuści chronione terytorium. Należy zatem wycofać się tak, aby pies znalazł się w innym środowisku niż na początku zderzenia. Bez pewności pies staje się znacznie mniej agresywny, a prawdopodobieństwo, że ucieknie ze wstydu jest wysokie.

4. W ramach samoobrony warto warczeć na psa, pokazywać mu uśmiech lub groźnie krzyczeć.

5. Skuteczna technika w bardzo ekstremalnej sytuacji, gdy pies skacze na Ciebie od przodu, aby złapać Cię za gardło: połóż rękę przed gardło, a gdy tylko pies ją chwyci, kładzie drugą na karku psa. Następnie, z ostrą ręką w ustach, wykonuje się ruch od siebie, w górę lub w bok. Ręka leżąca na szyi szarpnie się do siebie. Maksymalnie szyja psa zostanie złamana, minimalnie podniecenie całkowicie wyparuje.

Do samoobrony przed psami wystarczy dowolny przedmiot: kij, odcięta butelka i tym podobne. Agresywnego psa należy uderzyć w punkty witalne lub w skrajnych przypadkach wepchnąć mu całość do gardła. Klasyczną bronią jest maczuga. Zrobią to także Twoje własne ubrania, musisz pozwolić psu chwycić rękaw kurtki, a następnie zarzucić ją na twarz, zyskując w ten sposób na czasie.

Najbardziej wrażliwymi punktami psa są zazwyczaj: czubek nosa, grzbiet nosa oraz przejście od pyska do czoła. Zwierzę należy uderzyć mocnym uderzeniem pięścią lub maczugą prostopadle do powierzchni głowy. Podczas łamania uszu, łap lub ogona i żeber uderzenia w boki nie zawsze zmuszają wściekłe zwierzę do odwrotu.

6. Pies spuszczony ze smyczy natychmiast rzuca się na wroga, dlatego bardzo ważne jest, aby zauważyć moment ataku i nagrodzić psa mocnym uderzeniem w klatkę piersiową lub brzuch.

7. Wzrok psa jest zawsze skierowany tam, gdzie chce ugryźć, dlatego przy pewnej wprawie nie jest trudno uniknąć i zrzucić zwierzę z łap. Wszystko trzeba zrobić zdecydowanie, szybko i tak mocno, jak to możliwe, najlepiej w okolicy łopatek, szyi i klatki piersiowej.

8. Nigdy nie prowokuj psa do ataku, nie krzycz na niego i na właściciela, nie machaj rękami, nie podchodź niespodziewanie od tyłu i nie rozpoczynaj nagle rozmowy z właścicielem (szczególnie wieczorem). Nie możesz wyciągnąć ręki do nieznanego psa, pogłaskać go ani wydawać mu poleceń.

9. Jeśli pies nadal potrafi Cię złapać, to musisz wiedzieć, że na szyi pod szczęką, po obu stronach tchawicy, znajdują się nacięcia. Jeśli włożysz w nie palce (kciuk i palec wskazujący), a następnie mocno je ściśniesz z obu stron, pies się cofnie. Na początek warto przestudiować znane psy na ten temat, ponieważ w ekstremalnej sytuacji za pierwszym razem możesz nie znaleźć oszczędzających punktów bólowych.

Używamy broni

1. Mieszanka cayenne: Składa się z jednej części drobno zmielonego tytoniu (najgorszego, jaki można znaleźć) i części zmielonego (najlepiej czarnego) pieprzu. Wsyp proszek do małego plastikowego pojemnika (3 na 10 cm). Noś tylko w kieszeni na piersi, nigdy w kieszeni spodni. W razie niebezpieczeństwa posypać psu pyskiem. Mieszankę cayenne stosowano podczas II wojny światowej w jednostkach SMERSH.

2. Ultradźwiękowy odstraszacz psów. Dziś takie urządzenie można kupić w każdym sklepie z bronią.

3. Paralizatory są bardzo skuteczne przeciwko nieodpowiednim psom.

4. Broń gazowa może służyć jako dobry środek samoobrony i środek odstraszający.

5. Gaz pieprzowy to dobra alternatywa dla ochrony przed wściekłym psem.
Zawsze pamiętaj: ugryziony nie może być pozostawiony przypadkowi. Natychmiast udaj się do najbliższej izby przyjęć lub natychmiast wezwij pogotowie.

