Applicazione delle proprietà dei tipi di fertilizzanti organici. Regole per l'uso di fertilizzanti organici liquidi

Da quando l’agricoltura si è sviluppata sulla Terra, le persone hanno utilizzato fertilizzanti organici per ottenere buoni raccolti. I tipi e le loro caratteristiche devono essere presi in considerazione durante l'utilizzo, poiché ognuno di essi ha le sue caratteristiche. Alcuni devono essere aggiunti al terreno in autunno, altri al momento della semina e altri ancora durante la stagione di crescita. Il valore del biologico sta nel suo effetto benefico sulla condizione delle piante, nel miglioramento del terreno, nell'aumento dei raccolti e nel suo basso costo, perché ogni agricoltore può prepararlo nel suo appezzamento personale.

Concime organico: cos'è?

Molti diranno subito letame e compost. La risposta è corretta, ma incompleta, perché i fertilizzanti organici sono rifiuti umani e animali, nonché rifiuti domestici e persino industriali, che contengono sostanze necessarie per lo sviluppo delle piante sotto forma di composti organici. Ciò può includere:

Escrementi di uccelli;

Feci;

Rifiuti delle fabbriche di lavorazione del legno (segatura, corteccia d'albero, ecc.);

Piante da concime verde;

compost;

Farina di ossa;

Humus;

Organici complessi.

Composizione chimica

Come puoi vedere dall'elenco sopra, esiste un'ampia varietà di fertilizzanti organici. I tipi e le loro caratteristiche dipendono principalmente dalla fonte di produzione e, inoltre, dal processo tecnologico di produzione dei fertilizzanti. Ognuno di essi contiene:

Calcio;

Speciale (un elemento molto prezioso che migliora la struttura del terreno).

In piccole quantità, i fertilizzanti organici includono:

Acido solforoso;

acido silicico;

Ossidi di alcuni metalli e altri elementi chimici.

Vediamo più da vicino cosa e quanto è contenuto in ogni tipologia di concime organico.

Letame

Questo fertilizzante molto prezioso non è altro che le feci degli animali domestici, ad eccezione di cani e gatti. A seconda del tipo di animale si ottengono concimi organici di diversa composizione. Le tipologie e le loro caratteristiche dipendono anche dalla fase del processo di preparazione, che sono le seguenti:

Letame fresco (applicato solo in autunno, dopodiché il terreno viene immediatamente arato);

Semi-marcio (la paglia al suo interno diventa scura e si separa facilmente in pezzi);

Marcio (massa scura omogenea);

Humus.

Più alto è lo stadio di preparazione del letame, più perde massa, meglio si decompone la materia organica e la qualità migliora.

È altrettanto importante il tipo di lettiera in cui viene preparato questo fertilizzante.

Come puoi vedere dalla tabella, il letame suino ha pochissimo calcio, quindi viene aggiunto del lime.

Anche il letame di coniglio è un buon fertilizzante. Ma per la nutria puoi usare solo letame marcito o aggiungerlo al compost.

Metodi di archiviazione

Il letame di diversi animali è, tra le altre cose, una varietà di fertilizzanti organici. I tipi e le loro caratteristiche dipendono direttamente da come vengono archiviati. Le modalità possono essere le seguenti:

1. Stile sciolto. I cumuli fino a 3 m di larghezza e fino a 2 m di altezza sono costituiti da letame fresco e non sono coperti da nulla. Con questo metodo in cataste (t = +70 °C), il processo di preparazione dura circa 4-5 mesi, durante i quali si perde fino a un terzo della massa originale.

2. Stile stretto. Con il letame fresco si fanno gli stessi cumuli della posa sfusa, ma il letame viene compattato ermeticamente e coperto con una pellicola ermetica. In tali faraglioni la temperatura non supera i +35 °C nemmeno d'estate. La decomposizione con questo metodo dura circa 7 mesi e si perde fino a 1/10 della massa originale. L'imballaggio denso è il metodo di stoccaggio più accettabile.

3. Posa libera con compattazione. Con letame fresco si forma un mucchio basso e sciolto, largo fino a 3 m, il quinto giorno viene compattato e sopra viene steso un nuovo strato sciolto. Questa operazione viene ripetuta fino a quando la pila raggiunge un'altezza di due metri, dopodiché viene ricoperta con pellicola. Il letame completamente marcito si forma entro 5 mesi.

Come usare

L'uso di fertilizzanti organici, in particolare letame, ha i suoi piccoli trucchi. Quindi, il letame equino è ideale per letti caldi perché contiene poca acqua. Viene sepolto in apposite fosse scavate lungo il perimetro del letto e, dopo che non è più necessario, viene sparso sul campo. Su terreni leggeri è meglio utilizzare letame di mucche e su terreni pesanti - di pecore, capre e cavalli. Per le colture primaverili, il terreno fresco o semi-marcio viene arato nel terreno in autunno e in primavera viene aggiunto l'humus. Se c'è poco fertilizzante, è consigliabile applicarlo non su tutta l'area, ma solo sui buchi. Quando si piantano alberi è molto utile aggiungere fino a 10 kg di humus in ogni buca.

Importante! Il letame fresco non deve essere applicato su nessuna coltura. Rilascia ammoniaca, dannosa per le piante. Non esistono norme generali per l'applicazione dei fertilizzanti, poiché sono diverse per ogni coltura e dipendono direttamente dalla qualità del terreno.

Puoi trovare l'estratto di letame nei negozi. È anche un ottimo fertilizzante, ma solo per le piante. È inutile per migliorare le condizioni del terreno.

Concimi organici liquidi, loro tipologie e caratteristiche

Esistono numerosi fertilizzanti che puoi produrre da solo senza spendere soldi. Chi ne ha la possibilità usa il letame. Può essere utilizzato in forma solida oppure puoi ricavarne fertilizzanti organici liquidi: liquame e verbasco. Quest'ultimo viene preparato versando acqua sugli escrementi della mucca. È usato per concimare assolutamente qualsiasi pianta, anche i fiori. Allo stesso tempo, prendi 1 litro di verbasco per secchio d'acqua. Non è necessario preparare il liquame. È la parte liquida del letame. I fertilizzanti liquidi includono infusi di erbe e persino urina umana, ma ne parleremo più avanti.

Come si può vedere dalla tabella, questo fertilizzante non contiene quasi fosforo, quindi al liquame viene aggiunto il perfosfato (circa 15 g per litro).

Rifiuti

Si ritiene che i migliori fertilizzanti organici siano ottenuti dagli escrementi di piccioni e polli. Lo spreco di oche e anatre è di qualità leggermente peggiore.

Gli escrementi degli uccelli devono essere conservati in un contenitore chiuso o mediante compostaggio con torba, paglia, segatura, poiché perdono molto rapidamente la componente di azoto. L'erba degli uccelli viene utilizzata per nutrire verdure, alberi da frutto e ornamentali, arbusti e fiori. Non viene aggiunto nella sua forma pura, ma riempito con acqua (1 parte di materia organica per secchio d'acqua) e lasciato in infusione fino a 3 giorni. Successivamente diluirlo nuovamente con acqua, prelevando 1 misurino di infuso e 10 misurini di acqua.

Feci umane

Alcuni giardinieri non sanno nemmeno quali tipi esotici di fertilizzanti organici esistano. Uno di questi sono le nostre feci. In precedenza, assolutamente tutto veniva fertilizzato con questi prodotti di scarto, venivano persino venduti. Ora questo tipo di fertilizzante non è popolare, sebbene sia quasi il migliore. Va notato che le feci non si riferiscono solo alle feci, ma anche all'urina, che è adatta anche come fertilizzante. L'unico avvertimento è che l'azoto evapora quasi istantaneamente, quindi il biomateriale deve essere coperto con terreno immediatamente dopo l'applicazione.

Come puoi vedere dalla tabella, le feci sono ideali per migliorare la qualità del terreno.

Naturalmente molti agricoltori sono restii anche solo all’idea di utilizzare gli escrementi umani come fertilizzante. Per coloro che sono più fedeli a questo, è importante sapere quali metodi esistono per preparare tale materia organica. Per eliminare l'odore sgradevole, le “materie prime” devono essere ricoperte con torba o, in casi estremi, terreno fogliare. Puoi anche creare cumuli di compost da foglie e detriti vegetali, posizionandovi le feci a strati. Devono maturare per almeno 3 anni.

L'urina viene utilizzata immediatamente come fertilizzante. Per gli alberi non è necessario diluirlo. Per le altre colture si consiglia di diluire con acqua in rapporto almeno 1:4. È anche utile innaffiare i cumuli di compost con l'urina.

Torba

Alla domanda: “Quali fertilizzanti sono organici?” molti risponderanno: “Torba”. È ampiamente pubblicizzato, tutti i negozi di fiori lo vendono attivamente e molti giardinieri e giardinieri si sforzano di usarlo. Non sono però tante le sostanze utili alle piante nella torba per concimare tutto indiscriminatamente. Inoltre, è necessario tenere presente che esistono diversi tipi di torba, che differiscono notevolmente in termini di qualità.

Come si vede dalla tabella è consigliabile l'utilizzo della torba, soprattutto di pianura, su terreni acidi. Tutti i tipi di torba dovrebbero essere utilizzati solo per migliorare la qualità dei suoli, regolarne l'umidità, nonché per creare compost di alta qualità e per pacciamare eventuali colture, ma non per la fertilizzazione.

Sapropel

Alcuni tipi di fertilizzanti organici ci sono familiari dalle procedure balneologiche nei sanatori. Questo è il limo di laghi, stagni e qualsiasi serbatoio con acqua stagnante, chiamato sapropel. È particolarmente utilizzato nella regione di Rostov a causa delle enormi riserve del Lago Nero. Il sapropel, costituito da resti vegetali e animali, si accumula nei corpi idrici per decenni. Durante questo periodo si decompone gradualmente, trasformandosi in un prezioso fertilizzante organico, che contiene molto fosforo, potassio, calcio e 4 volte più azoto del letame. Il sapropel può essere utilizzato tal quale o aggiunto al compost. Prima di aggiungerlo al terreno, deve essere ventilato, spalato e congelato in modo da eliminare da esso tutte le sostanze non necessarie per le piante.

Segatura, corteccia d'albero, farina di ossa

Esistono fertilizzanti organici economici e molto utili per migliorare la qualità del terreno. Le loro tipologie e caratteristiche sono le seguenti:

1. Segatura. Allentano perfettamente il terreno, migliorano la sua capacità di umidità e permeabilità all'aria, ma assorbono azoto da esso. L'acidità della segatura è piuttosto elevata (pH circa 3-4), quindi prima dell'applicazione deve essere miscelata con calce spenta e fertilizzanti minerali complessi o solo concimi azotati. Puoi anche inumidirli con urina animale o fertilizzanti minerali liquidi. È meglio usare segatura marcia o aggiungerla ai cumuli di compost.

2. Corteccia d'albero. Questi rifiuti vengono utilizzati per creare compost. Per fare questo, la corteccia fresca viene frantumata, posta in un buco e vengono aggiunti idratanti complessi. Il concime sarà pronto in circa sei mesi, durante i quali la fossa con la corteccia dovrà essere periodicamente inumidita e il suo contenuto spalato.

3. Farina di ossa. Riduce bene l'acidità del suolo ed è ideale per le zone umide. La farina di ossa contiene tutti gli elementi necessari per la crescita e la fruttificazione delle piante. L'unico avvertimento è che devi usarlo solo senza grassi (evaporato e asciutto).

