Od výsadby až po zber uhoriek. uhorky

Dobrý deň, milí čitatelia!Každý skúsený alebo začínajúci letný záhradník vášnivo túži po bohatej úrode paradajok, ktoré budú mať navyše vynikajúcu chuť a krásny tvar. Nie každý však chápe, aká starostlivá môže byť práca od zasadenia semena do zeme až po plodenie dospelej rastliny.

Pri pestovaní paradajok existuje veľa odtieňov. Na túto tému sú napísané celé knihy, kde sa odhaľujú tajomstvá a do hĺbky sa rozoberajú rôzne metódy chovu zdravých jedincov. Ale ako sa hovorí, „bez preštudovania základne nespoznáte vrchol“, takže každý záhradník by sa mal najprv naučiť základy a až potom podľahnúť všeobecnému boomu šľachtenia vzácnych odrôd.

V tomto článku sa pozrieme na to, ako dlho paradajky rastú, ako dlho potrebuje paradajka v každej fáze svojho rastu, aby sa sformovala do plnohodnotného, ​​štedro plodiaceho kríka.

Ako dlho trvá, kým semená paradajok vyklíčia?

Výber semena ovplyvňuje veľa vecí. Ak ste začiatočník, potom za žiadnych okolností nekupujte vzácne, jedinečné odrody. Spravidla vyžadujú špeciálne podmienky pestovania a na začiatok stojí za zváženie možnosť nenáročných paradajok.

Nemyslite si, že ich nenáročnosť spočíva v tom, že nevyžadujú starostlivosť, je to len to, že nenáročné paradajky nie sú náladové a umožňujú vám starostlivo sa zoznámiť s poľnohospodárskou technológiou.Na obale so semenami sa dočítate o výške budúcich paradajok a ich odolnosti voči chorobám.

Aby ste pochopili, kedy zasiať semená, musíte vedieť, ako dlho bude trvať, kým sa sadenice vyvinú do požadovaného stavu a veľkosti vhodnej na pestovanie na trvalom mieste.

Tu neexistuje jednoznačná odpoveď. Suché semená zvyčajne vyklíčia asi za 10 dní a ak sa vopred namočia do správneho roztoku epinu alebo vyklíčia v gáze, vyklíčia 2x rýchlejšie.

Dôležitý je aj vek sadivového materiálu. Napríklad trojročné semená klíčia najčastejšie týždeň po výsadbe, no rovnaká odroda spred roka vyklíči už na štvrtý deň.

Aby ste urýchlili klíčenie, musíte semená namočiť iba do teplého roztoku, zasiať iba do teplej výživnej pôdy, zalievať iba teplou vodou a držať ich pod filmom až do klíčenia, to znamená na teplom mieste. Krabica s plodinami by mala byť v miestnosti, kde je nepretržitá teplota 23-25 ​​stupňov.

Ako dlho rastú sadenice paradajok?

Hotové rastliny z obchodu vám ušetria čas a námahu, no je to veľké riziko a nikdy neviete s istotou, akú úrodu títo neznámi ľudia prinesú. Najčastejšie sú zakúpené sadenice nekvalitné a majú nízku imunitu.Zdravé sadenice si môžete vypestovať sami a v dobrej pôde im dodáte všetky potrebné živiny.

Sadenice musia mať výšku približne 25 cm, kým ich zasadíte do skleníka alebo na otvorenom priestranstve. Takto prežije transplantáciu ľahšie, ako keby bola nižšia alebo vyššia ako normálne.Správny vek sadeníc je 50-65 dní, počas ktorých stihnú zosilnieť a hrozba májových mrazov pominie.

Správne podmienky pre paradajky

Pri príprave pôdnej zmesi pre sadenice zmiešame trávnikovú pôdu s humusom, na čo odoberieme dva diely zeminy a po jednom diele rašeliny a humusu. Pôdu je vhodné pripraviť na jeseň, ale dá sa kúpiť aj na jar v supermarkete alebo kvetinárstve.

Pri výsadbe sadeníc na trvalom mieste sa do každej diery naleje drevený popol a potom sa dobre zaleje.Niektorí pestovatelia paradajok zahrabávajú výhonky až po listy - to umožňuje, aby paradajka zapustila bočné korene a vyvinula dobrý koreňový systém a so silnými koreňmi rastú paradajky, ako sa hovorí, „skokom“.

Paradajky uprednostňujú relatívne suchý vzduch s vlhkou pôdou, preto sa záhony s paradajkami často mulčujú, aby sa udržala vlhkosť v zemi a zabránilo sa vyparovaniu. Nadmerná vlhkosť vyvoláva na rastlinách pleseň. Paradajky dvakrát týždenne zalejte teplou vodou pri koreni.

Počas obdobia aktívneho plodenia, približne 30 dní po, sa zalievanie rajčiakov zvýši jeden a pol krát. Zvyčajne zvyšujú objem vody dodávanej do postelí, ale môžete jednoducho pridať ďalší zavlažovací deň za týždeň, to znamená zvýšiť frekvenciu zavlažovania.

Fázy rastu

Rôzne štádiá vývoja paradajok si vyžadujú rôznu starostlivosť. Počas adaptačného obdobia - prvých 10 dní po výsadbe by ste s paradajkami nemali vykonávať žiadne procedúry, dokonca sa neodporúča ani ich zalievať. Musia si zvyknúť na nové podmienky a ak sú narušené, mladé rastliny môžu zoslabnúť a ochorieť.

Najlepšie je vyrábať v treťom týždni po transplantácii a vytvárať nie viac ako dva kmene, pokiaľ vaše paradajky nie sú čerešňové odrody.Po uplynutí mesiaca sú paradajky zviazané, pretože aj krátke ležanie na zemi môže viesť k hubovým chorobám alebo napadnutiu škodcami z pôdy.