24. Obrona przed psami

Idziesz ulicą i nagle rzuca się na ciebie pies. czy to możliwe? Niestety jest to bardzo możliwe. W każdym mieście WNP co roku setki osób dotkniętych psimi zębami i pazurami konsultuje się z lekarzami. A ilu z nich nie ma zastosowania?!

W dzisiejszych czasach wieśniacy i mieszczanie hodowali ogromną liczbę psów. Czasy są trudne, ludzie bardzo boją się o swoje życie, majątek i prawa. Dlatego każdy jest uzbrojony w to, co może. A pies jest od głowy do ogona żywą bronią. Ponadto jest stosunkowo niedrogi i nie wymaga pozwolenia na jego zakup. Dlatego inni obywatele chodzą wszędzie pod ochroną swoich wilczarzy. Nawet w miejscach publicznych. Nawiasem mówiąc, to drugie jest zabronione we wszystkich cywilizowanych krajach, ale jak wiadomo, nie jesteśmy jednym z nich.

Oczywiście pies jest zawsze przyjacielem swojego właściciela lub kochanki. W końcu właściciel jest tylko jeden. Dla każdego psa inni ludzie są bardziej wrogami niż przyjaciółmi. Dlatego każdy z Was powinien wiedzieć, jak uchronić się przed czworonożnymi przyjaciółmi człowieka.

Umownie można podzielić na wszystkie warianty psiej agresji trzy grupy:

♦ gdy właściciel celowo nagania na Ciebie psa;

♦ gdy pies wydaje się (nieważne, czy jest to uzasadnione, czy nie), że grozisz jego właścicielowi lub wkraczasz na chronione przez niego terytorium;

♦ gdy zostaniesz zaatakowany przez psa bez właściciela na neutralnym terenie. Najczęściej dzieje się tak, gdy twoje zachowanie w jakiś sposób irytuje zwierzę (na przykład psy często rzucają się na biegających ludzi, na ludzi z ożywieniem gestykulujących, na pijanych itp.).

W każdej z trzech opcji pies może być albo niewyszkolony, albo specjalnie wyszkolony do ataku na osobę. Za tresowane zwierzę uważa się przede wszystkim takie, które natychmiast i dokładnie wykonuje polecenia swojego właściciela („przewodnika”). Po drugie, wyszkolony pies wie, jak atakować uzbrojonych ludzi i jak się przed nimi bronić (np. wymyka się nożowi, pętli, uchyla się przed wycelowaną lufą), wie, jak powalić człowieka i przytrzymać go w pozycji leżącej. Jednak wyszkolony pies jest mniej niebezpieczny niż „niewykształcony”, ponieważ jego działania nie wykraczają poza granice konieczności. Ponadto przypadkowe spotkanie z takim zwierzęciem jest mało prawdopodobne i nie tylko atakuje.

Najczęściej zagrażają nam źle przygotowani (lub zupełnie nieprzygotowani) przedstawiciele rodzaju Canis friendsis. Są ku temu dwa powody: obiektywny i subiektywny. Obiektywnym faktem jest to, że wykwalifikowane szkolenie wymaga odpowiedniej wiedzy, dużej ilości czasu, cierpliwości i pieniędzy. Tylko nieliczne osoby spełniają takie warunki. Praktyka pokazuje, że dobrze wyszkolone psy można spotkać, z nielicznymi wyjątkami, jedynie w służbie publicznej – w policji, służbach wewnętrznych i granicznych oraz wśród ratowników. Niektórzy mogą sprzeciwić się temu stwierdzeniu, mając na uwadze, że liczne ośrodki kynologiczne działają na zasadach komercyjnych. Ale pracują tam albo zwykli szarlatani, albo „niedoszli specjaliści”, których profesjonalizm jest wysoce wątpliwy. Całe ich „szkolenie” jest tak samo fałszywe, jak te „paszporty”, które dają szczeniętom sprzedawcy na targach zwierząt. Prawie wszyscy kompetentni hodowcy psów są powiązani z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, KGB, Ministerstwem Sytuacji Nadzwyczajnych i wojskiem.