Concime verde

L'applicazione dei fertilizzanti organici può differire significativamente dai metodi sopra indicati. Stiamo parlando del concime verde: piante seminate in campo prima di piantare le colture principali o dopo la raccolta. Questi includono: girasole, senape, lupino, trifoglio, legumi, avena, veccia, ravanello e altre colture a maturazione precoce che producono molta massa verde. L'uso del sovescio è più efficace su terreni sabbiosi e poveri di humus, ma può essere praticato su qualsiasi terreno. In termini di contenuto di elementi utili, i fertilizzanti verdi sono quasi identici al letame. Ad esempio, il lupino produce circa 4 kg di massa verde per 1 m2. Contengono mediamente 18 g di azoto, 4,8 g di fosforo, 6,8 g di potassio, 19 g di calcio, 4,8 g di magnesio. La tecnologia per concimare un appezzamento con concime verde è la seguente: dopo aver raccolto il raccolto principale, i semi della pianta selezionata vengono seminati sul campo (alcuni possono semplicemente essere sparsi sul campo, altri devono essere piantati nei solchi), annaffiati se necessario, e dopo aver atteso la comparsa dei boccioli, falciare. La massa verde può essere arata nel terreno, posta in fosse di compost e somministrata al bestiame. Alcuni concimi verdi (senape), oltre a fertilizzare il terreno, aiutano a distruggere i batteri in esso contenuti, come il marciume radicale, i nematodi, la peronospora e altri.

Ortica

Se devi concimare una piccola aiuola, puoi ricavare un ottimo fertilizzante dalle ortiche. Viene tagliato, posto in un contenitore e riempito d'acqua. Il fertilizzante per l'ortica viene preparato per 3-5 giorni, durante i quali il contenuto del contenitore deve essere miscelato. Per eliminare l'odore sgradevole potete aggiungere del rizoma di valeriana, mentre per accelerare il processo aggiungere pane, lievito e pasta madre. Il fertilizzante finito deve essere filtrato e utilizzato, aggiungendo 1 misurino a 10 misurini di acqua.

Concimi organici complessi

Si tratta di uno dei fertilizzanti migliori e più equilibrati, adatto sia per nutrire le piante che per migliorare la qualità del terreno. Per la loro produzione l'industria utilizza il metodo della biofermentazione, che consiste nell'ossidazione di elementi organici con ossigeno atomico. Questo libera un tipo di energia chimica estremamente utile per i microrganismi di cui le piante hanno bisogno. Producono fertilizzanti organici complessi da sterco, segatura, letame, torba e prodotti naturali simili. Molto popolari sono i preparati “ZhTSKKU”, “Piska”, “COUD”, “GUMI-OMI”, “Biohumus”. Fondamentalmente sono tutti concentrati e molto facili da usare.

(Ancora nessuna valutazione)

I prodotti biologici sono la base dell’agricoltura. Il motivo della sua popolarità è la massima sicurezza per il suolo, le piante e l'uomo. Un altro fattore positivo è la disponibilità; la maggior parte dei tipi di fertilizzanti organici possono essere ottenuti all’interno di una zona o acquistati a basso prezzo dai vicini. I fertilizzanti minerali e chimici richiedono un approccio attento; possono essere dannosi per l’ambiente e la salute umana, mentre le varietà biologiche non presentano questo inconveniente.

Fertilizzanti organici: che cos'è?

Per prima cosa devi scoprire di cosa si tratta, solo dopo puoi scegliere il fertilizzante giusto per il sito. I fertilizzanti organici sono fertilizzanti che forniscono nutrienti alle piante sotto forma di composti organici.

I rappresentanti più comuni dei prodotti organici sono:

• letame di vari animali;
• torba;
• cumuli di compost;
• massa verde di piante;
• paglia;
• fertilizzanti prodotti in fabbrica con una composizione complessa;
• rifiuti agricoli.

Il fatto che i fertilizzanti organici siano la soluzione migliore per i nostri giardini e orti è innegabile

Se tutto è chiaro con la definizione, vale la pena considerare cosa può apportare tale fertilizzante al terreno:

• molto fosforo;
• azoto;
• calcio;
• magnesio;
• molibdeno, ecc.

Oltre alla composizione minerale, il concime contiene materia organica, la sua tipologia dipende dalle materie prime utilizzate e dalla provenienza del materiale.

I fertilizzanti organici comprendono materiali di natura vegetale e animale. Durante il processo di decomposizione, i minerali vengono rilasciati e lo strato superiore del terreno viene alimentato con anidride carbonica, necessaria per una reazione di fotosintesi di alta qualità. L'influenza dei fertilizzanti organici per il giardino si estende anche all'approvvigionamento idrico, arricchendo il terreno di ossigeno e migliorando la microflora per il normale sviluppo di batteri benefici. Diversi microrganismi sono importanti per la vita del rizoma; sono particolarmente efficaci nel colpire le verdure e nel fornire loro sostanze nutritive.

Una piccola digressione. Una domanda comune nei cruciverba è: fertilizzante organico con 7 lettere, ci sono diverse opzioni di risposta: concime verde, compost, minerale.

I fertilizzanti biologici possono essere ancora più efficaci se preparati sotto forma di granuli fini; a questo scopo sono state sviluppate unità speciali.

Quando si aggiungono fertilizzanti organici al terreno, la sua struttura migliora in modo significativo

Tipi di fertilizzanti organici

Oggi esistono vari tipi di fertilizzanti organici, ogni tipo ha le proprie proprietà che possono essere utilizzate per aumentare la fertilità del terreno.

Tipi di materia organica e loro caratteristiche:

• il letame è il fertilizzante più comune, che contiene molte sostanze utili. Dovrebbe essere applicato in una concentrazione media di circa 5 kg per 1 m2. Metodi di applicazione: in autunno prima dell'aratura (più spesso), in primavera prima dello scavo (meno spesso), nelle buche durante la semina (molto raramente). Il letame riduce l'acidità del suolo, creando un valore di pH neutro, aumenta la scissione, stimola il trasporto di alta qualità di componenti utili, migliora la penetrazione di aria e acqua e satura il terreno. La composizione approssimativa è potassio 60%, fosforo 40% e azoto 25%;
• l'humus è un condimento superiore a base di letame marcito, foglie e altra materia organica. Il vantaggio dell'humus è una grande quantità di azoto. La scioltezza e la leggerezza del terreno ne migliorano le qualità fertili e aiutano a trasportare meglio i minerali al rizoma, sebbene l'humus contenga una bassa quantità di queste sostanze. Cenere, limo, argilla o sabbia vengono utilizzati per aumentare i livelli di minerali. Può essere utilizzato su tutte le colture, ma rispondono meglio pomodori, carote e cipolle;
• La torba è divisa in 2 tipi: pianura e altopiano. Le specie montane hanno un alto livello di acidità, un basso contenuto di minerali e una carenza particolarmente acuta di potassio. Più spesso, la torba viene inclusa nel compost, ma viene essiccata e areata prima della preparazione. Le varietà di pianura sono eccellenti come fertilizzanti; hanno una bassa acidità e un'abbondanza di azoto e ceneri. Più spesso utilizzato come pacciame o come parte del compost;

Ciascuno dei fertilizzanti organici è arricchito con una composizione completamente diversa

• gli escrementi di pollame si distinguono per un'alta concentrazione di sostanze utili in una forma facilmente digeribile. Può essere utilizzato per tutte le piante, ma deve essere prima diluito, perché c'è rischio di ustioni. Fresco contiene: calcio 24%, azoto 16%, fosforo 15%, potassio 8,5%, manganese 7,4%, azoto 4,5%. Per la preparazione va impastato con acqua nella proporzione opportuna (varia a seconda dello scopo e della modalità d'uso);
• Il compost dalle piante è un metodo di fertilizzazione comunemente usato. In ogni sito, nel corso della stagione, si accumulano molti rifiuti vegetali, che vengono ammucchiati a marcire. La base è: cime, piante, foglie cadute, scarti di cibo e cenere. Inizialmente viene preparata una base di paglia, su cui vengono adagiate le materie prime a strati e tra loro terreno o torba, tutti gli strati vengono inumiditi. La qualità può essere migliorata aggiungendo perfosfato o liquame dal letame.

I tipi di fertilizzanti e le loro caratteristiche di base consentono di scegliere la soluzione più economica per ciascuna azienda agricola.

Regole per l'uso dei fertilizzanti organici

L'applicazione dei fertilizzanti organici al terreno può essere effettuata in vari modi; esistono 4 metodi principali:

• pre-semina Può essere utilizzato sia in autunno che in primavera. A volte è necessaria l'applicazione all'inizio dell'inverno. Il metodo è abbastanza semplice, è necessario spargere la materia organica nell'area e, dopo la procedura, viene eseguita l'aratura o lo scavo. Un modo conveniente e universale è quello di organizzare letti caldi con letame in primavera per ottenere un raccolto veloce, e in primavera spargere humus;

I fertilizzanti organici hanno un effetto positivo sulle proprietà fisiche e chimiche dello strato di terreno fertile

• post-semina. Questo metodo include tutti i fertilizzanti aggiunti dopo aver eliminato la terza foglia. Il metodo di alimentazione è ulteriormente suddiviso in:
  • radice Ciò significa trattare il terreno nel cerchio radicale della pianta. È necessario pre-preparare la miscela liquida;
  • non root. Ciò include l'ammollo dei semi prima di piantare e il trattamento della massa verde con uno spruzzatore.
• fergitazione. All'acqua utilizzata per l'irrigazione viene aggiunto del fertilizzante;
• coltura idroponica. Per coltivare le piante non viene utilizzato affatto il terreno e la crescita viene effettuata “piantando” in un liquido. La complessità della tecnica e gli alti rischi di perdita del raccolto non ne consentono un uso frequente. Un ulteriore svantaggio è il deterioramento del gusto del raccolto.

L'applicazione di fertilizzanti organici al terreno consente di ottenere i migliori risultati solo se si determinano correttamente le esigenze del terreno e si seleziona il fertilizzante appropriato.

Ci sono 2 parametri principali del terreno che dovrebbero essere considerati quando si pianta e si concima:

• composizione - può essere determinata con precisione solo in laboratorio, ma puoi comprendere approssimativamente le condizioni del terreno utilizzando i vecchi metodi:
  • Viene praticato un foro utilizzando una pala. È importante prestare attenzione al processo di scavo: se avviene facilmente, significa che c'è molta sabbia nel terreno;
  • Prendi una manciata di terra in mano e strizzala abbastanza forte. Se la forma è preservata, si può concludere che il terreno è argilloso, e se l'acqua filtra tra le dita, è sabbioso.
• acidità. Il valore migliore è 6,5–7, è necessario regolare l'acidità per ottenere questo livello. Puoi determinarlo utilizzando una speciale striscia indicatrice o semplicemente dal colore del terreno.

Nonostante le caratteristiche benefiche positive dei fertilizzanti organici, il mancato rispetto delle norme e dei regolamenti per la loro applicazione può causare danni al suolo e alle piante

Prodotti organici per terreni sabbiosi

I fertilizzanti organici e minerali aiuteranno a trasformare qualsiasi terreno in un'area fertile. Per migliorare le proprietà del terreno sabbioso, vale la pena aggiungere la torba alta. Il suo compito principale è la capacità di accumulare acqua, che viene poi assorbita dalle radici delle piante.

Un'opzione alternativa e gratuita è il compost, che richiede vegetazione, solitamente abbondante nel sito. Dopo aver utilizzato il compost, il terreno diventa più strutturato e viscoso, il che aiuta ad accumulare elementi utili.

Il compito principale quando si lavora con terreni sabbiosi è migliorarne la struttura. La situazione ideale è trattenere l'umidità il più a lungo possibile. Un'altra caratteristica importante di tale terreno è la mancanza di sostanze nutritive, vale la pena aggiungere letame, compost e fertilizzanti al terreno per migliorarne la composizione.

Perché concimare la terra nera?

Il terreno è già fertile e coltivabile, ma necessita ancora di concimazione. Il motivo della necessità di concimare è il graduale esaurimento dei componenti utili del suolo. Dato che spesso le superfici coltivate sono grandi, è necessario prestare attenzione ai concimi organici liquidi, che sono facili da applicare e possono essere preparati in varie quantità.

Per una lavorazione più rapida vengono spesso utilizzate macchine per l'applicazione di fertilizzanti organici liquidi. Questo metodo è chiamato intrasuolo, poiché il liquido non viene introdotto nello strato superiore, ma circa 20 cm più in profondità. Le macchine per l'applicazione di fertilizzanti organici liquidi consentono di ricostituire il terreno con microelementi utili, che aumentano la qualità e la quantità del raccolto futuro.