Ak sa dodržia všetky minimálne opatrenia na priaznivý vývoj rastliny, potom približne štyridsať dní po zasadení sadeníc do zeme paradajka začne prinášať ovocie a ďalších 20 dní po vaječníku sa plody paradajok začnú otáčať. červená.

Úplné dozretie pred vädnutím rajčiaka ako rastliny nastane približne na 90. deň, ak sú vaše paradajky skorej odrody a na 110. deň, ak ide o bežnú odrodu. Vo všeobecnosti celý život rajčiaka od výsevu až po úplné dozretie trvá maximálne 140 dní.

Ale toto sú rastliny, ktoré sme zvyknutí pestovať na zemi, a ak hovoríme o domácich alebo vnútorných paradajkách, potom výberom správnej odrody bude táto rastlina rásť až päť rokov a neustále vás poteší svojou úrodou.

S virtuálnym trénerom "Bohatá úroda" pestovanie paradajok je oveľa rýchlejšie a nebude vám vadiť vyhodiť neúspešnú úrodu do koša, pretože ju aj tak nemôžete zjesť. Ale budete môcť vidieť svoje chyby, aby ste im v budúcnosti zabránili a pestovali vynikajúcu zeleninu.

Paradajky pestované v hydroponickom skleníku by mali dostávať živný roztok až 3-krát denne a s touto starostlivosťou paradajky rastú asi 70-80 dní, ale hydropónia znamená úplne iné podmienky pestovania a intenzívne denné svetlo.Viac o tom v inom článku.

Šťastnú úrodu a do skorého videnia!

s pozdravom Andrey!

Zadajte svoj e-mail a dostávajte nové články e-mailom:

Ale predtým, ako získate úrodu, sa musia sadenice paradajok dobre postarať. V priebehu rokov som si určil hlavné pravidlá, vždy ich dodržiavam a získam dobrú úrodu.

VYBERTE SEMIENKA

Existuje veľké množstvo odrôd paradajok. Pravdepodobne si však každá žena v domácnosti vybrala 3-4 obľúbené odrody. Niektoré sú lepšie na zaváranie, iné zase do šalátov a štiav (napríklad volské srdce a Izabela žltá).

Moje obľúbené odrody sú Salut, Giants, Pepper-shaped, Bottle, Carrot. Odrody týchto paradajok sú vhodné do šalátov a na akékoľvek druhy konzervácie. Vysial som aj také neobvyklé odrody ako Bottle, Gorekonus, Gorkiye-super.

PRÍPRAVA NA SIATIE

Termíny výsevu. Semená paradajok sadím začiatkom marca, v dňoch 1.-3. Nádobu a pôdu pripravujem vopred.

V čom pestovať. Používam plastové hrnce a dobre ich umývam z minulého roka. V zásade môžete použiť akúkoľvek nádobu, ale musíte urobiť odtokové otvory na dne. Niektorí ľudia sa boja o svoje parapety a nerobia to. Toto je omyl! V nádobe na sadenice (či už plastový hrniec alebo železná panvica) musia byť otvory!

Zem. Pôda pre sadenice by mala byť voľná a úrodná. Pôda s kameňmi a troskami z mestského záhonu, samozrejme, nebude fungovať! Tmavo sfarbená černozem, bez piesku, je najvhodnejšia pôda pre sadenice. Do tejto černozeme pridávam malé množstvo hnojiva. Hnojivo si môžete kúpiť v obchode alebo použiť hnoj z domácich zvierat (kurčatá, králiky alebo ovce).

Dezinfekcia. Nádobu so zeminou zalejem vriacou vodou, aby som zahubila patogény a drobný hmyz. A verte, že ich je v každej černozeme veľké množstvo.

Hneď ako voda odtečie z nádoby na sadenice, nechám zeminu odstáť a vysušiť na vzduchu asi jednu hodinu.

SIATIE

Keď je všetko pripravené, môžete „skryť semená v zemi“. Samozrejme, musíte to urobiť pomaly a opatrne.

Vezmem ceruzku a urobím malé priehlbiny v zemi vo vzdialenosti 2-3 cm po celej nádobe. Po zalievaní vriacou vodou je zem mokrá, takže tieto priehlbiny by ste nemali zalievať. A ak ste pražili pôdu v rúre a pôda je suchá, potom by ste mali do každej diery naliať trochu vody.

Ihneď potom môžete do jamiek zasadiť jedno semienko. Potom ju naplňte zeminou a dôkladne urovnajte zem. Potom pomocou postrekovača navlhčite pôdu zhora. To je všetko, siatie je dokončené. Na dobré zábery si musíme len počkať.

STAROSTLIVOSŤ O SEMIENKY

Za pár dní sa začnú objavovať zelené klíčky. A hlavné je pre nich svetlo! Sadenice môžete držať na parapete, ale ak nie je dostatok svetla z okna, zapnite lampu.

A uistite sa, že na okne nie sú žiadne prievany. Korene hnijú v studenej pôde!

Po 1,5 týždni je čas kŕmiť sadenice minerálnym hnojivom. Používam hnojivo "Sudarushka". Štvrťku zápalkovej škatuľky zriedim s 2 litrami vody a zalievam pomocou kanvy s úzkym výtokom.

Je veľmi dôležité monitorovať zalievanie, aby nedošlo k zaplaveniu alebo vysušeniu pôdy.

Polievajte len mierne, po troškách, inak môžete klíčky vytlačiť na zem a vznikne veľké množstvo plesní. A to rozhodne nemožno dovoliť!

Nezbieram svoje sadenice, pretože si myslím, že to škodí koreňom. A ak sadenice vyklíčili husto, jednoducho ich pretiahnem a odstránim najslabšie výhonky.