Subiektywna przyczyna braku dobrze wyszkolonych psów „na ulicy” leży w psychologii społecznej. Im bardziej ktoś jest niepewny siebie, im bardziej jest zastraszony lub zgorzkniały, tym bardziej stara się zapewnić sobie wyższość nad innymi. „Błękitnym” marzeniem takiego osobnika jest sprawić sobie takiego psa, że ​​wszyscy wokół niego będą się go bać z przerażeniem. Nie potrafi jednak samodzielnie (i nie chce) wytresować zwierzęcia, a prawdziwych specjalistów nie ma gdzie znaleźć. Dlatego sprawa zwykle zaczyna się i kończy na tym, że kupuje on, często za duże pieniądze, psa o imponującym wyglądzie. Całe jej wychowanie sprowadza się do nauczania dwóch, trzech poleceń typu „Przyjaciele”, „fas!” i „podaj łapę”, ale codzienny stosunek do zwierzęcia zależy od nastroju właściciela.

Nic dziwnego, że pies w rękach takiego idioty nabywa bardzo specyficznych cech: staje się niezrównoważony, nieposłuszny i agresywny. Łatwo wymyka się spod kontroli i jeszcze łatwiej wpada w szał, zwłaszcza jeśli czuje, że się jej boją. Możesz być pewien, że ugryzie nie tylko tego, któremu jej niedopieczony właściciel chce coś udowodnić. Będzie ze złością atakować każdego, kogo w jakiś sposób nie lubi.

Ambicje niektórych obywateli posunęły się tak daleko, że nastała głupia i bardzo niebezpieczna moda na posiadanie notorycznych psów „bojujących” (czyli ras hodowanych specjalnie do walk psów na ringu). Należą do nich bulteriery, bullmastiffy, pitbulteriery i psy Staffordshire. Chociaż rasy te są uważane za małe, genetycznie są rasami zabójczymi. Po prostu szaleją od zapachu krwi, odczuwają niewielki ból, są w stanie zaatakować z najbardziej błahych powodów (źle wyglądali, lekko podnieśli głos, wykonali gwałtowny ruch) i są całkowicie niezdolni do wycofania się. Często atakują po prostu dlatego, że wyczuwają strach danej osoby przed nimi. Walczące psy rzucają się do cichego ataku, natychmiast zaczynając rozdzierać ciało. Gryzienie dłoni czy gryzienie gardła nie jest dla tych małych zwierząt wielkim problemem. Szczególnie smutne jest to, że nadal atakują nawet osobę leżącą bez ruchu...

Zdarza się też, że niektórzy dranie specjalnie wychodzą na ulice, żeby polować na ludzi z psami. Dokonywane przez nich „wyczyny” są później opisywane w raportach policyjnych jako złośliwy chuligaństwo, rabunek, gwałt i spowodowanie obrażeń ciała o różnym stopniu ciężkości.

Ze względu na budowę ciała (konstytucję) psy dzielą się na trzy główne typy: ciężkie (np. dogi niemieckie, rottweilery, bernardyny, czarne teriery), średnie (owczarki niemieckie i wschodnioeuropejskie, husky, dobermany, sznaucery olbrzymie), lekkie (airedale teriery, bokserki, pitbulteriery). Typ budowy ciała jest o tyle istotny, że w zależności od niego psy atakują inaczej i mają większą lub mniejszą siłę. Dlatego ciężkie psy są zwykle bardzo silne, często znacznie silniejsze niż ludzie, których atakują.

Najczęstsze są dwa rodzaje ataków psów. Pierwszy- atak „frontalny”, gdy pies i osoba znajdują się, że tak powiem, twarzą w twarz (lub pysk w pysk). W tym przypadku psy wszystkich trzech typów zachowują się tak samo. Unikając ciosów obrońcy, starają się zaatakować od boku i nieco za nim. Gdy takie podejście się powiedzie, pies próbuje ugryźć rękę, nogę lub przedmiot, którym osoba się broni.

Druga opcja- atak od tyłu na uciekającą osobę. Tutaj są różnice. Ciężki pies, wyprzedzając biegnącego, chwyta zębami jego nogi lub tułów i rzuca go na ziemię jak niedźwiedź. Pies średniego typu nie powala człowieka, ale powala go. W tym celu podchodząc niemal blisko do biegacza, wskakuje na niego i uderza całym ciałem (wszystkimi łapami) w dolną część pleców. Albo uderza go głową pod kolanami. Lekkie psy wyróżniają się dużą zwinnością i zdolnością do skoków. Z łatwością wskakują na plecy człowieka i chwytając zęby w ramię lub szyję, wiszą na nim.