Per ogni tipo di pianta, la concimazione con fertilizzanti organici ha le sue caratteristiche individuali.

Esistono altre macchine per la fertilizzazione organica che lavorano con sostanze in forma solida, come letame, letame o compost. Quando l'auto si muove, il fertilizzante viene sparso su tutta l'area e avviene la successiva aratura.

Una condizione importante per garantire la fertilità è il riposo del campo, che deve essere organizzato una volta ogni 5 anni.

Quali fertilizzanti organici sono adatti per l'allumina?

Il letame è più adatto ai terreni argillosi; dovrebbe essere sparso prima dello scavo autunnale. Puoi semplicemente coltivare il terreno prima dell'inverno e lasciarlo fino alla primavera, ma lo svantaggio di questo metodo è la perdita del 50% di tutto l'azoto. Durante l'aratura primaverile viene utilizzato raramente il letame fresco, poiché sussiste il rischio di danni alla vegetazione.

Il terreno argilloso è ottimo per la coltivazione dei pomodori, crescono senza troppe difficoltà e danno un buon raccolto.

Per garantire la loro produttività, è necessario rispettare due regole:

• Una crosta appare rapidamente sopra il terreno, che si rompe nel tempo. L'umidità evapora dai fori risultanti e le radici potrebbero non averla. Compito del giardiniere è prevenire la comparsa della crosta;
• annaffiature moderate; non esagerare perché le piante possono marcire se c'è umidità in eccesso.

Il letame è un fertilizzante ottenuto dagli escrementi degli animali agricoli, che contiene fieno o paglia.

Come preparare e applicare correttamente i fertilizzanti organici con le proprie mani?

Escrementi di pollo

Più spesso, gli escrementi vengono utilizzati sotto forma di fertilizzante organico liquido. Per preparare il fertilizzante sono stati sviluppati 3 metodi principali.

Produzione biologica:

• fermentazione. In precedenza, il metodo veniva utilizzato solo dai grandi proprietari di pollame, ma ora il metodo è disponibile per tutti, poiché sono disponibili in commercio sostanze per accelerare il processo di fermentazione. L'idea è abbastanza semplice: sotto la gabbia viene installato un vassoio su cui si accumuleranno gli escrementi. A volte è necessario aggiungere la segatura alle feci, solo che vengono inumidite nella preparazione. Nella fase di pulizia, tutto viene mescolato e messo in una pila. Quando si raggiunge 1–1,5 m di altezza, aggiungere un acceleratore UV o EM;
• infusione. Ha un'elevata concentrazione di azoto ed è facile da produrre. Per prepararti, devi prendere il letame marcito e aggiungere acqua. La miscela viene lasciata per 2-3 giorni con agitazione periodica. È previsto un liquido di colore chiaro. Se l'ombra è più scura, la soluzione viene ulteriormente miscelata con acqua prima dell'uso;
• ammollo. Questo metodo di produzione del fertilizzante organico aiuta ad eliminare l'acidità in eccesso. Gli escrementi vengono riempiti di liquido e lasciati per 2 giorni. Dopo la sedimentazione, l'acqua viene scaricata e vengono aggiunti escrementi freschi. Questa procedura viene eseguita 2-3 volte. La sostanza viene utilizzata mediante instillazione nelle scanalature tra filari o piante.

Il letame di mucca è uno dei fertilizzanti organici più famosi e più utilizzati.

Sterco di vacca

Il fertilizzante è efficace e può essere utilizzato sulla maggior parte delle piante, ma per ottenere un risultato positivo è necessario seguire alcune regole. Il verbasco fresco può essere utilizzato solo per creare letti caldi. Viene spesso utilizzato letame marcito.

Produrre fertilizzante organico dal letame bovino è abbastanza semplice:

1. Il fondo è rivestito di paglia.
2. Gli escrementi sono posti sopra.
3. Man mano che il mucchio cresce, viene eseguita la stratificazione e tra gli strati viene posta materia organica, torba o terra.
4. Dopo aver raggiunto un'altezza di circa 1,5 m, la pila viene ricoperta con tela cerata.
5. Per marcire completamente, è necessario annaffiare periodicamente il mucchio, puoi rimuovere il film quando piove.
6. Il periodo di decomposizione varia dai 6 ai 12 mesi.

Ora puoi semplicemente spargere il verbasco nel giardino in una proporzione di 4-5 kg ​​per 1 m2. Un uso alternativo è una soluzione, viene preparata in base a un rapporto da 1 a 10. Per infondere è necessario attendere 1 giorno, quindi aggiungere la cenere. La miscela viene utilizzata per l'alimentazione fogliare. Dopo la procedura, è necessario versare generosamente l'area.

Sterco di cavallo

Molto spesso usato come humus. Se conservato correttamente, il letame equino conterrà molte sostanze utili, la quantità è 2-3 volte maggiore rispetto alla sua forma grezza. Il fertilizzante può essere applicato in quantità fino a 5 secchi per albero e fino a 3 secchi per cespuglio. Puoi semplicemente ricoprire il terreno con uno spessore di 10 cm.

Il letame equino è un prezioso fertilizzante organico altamente concentrato

Un infuso di letame e ortica si è rivelato molto efficace. Per prepararti hai bisogno di:

1. Riempi il contenitore con le ortiche con acqua.
2. Infondere la miscela per 3 giorni.
3. Al liquido viene aggiunto letame equino, proporzione da 1 a 10.
4. Lasciare il composto per altri 2 giorni.

Dopo la preparazione, puoi spruzzare o innaffiare le piante.

Concimi organici di origine vegetale

La materia organica viene utilizzata per conferire parametri fisici di alta qualità al terreno; diventa sciolto e soffice.

Per migliorare le proprietà del terreno vengono spesso utilizzati diversi fertilizzanti di base di natura esclusivamente vegetale:

• torba. È possibile aggiungere solo il tipo di pianura, che fornisce elevate qualità fertili. Più spesso utilizzato come parte del compost;
• Per alcalinizzare il terreno si consiglia di aggiungere calce o cenere, che può essere miscelata con torba. Quando prepari una composizione complessa, devi mescolare 1 tonnellata di torba con 30–50 kg di calce e 50–75 kg di cenere. La composizione è compostata, ciò consente di convertire l'azoto in una forma facilmente accessibile. Il processo dura da 6 mesi a 1 anno o più;

• La farina di fosforo viene aggiunta al compost per aumentare la quantità di fosforo. Ad 1 tonnellata di impasto si aggiungono dai 10 ai 20 kg di farina;
• i fanghi hanno una ricca composizione di azoto. Viene utilizzato nella sua forma naturale o dopo l'essiccazione. Nel primo caso vengono aggiunti circa 30 kg per 10 m2 e nel secondo 10 kg. Per migliorare la qualità del concime si possono aggiungere 500 g di perfosfato e 400 g di tipo cloruro di potassio;
• compost. Tutti i rifiuti vegetali sono adatti alla preparazione (ad eccezione delle erbacce ostinate e delle piante malate). Per prepararlo, è necessario scavare una buca e riempire lo strato inferiore con torba, circa 10-15 cm, nella base viene steso compost spesso 15-30 cm, tutti gli strati vengono annaffiati con acqua e ricoperti con letame, escrementi o terra. Ogni 1-2 mesi il mucchio viene riempito e si consiglia anche di scavarlo per garantire l'accesso dell'aria a tutti gli strati. Dopo la cottura, dovresti ottenere una massa omogenea che si sbriciola e abbia una tinta scura.

La materia organica è la chiave per una buona crescita delle piante e un terreno fertile; oggi nessun giardiniere di successo può farne a meno. È importante solo seguire le regole della cucina, altrimenti potresti non moltiplicare il raccolto, ma rovinarlo.

Nonostante l’abbondanza di sostanze chimiche utilizzate per la cura delle piantagioni, sempre più giardinieri si rivolgono ai rimedi naturali. I fertilizzanti organici sono considerati sicuri per le piante, l'uomo e l'ambiente, tuttavia hanno le loro caratteristiche di composizione e applicazione che devono essere prese in considerazione.

Tipi di fertilizzanti organici

Il nome parla da solo: questi prodotti si basano su materie prime naturali, residui vegetali o rifiuti animali. Le caratteristiche dei fertilizzanti sono determinate dalle sostanze da cui sono costituiti; vengono utilizzate le seguenti tipologie:

• escrementi di uccelli;
• letame;
• compost;
• torba alta e bassa;
• cenere.

Ogni varietà contiene una serie di nutrienti necessari per le piante, i componenti principali sono azoto, fosforo e potassio. Agendo in stretta collaborazione, migliorano le condizioni delle piantagioni e del suolo. I fertilizzanti organici differiscono tra loro per il numero di composti disponibili e per il metodo di applicazione. Per trarne vantaggio, è importante sapere in cosa consiste la materia organica e come influisce sulle piante.

Tabella 1. Presenza di macroelementi nei fertilizzanti organici

Breve descrizione delle batterie principali, caratteristiche applicative

1. Attiva la crescita delle piante, in particolare della massa verde.
2. È più necessario in primavera e nella prima metà dell'estate, quando si formano i germogli e compaiono le foglie giovani.
3. In piena estate, la sua applicazione è ridotta al minimo o annullata del tutto. Il programma vegetativo reindirizza il flusso della linfa per rafforzare gli steli e formare i frutti. Se continui a concimare con l'azoto, i germogli dell'anno in corso continueranno a crescere e non acquisiranno forza fino all'inverno. Ciò significa che non sopravviveranno al gelo.
4. Un eccesso nel terreno porta ad un'intensa proliferazione di agenti patogeni fungini. La microflora del suolo si sviluppa attivamente in presenza di azoto, che porta a malattie delle piante.

Fosforo:

1. Senza di essa, la fotosintesi, ovvero la produzione di clorofilla, è impossibile.
2. Colpisce la dimensione e la luminosità dei fiori.
3. Forma amido, saccarosio, glucosio, sostanze responsabili della qualità dei frutti e della conservazione in inverno.
4. Garantisce l'aspetto di radici giovani, quindi viene applicato durante la semina.
5. Utilizzo stagionale: primavera, autunno.

Potassio:

1. Rafforza i tessuti vegetali, protegge le membrane cellulari. A causa di ciò, l'umidità viene trattenuta negli steli e nelle foglie. Ecco perché l'elemento è necessario in tutti i periodi della stagione vegetativa, soprattutto in primavera ed estate, durante la formazione dei frutti.
2. Il potassio è un rimedio terapeutico e profilattico per le malattie fungine. Sotto l'influenza del potassio, si forma un guscio forte che non consente agli agenti patogeni dannosi di penetrare all'interno.

Oltre ai componenti principali, la materia organica contiene calcio, magnesio, ferro e oligoelementi.

Sottigliezze di applicazione

I fertilizzanti naturali sono preziosi perché si dissolvono lentamente nel terreno e forniscono nutrimento a lungo termine. Ad esempio, se metti la materia organica in una buca quando pianti un albero, la successiva aggiunta sarà necessaria tra 2-3 anni.

Vengono utilizzati i seguenti metodi di applicazione:

• alimentazione delle radici, quando i fertilizzanti vengono allentati con il terreno;
• irrorazione fogliare, in cui una soluzione debole viene spruzzata sulle foglie e sugli steli;
• pacciamatura con sostanze secche classificate come MRL (fertilizzanti ad azione lenta): la torba viene spesso utilizzata in questo modo.

Consiglio
I fertilizzanti marci vengono applicati al terreno allo stato solido e le infusioni liquide vengono preparate da materie prime fresche.

Prodotti di scarto di animali che mangiano cibi vegetali: mucche, cavalli, pecore, conigli. Il letame contiene nutrienti vegetali essenziali e microflora, che forma l'humus nel terreno.