Pôdu môžete uvoľniť až potom, čo sadenice mierne zosilnia a sú vysoké 5-6 cm. Ja ju kyprím vidličkou (toto náradie má každý doma), plytko, aby som nepoškodil korene.

Keď sa oteplí, pravidelne „prechádzam“ sadenice vonku (alebo na balkóne). Začínam prechádzku na 10 minút, až 1,5 hodiny, potom ju znova privediem do domu. Na druhý deň rovnaký postup.

Takže hlavné pravidlá starostlivosti o sadenice:

Poskytovanie svetla a tepla,

Pravidelné zavlažovanie

uvoľnenie,

Kŕmenie (dvakrát počas celého obdobia rastu sadeníc)

Vonkajšie otužovanie.

­­­­­­­­­­­­­­­­­

SŤAHUJEME SA DO ZÁHRADY

Len čo sa sadenice dobre uchytia v koreňoch a kmeň je hrubší, môžu sa vysadiť do záhrady. Do tejto doby by sa Zem mala úplne zahriať. A uistite sa, že nie je mrazivé počasie, inak, ako sa hovorí, "všetko je fuč!"

Vždy pred zimou okopávam záhradu, pretože od toho závisí kvalita pôdy. Na jar po kyprení pôdy nasypem navrch 2-3 cm vrstvu humusu.Chovám sliepky, husi, králiky, tak používam hnojivo od nich. Hnoj celú zimu hnije na kope a na jar ho po vyhrabaní rozsypem na celú plochu výsadby.

Je dobré, ak je deň výsadby zamračený, ale ak svieti slnko, je lepšie počkať do večera a až potom začať sadiť sadenice.

Po celej ploche výsadby robím jamy hlboké 1/4 lopaty.

Je veľmi dôležité jamky najskôr dobre zaliať, aby bola v zemi zásoba vody pre dobré prežitie sadeníc a na slnku nevädli.

Do jedného otvoru nalejem aspoň dve vedrá vody, keďže sa hlboko vsiakne. Toto množstvo nelejem naraz, ale v 23 dávkach. Keď voda odíde a pôda sadne, začnem sadiť.

Sadenice v debničkách zalievam a potom ich opatrne vyberiem z debničky, aby som nepoškodil korene. Pomôže vidlička alebo úzka záhradná naberačka.

Po vysadení priesad opäť zalievam a vždy teplou vodou! Vodu ohrievam na slnku počas celého dňa.

V budúcnosti zalievam každý deň, 3-5 dní za sebou, aby sa sadenice dobre zakorenili.

Čoskoro sa objavia prvé buriny. Pletím ich malou motykou, veľmi opatrne, aby som sa nedotkol stoniek. Zároveň sa to uvoľňuje.

OCHRANA PRED CHOROBAMI

Hlavným nepriateľom paradajok je pleseň. Na túto chorobu môžete použiť rôzne prostriedky, ale niekedy je výsledok oneskorený. Môj liek na záchranu paradajok je zmes Bordeaux (síran meďnatý). Vždy pomôže a ja mám dobré paradajky!

Po prvom odburinení (v júni) treba sadenice postriekať prípravkom proti plesni. Len musíte meškať s postrekom a môžete zostať bez paradajok!

Po prvé, zmes Bordeaux musí byť správne pripravená. Odporúča sa 1-percentný roztok. Balenie sa líši, preto si pozorne prečítajte pokyny.

Kríky sa musia striekať zo všetkých strán: zo strán, zhora a zo spodnej strany listov.

Hlavná vec je vykonať ošetrenie včas, keď sa objaví prvý zhluk kvetov. Keď plody stuhnú, už nestriekam. Veľa ľudí sa v tomto období strieka, no ja mám k tomu negatívny postoj!

Vyskúšal som veľa rôznych prípravkov na postrek, ale stále používam starú osvedčenú zmes Bordeaux, pomáha mojim paradajkám.

PREČO KRÍHAŤ LISTY?

20-25 dní po postreku začnem orezávať listy sadeníc. Ak listy neodstránite, paradajky sa ukážu ako malé a nebudú dlho dozrievať.

Spodné listy vždy ostrihám, aby korene nezhnili a nedovolím, aby zožltli, pretože akonáhle spodné listy zožltnú, začnú za nimi žltnúť ďalšie. Stačí však odtrhnúť spodné listy a žltnutie zvyšku sa zastaví.

Mnohí záhradkári odtrhávajú aj vrchné listy, aby na plody dopadalo svetlo. Toto nikdy nerobím na svojich paradajkách. Skúsil som to, ale podľa mojich pozorovaní som sa rozhodol pre správnu skúsenosť, že to neodstrihnem!

Čakáme, kým paradajky sčervenajú.

Je dôležité nezabúdať, že paradajky je potrebné pravidelne zalievať, no ak prší, môžete počkať.

Paradajky vždy viažem na kolíky. A to sa musí urobiť včas. Ak meškáte s podväzkom, kríky spadnú a skončíte s hustým zeleným lesom.

ZÁVEREČNÉ - VARÍME LECHO!

Môžeme si vlastniť paradajky, robiť rôzne šaláty, paradajkový pretlak, paradajkovú šťavu a mnoho iného. Ale náš obľúbený recept je lečo.

Najprv si pripravím poháre. Na lečo sú vhodné nádoby 0,5 l, 0,7 l a 1 l. Poháre dôkladne opláchnem a každý pohár dám na 34 minút sterilizovať. Potom sterilizujem železné vrchnáky (preferujem značku Svetlana). Poháre možno sterilizovať v rúre a viečka jednoducho vyvariť v hrnci.

Lečo recept. Vždy to robím pikantné, pretože sme veľkí fanúšikovia pikantného jedla. Lečo si však môžete pripraviť aj bez korenia a navyše bude veľmi chutné!