Zarówno podczas ataku „frontalnego”, jak i ataku od tyłu, każdy pies natychmiast używa zębów z całej siły. Ma to na celu jak najszybsze obezwładnienie przeciwnika (w ciągu 10-15 sekund), zmuszenie go do zaprzestania wszelkiego oporu (a w przypadku ataku walczącego psa, bez większych przeszkód zagryźć go na śmierć). . To ukąszeń ludzie boją się najbardziej. W rzeczywistości ugryzienie można „trzymać” dokładnie tak samo, jak cios. Oczywiście nie każde z nich jest nieszkodliwe i zawsze bolesne, jednak ból można i należy znosić, a co do samych ukąszeń, należy je zamienić na w miarę bezpieczne.

Każde ugryzienie składa się z trzech etapów: chwytu, ściskania i klapsa. Ściśnięcie następuje natychmiast po chwycie. Jego siła zależy od głębokości chwytu, wielkości chwytanego obiektu (części ciała) i siły szczęk. Bicie rozpoczyna się od pół sekundy do sekundy po uścisku. Jest to najniebezpieczniejsze zachowanie psa, gdyż podczas bicia dochodzi do uszkodzenia mięśni i więzadeł. Dlatego lepiej nie dawać jej możliwości dręczenia swojego ciała. W tym celu należy sprowokować psa do ugryzienia dwóch pięści lub dwóch przedramion, wpychając je głęboko w pysk w momencie ugryzienia. Im głębszy chwyt i im grubszy chwytany przedmiot, tym słabsza kompresja i tym szybciej pies zacznie wypluwać to, co chwycił zębami. Aby temu zapobiec, skieruj pięści w dół i w stronę szyi psa. Dzięki temu będziesz mógł ją kopać na kilka sekund bez narażania się na zbyt duże ryzyko. Oczywiście jeszcze lepiej, jeśli uda Ci się wepchnąć psu do pyska nie własne ręce, ale czapkę z dzianiny, kawałek patyka, rękawiczkę, średniej wielkości kamień, grudkę ziemi…

Atakując poległego przeciwnika, pies otrzymuje pewne korzyści. Najważniejsze z nich jest to, że ma dostęp do dowolnej części ludzkiego ciała. Tymczasem większość ludzi w pozycji leżącej czuje się bardzo niepewnie, niektórzy po prostu wpadają w panikę. Dodatkowo w momencie upadku i uderzenia o ziemię człowiek na pewien czas traci orientację w otaczającej przestrzeni. Jeśli naprawdę musisz upaść, pod żadnym pozorem nie pozwól psu złapać cię zębami w którymkolwiek z twoich wrażliwych miejsc. Jest to gardło, szyja, twarz, narządy płciowe, nadgarstki, wewnętrzne strony stawów łokciowych i kolanowych – czyli wszystkie te miejsca, w których znajdują się duże naczynia. W szczególności nie należy stać na nogach, opierając ręce na ziemi. Masz zajęte ręce i stajesz się całkowicie bezbronny. Naucz się skakać bez użycia rąk, pozostając w gotowości do odparcia ataku zwierzęcia z dowolnego kierunku. Musisz także umieć walczyć z czworonożnym wrogiem na ziemi.

Rozważmy teraz ogólne zasady postępowania w przypadku ataku psów dowolnego typu i dowolnego stopnia wyszkolenia.

♦ Przede wszystkim naucz się nie bać nawet najstraszniej wyglądających psów, ich obnażonych pysków, cieknącej śliny i gniewnego warczenia. W tym celu wynaleziono prostą, ale bardzo skuteczną technikę: musisz postrzegać psa nie jako zwierzę, ale jako małą osobę z ostrymi zębami. Jeśli spojrzysz na to pod tym kątem, od razu zobaczysz, że możliwości bojowe każdego psa są znacznie mniejsze niż człowieka.

♦ Przyzwyczaj się z góry do myśli, że najprawdopodobniej ugryzie cię zębami kilka razy. Bądź zdecydowany znieść ból, bez względu na to, jak dotkliwy może być. Twoim celem nie jest całkowite uniknięcie ugryzienia; ważniejsze jest zapobieganie poważnym obrażeniom. Dlatego konieczne jest, aby bolesne doznania nie zaciemniały twojego umysłu. Przejrzystość, logika i szybkie myślenie to klucze do sukcesu we wszystkich sytuacjach życiowych, zwłaszcza tych ekstremalnych.