Caratteristiche dell'applicazione:

1. Utilizzato fresco solo per la preparazione preliminare del terreno vuoto, esclusivamente nel tardo autunno. Durante l'inverno il letame si trasforma in prezioso humus. La dose di applicazione è di 4-6 kg/m2.
2. In primavera, il letame marcito viene sparso asciutto nel giardino e sui letti - 3-4 kg/m2, due settimane prima della semina.
3. Per la concimazione corrente preparare una soluzione di sostanza fresca con acqua in rapporto 1:15, lasciare agire per 7-10 giorni, annaffiare il terreno in ragione di 0,5-1 l/m2. L'infuso va distribuito ad una distanza di 10-15 cm dai fusti, per non bruciare le piante, nel modo più uniforme possibile e solo dopo abbondanti annaffiature.

Si ottiene dagli escrementi di polli domestici, oche, anatre, tacchini, piccioni e quaglie. Gli escrementi degli uccelli contengono la maggior quantità di azoto, ma entro 2-3 mesi di conservazione perdono metà della sostanza, poiché evapora rapidamente. I migliori produttori utilizzano un metodo di asciugatura rapida che mantiene i massimi benefici.

Per preparare il fertilizzante liquido, prendere 1 kg di escrementi di uccelli per 200 litri di acqua (o 50 g per 10 litri) e lasciare agire per una settimana, mescolando ogni giorno. Prima dell'uso, il fertilizzante viene filtrato. Questa ricetta è consigliata dagli specialisti del Giardino Botanico dell'Accademia Russa delle Scienze di San Pietroburgo.

Caratteristiche dell'applicazione:

1. I volumi di applicazione dipendono dalla coltura e dalla sua età. Le giovani piante vengono annaffiate dopo il completo insediamento, quando si formano due o tre foglie vere.
2. Gli escrementi di uccelli non sono assolutamente adatti per le piantine. L'azoto attivo provoca la crescita delle parti fuori terra e le piantine devono prima formare le radici. Per lo stesso motivo non viene utilizzato per la propagazione vegetativa per margotta e talea.
3. In autunno i letti vuoti vengono fecondati con escrementi freschi. Durante l'inverno si verificano ossidazione, fermentazione e decadimento con rilascio di calore. L'humus si forma negli strati superiori del terreno, pronto per nutrire le piante. Quindi in primavera non è necessario applicare fertilizzanti.

Tabella 2. Caratteristiche dell'uso degli escrementi di uccelli

Cultura del giardino	Volume di alimentazione
	Sostanza secca, kg/m2		Infusione liquida, l/m2
	con biancheria da letto	nella sua forma più pura
Patata	4-6	3-4	Non usato
Dott. radici	3 -4	1,5-2	Non usato
Pomodori, cetrioli e meloni	6-8	3-4	3-4
cavolo bianco	2,5-3	2	1 - per ogni cavolo tre volte da maggio ad agosto.
Cipolle, aglio	3-3,5	2	1,3-4 volte in estate
Aneto, prezzemolo e altre verdure	2-2,5	1,5-2	Non usato

Gli escrementi degli uccelli vengono utilizzati per l'alimentazione fogliare più spesso di altri fertilizzanti. Il lavoro viene svolto secondo il seguente schema:

1. L'infuso viene accuratamente filtrato.
2. Diluire con acqua in rapporto 1:4.
3. Cospargere le piante e lavare via la polvere dalle foglie e dagli steli. Aspetta che la pianta si asciughi, altrimenti il ​​fertilizzante colerà dalla superficie bagnata.
4. Applicare la soluzione utilizzando uno spruzzatore fine.

Consiglio
È meglio concimare la sera. La rugiada mattutina non permetterà al fertilizzante di indugiare sulle foglie. A mezzogiorno, il sole cocente causerà ustioni.

Torba

Un fossile formato naturalmente da resti vegetali. In giardinaggio se ne utilizzano diversi tipi; le torbe alte e basse sono le più adatte. Differiscono per origine, grado di decomposizione e composizione.

La torba di pianura è una massa omogenea di colore marrone o antracite. Include molte sostanze utili. La funzione principale come fertilizzante è la strutturazione del terreno. Aggiungere alla miscela vegetale per l'aerazione e la ritenzione dell'umidità.

L'azione universale si manifesta su tutti i terreni che necessitano di trasformazione. Su terreni sabbiosi trattiene l'umidità, su terreni argillosi allenta la compattazione. L'acidità della sostanza è prossima alla neutra e varia da 5 a 7 unità. Non ha alcun effetto particolare sul terreno. La dose consigliata è di 3-4 kg/m2.

La torba di pianura è un materiale popolare per la pacciamatura e la copertura delle piante per l'inverno. Ad esempio, le rose e i giovani alberi da frutto ne sono ricoperti, formando un cono. In primavera la protezione deve essere aperta e mescolata uniformemente con il terreno.

La torba di alta palude si presenta come una miscela sciolta di residui leggermente decomposti. Ha un'elevata acidità - pH 3-4,5. I sali minerali inclusi nella composizione sono inaccessibili alle piante. A questo proposito, la torba alta viene utilizzata come additivo per il compost o aggiunta al terreno prima dell'inverno per il surriscaldamento. Dovrebbero trascorrere 5-6 mesi tra la concimazione e la semina. La torba viene distribuita uniformemente in uno strato sottile utilizzando. Questo metodo accelera la decomposizione del fertilizzante.

Importante
La torba di alta palude non può essere utilizzata nella sua forma pura per nutrire le piantagioni. Quando si decompone, si forma anidride carbonica, che è dannosa per le piante.

Cenere

I seguenti tipi sono richiesti nel giardinaggio:

• residui di carbone non combustibili;
• cenere di legno;
• foglie bruciate.

La cenere di carbone non contiene sostanze nutritive, ma funge da efficace agente lievitante nei terreni pesanti.

La cenere di legno è la più utile: una sostanza ricca di fosforo, potassio, calcio e microelementi. Allenta il terreno, neutralizza l'acidità. Promuove la formazione e il rafforzamento del sistema radicale delle piante. La quantità massima di nutrienti contiene cenere di legna da ardere di betulla. La dose di applicazione è di 700 g/m2 (se non hai una bilancia a casa, usa le misure a portata di mano - vedi sotto la loro relazione con il peso).

Misure popolari volumetriche in grammi:

• 1 cucchiaio - 6 g;
• 1 bicchiere - 100 g;
• vaso 1 l - 500 g.

Durante la semina, viene aggiunta la cenere di legno per il radicamento. In autunno - per rafforzare il sistema radicale, garantendo la resistenza al gelo. Una soluzione di cenere viene applicata sulle foglie e sugli steli per l'alimentazione di potassio e il rafforzamento dei tessuti, che serve come prevenzione contro i danni causati da tarme, seghe, acari e altri parassiti. Per cucinare avrai bisogno di 3 cucchiai. cucchiai di materie prime per 1 litro di acqua. La miscela viene conservata per 7 - 10 giorni, mescolando quotidianamente. Il sapone da bucato solido viene utilizzato come sostanza appiccicosa - ¼ parte di un pezzo. Il lato negativo è che viene lavato via quando piove, quindi le sessioni di irrorazione vengono ripetute periodicamente.

La cenere ottenuta dalla combustione di foglie, rami ed erba ha una composizione diversa. Le ceneri degli steli di girasole, grano saraceno e cereali secchi contengono molti elementi utili. Si usa allo stesso modo del legno.

Compost

I fertilizzanti organici, ad eccezione della torba, teoricamente possono essere prodotti in modo indipendente. Tuttavia, anche in campagna, la materia organica viene solitamente acquistata: i preparati fatti in casa spesso hanno un volume insufficiente e, inoltre, è difficile rispettare tutte le tecnologie per ottenere la massima efficienza fertilizzante. Ma non è necessario acquistare il compost: è costituito da resti di piante marce, che si trovano in ogni appezzamento e in ogni strada di campagna.

Non è necessario gettare via l'erba falciata, le foglie cadute e le erbe infestanti (dopo aver distrutto i baccelli). È meglio metterlo in un buco o in una scatola speciale per la rotazione successiva. Dopo 5 - 6 mesi si forma un prezioso fertilizzante. Pertanto, i rifiuti delle piante da giardino apportano grandi vantaggi:

• sostanze nutritive per le piante;
• risparmi di bilancio;
• sicurezza ambientale.

Oltre ai vegetali, nel compost vengono inseriti gli scarti alimentari, ad eccezione degli scarti di carne, che hanno un lungo periodo di decomposizione, che non si combina con il periodo di surriscaldamento delle piante erbacee.

La trasformazione è più intensa se le materie prime vengono disposte a strati, cosparse di terra o torba alta e vengono aggiunti preparati EM, ad esempio "Emochki Bokashi" o "Baikal EM-1". I microrganismi efficaci contenuti nei prodotti accelerano significativamente la fermentazione e la decomposizione. Ad esempio, il compost normale impiega sei mesi per formarsi. Con l'uso di farmaci EM - in 2-3 mesi.

Affinché il fertilizzante fatto in casa possa apportare i massimi benefici, non dovresti metterlo nel compost:

• piante colpite da malattie e parassiti, poiché la fonte dell'infezione è preservata in modo sicuro nella massa organica e si riproduce anche attivamente;
• prodotti di scarto di cani e gatti, che possono contenere virus pericolosi trasmessi all'uomo dal suolo, ad esempio l'agente eziologico della toxoplasmosi;
• foglie di alberi contenenti tannini: noce, quercia, carpino, pioppo. I tannini, se rilasciati nel terreno, inibiscono lo sviluppo delle piante (quindi sotto la corona di noce non cresce nulla).

Il compost finito viene utilizzato allo stesso modo della torba di fondo, sparso sul terreno, quindi annegato nello strato superiore per una profondità di 5-10 cm, dopo aver raccolto le foglie cadute nel mese di ottobre.

Gli alberi da frutto vengono nutriti distribuendo fertilizzante lungo la periferia del cerchio del tronco. Il diametro ideale è uguale alla dimensione della corona, è a questo livello del sistema radicale che si trovano i processi simili a capelli che assorbono i nutrienti. Ciò massimizzerà i benefici del compost.

Negli ultimi anni è aumentato il numero dei sostenitori dei metodi di giardinaggio ecologici, impossibili senza fertilizzanti organici. I produttori forniscono agli interessati una vasta gamma di fertilizzanti naturali. Se i prodotti acquistati in negozio sembrano costosi, puoi sempre preparare un compost a prezzi accessibili.

La composizione del letame dipende dal tipo di animale, dal suo cibo, dalla lettiera, dal metodo di conservazione e dal grado di decomposizione. L'azoto si trova maggiormente nel letame di pecora e di cavallo, nonché nel letame sulla lettiera di torba.

Composizione chimica letame fresco,%:

Di seguito la composizione del letame fresco secondo altri dati, in%:

Componenti	Letame su un letto di paglia					Letame su torba. rifiuti
	misto	cavallo	bovino	pecora	maiali	cavallo	bovino
Acqua	75	71,3	77,3	46,6	72,4	67	77.5
Biologico	21	24.5	20,3	31,8	25	-	-
Azoto (N)	0,5	0,58	0,45	0,83	0,45	0,8	0,6
Fosforo (F2O5)	0,25	0,28	0.23	0,23	0.19	0,25	0,22
Potassio (K2O)	0,6	0,63	0.50	0,67	0.60	0.53	0,48
Calce (CaO)	0,35	0,21	2,4	0.33	0,18	0.44	0,45
Magnesio (MgO)	0,15	0,14	0,11	0,18	0,04	-	-
Acido solforoso (SO3)	0.10	0,07	0.06	0,15	0,8	-	-
Acido silicico (SiO2)	-	1,77	0,85	1,47	1,08	-	-
Ossido di ferro e alluminio (R2O3)	-	0,11	0,05	0,24	0,07	-	-

In base al grado di decomposizione, il letame si divide in fresco, semi-decomposto, marcio e humus.

• Letame fresco. la paglia cambia leggermente in colore e forza. L'estratto acquoso (acqua passata attraverso il letame) è di colore rossastro-giallastro o verdastro.
• Letame semi-decomposto. La paglia è di colore marrone scuro e si rompe facilmente. Lo scarico dell'acqua da esso è di colore scuro.
• Letame marcito. Non è possibile rilevare le singole cannucce. È una massa omogenea nera spalmata. L'estratto acquoso da esso è incolore. Humus. Massa terrosa omogenea e sciolta, di colore bruno scuro.