Vyberiem zrelé paradajky (5-6 kg), dôkladne ich umyjem a nakrájam na dve časti (ak sú plody veľké, tak na štyri časti). Prejdem cez elektrický mlynček na mäso alebo odšťavovač. Túto hmotu som dal do hrnca a dal na plyn. Neustále miešam.

Zmäknutú hmotu precedím cez cedník. Šupky, ktoré zostanú v cedníku, sa vyhodia do kompostu. Vzniknutú dužinu opäť nalejem do panvice.

Tam pridám dve polievkové lyžice soli a 500 g cukru, 30 g mletého čierneho korenia a (voliteľné) dva struky feferónky. Znížim plyn a pokračujem vo varení ďalších 20 minút.

V tomto čase papriku zbavím semien a nakrájam ju na 4 časti. Do vriacej šťavy pridám plátky papriky. Varte, kým nie je hotové 30-35 minút na strednom ohni. Pár minút pred tým, ako je hotové, ochutnám a potom lečo nalejem do pohárov. Nečakám, kým vychladne, musím ho naliať, kým je horúci. Poháre uzavriem kľúčom na švy a vložím ich „do kúpeľa“ (to znamená, že ich zabalím do prikrývky alebo uteráka). PRIPRAVENÝ! Dobrú chuť!

Yu.V. Khramova,

Saratovská oblasť, Balashov, foto autora

Mnoho začínajúcich záhradníkov začína používať iné plodiny príliš skoro, čo v konečnom dôsledku vedie k strate úrody. A tu nejde len o mrazy, aj keď, samozrejme, môžu ovplyvniť kvalitu vývoja rastlín. Hlavnou otázkou je, či je pôda pripravená na prácu. Ak vysejete semená alebo zasadíte sadenice do pôdy, ktorá ešte nie je zohriata po zime alebo do vlhkej pôdy, jednoducho sa nezakorenia a nevyklíčia.

Určenie pripravenosti pôdy je pomerne jednoduché. Aby ste to urobili, vezmite do ruky hrsť zeminy, stlačte ju, aby sa vytvorila hrudka a jednoducho ju „hoďte“ na zem. Ak pôda dorazila a je pripravená na výsadbu, hrudka zeme sa po dopade rozpadne. Ak pôda nie je pripravená na výsadbu, hrudka zostane hrudkou.

Ak naozaj chcete zasadiť aspoň nejakú zeleň (cibuľa, petržlen, kôpor), vyberte si miesto na záhradnom záhone, zakryte toto miesto fóliou a počkajte, kým prebytočná vlhkosť nevytečie zo zeme - až potom môžete sadiť.

Správna výsadba zeleniny - ako si vybrať čas?

Problémy so vzchádzaním klíčkov rastlín sa často vyskytujú aj v dôsledku neskorého výsevu, najmä ak sa výsev vykonáva na jar. Takže na jar vlhkosť opúšťa pôdu pomerne rýchlo a bez nej semená nebudú môcť klíčiť.

Ak meškáte s časom výsadby, semená rastlín jednoducho nevyklíčia. Ak stále meškáte, existuje jedna cesta von – záhradu musíte polievať čo najčastejšie. Ak nechcete zalievať ručne, môžete si na svoje stránky nainštalovať zavlažovací systém. Preto je načasovanie výsadby zeleniny pre záhradníkov veľmi dôležitým faktorom.

Striedanie plodín je kľúčom k dobrej úrode

Správne striedanie plodín (striedanie plodín) je nevyhnutnou prácou na získanie kvalitnej úrody. Žiaľ, málokto o tom vie, buď zabúda na dôležitosť striedania plodín, alebo kvôli vlastnej nevedomosti.

Ak vždy vysievate rovnaké plodiny na rovnakej ploche záhrady, časom sa rovnováha živín v pôde jednoducho naruší - jednoducho sa začne vyčerpávať. Okrem toho to ohrozuje nárast chorôb, najmä ak rastliny, ktoré ste predtým vysadili, boli vážne choré. Bohužiaľ, je dosť ťažké úplne odstrániť larvy škodcov a mnohé z pôdy, aj keď používate tie najsilnejšie lieky.

Je vhodné, aby sa výsadba zeleniny v záhrade v takýchto oblastiach vôbec nevykonávala aspoň niekoľko rokov.

Dôležitosť zohľadnenia požiadaviek rastlín na výsadbu a starostlivosť

Každý druh stromu, kvetu alebo akejkoľvek inej rastliny má určité nároky na dobu výsadby, na stav pôdy a na následnú starostlivosť. Tieto požiadavky nemožno ignorovať, pretože určujú, či sa plodina na mieste zakorení, ako sa bude v budúcnosti vyvíjať a či prinesie úrodu.

Preto je vhodné, aby ste si vopred naštudovali základné požiadavky, aby ste neurobili chybu, že sa o svoje rastliny nebudete správne starať. Takže napríklad, ak zasadíte obyčajnú reďkovku a nebudete ju kŕmiť alebo používať iné metódy starostlivosti, prinesie ovocie až na jeseň. Ak sa chcete uprostred leta tešiť zo zdravej úrody reďkovky, potom treba vyskúšať, využiť, odburiniť záhradný záhon, vybrať tie najvhodnejšie.

Ak máte na svojom osobnom pozemku skleník, môžete pestovať skoré, chrumkavé a voňavé uhorky. Na tento účel si vyberte semená špeciálne určené na pestovanie v skleníkoch, a nie na pahrebách, pretože v skleníku sa pestovanie uskutočňuje na mriežke a v skleníku - na nátierke, čo často vedie k hnitiu stonky alebo ovocia v dôsledku nesprávneho postupu. výber odrody z neustáleho kontaktu s mokrou pôdou.