♦ Nigdy nie próbuj uciekać przed psem, nigdy nie odwracaj się do niego plecami. Trzymaj go zawsze przed sobą, nie pozwalaj, aby nadchodził z boku, a zwłaszcza przebijaj się za plecami. Jeśli w pobliżu znajduje się jakiś duży obiekt, który pozwala zabezpieczyć tył psa (ściana, płot, drzewo, samochód), powoli cofaj się do niego tyłem, nie wykonując gwałtownych ruchów i nie tracąc z oczu psa.

♦ Niewyszkolone psy czują się niepewnie, jeśli stracą z oczu właściciela, a nawet gdy oddalą się od chronionego obszaru. Dlatego warto, jeśli są ku temu odpowiednie warunki, wycofać się w taki sposób (za róg domu, do wejścia, za gęste krzaki), aby pies znalazł się w innym środowisku niż w początkowej fazie życia. kolizja. Straciwszy pewność siebie, ona (jak osoba) staje się mniej agresywna i łatwo ucieka.

♦ Psy nie lubią, gdy się na nie krzyczy, gdy ktoś w nie rzuca, ani nie lubi gwałtownych ataków, gdy postawa atakującej osoby nagle się zmienia. Te cechy psiej psychologii należy wykorzystać do własnych celów. Aby więc uchronić się przed psem biegnącym w twoją stronę, możesz upaść na czworakach i warczeć na niego, a nawet szczekać (ryc. 345, a). Lub uklęknij, wyciągnij ręce przed siebie i krzycz ze złością. W obu przypadkach pies zatrzyma się lub odsunie, dając ci kilka sekund wytchnienia.

♦ Straszając psa krzykiem pamiętaj, że najlepiej jest krzyczeć na niego jak na zwierzę, czyli głosem cichym, przeciągłym, groźnym. Lub nagle i głośno, jeśli ryk zwierzęcia nie działa. Jednak w obu przypadkach siła krzyku powinna rosnąć pod koniec i być wsparta demonstracją swojej agresywności (groźne gesty, rzucanie przedmiotami, atak).

♦ Do ochrony przed psem użyj wszelkich dostępnych przedmiotów: od kamieni i ziemi po noże i łopaty. W zależności od sytuacji i posiadanego przedmiotu przedmioty te można wykorzystać w następujący sposób: a) wykorzystać je do utrzymania psa na dystans (np. trzymając przed sobą kij, parasolkę, torbę, kurtkę lub rzucanie w zwierzę kamieniami, grudkami ziemi, butelkami, puszkami i innymi przedmiotami); b) wbić ten przedmiot w pysk zwierzęcia (powiedzmy ten sam kij lub rękę owiniętą grubą chustą, ręcznikiem, kurtką); c) pobić, dźgnąć lub pociąć psa (nożem, kijem, butelką, kawałkiem szkła, paskiem z klamrą, łopatą – czymkolwiek) (ryc. 344).

♦ Na ciele psa, podobnie jak człowieka, znajduje się kilka miejsc o zwiększonej wrażliwości (ryc. 343). Najsłabszy z nich to czubek nosa. Silne uderzenie w to miejsce kijem, pięścią, butelką lub czymkolwiek innym może zabić nawet dużego psa. Ponadto u psów wrażliwy jest grzbiet nosa, punkt przejścia od pyska do czoła, podstawa czaszki, środek grzbietu, splot słoneczny i żołądek. Traumatyczny efekt w tych punktach zmusza zwierzę do porzucenia agresywnych działań.

Jednocześnie wyłupianie oczu, łamanie uszu, łapek, ogona, żeber, uderzenia w boki, choć powodują ból, nie zawsze zmuszają go do odwrotu. Dotyczy to szczególnie tresowanych psów typu ciężkiego i średniego oraz psów ras bojowych.