Cambiamenti nella composizione del letame a seconda del grado di decomposizione:

Mezzo marcito il letame che è rimasto per qualche tempo in un impianto di stoccaggio o in cumuli perde il suo colore originale, poiché la paglia al suo interno diventa marrone scuro. La composizione del letame semidecomposto comprende circa 75% acqua, 0,5% azoto, 0,3% fosforo, 0,4% potassio, oppure, se convertito in chilogrammi, con 10 kg di letame si aggiungono in media 50 g di azoto, 25 - 30 g di fosforo, 40 - 50 g di potassio.

Marcio il letame, come l'humus, è una massa omogenea; si tratta di prodotti di decomposizione profonda della materia organica, e in alcuni casi si consiglia di utilizzare questi particolari gruppi di letame.

Stoccaggio del letame

Esistono i seguenti metodi per conservare il letame.

• Caldo (stile sciolto). Il letame viene depositato in cumuli larghi 2–3 me alti 1,5–2 m, creando condizioni favorevoli per i batteri aerobici e la temperatura del letame sale fino a 70°. Dopo 3-4 mesi, 1/2–1/3 della sostanza organica secca potrebbe andare perduta (marcia). Questo metodo viene utilizzato quando è necessario ottenere letame ben decomposto in breve tempo.
• Freddo (stile stretto). Il letame viene accatastato densamente in cataste larghe almeno 2-3 me alte 1,5-2 m Dopo aver compattato la massa, la pila viene coperta dall'alto per ridurre il flusso d'aria e ridurre le perdite di azoto. In questo caso la decomposizione, ad eccezione degli strati superficiali, avviene in condizioni anaerobiche (senza accesso d'aria) ad una temperatura di 20-25° in inverno e 30-35° in estate. La decomposizione avviene più lentamente rispetto al metodo a caldo. Il letame fresco si trasforma in letame semidecomposto in 3-5 mesi e in letame marcito in 7-6 mesi. In 3-4 mesi il letame perde 1/9–1/10 della sua sostanza secca. Questo metodo è il più accettabile.
• Compattato a caldo (posa libera con compattazione). Il letame fresco viene prima steso in modo sciolto in uno strato lungo un metro e largo 2-3 m, e il 3°-5° giorno, quando il letame si riscalda fino a 50-60°C, viene fortemente compattato e su di esso vengono deposti gli strati successivi in nello stesso modo fino a raggiungere un'altezza della catasta di 1,5-2 m Dopo la compattazione, il letame si decompone in condizioni anaerobiche ad una temperatura di 30-35°. Il letame semi-marcito si forma dopo 1,5-2 mesi, marcito - dopo 4-5 mesi. Questo metodo di stoccaggio viene utilizzato nei casi in cui sono presenti agenti patogeni nel letame o è necessario accelerarne la decomposizione.

Additivi per letame

Il letame sarà migliore se, durante la deposizione, si aggiungerà perfosfato (fino al 2% in peso) o 3-5% di farina fosfatica (o ossa) (a strati ogni 15-20 cm). Il letame verrà conservato meglio se compostato con torba. Se non c'è la torba, può essere sostituita con terra, ma dovrebbe essercene meno - 20-30% del peso del letame. È utile coprire la parte superiore e i lati del mucchio con erba.

Applicazione del letame

È meglio arare il letame sotto le colture primaverili in autunno, ad eccezione dei terreni leggeri. L'humus dovrebbe essere applicato in primavera. Il letame deve essere immediatamente arato una volta applicato (per ridurre le perdite di sostanza organica e di azoto). Il letame viene arato fino alla profondità dello strato arabile (leggermente meno profondo su terreni pesanti che su terreni leggeri). Il letame più decomposto viene arato a una profondità minore.

Se manca il letame, è possibile riempirlo nelle buche o nei nidi a metà prezzo. È anche utile applicare letame marcito quando si piantano alberi e arbusti in ragione di 5-10 kg per buca di semina.

Le dosi sono determinate in base alle colture e in base alle norme di utilizzo dei nutrienti da parte delle piante nel primo anno dopo l'aratura. Sui terreni meno coltivati, nelle zone umide e fredde, le dosi di letame sono solitamente più elevate.

L'utilizzo di alcuni nutrienti da parte delle piante dal letame nel primo anno

Nel primo anno dopo l'aratura del letame, l'utilizzo dei nutrienti da esso derivanti, a seconda del tipo di letame e delle caratteristiche delle colture, è di circa 8-38% di azoto, 30-55% di fosforo, 46-80% di potassio (vedi tabella ).

Letame	N, g/kg di letame	P, g/kg	K, g/kg
Letame fresco su un letto di paglia
bovino	0,4-1,7 (1,0)*	0,8-1,5 (1,1)	2,3-4 (3,1)
cavallo	0,5-2,2 (1,3)	0,8-1,3 (1,0)	3,0-5,1 (4,0)
maiali	0,4-1,7 (2,0)	0,6-1,0 (1,3)	2,8-4,8 (4,8)
pecora	0,7-3,1 (1,9)	0,8-1,3 (1,0)	3,1-5,4 (4,2)
Lo stesso, su un letto di torba
bovino	1,2-3,0 (2,1)	0,8-1,4 (1,1)	2,4-4,2 (3,3)
cavallo	1,6-2,3 (2,0)	0,7-1,2 (1,0)	2,2-3,8 (3,0)
*I valori medi sono indicati tra parentesi (g/per 1 kg di letame). L'effetto del letame continua su terreni leggeri e sabbiosi per 3-4 anni, su terreni argillosi per 6-10 anni.

Per il fertilizzante, è meglio usare letame marcito o almeno semi-marcio, e per piantare (seminare) - solo marcio, o meglio ancora, humus. Nel letame fresco di paglia, la quantità di azoto disponibile per le piante è insufficiente, soprattutto nei primi due mesi dopo l'applicazione al terreno.

Il letame equino e ovino si decompone più velocemente, per questo motivo è consigliabile utilizzarlo su terreni pesanti dove la decomposizione della sostanza organica avviene lentamente.

La ricerca scientifica e la pratica indicano che l’eccesso di nitrati nelle verdure è spesso associato ad un’eccessiva applicazione di letame fresco (non decomposto). In alcuni casi, quando si aggiunge letame fresco al terreno, viene rilasciata ammoniaca, che è tossica per le piante; le foglie appassiscono e successivamente seccano. In questi casi, il letame deve essere rapidamente ricoperto di terra.

Liquami

Il liquame (verbasco) - letame semiliquido e liquido - è un fertilizzante azoto-potassico ad azione rapida.

Tra i numerosi test sulle urine e sui liquami di bovini e cavalli, si può suggerire come medio quanto segue:

Da questi dati risulta chiaro che sia l'urina che i liquami possono essere classificati come fertilizzanti azotati e allo stesso tempo potassici, che nell'urina non c'è affatto acido fosforico e nel liquame pochissimo acido fosforico, che l'urina, filtrando attraverso la lettiera, perde una parte significativa di azoto e potassio e acquisisce pochissimo acido fosforico. Inoltre, un tale cambiamento nell'urina indica generalmente la facilità della perdita di azoto sia in essa che nel liquame.

È consigliabile utilizzare liquame per compostaggio con torba e scarti vegetali vari, oltre che per alimentazione (0,5–1 kg/mq). Per preparare il compost e nutrire le piante, il liquame viene diluito con acqua 3-5 volte. Per aumentare l'efficacia della soluzione di liquame, al secchio della soluzione viene aggiunto fertilizzante al fosforo (6–10 g P).

Come fertilizzante, il liquame può essere inizialmente applicato come fertilizzante principale per tutte le piante, in ragione di 200-300 kg per 100 m.

Viene utilizzato anche per l'alimentazione di tutte le colture ornamentali e orticole (50-70 kg per 100 m2). È particolarmente efficace quando le piante sono affamate di azoto.

Durante l'alimentazione, il liquame viene diluito con acqua in un rapporto di 1: 5 o 1: 7, a seconda della sua concentrazione. Fertilizzare le colture di frutta e ortaggi entro e non oltre un mese prima della raccolta.

Estratti dal letame

Nei negozi, tra i prodotti per giardinieri, puoi vedere i contenitori con estratto di letame di mucca o cavallo. La pubblicità dice che questi estratti possono facilmente sostituire diverse tonnellate di letame e sono addirittura migliori del letame, poiché sono arricchiti con vari additivi necessari alla pianta.

I fertilizzanti organici liquidi come gli estratti di letame sono destinati a nutrire le piante. Se la fornitura principale di nutrienti per le piante è contenuta nell'humus, i fertilizzanti liquidi vengono utilizzati per l'alimentazione nei periodi in cui le piante lo richiedono. Non servono da cibo per la microflora del suolo e non contribuiscono al rifornimento delle riserve di humus. Per nutrire le piante, gli estratti di letame e altri fertilizzanti organici liquidi sono migliori dei fertilizzanti minerali, poiché contengono nutrienti vegetali in una forma più equilibrata e, inoltre, non causano tanti danni alla microflora del suolo quanto i fertilizzanti minerali, soprattutto in ambienti ad alta concentrazione. dosi. Bisogna però sempre ricordare che gli estratti del letame sono molto ricchi di azoto solubile e quindi vanno utilizzati con parsimonia e solo in determinati periodi di sviluppo della pianta. Nel letame marcito l'azoto passa in forma insolubile e quindi non c'è pericolo di sovradosaggio.

Così: letame – cibo per il suolo, estratti di letame – cibo per le piante e non possono sostituirsi a vicenda.

Feci

È un fertilizzante veloce e potente, ricco di azoto e fosforo. Composizione chimica media delle feci:

Un adulto espelle circa 500 kg di feci (450 litri di urina e 50 kg di feci) all'anno. È meglio quando le feci nei pozzi neri vengono sistematicamente coperte con trucioli di torba o terra o con una miscela di essi (1 bicchiere o più ogni volta), che elimina l'odore sgradevole e impedisce la riproduzione delle mosche.

Oltre il 60% dell'azoto può essere perso dalle feci entro 6 mesi. Va inoltre tenuto presente che possono contenere uova di vermi. Per preservare l'azoto e distruggere gli agenti patogeni, le feci vengono utilizzate principalmente per produrre compost, preferibilmente con torba. Un buon humus si ottiene compostando foglie secche o zolle erbose, piegate a strati e generosamente annaffiate con le feci. La miscela di feci e terra non si riscalda alla temperatura richiesta, quindi deve essere conservata per almeno 3 anni.

L'urina (urina) raccolta da 50 persone può fertilizzare un ettaro di terreno, il che equivale ad aggiungere 120-150 kg di azoto per ettaro. In altre parole, l’urina raccolta quotidianamente da una persona è sufficiente per fertilizzare 1 metro quadrato di campo. Per terreni poveri di azoto è possibile utilizzare un volume maggiore in più passaggi.

Le feci non devono essere applicate direttamente al terreno, soprattutto per le colture orticole utilizzate crude. Per motivi sanitari è meglio somministrare fertilizzanti fecali al terreno in autunno (1,5–2 kg/mq). Fertilizzare con una miscela composta da 1 parte di feci e 3-4 parti di torba. Buoni risultati si ottengono concimando terreni sabbiosi e argillosi leggeri. È preferibile applicarlo sul terreno (soprattutto terreno argilloso, dove questo fertilizzante porta alla formazione di una crosta terrestre) in buchi o solchi, seguito dal riempimento con terra.

Vari modi per utilizzare l'urina come fertilizzante:

• Aggiunta di urina senza diluizione. Prima della semina è possibile aggiungere l'urina senza diluizione. L'urina non diluita viene utilizzata per fertilizzare gli alberi. È inoltre possibile aggiungere l'urina per inumidire il compost.
• Aggiunta di urina diluita. Se i raccolti hanno iniziato a crescere, l'urina viene diluita con acqua in un rapporto da 1 a 4 a 10 per fertilizzare le piante. Un'aggiunta sicura è da 1 a 7 (1 parte di urina in 7 parti di acqua) per tutte le piante.