Príprava semien na siatie

Pred výsevom uhoriek vyraďte nekvalitný materiál. Za týmto účelom rozpustite 10 g soli v pohári vody a pridajte semená, tie, ktoré plávajú, nie sú vhodné na siatie. Potom ich 2-3 krát opláchnite v čistej vode.

Dresing je ošetrenie semien manganistanom draselným počas 20-30 minút. Potom znova opláchnite čistou vodou.

Namáčanie je metóda, ktorá urýchli proces klíčenia semien. Za týmto účelom sú umiestnené vo vlhkej bavlnenej tkanine alebo gáze. Nemôžete ho držať vo vode, pretože to len upchá škrupinu semien a zabráni vniknutiu vzduchu dovnútra. V tejto forme dajte semienka uhorky na 2 dni do chladničky, aby nevyklíčili a zároveň dostali potrebné otužovanie na zvýšenie odolnosti voči chladu.

Výsev

Semená uhoriek sa vysievajú do samostatných rašelinovo-humusových pohárov naplnených zmesou živnej pôdy, 1-2 kusy do hĺbky 1-1,5 cm. Ak vysievate sadenice do obyčajných plastových pohárov, musíte na dne urobiť drenážne otvory, aby sa prebytočné voda sa nehromadí. Zalejte vodou a prikryte sklom alebo polyetylénom. Udržujte pri teplote 25-27°C. Hneď ako sa sadenice objavia, odstráňte kryt a umiestnite ho na svetlé miesto, sadenice sa pre nedostatok svetla roztiahnu. Počas 3-4 dní po vzídení sa musí nočná teplota udržiavať do 17 °C, potom sa zvýši na 19 °C. Koreňový systém sadeníc uhoriek je dobre vytvorený pri výrazných teplotných rozdieloch medzi dňom a nocou.

5-7 dní po vzídení sadeníc vykonajte zber a odstráňte slabé sadenice. V prípade potreby pridajte ďalšie osvetlenie a znížte teplotu na 18°C. Doba rastu sadeníc pred výsadbou v skleníku je 4 týždne, do tejto doby by sadenice mali mať 4-5 pravých listov.

Sadenice uhoriek sa vysádzajú do vykurovaného skleníka v 2. dekáde apríla, do nevykurovaného skleníka v polovici mája, zatiaľ čo semená uhoriek sa vysievajú do voľnej pôdy až v júni.

Príprava skleníka na výsadbu sadeníc uhoriek

Okamžite urobme rezerváciu, že je potrebné pripraviť pôdu v skleníku na jeseň. Zmiešajte trávnikovú pôdu, humus a rašelinu v rovnakých častiach. Skontrolujte kyslosť pôdy (pH 6,5-7). Pred vysadením sadeníc uhoriek na jar pridajte hnojivá (kompost - 2 vedrá na 1 m2, z minerálov - močovina 30 g, superfosfát 80 g, síran draselný 30 g), premiešajte s pôdou. Potom pôdu urovnajte hrabľami a zalejte.

Výsadba sadeníc uhoriek v skleníku

Vzdialenosť medzi odrodami uhoriek opeľovaných včelami je 30-50 cm, medzi radmi - 50 cm Vzdialenosť medzi partenokarpickými hybridnými odrodami uhoriek je 30-50 cm, medzi radmi 1,5 m.

Pred výsadbou sa sadenice uhoriek zalejú, vyberú sa najsilnejšie a najrozvinutejšie exempláre a vysadia sa vertikálne do jamiek spolu s pohármi (rašelina-humus) v ¾ výšky. Ak sa sadenice pestovali v jednoduchých plastových pohároch, mali by sa do pôdy zasadiť iba rastliny s hrudkou zeme, opatrne ich vytiahnuť a snažiť sa nepoškodiť koreňový systém. Prerastené sadenice sa vysádzajú šikmo, pričom časť stonky pokrýva zeminou. Dávajte pozor na kotyledónové kolienko, nemalo by byť pokryté zeminou. Po výsadbe sa sadenice uhoriek mulčujú.

V skleníku si určite treba pripraviť drôtenú mrežu, na ktorú po 3-4 dňoch treba uhorky priviazať voľnou, nesťahujúcou alebo aj mierne previsnutou slučkou. Na podväzovanie používajte špagát, nie drôt, ktorý môže rastliny rozdrviť a zraniť. Každý týždeň, ako uhorky rastú, sa stonka zviaže, omotá okolo špagátu. Na tento účel môžete v skleníku použiť polymérne pletivo, ktoré do určitej miery chráni pred múčnatkou a umožňuje bez problémov zberať úrodu.

Formovanie mihalníc uhoriek

Pestovanie uhoriek v skleníku zahŕňa tvarovanie rastlín. Vyskytuje sa rôzne v závislosti od druhu – včelami opelené alebo partenokarpické hybridy. Ak uhorky rastú na zvislej mriežke, potom sa hlavná stonka zovrie iba vtedy, keď vrchol viniča prerastie horný rad podpery a začne klesať.

Odrody uhoriek opeľovaných včelami je potrebné formovať pre lepší rozvoj. Na tento účel sa z pazúch prvých 4 listov odstránia samičie kvety a nevlastní synovia a nad 2. listom sa prištipnú bočné stonky pochádzajúce z hlavnej stonky. Topy sú viazané na mriežku. Výhonky, ktoré prešli fázou plodenia, ako aj vyblednuté choré listy, sa musia odstrániť.

Partenokarpické hybridné odrody uhorky sú tvorené podľa iného vzoru. Odstráňte púčiky nových konárov a kvetov do výšky mihalníc 50-60 cm. V pazuchách nasledujúcich 5 listov, počnúc 2., zaštipnite bočné výhonky a odstráňte všetky samičie kvety. V nasledujúcich pazuchách 5 listov, počnúc po 2., sú nevlastní synovia zovretí, pričom na každom z nich zostanú 2 vaječníky. Na ďalších nevlastných deťoch zostanú 3-4 vaječníky a na ďalších 5-6. Zvyšní nevlastní synovia sú odstránení. Keď vrchol uhorkového viniča prerastie mrežu, nevlastní synovia ho zhodia a zaštipujú každých 50 cm, pričom opúšťa hlavný výhonok.