Ryż. 343. Wrażliwe miejsca psa:
1 - czubek nosa; 2 - grzbiet nosa, 3 - przejście od kufy do czoła; 4 - podstawa czaszki; 5 - środek pleców; 6 - guz kulszowy; 7 - staw skokowy; 8 - brzuch; 9 - splot słoneczny; 10 - nadgarstek

♦ Bronić się przed osobą trzymającą psa na krótkiej smyczy jest dość trudno. Co więcej, często odwraca uwagę od siebie swoją bestią (na przykład w celu użycia broni). W takich przypadkach należy wszelkimi środkami (obrażanie, naśladowanie lotu, rzucanie drobnymi przedmiotami) zmusić właściciela do wypuszczenia psa. Pies puszczony ze smyczy natychmiast rzuca się na wroga, dlatego ważne jest, aby uchwycić moment rozpoczęcia ataku (skoku) i zaatakować ogoniastego mocnym kopnięciem w klatkę piersiową lub w odsłonięty brzuch. Pies odleciał, skomlał - podbiegnij do niego i kopnij go jeszcze kilka razy w brzuch lub czymś ciężkim w twarz, nos lub tył głowy.

♦ Wzrok psa jest zawsze skierowany w miejsce, w którym chce chwycić zęby, więc nie jest trudno w porę wykonać unik i powalić go, także w momencie skoku. Pchnięcia, które wytrącają psa z początkowej trajektorii ruchu, muszą być nie tylko mocne, ale także szybkie, w przeciwnym razie nie da się uniknąć ugryzienia w nogę lub ramię pchające. Same pchnięcia należy wykonywać w okolicy łopatki, a także od strony szyi lub klatki piersiowej.

♦ Nigdy nie powinieneś sam prowokować ataku psa: krzycz na niego lub na właściciela, machaj rękami, podejdź niezauważony od tyłu i nieoczekiwanie zacznij rozmawiać z właścicielem (szczególnie w ciemności). Nie możesz głaskać cudzych psów, nie możesz w ogóle do nich dotrzeć, nie możesz im wydawać poleceń. Niebezpiecznie jest nawet podnosić głos na właściciela: pies nie rozumie znaczenia słów, ale doskonale wyczuwa intonację głosu. Szczególną ostrożność należy zachować podczas spotkań z psami w kagańcach lub na krótkich smyczach – żaden miłośnik psów nie będzie tak krępował swojego pupila.

♦ Teraz kilka słów o pozycji obrońcy. Kolana powinny być zgięte i przesunięte w stronę środka. Ta pozycja zwiększa stabilność, poprawia ochronę tułowia (zwłaszcza pachwiny) i ułatwia uniknięcie przez psa skakania na Ciebie. Przedramiona dłoni nie należy trzymać poziomo, lecz pionowo, wtedy trudniej jest je chwycić zębami (pies wykonuje chwyt skokowy w kierunku przód-dół). Wskazane jest również owinięcie lewym przedramieniem (lewo-prawe) ubraniem, tak aby pies nie mógł przegryźć grubego owinięcia (ryc. 344-346).

Ryż. 344. Używanie odzieży do ochrony przed psami

Ryż. 345. Pozycje obronne

Ryż. 346. Kamuflaż broni

Staraj się, aby wszelkie ruchy rąk były okrężne. Niewyszkolonemu psu rzadko udaje się chwycić rękę wykonującą szybkie obroty po okręgu, a w dodatku łatwiej go oszukać podczas takich obrotów. Po 10-15 sekundach nieudanych prób ugryzienia ręki pies najczęściej w ogóle przestaje atakować. Oczywiście wymagana jest pewna ilość praktyki w zakresie zwodniczych ruchów. Możesz je opanować, grając w kije ze znajomym psem: pokazałeś mu kij, a kiedy podskoczył, zabrałeś rękę - i tak dalej, aż się nauczysz.

♦ Jeszcze łatwiej jest zapewnić psu przedmioty, które będzie mógł pewnie chwycić: pusty rękaw, skórzaną rękawiczkę, czapkę robioną na drutach, torbę sportową, płaszcz przeciwdeszczowy. Jednocześnie ważne jest, aby nie wypuszczać tego przedmiotu z rąk, tylko przyciągnąć go na siłę do siebie, tak aby pies nie wypuścił go z pyska i nie przeszedł na Ciebie. Podczas gdy ona jest zajęta biciem tego, co jej podałeś, zadaj kilka mocnych ciosów stopą (lub czymś ciężkim, lub w najgorszym wypadku pięścią) w najbliższą ci czułość punkt.

♦ Odsłaniając przedramię psa owinięte w ubranie, prawidłowo oceń rozmiar i siłę jego szczęk. Jeśli pies jest ciężką rasą i ma duże szczęki, nie należy pozwalać mu gryźć bezpośrednio w rękę. Owiń luźno przedramię, a gdy chwycisz, wyciągnij je tak, aby pies tylko ugryzł ubranie. I przyciągnij te ubrania do siebie, nie puszczaj ich. Jeśli szczęki nie są zbyt mocne, to wręcz przeciwnie, mocno owiń dłoń, co uchroni ją przed uszkodzeniem skóry (w przypadku psów małych i średnich ras).