Dopo la concimazione, si consiglia di coprire l'area con terra o foglie per evitare l'evaporazione.Per evitare contaminazioni, si consiglia di utilizzare l'urina solo durante la stagione di crescita, cioè in primavera o estate, per le colture invernali - all'inizio dell'autunno. Non utilizzare fertilizzanti in inverno!

Toilette (WC a secco)

Nei piccoli bagni domestici vengono spesso utilizzati armadi in polvere (con aggiunta di briciole di torba) o moderni armadi a secco. Come ripostiglio delle polveri, viene utilizzato un contenitore di plastica, sul fondo del quale viene prima versato un piccolo strato (2-4 cm) di torba. Per facilità d'uso, un contenitore più grande può essere posizionato su un asse con due ruote rimovibili.

Per il riempimento, è necessaria tanta torba in modo che il composto non sia spalmato, ma friabile (quindi è più facile rimuoverlo dal contenitore (fossa). In media, per persona all'anno, almeno (briciole di torba secca): 100 kg di torba di sfagno, 300 kg di torba di prato. Se possibile, queste dosi vanno aumentate di 2-3 volte.

Se non c'è la torba, puoi usare segatura, piccoli trucioli (da una pialla elettrica), ritagli di paglia, foglie secche, fanghi essiccati dello stagno e persino terra del giardino per spolverare la polvere.

Le feci compostate sono humus di alta qualità.

Le feci fresche contengono agenti patogeni (batteri e virus che causano malattie. Pertanto, devono essere trattate prima di essere utilizzate nel campo o in giardino. Le feci compostate sono sicure da usare e:

• migliorare la struttura della terra,
• migliorare la qualità del terreno,
• buon fertilizzante (fosforo, potassio, magnesio).

Quanto compost dovrei usare?

I rifiuti umani contengono solo 0,5 kg di azoto, 0,2 kg di fosforo e 0,17 kg di potassio all'anno. Pertanto, il compost è meglio utilizzato come ammendante che come fertilizzante e può essere aggiunto in quantità abbastanza elevate:

• 1-2 litri di compost per metro quadrato di terreno,
• 2-3 litri/mq per piante ad alto consumo di azoto, come patate e cipolle,
• 3-4 litri/mq per piante con consumo di azoto molto elevato, come mais, pomodori,
• 1 parte di compost mescolato con 1 parte di terriccio per piante da balcone.

"Collocamento"

I fanghi di depurazione sui campi di irrigazione (“fanghi”) contengono meno sostanze nutritive delle feci. A seconda del contenuto di umidità dei fanghi e della coltura da concimare, la dose di precipitazione va da 2 a 10 kg/mq.

Escrementi di uccelli

Il letame di pollame è un fertilizzante completo ad azione rapida perché fornisce nutrienti in una forma facilmente accessibile. La sua composizione varia a seconda del tipo di uccelli, della loro età e del cibo. In termini di composizione chimica è 3-4 volte più ricco dello sterco di mucca.

10 kg di letame di pollo contengono in media 220 g di azoto, 180 g di fosforo e 110 g di potassio. Gli escrementi di uccelli nel giardino vengono solitamente utilizzati in forma liquida per la concimazione primaverile ed estiva dei raccolti di frutta e bacche. Una parte della lettiera viene diluita con 7-8 parti di acqua e lasciata per 2 giorni. Prima dell'applicazione al terreno, la miscela viene agitata e diluita nuovamente con acqua in rapporto 1:1. Un secchio di questa miscela viene aggiunto al ritmo di uno ogni 2 m2. Gli escrementi di uccelli possono essere utilizzati anche in autunno quando si scava il giardino in una quantità di 250-300 g per 1 m2.

Ingredienti (%):

Gli escrementi di pollo contengono molte più sostanze nutritive rispetto agli escrementi di anatra e oca. Da un pollo puoi ottenere fino a 6 kg all'anno, un'anatra 8 ru, un'oca 11 kg. rifiuti Se non hai i tuoi uccelli, gli escrementi possono essere acquistati presso gli allevamenti di pollame. Qui viene lavorato ad alte temperature o compostato.

Applicazione della lettiera

Le sostanze nutritive presenti nella lettiera si dissolvono rapidamente in acqua e vengono facilmente assorbite. Inoltre vengono rilasciati gradualmente e quindi, a differenza dei fertilizzanti minerali, mantengono la loro efficacia per 2-3 anni (di cui bisogna tener conto quando si introduce il letame).

Gli escrementi di uccelli nel giardino vengono solitamente utilizzati in forma liquida per l'alimentazione primaverile ed estiva dei raccolti di frutta e bacche. Una parte degli escrementi viene diluita con 7-8 parti di acqua e infusa per 2 giorni (secondo altre fonti, non è consigliabile infondere escrementi di uccelli con acqua in modo che fermentino - la perdita di azoto sarà del 50%). Prima dell'applicazione al terreno, la miscela viene agitata e diluita nuovamente con acqua in rapporto 1:10 - 1:12. Un secchio di questa miscela viene aggiunto in ragione di uno ogni 2 mq.

Gli escrementi degli uccelli possono essere utilizzati anche in autunno durante lo scavo del terreno, in ragione di 1-1,5 kg di escrementi umidi (o 0,6-0,8 secchi) o in dosi più piccole: 0,3-0,5 escrementi grezzi (0,2-0,3 secchi) , per applicazione in solchi, fori - 0,08-0,1 kg. Per i fertilizzanti liquidi (0,05-0,1 kg), il letame viene diluito con acqua immediatamente prima della distribuzione al terreno in un rapporto di 1:10 o 1:12 e miscelato accuratamente. Utilizzato principalmente per l'alimentazione.

Per le verdure che richiedono più potassio (patate, alcuni ortaggi a radice, ecc.), la carenza viene compensata aggiungendo fertilizzante, ad esempio 100 g di cloruro di potassio per 1 kg di lettiera. Tuttavia, dobbiamo ricordare che un'overdose di lettiera è pericolosa, poiché provoca un accumulo di nitrati nelle verdure. Per eliminare gli effetti nocivi del letame, viene aggiunto insieme a paglia, torba o segatura in rapporto 3:1.

Dosi di escrementi di uccelli per colture orticole, kg/mq (secondo A. Popov):

Cultura	1	2	3
Ka-pu-s-ta b/koch	0,6-0,8 (primavera o autunno)	0,5	4-8 l al mq
Vene di zucca. allora-ma-tu	1,5-2 (peso)	0,8-1	14-18 l/mq
Radici	0,9-1 (solo oggi)	0,5-0,6	10-15 l al mq
Aglio cipolla	0.9-1 (autunno-nuovo)	0,4-0,5	5-10 l al mq
Verde	1-1.2 (autunno-nuovo)	0,5-0,6	su vno-syat
Patata	1.2 (primavera)	non contribuire	non contribuire
1 - Dosi (kg/mq) di terreno grezzo (fresco) con lettiera durante la lavorazione principale del terreno 2 - Lo stesso, dosi di chi-s-to-me crudo 3 - Dosi di integratori liquidi: 1 parte di miscela con 100 ore di acqua e tenuta per 2-3 giorni a temperatura ambiente -nat-noy te-pe-ra-tu-re. Under-car-m-li-va-yut dopo 7-10 giorni (con successiva irrigazione con acqua pulita), ma almeno 3 volte a stagione. Per equilibrare le sostanze nutritive è utile aggiungere (dalla quantità di m.a. per 1 secchio di lettiera): azoto 10-80, potassio 10-100.

Magazzinaggio

Per ridurre le perdite di azoto, che in 2 mesi possono raggiungere il 30–60% della quantità iniziale, la lettiera deve essere conservata mediante compostaggio a strati (20 cm) con vari materiali che assorbono l'umidità: torba, segatura o ritagli di paglia (25–50% del peso della lettiera). Il compost secco viene annaffiato. Dopo 2 mesi è pronto. Allo stesso tempo muoiono microrganismi patogeni, uova di elminti e semi di erbe infestanti.

È meglio incorporare questo compost di letame nel terreno in autunno. Su terreni sabbiosi, questo può essere fatto in primavera, due settimane prima della semina o della piantagione di piantine. È meglio applicare il compost di letame nei solchi o nei buchi.

Gli escrementi degli uccelli possono essere conservati anche in un luogo asciutto in una miscela con scaglie di torba o perfosfato in polvere (rispettivamente in proporzione del 25-60 e del 6-10% in peso degli escrementi) oppure in un contenitore chiuso. oppure compostandolo con vari materiali che assorbono l'umidità: torba, segatura o ritagli di paglia in rapporto 3:1. È meglio conservare gli escrementi secchi in un contenitore (sacchetto di plastica, barile, ecc.) protetto dall'aria.

Torba

La torba contiene pochi nutrienti disponibili per le piante, ma aumenta il contenuto di humus e migliora la struttura del suolo. Contiene una quantità relativamente grande di azoto, che però si trova in forma scarsamente digeribile. Per convertire le forme organiche dell'azoto in forme minerali (nitrati, ammoniaca) accessibili alle piante, è economicamente consigliabile utilizzare la torba per la preparazione dei compost. Il colore scuro della torba aiuta ad assorbire il calore e a riscaldare rapidamente il terreno.

In base al grado di decomposizione si distinguono tre tipi di torba. Il cavallo si distingue per un basso grado di decomposizione dei residui vegetali e un'elevata acidità. La pianura è caratterizzata da un alto grado di decomposizione e da una minore acidità. La torba di transizione occupa una posizione intermedia tra loro.

Composizione chimica di vari tipi di torba, % :

La torba arricchisce il terreno di materia organica, aiuta a regolare l'umidità del suolo e ne migliora la struttura. Utilizzato principalmente per il compostaggio e la pacciamatura. Non è economicamente vantaggioso utilizzare la torba per i fertilizzanti nella sua forma pura, poiché contiene poche sostanze nutritive (i costi non vengono recuperati dall’aumento della resa). Va tenuto presente che tutta la torba si decompone lentamente nel terreno e le sostanze nutritive in essa contenute non possono essere utilizzate rapidamente dalle piante. Per fertilizzare il terreno è possibile utilizzare la torba di pianura esposta all'aria con un alto grado di decomposizione (35-60%). La torba transitoria e alta viene utilizzata per il compost.

La torba viene applicata in qualsiasi periodo dell'anno, anche in inverno sulla neve. Ma non dobbiamo dimenticare che ad esso va aggiunta la calce. Nel giardino, è meglio aggiungere la torba al compost, nonché alle miscele di terreno per la coltivazione di piantine e terreno protetto.

Terreno humus

Il terreno zolla-humus e letame-humus, preferibilmente terreno argilloso, è un fertilizzante prezioso e un componente eccellente per le miscele di terreno. Occupa una posizione intermedia tra il terreno del giardino e l'humus.

Terreno di zolle e humus. In primavera il tappeto erboso viene tagliato con uno spessore di circa 10-15 cm con uno spesso strato d'erba. Disporre il tappeto erboso in file (erba su erba) in pile sotto forma di un cubo con un lato di 1 m Ogni strato di tappeto erboso di 25-30 cm è intervallato da uno strato di 5 cm di letame fresco, liquame, escrementi o feci. Man mano che gli strati di tappeto erboso vengono posati, vengono inumiditi.

Nello strato superiore è lasciata una depressione per l'irrigazione e la raccolta dell'acqua piovana. Le dimensioni della catasta non devono superare 1,8 m di altezza e larghezza.Per proteggerla dalla pioggia, la catasta viene coperta con pellicola, ma mantenuta umida - in estate viene annaffiata di tanto in tanto con acqua o preferibilmente con liquame diluito e spostata una volta, preferibilmente due volte. Entro l'autunno la terra è pronta.

Terreno letame-humus. Si ottiene dal letame decomposto mescolato con terra, solitamente viene prelevato da una serra (da sotto i cetrioli) e conservato per un altro anno.

Compost

Il compost è un comunissimo concime forte ottenuto per fermentazione (decomposizione) di una miscela di sostanze organiche, spesso con l'aggiunta di concimi minerali. Esistono molti tipi di compost.