Starostlivosť o uhorky v skleníku

Teplota hrá dôležitú úlohu pri starostlivosti o skleníkové uhorky. Takže pred začiatkom plodenia by mala byť v rozmedzí 20-24 ° C, počas obdobia plodenia by sa mala zvýšiť na 28 ° C, pričom nočná teplota by nemala stúpnuť viac ako 20 ° C. Teplota pôdy by mala byť 22-24 °C. Zvýšenie alebo zníženie teploty by malo byť postupné, náhle zmeny oslabujú rastliny a stávajú sa náchylnými na rôzne choroby. Vlhkosť vzduchu v skleníku by mala byť 80-90%. Na zvýšenie vlhkosti použite metódu zavlažovania všetkých častí skleníka, vrátane rastlín za slnečného počasia pri uzavretom skleníku.

Odstráňte zahusťujúce výhonky a listy. Proces zovretia vykonávajte oddelene od odstraňovania chorých častí rastlín, potom sa infekcia a spóry nebudú môcť šíriť cez rany.

Skleníkové uhorky zalievajte teplou vodou (20-25°C) z rozprašovacej fľaše každé 2-3 dni pred plodením a denne počas plodenia v množstve do 10 litrov vody na 1 m2. Zalievajte pozdĺž koreňových brázd, s výnimkou zalievania pod koreňmi, ktoré odhaľuje korene. Pre pohodlie skleníky často používajú systém kvapkovej závlahy. Nedostatok vlhkosti spôsobuje, že uhorky zhorknú. Skleník pravidelne vetrajte, no dbajte na to, aby tam nebol prievan.

Krížové odrody uhoriek potrebujú pomoc s opelením, inak nedostatočne opelené rastliny netvoria plody a vaječníky opadávajú. Môžete na to použiť včely, ale ide o pracnú a nepohodlnú metódu, alebo ručne vyberte samčí kvet, odstráňte okvetné lístky a kombinujte s každým samičím kvetom tak, aby sa jeho peľ dostal do kontaktu so stigmou. Ak chcete ďalej pochopiť, či ručná metóda pomohla pri opelení alebo nie, označte ich odtrhnutím 1 okvetného lístka z každej rastliny.

Zber, keď ovocie rastie, bez poškodenia viniča. Choré alebo prerastené plody uhoriek sa odstránia.

Ak sa vytvorilo málo vaječníkov, znížte teplotu na 18 °C a pridajte vtáčí trus. Ak je veľa vaječníkov uhoriek, ale samotné plody sa netvoria, nakŕmte ich roztokom mulleinu.

Kŕmenie uhoriek

Uhorky rastúce v skleníku sa kŕmia minerálnym hnojivom pred a po plodení. V samotnom období plodenia nie je možné aplikovať žiadne hnojenie. Každých 10 dní striedavo koreňové a listové kŕmenie.

2 týždne po presadení sadeníc uhoriek do skleníka prihnojujeme dusíkatým hnojivom (dusičnan amónny), potom pred kvitnutím začneme fosforečným a nakoniec dusíkatým-draselným hnojivom. Hnojenie sa najlepšie vykonáva večer v kombinácii s miernym zalievaním. Potom sa pod kríky pridá pôda. Minerálne hladovanie alebo naopak nadbytok látok v uhorkách spoznáte podľa charakteristických znakov na listoch a celkovo vegetatívneho procesu.

Uhorky dobre reagujú na listové kŕmenie. Postrek sa vykonáva čerstvo pripraveným roztokom ráno alebo večer, pričom sa dobre ošetruje spodná časť listov. Na 10 litrov vody, 2 g manganistanu draselného, ​​kyseliny boritej a síranu meďnatého, alebo na 10 litrov vody, 10 g močoviny, superfosfátu a chloridu draselného.

Kaleráb - od siatia po zber

Ostrov Sicília je považovaný za rodisko kalerábovej kapusty, okrem toho sa táto plodina už dlho pestuje v mnohých krajinách západnej Európy, ako aj v Číne, Strednej Ázii, Turecku a Zakaukazsku. V Rusku je kaleráb stále skôr kuriozitou ako obyčajnou vecou a v súkromnej záhrade ho len ťažko nájdete. Takýto postoj ku kultúre je však u nás márny, pretože dužina tejto kapusty obsahuje až 5% cukrov, veľa vitamínu C a biologicky aktívnych látok, ktoré človek potrebuje každý deň.

Plodina sa často pestuje ako jednoročná, len aby sa získala obrastená stonka bledozelenej alebo tmavšej farby a len príležitostne sa používa na získanie semien, ktoré sa tvoria nasledujúci rok.

Je veľa spôsobov, ako kaleráb konzumovať, okrem toho, že sa pridáva čerstvý do šalátov, jeho plody sa dusia a varia, vyprážajú a plnia. Kaleráb sa odporúča používať v detskej výžive, ako aj pri rôznych diétach. Môžu ho jesť ľudia trpiaci gastrointestinálnymi ochoreniami.

kaleráb- Plodina nie je náročná, treba však dodržiavať striedanie plodín. Najoptimálnejšími predchodcami kalerábu sú teda: všetky strukoviny, zemiaky, repa, paradajky a cibuľa, ale ak sa na tomto mieste v minulom roku pestovali koreňové plodiny reďkev, repík, rutabaga, repík alebo žerucha, tak z výsadby sadeníc kalerábu na tejto ploche stojí za to opustiť.