♦ Przeciwko psu łatwiej i skuteczniej niż inne techniki stosuje się ciosy, kopnięcia i różne przedmioty. Ale zdarzają się też sytuacje (zwłaszcza leżąc na ziemi), gdy ciężko jest trafić z pełną siłą, trzeba psa chwycić i udusić, połamać mu kończyny, szyję, uszy, wydłubać oczy, wyrwać język. Niektóre opcje działania w takich przypadkach pokazano na rysunkach (ryc. 347-348). Zaznaczę tylko, że jeśli nie czujesz się komfortowo uderzając zwierzę, wskazane jest, aby dobrze je chwycić. Najlepszymi miejscami do mocowania chwytów są uszy (oba uszy na raz), gardło (z przodu obiema rękami, za łokciem), pod żuchwą w okolicy kości policzkowych, za kłębem i pośrodku grzbietu (u psów typów lekkich i średnich) z późniejszym oderwaniem się od podłoża.

Ryż. 347. Najskuteczniejsze w ochronie przed psami są kopnięcia, tępe i ostre przedmioty.
Ryż. 348. Wobec psów stosunkowo rzadko stosuje się techniki bolesne i duszące.

♦ Jeśli uda się uzyskać pewny chwyt blokujący, pies staje się praktycznie bezbronny, a Ty masz możliwość jego całkowitego obezwładnienia: udusić go, bić uderzeniami w ziemię lub o ciała obce, łamać kości i stawy, rzucać się i jednocześnie chwyć coś ostrego lub ciężkiego, czego wcześniej nie mogłeś dosięgnąć. Istnieje bardzo skuteczna technika przeciwko niskim zwierzętom, która jednak wymaga pewnego przygotowania. Polega na pochyleniu psa do podłoża, podskoczeniu i klękaniu na jego szyi i grzbiecie. Wtedy możliwa jest jedna z dwóch rzeczy: albo tym ciosem złamiesz jej kręgosłup, albo oprzesz się całym ciałem na górze i udusisz ją łokciem.

♦ Najbardziej rozważne osoby mogą zawsze nosić ze sobą plastikowy pojemnik (na przykład pojemnik po witaminach o średnicy 3 cm i wysokości 5-9 cm) z tzw. „mieszanką cayenne”. Broń ta była powszechnie używana przez jednostki SMERSH w czasie wojny. Skład jest następujący: 50% kudły (lub drobno zmielonego tytoniu z najtańszych rodzajów papierosów), 50% mielonego pieprzu (najlepiej czarnego). Jeśli posypiesz tą mieszanką pysk dowolnego psa, niezależnie od jego wielkości (a dla pewności dwukrotnie), to na długo o Tobie zapomni. Nawiasem mówiąc, to samo lekarstwo działa świetnie na ludzi. Dlatego ćwicz używanie go w wolnym czasie. Mieszankę cayenne najlepiej nosić w kieszeni na piersi, nigdy w kieszeni spodni.

♦ I ostatnia rzecz. Po zakończonej walce z psem dokładnie się zbadaj. Jeżeli na ciele widoczne są ślady zębów, najlepiej natychmiast zgłosić się do lekarza. Jeśli nie jest to możliwe, przemyj rany własnym moczem czystą chusteczką, a w domu zdezynfekuj uszkodzone miejsca roztworem nadmanganianu potasu (nadmanganianu potasu) lub furatsiliny i potraktuj brzegi ran mocną wodą kolońską.

Oczywiście podane tutaj zalecenia są przydatne tylko w przypadku ochrony przed niewyszkolonymi lub słabo wyszkolonymi psami. Do walki z zdeterminowanymi psami zawodowymi potrzebny jest specjalny trening i „prawdziwa” broń. Ale, jak powiedziałem wcześniej, twoim najprawdopodobniej czworonożnym przeciwnikiem jest właśnie źle wychowane zwierzę o niestabilnej psychice. Szanse na sukces w walce z nim są więc duże. Najważniejsze, jak we wszystkich innych przypadkach życia, to nie stracić panowania nad sobą.