Regole generali per la preparazione del compost

Quando prepari diversi tipi di compost, dovresti seguire le regole generali.

• Che tipo di pila o "scatola"? Vale la pena pensare attentamente a cosa costruire: una "scatola" (scatola) o una pila (pila)? A proposito, c'è un buon proverbio dei giardinieri cechi: "tre piccoli cumuli di compost sono meglio di uno grande", la cui verità ognuno di noi ha l'opportunità di verificare nel tempo. Sebbene in letteratura la dimensione ottimale di una “scatola” per un mucchio sia solitamente raccomandata in modo che ciascuna parete sia lunga circa un metro, bisogna tenere conto del vantaggio dei piccoli cumuli, cioè che i batteri, che fanno la maggior parte del il lavoro di trasformare la materia organica in vero e proprio compost, ottenere più ossigeno.
• Si consiglia di scegliere un sito per il compost in un luogo ombreggiato e privo di inondazioni, all'angolo del sito. La larghezza del mucchio (trincea) è di 1-1,5 m (non più di 1,8 m), l'altezza è di 1-1,25 cm Negli appezzamenti personali il compostaggio viene comodamente effettuato in scatole.
• Di cosa è fatto il compost? Tutti i tipi di rifiuti organici che possono decomporsi più o meno velocemente possono essere utilizzati come materiali per un buon compost da giardino. Si tratta di erbacce diserbate, residui vegetali post-raccolta, erba falciata, fieno, paglia, scarti di cucina, segatura, trucioli, foglie cadute, giornali senza stampa a colori, ecc. Ogni tipo di pianta dà il proprio contributo al compost e lo arricchisce di qualche elemento nutritivo. Un buon compost non può essere ottenuto da un solo materiale, come la paglia. L'erba del prato falciata (quando è molta) va fatta essiccare prima di essere collocata nel cumulo del compost, ed è buona norma anche stratificarla con materiali più grossolani e asciutti, come segatura o foglie cadute.
• Elenchiamo alcune piante molto conosciute che è utile aggiungere al compost. L'ortica accumula azoto e ferro, la borsa del pastore - microelementi, camomilla e consolida maggiore - potassio e calcio, achillea - zolfo. Il dente di leone, con il suo lungo fittone, estrae il calcio dagli strati profondi del terreno e lo immagazzina nel fogliame. L'erba medica e la senape fanno lo stesso per il fosforo.
• È particolarmente importante aggiungere materiali ricchi di azoto al compost. L'azoto è necessario per la vita dei microrganismi che effettuano il compostaggio. Maggiore è la quantità di azoto, più veloce sarà il processo. Il miglior additivo contenente azoto per il compost è il letame animale o gli escrementi di uccelli. Nel caso in cui il letame non sia disponibile, ecco un elenco di altri integratori ricchi di azoto: farina di ossa, ortiche, steli e foglie di legumi ed erba tagliata. Puoi anche usare l'urina, diluirla 4 volte e versarla sul compost.
• Se possibile, tutti i componenti del compost dovrebbero essere frantumati, questo accelera notevolmente il processo di fermentazione.
• Cosa non bisogna aggiungere al compost? Si tratta innanzitutto di qualcosa che non si decompone: vetro, sacchetti di plastica, prodotti di plastica, ecc. Le erbacce contaminate trasformano il compost in un terreno fertile per le erbacce e non dovrebbero essere aggiunte al cumulo del compost. È meglio non bruciare le cime di patate e pomodori infette dalla peronospora, ma compostarle separatamente e per un periodo più lungo. Il compost ottenuto da esso può essere utilizzato per quelle colture che non soffrono di peronospora, ad esempio i cespugli di bacche (ma non le fragole).
  Le piante infette da malattie virali, così come i cavoli infetti da clubroot, non possono essere utilizzate per il compost. Vengono distrutti in qualche modo o rimossi dal sito.
• Additivi del terreno. Devi aggiungere un po' di terra al compost. I microrganismi che decompongono i residui vegetali vengono aggiunti al compost con terreno. Inoltre il terreno contiene minerali che, anche se in piccole quantità, fanno parte di un buon compost. Vengono inoltre aggiunte terra e torba per evitare la perdita delle sostanze liquide e gassose formatesi durante la fermentazione (decomposizione delle sostanze organiche). Durante il compostaggio aggiungere una miscela di terra e torba, o almeno solo terra (terra del giardino), in strati di 15-20 cm. In modo ottimale, il compost dovrebbe contenere circa il 70% di residui vegetali, il 20% di letame e il 10% di terra.
• Integratori minerali. Per neutralizzare l'effetto degli acidi formati durante la fermentazione e per ottenere il compost come un buon fertilizzante universale, durante la posa del compost viene aggiunta la calce (se non è presente nel materiale compostato). Si tratta innanzitutto di farina di calcare o dolomite, che aumenta il contenuto di calcio e magnesio e neutralizza l'acidità (4-5 kg/m3). La calce deve essere aggiunta a torba acida, segatura, trucioli, aghi di pino, foglie di alberi, ecc.
• È molto importante aggiungere additivi arricchenti al compost strato per strato (vedi).
• Il compost dovrebbe essere sempre umido! Il cumulo del compost (sciolto, accatastato o in una scatola) deve essere mantenuto sempre umido. Se il materiale compostato è asciutto, quando lo si mette in un mucchio, viene gradualmente inumidito con liquame, feci diluite (1:3), una soluzione di fertilizzante microbiologico (ad esempio Baikal_EM1) o almeno acqua. Nella stagione calda deve essere annaffiata regolarmente. Questo è importante anche per la riproduzione dei vermi.
• Per accelerare e uniformare la maturazione del compost, in estate spalare il mucchio 1-2 volte - gettare la massa con una pala in un altro luogo vicino. Ciò è particolarmente importante quando si utilizzano feci, ecc., per il compostaggio, che possono contenere uova di vermi e altri agenti patogeni. La temperatura degli strati esterni del cumulo è più bassa, quindi questi strati non vengono disinfettati. È meglio se questi strati vengono rimossi (non utilizzati come fertilizzante) e aggiunti a una nuova pila. Per accelerare il processo di fermentazione è opportuno portare la “combustione” della massa ad una temperatura di 60°C, per fare ciò versare subito sul compost acqua calda (60–70°C). Questo uccide i microbi patogeni, ma la qualità del compost si deteriora leggermente. Alla fine di settembre si consiglia di annaffiare nuovamente il cumulo di compost (cassetta) con acqua calda, quindi coprirlo con pellicola.
• Il compost è considerato pronto quando la maggior parte della massa è completamente decomposta e diventa omogenea e di colore marrone scuro. Il risultato è un fertilizzante a flusso libero e facile da usare. Il processo di compostaggio dipende dai componenti e solitamente dura almeno 9-12 mesi. Per incorporare il compost nel terreno coperto da uno strato di terra da giardino, è possibile utilizzare il compost prima, dopo 4-6 mesi.

Il rapporto tra azoto e carbonio nel compost. Il compostaggio è un processo microbiologico e i materiali organici forniscono cibo ai microrganismi. Non sono indifferenti alla composizione chimica del materiale che devono decomporre. Il rapporto tra carbonio e azoto nel materiale di partenza è essenziale per la loro attività. È stato stabilito che il rapporto più favorevole per l'attività dei microrganismi è compreso tra 11-20 parti di carbonio e 1 parte di azoto, ovvero potrebbe esserci più carbonio, ma entro certi limiti.

Materiali con basso contenuto di azoto (inferiore allo 0,7%). Si decompongono lentamente, con una grande perdita di materia organica. Questo gruppo comprende: segatura, carta, corteccia d'albero, paglia. Si consiglia di compostarli con l'aggiunta di materiali ricchi di azoto.

Materiali con un contenuto medio di azoto (0,7-1,5%). Costituiscono la maggior parte del materiale compostabile. Possono essere utilizzati senza aggiunta di azoto, in tal caso il compost che se ne ricava ha scarsa efficacia come fertilizzante; Viene utilizzato principalmente per migliorare il terreno. Questo gruppo comprende: residui post-raccolta, erbe infestanti, rifiuti di cucina e foglie di alberi.

Materiali con elevato contenuto di azoto (superiore all'1,5%). Sono utilizzati come additivi ai materiali del primo e del secondo gruppo per migliorare la qualità del compost. Il compost ottenuto con questi additivi è un buon fertilizzante per le piante. Questo gruppo comprende: letame, escrementi di uccelli, steli e foglie di legumi, erba giovane, tutti i rifiuti dell'industria di lavorazione della carne, scarti di pesce e fanghi degli stagni.

Additivi per arricchire il compost

Affinché il compost diventi un fertilizzante universale in grado di soddisfare tutte le esigenze delle piante in termini di elementi nutritivi minerali, è necessario aggiungervi additivi arricchenti. Il compost da giardino è costituito principalmente da residui vegetali. Se non viene aggiunto nulla a questo compost, sarà un fertilizzante di qualità media. Se analizzi tale compost, si scopre che contiene pochissimo azoto, per non parlare di fosforo, potassio, calcio e altri elementi. È impossibile ottenere un buon raccolto con tale compost. Serve principalmente a migliorare le proprietà fisiche del terreno piuttosto che come fertilizzante.

Il compost di alta qualità dovrebbe contenere circa il 2% di azoto totale, mentre i residui vegetali ne contengono solo lo 0,7-1,5%. Ciò significa che per ottenere un fertilizzante completo è necessario aggiungere ai residui vegetali sostanze ricche di azoto. Idealmente, si tratta di letame bovino, che dovrebbe costituire circa il 10% del materiale compostato. Se non si dispone di una tale quantità di letame, è possibile annaffiare il cumulo di compost con un estratto acquoso di letame: 1 parte di letame in 20 parti di acqua o urina diluita 4 volte.

Elencheremo nuovamente altri additivi ricchi di azoto e più convenienti: erba giovane, ortiche, massa verde di legumi, scarti di carne e pesce, farina di ossa, escrementi di uccelli. Tutto ciò che appartiene al terzo gruppo di materiali compostabili. Le quantità esatte di questi integratori non sono specificate e dovrai fare affidamento sul tuo intuito per evitare di esagerare. Anche il compost con un contenuto di azoto molto elevato non è auspicabile. È necessario prestare particolare attenzione agli escrementi degli uccelli.

È molto importante aggiungere composti ricchi di fosforo al compost. È consigliabile aggiungere il fosforo non sotto forma di perfosfato (1-2 kg/m3), ma sotto forma insolubile di roccia fosfatica (3-5 kg/m3). Questa è roccia ricca di fosforo macinata in farina. In un cumulo di compost, dove l'attività microbiologica è molto elevata, la roccia fosfatica si decompone, il fosforo entra in uno stato associato alla materia organica e diventa parte dell'humus. La dose di roccia fosfatica è di 5-8 kg per m 3 di compost. Il fosfato fuso ha proprietà simili.

Per arricchire con potassio utilizzare cenere o solfato di potassio (1-2 kg/m3), ma non cloruro di potassio, che è tossico per i microrganismi. Affinché gli additivi siano distribuiti uniformemente in tutto il volume del mucchio, questo viene piegato in strati spessi 20-25 cm e ad ogni strato viene aggiunta una certa quantità di sostanze arricchenti.

Per l'arricchimento di azoto e la contaminazione della microflora vengono aggiunti letame, liquame, escrementi di pollo, feci, ecc. È inoltre possibile utilizzare un fertilizzante minerale azotato, preferibilmente solfato di ammonio, che viene aggiunto strato dopo strato in una quantità pari allo 0,5% in peso di sostanza organica (3-3,5% in peso di sostanza secca).

Compost sezionale

È meglio disporre pile di 3 o almeno 2 sezioni (in ogni sezione il compost differisce per tempo di stesura e preparazione) per facilitare la spalatura e affinché il compost marcito (humus) possa essere utilizzato in modo uniforme. In autunno e primavera il compost viene spalato (trasferito dalla prima sezione alla seconda, dalla seconda alla terza).