Prirodzene, najlepšou možnosťou na pestovanie tohto druhu kapusty sú sadenice. Zároveň sú najčastejšie dva termíny na siatie semien pre sadenice, sú zamerané na získanie dvoch zberov za sezónu a sú vhodné pre väčšinu regiónov Ruska.

Aby ste získali skorú úrodu kalerábov na otvorenom priestranstve, semená by sa mali zasiať v prvých desiatich dňoch apríla. Môžete zasiať vo vyhrievaných skleníkoch aj v debničkách, ktoré je potrebné umiestniť na parapet okna orientovaného na juh. Sadenice sa zvyčajne zbierajú v štádiu dobre vyvinutých kotyledónových listov. Je lepšie vysádzať do rašelinovo-humusových kvetináčov, ktoré je možné sadiť priamo so sadenicami do voľnej pôdy vo fáze dvoch párov pravých listov. Dátum výsadby v južných oblastiach je prvých desať dní v máji, v strede - polovica mája. Vzor výsadby je zvyčajne 30 x 25 cm. Pri takýchto dátumoch výsadby je možné zber v južných oblastiach zbierať začiatkom júna, v strede - v polovici júna.

Ďalší termín výsevu semien je zameraný na získanie neskoršej úrody. Optimálne obdobie na siatie semien pre južné oblasti je tretí deň v apríli, pre stredné regióny - začiatok prvých desiatich dní mája. V tomto prípade by sa výsadba sadeníc na otvorenom priestranstve v južných oblastiach Ruska mala vykonávať v prvých desiatich dňoch júna av strede - v druhej. Je tiež vhodné, že v tomto čase je už zberaný prvý kaleráb. Druhá úroda dozrieva približne začiatkom augusta.

Je lepšie vysádzať sadenice v dobre navlhčenej a voľnej pôde. Ak nepoužívate rašelinovo-humusové kvetináče, buďte pri presádzaní opatrní, snažte sa nepoškodiť koreňový systém a sadenice príliš nezakopávajte, príliš hlboká výsadba vedie k predlžovaniu stoniek.

Po vysadení sadeníc, dokonca aj vo vlhkej pôde, je potrebné ich zaliať asi litrom vody pri izbovej teplote pod každý krík. Po zálievke je vhodné pôdu mulčovať, na čo môžete použiť suchú zeminu alebo piliny. Asi po týždni treba rastliny prikŕmiť, na to je vhodný obyčajný popol (50 g na každú rastlinu). Zalievanie roztokom mulleínu, po ktorom by mala byť pôda tiež mulčovaná, nespôsobí škodu.

V budúcnosti na úrodnej pôde už nie je potrebné hnojenie, ale stojí za to zalievať, pretože pôda vysychá, najmä ak dlho neprší. Na chudobnej pôde je povolené ešte jedno kŕmenie, aby sa vytvorila plnohodnotná úroda. Druhé kŕmenie sa zvyčajne kombinuje s hojným zalievaním.

Samotná kultúra kalerábu dozrieva veľmi skoro, skoré odrody umožňujú zber už 50-55 dní od dátumu zasiatia semien. Odrody v polovici sezóny sú zvyčajne pripravené na zber po 65-70 dňoch.

Mimochodom, zber kalerábov by sa mal robiť včas, nemali by ste to odkladať z jednoduchého dôvodu, že mladé stonkové plody majú príjemnú chuť, ale ak sú prezreté, chuť sa zmení a nie k lepšiemu. Ak budete zber meškať, stonkové plody prerastú a stanú sa prakticky nepožívateľné – vláknité a veľmi drsné. Včasný zber je v skutočnosti jednou z dôležitých podmienok na získanie kvalitnej úrody.

Zvyčajne sa stonkové plody zbierajú, keď dosiahnu priemer desať centimetrov, ale to platí pre stredne zrelé odrody, zatiaľ čo skoré odrody sa zbierajú, keď stonkové plody dorastú do priemeru šesť alebo sedem centimetrov. Stonkové plody sa zbierajú jednoduchým vytiahnutím zo zeme priamo s koreňom, ktorý sa potom odstráni spolu s listovou hmotou narezaním ostrým nožom. Listy je potrebné orezať, pretože môžu viesť k uschnutiu stonkového ovocia a zníženiu jeho chuti. Z rovnakého dôvodu by mala byť zozbieraná plodina okamžite umiestnená na chladnom mieste.

Nemeškajte s výsadbou a zberom, nezabudnite, že ak sú rastliny zmrazené, úroda sa neuloží.

N. Chromov , kandidát biologických vied

Kmeňové ovocie kalerábu je na vitamíny najbohatšia kapusta

Kaleráb je stonková kapusta. Táto rastlina z čeľade kapustovitých má prerastenú stonku v tvare repy, ktorá nevyzerá ako kapusta. Farba kalerábu sa pohybuje od svetlozelenej po tmavofialovú. Obsahuje množstvo minerálnych solí, najmä draslík, stopové prvky (kobalt, železo, horčík) a vitamíny. Pre vysoký obsah vitamínu C sa často nazýva severský citrón. Jedna hlávka kalerábu s hmotnosťou 120 g poskytuje dennú potrebu vitamínu C. Táto zelenina je dobrým profylaktickým prostriedkom proti všetkým druhom infekčných chorôb a pomáha odstraňovať tekutiny z tela.

Čerstvý kaleráb je pevný a hustý a zeleň šťavnatá. Mladé, nedorastené hlávky sa považujú za najchutnejšie. Pri skladovaní je potrebné ihneď odstrániť zelené listy. Potom sa kaleráb skladuje v priehradke na zeleninu v chladničke dlhšie ako týždeň. Kaleráb sa konzumuje surový v šalátoch alebo podávaný s omáčkou. Je výborný dusený, varený aj zaváraný.

Kaleráb je veľmi skoro dozrievajúca plodina – od zasiatia semien po zber skorých odrôd uplynú len dva mesiace a pri neskorších odrodách 4-5 mesiacov. Je lepšie použiť mladé a jemné rastliny s malými stonkovými plodmi, ako sa ich pokúšať pestovať. Kaleráb je veľmi odolný voči nepriaznivým podmienkam. Je náročná na vlahu, na suchých pôdach sa stonkové plody zmenšujú a hrubnú. Funguje dobre na hnojených a vlhkých pôdach. Ale nadmerná vlhkosť môže viesť k ochoreniu čiernej nohy. Toleruje svetlý odtieň. Často sa používa ako kompaktor na plodiny neskorej kapusty, paradajok, uhoriek alebo sa vysádza ako druhá plodina po zbere reďkoviek, šalátu a cibule.

Príprava pôdy. Hoci je kaleráb menej náročný na pôdu, ako všetky druhy rodu Brassica preferuje trochu utuženú pôdu bohatú na organickú hmotu. Na jeseň sa pôda vápne a pridá sa hnoj alebo kompost v množstve 4-5 kg/m2. meter a vykopať. Na jar sa minerálne hnojivá aplikujú na 1 m2. m: 10 g dusičnanu amónneho, 15-20 g draselných hnojív, 15-20 g dvojitého superfosfátu alebo zodpovedajúce množstvo komplexného hnojiva. Časť draselných hnojív je dobré nahradiť popolom 100 g (sklo). Rastliny by sa nemali vysádzať do čerstvo vykopanej pôdy. Voľnú pôdu je potrebné trochu zhutniť.

Pestovanie sadeníc. Kaleráb sa pestuje po sadeníc a bez priesad. Na získanie skorého zberu sa používa metóda pestovania sadeníc. Semená sa vysievajú koncom marca a v polovici mája. Sadenice sa vysádzajú na trvalé miesto po 4-6 týždňoch. Vyberajú sa najtypickejšie a najzdravšie exempláre. Premnoženie sadeníc je neprijateľné.

Pestovanie výsevom semien do zeme. Kaleráb sa úspešne pestuje aj výsevom semien do zeme. Semená sa vysievajú od mája do júla. Na záhony sa kaleráb vysieva v dvoch alebo troch radoch a sadenice sa preriedia. Na získanie centrálnych hláv ponechajte medzi rastlinami 15-25 cm, medzi radmi 25-30 cm.Pri neskorých odrodách sa vzdialenosť zväčšuje.

Starostlivosť a kŕmenie. Sadenice sú chránené pred vtákmi. Počas vegetačného obdobia sa burina pravidelne vytrháva a pôda sa uvoľňuje a vykonáva sa 1-2 hnojenie. Počas sucha výdatne polievajte. 1-1,5 týždňa po výsadbe sadeníc urobte prvé kŕmenie: 1 liter divičiny na 10 litrov vody. Na jednu rastlinu sa spotrebuje liter roztoku. Hnojenie sa vykonáva aj po dlhých dažďoch. Po prihnojení sa pôda uvoľní a rastliny sa mierne nahrnú.

Úroda. Nasýtené stonkové plody sa zbierajú, keď dosiahnu priemer 7-10 cm, zo skorých odrôd sa zbierajú ešte menšie - 5-8 cm, prerastené sa stávajú bez chuti a drsné. Na jeseň sa úroda zberá pred mrazom.

Prevencia chorôb a škodcov je rovnaká ako u iných druhov kapusty. Vráťte sa na staré miesto za 3-4 roky.

A niekoľko tipov od skúsených pestovateľov zeleniny. Pre nepretržitý príjem čerstvých kmeňových plodov kalerábu počas celej sezóny sa od konca marca vysieva každé 2-3 týždne nová porcia semien. Termín sejby na otvorenom priestranstve je tretí desať dní v júni.

Kaleráb možno pestovať na jeseň v skleníkoch a fóliovníkoch. V tomto prípade sa siatie semien pre sadenice vykonáva koncom júla a sadenice sa vysádzajú koncom augusta - začiatkom septembra.

Pre skoré pestovanie kalerábov je potrebné použiť odrody s krátkou vegetačnou dobou. Rovnaké odrody možno použiť aj na letný zber. Ale iba jesenné odrody sú vhodné na skladovanie.

Kaleráb sa môže zbierať počas leta dvakrát z jedného koreňa. Ak pri zbere v lete odrežete stonkový plod a necháte koreň, tak na spodnej časti stonky vyrastú ešte 2-3 nové stonkové plody. Zostávajúca stonka by sa mala denne napojiť a často kŕmiť.

Fialové odrody kalerábov majú spravidla vyššiu chuť stonkových plodov ako biele, no biele rýchlejšie dozrievajú. Navyše, fialové odrody sú menej postihnuté škodcami, rastú pomalšie a tak rýchlo neprerastú.

Sadenice kalerábu treba vysádzať plytko, inak rastlina odďaľuje tvorbu plodov, ba niekedy aj zakvitne. Pri správnom zasadení sa korene rastliny nachádzajú na samom povrchu a sú len jemne posypané zeminou. Príliš husto vysadené rastliny produkujú stonkové plody oveľa pomalšie. Pre kaleráb sa neodporúča sadiť dve rastliny do jednej jamky.

Kaleráb má krátke vegetačné obdobie, hlavnú výživu rastlín tvoria rýchlo vstrebateľné minerálne hnojivá. V každom prípade je potrebné 30 dní pred zberom rastlín prestať používať akékoľvek chemické prostriedky na ochranu a výživu. Kaleráb pestovaný na uskladnenie sa kŕmi poslednýkrát najneskôr prvý septembrový týždeň.

Rastliny kalerábu vykopané na jeseň sú uložené v piesku.

O. Krylovej