Disegni di contenitori per compost

I giardinieri, a seconda della disponibilità dei materiali e delle considerazioni estetiche, costruiscono cumuli di compost, pile e scatole (“scatole”) di diversi modelli. Ci sono molti esempi, ecco un esempio di un contenitore in tre sezioni provato dall'autore.

Materiali per una sezione: sezione di blocchi di legno. 40x40x2000 mm – 4 pz., 20x70x1300 – 8 pz., 20x90x1300 – 4 pz., 20x30x1300 – 4 pz., 20x40 – 4 pz.; tondini di ferro circa 6x40x(700-900) mm - 8 pezzi, tavole larghe (150-250*25 mm di larghezza), lunghezza - lungo la larghezza della parete della sezione. La sezione trasversale della trave principale (40x40) dovrebbe garantire il libero abbassamento delle tavole larghe nella scanalatura. Le aste in ferro sono verniciate con primer anticorrosione. Le barre e i pannelli sono impregnati con una soluzione forte e calda di solfato di rame.
Per realizzare 4 cremagliere di ogni sezione, le barre vengono fissate con viti, come mostrato in figura e in modo che le estremità inferiori di tutte le barre siano allo stesso livello. Avvitare i tondini di ferro come indicato in figura e in modo che la loro parte lunga circa 50-60 cm sia libera (per conficcarsi nel terreno). Le parti finite sono verniciate con vernice resistente agli agenti atmosferici. Le tavole larghe possono essere sostituite con listelli di ardesia (ma bisogna tagliarli con un soffiatore!!).

Per costruire una sezione, tutti e 4 i rack vengono inseriti negli angoli di un'area rigorosamente quadrata di 1,1 x 1,1 m. In questo caso: le cremagliere devono essere rigorosamente verticali ed equidistanti tra loro, le scanalature delle cremagliere adiacenti devono essere allineate, le parti in legno delle cremagliere devono essere vicine al suolo, ma non toccarlo, la parte superiore delle i rack devono essere allo stesso livello. Per la rigidità strutturale, sulla sommità dei montanti (lungo il perimetro della piazza) sono inchiodate 4 barre trasversali. 20x40mm. Su tutti e quattro i lati della sezione, tavole larghe o strisce di ardesia vengono abbassate nelle scanalature, lasciando piccoli spazi tra loro per la penetrazione dell'aria (se compost aerobico): la sezione è pronta. Allo stesso modo, altre 2 sezioni sono attaccate una accanto all'altra.
Per comodità di stendere il compost e spalare (lanciandolo con un forcone da una sezione all'altra), le strisce di ardesia sulla parete anteriore della sezione e sulla parete laterale (tra le sezioni) vengono temporaneamente rimosse dalle scanalature.

Compost aerobici e anaerobici

Questi due compost differiscono nei processi di fermentazione (fermentazione) della materia organica. Il primo - la fermentazione avviene con accesso all'aria, il secondo - senza accesso all'aria. I vantaggi di entrambi sono presentati nella tabella.

Nel compost aerobico o anaerobico sufficientemente fermentato con un pH di 7,0, i lombrichi benefici si riproducono molto bene, trasformando il cumulo di compost in una “fossa di lombrichi”. I caproliti (escrementi pietrificati di vermi) insieme alla materia organica decomposta, macro e microelementi minerali sono l'essenza della fertilità del suolo. Una tonnellata di tale biomassa fornisce fino a 3 tonnellate di raccolto aggiuntivo e anticipato.

Compost aerobico

Per preparare tale compost, viene assegnata un'area di almeno 2 m di larghezza di lunghezza arbitraria in uno degli angoli del sito o all'esterno di esso in un luogo non inondato d'acqua, preferibilmente all'ombra. La materia organica viene compostata in un cumulo (o catasta) alto 1 m e largo fino a 2 m alla base.Si consiglia di disporre i pali in modo radiale nella parte inferiore e di posare i rami sopra di essi. In questo caso è conveniente aerare il cumulo scuotendolo periodicamente per le estremità dei pali sporgenti verso l'esterno. Innanzitutto viene posato uno strato fino a 30 cm che assorbe l'umidità (torba, segatura, foglie, paglia tritata). Quindi vengono disposte varie sostanze organiche in strati spessi 15-20 cm, si consiglia di tagliare le parti superiori. Ogni strato è cosparso di uno strato di terreno del giardino, aggiungendo così la microflora. I rifiuti vengono inumiditi con materia fecale diluita in acqua, aggiungendo cenere al liquame. Per ragioni estetiche, il palo può essere racchiuso con una cassaforma in rete (metallo, plastica) o in legno (deve esserci uno spazio tra le tavole per la penetrazione dell'aria). Per neutralizzare il terreno, la torba e la segatura, vengono calcinati. Se il compost contiene una grande quantità di torba o residui vegetali è utile aggiungere concimi azotati o stallatico; in questo caso però non viene utilizzata la calce, altrimenti inizierà a fuoriuscire ammoniaca (azoto). La parte superiore del cumulo viene ricoperta da uno strato di 10–20 cm di terra per assorbire i gas rilasciati. Il compost deve essere mantenuto sempre umido, ma non eccessivamente irrigato. Durante il processo aerobico è consigliabile portare il contenuto di umidità del compost al 60%. Per l'inverno, viene coperto sopra con una vecchia pellicola (per l'isolamento). Si consiglia di stendere sotto la pellicola uno strato isolante di 30–40 cm di torba, foglie secche, rami di abete rosso o canne e in inverno aggiungere ulteriore neve. Entro la primavera il compost è solitamente pronto.

Composto anaerobico

È conveniente prepararlo in una buca (preferibilmente cementata) profonda 0,5 m, il compost deve essere compattato, coperto con pellicola e cosparso di terra sopra. Se vengono realizzati dei muri, devono essere impermeabili all'aria.La massa inacidita (insilato) è pronta in 0,5–2 mesi. L'insilato può già essere steso sul letto in uno strato di 3-10 cm, aggiungendo sopra uno strato di terreno fino a 10 cm, nel terreno il compost diventa dopo un mese un ottimo alimento per i lombrichi. E sono semplicemente necessari per la fertilità del suolo.

Tipi di compost

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Compost da giardino

La maggior parte dei giardinieri, invece del compost a base di letame o torba (nei tempi moderni, soprattutto il letame, sono un lusso che non tutti possono permettersi), preparano il compost prefabbricato (da giardino) sulla base dell'autosufficienza. Compostano tutto ciò che hanno: residui vegetali, erba tagliata, foglie secche, erbacce (prima della semina), rifiuti di giardino e casa, letame, torba, paglia, segatura, trucioli, cenere, fuliggine, rifiuti di cucina (esclusi i residui di sapone), feci, tappeto erboso Una condizione importante è non utilizzare i resti di piante colpite da malattie, contaminate da pesticidi o trattate con erbicidi persistenti. In particolare, non è possibile compostare le radici delle piante di cavolo colpite da marciume bianco, cipolle con marciume bianco, patate, pomodori, fragole e altri residui vegetali colpiti da marciume, peronospora e nematodi. Dovrebbero essere bruciati o collocati in un cumulo di compost separato per piante perenni, lontano dal giardino.

Per prima cosa stendere uno strato di terreno di torba, foglie, paglia o humus alto 25-30 cm, sul quale si accumulano man mano che si accumulano tutti i componenti del compost. Per la “lievitazione”, ogni 20-30 cm viene steso uno strato di 2-5 cm di terreno di humus e vengono stesi leggermente cosparsi di cenere, superfosfato, nitrato di ammonio, calce e pezzi di erba. versare l'infuso di erbe di letame o liquame fecale. Per mantenere l'umidità, innaffiare con urina, brodaglia o semplicemente acqua. Importante! Il compost deve essere mantenuto sempre umido.

Il periodo di maturazione del compost prefabbricato è di almeno un anno. Per accelerare il processo è necessario sminuzzare i residui vegetali e spalare l'intera massa, ad esempio spostandola da una sezione all'altra.

È meglio creare non uno, ma due cumuli di compost contemporaneamente. Mettere in uno i rifiuti che si decompongono rapidamente, nell'altro i rifiuti che marciscono difficilmente, le erbe con grossi steli legnosi, le cime (soprattutto quelle colpite da malattie), i rizomi di erbe infestanti perenni, i trucioli di legno, la segatura, ecc.

Zucche su un mucchio di compost

Nel primo anno le zucche e le zucchine vengono coltivate su un cumulo di compost (in un luogo soleggiato). In primavera si mettono nelle zone di piantumazione 1-2 secchi di humus o terreno fertile e si ricoprono con vecchia pellicola trasparente (non nera). Dopo una settimana, vengono praticati dei fori nel film (o viene rimosso), vengono seminati semi secchi o piantate piantine. Coprire con materiale non tessuto (rimuoverlo dopo il 10-15 giugno). Le zucche crescono fino a 20-30 kg (2-3 zucche per mq) e in questo momento il compost è completamente maturo. Puoi coltivare la zucca due anni consecutivi. Durante questo periodo, i semi delle erbe infestanti nel mucchio marciscono ancora meglio. In autunno, scuotere il mucchio e formare un letto alto 30 cm e largo 1 m per l'aglio invernale. Dopo aver raccolto l'aglio, il compost viene trasferito nei letti per carote, cavoli e patate (un secchio per mq). Nello spazio vuoto viene posta una nuova pila.

Compost di letame di torba

Compost particolarmente potenti si ottengono mescolando la torba con liquame, feci, letame ed escrementi di pollo. 1 kg di compost torba-fecale contiene circa 6 g di azoto, 3 g di fosforo e 3 g di potassio. Di questi, nel primo anno dopo l'aratura, le piante utilizzano circa 1,5 g di azoto, 1 g di fosforo e 2 g di potassio per 1 kg di compost. Rapporti ottimali dei componenti:

• per 3 parti di torba di pianura assumere 1,5 (1-2) parti di letame;
• per 1 parte di torba di torba alta (sfagno) - 1-2 parti di letame. Lo stallatico viene posto in cumuli a strati: prima uno strato di torba di 20-25 cm, sopra uno strato di letame di 15-25 cm, poi uno strato di torba, ecc., terminando con uno strato di torba (ad altezza di 1,5 metri).

Compost letame-fosforite

La farina di fosforite viene aggiunta al letame in una quantità dell'1-3%. In estate, il compost matura in 1,5-2,5 mesi. Aggiungere 1-1,5 kg/mq di compost, a seconda del contenuto di roccia fosfatica in esso contenuta.

Compost torba-liquido

Il liquame viene aggiunto alla torba in una quantità pari al 10-20% del peso della torba. Per prima cosa stendere uno strato di torba spesso 20–30 cm (i bordi sono leggermente più alti per trattenere il liquido). Quindi uno strato di impasto liquido (10–15 cm) e così via a strati alternati, rispettando il rapporto richiesto. Lo strato superiore dovrebbe essere di torba. L'aggiunta di roccia fosfatica (1-3%) e cloruro di potassio (0,5-0,7%) migliora significativamente la qualità del compost. Il compost matura in estate entro 1-3 mesi. Il compost viene aggiunto in quantità di 1-2 kg/mq.

Compost torba-fecale

Le feci vengono aggiunte alla torba in una quantità pari al 30-40% del peso della torba. Si consiglia di aggiungere roccia fosfatica (2-3%). Il compost matura in 2,5-4 mesi. Aggiungere una quantità di 1-2 kg/mq.

Letame di torba-letame-fosforite

A 1 parte di letame aggiungi 1-5 parti di torba. La farina di fosforite viene aggiunta all'1-3% del peso del compost. In estate, il compost matura in 1-2 mesi. Aggiungere una quantità di 1,5-3 kg/mq.

Compost letame-fosforite

La farina di fosforite viene aggiunta in una quantità pari all'1-3% del peso del letame. Matura in 1,5-2 mesi. Applicare 1-2 kg di compost per 1 mq.

Compost di foglie

Se hai a disposizione un gran numero di foglie cadute, dovresti creare un cumulo di compost separato da esse. Ciò è spiegato dal fatto che le foglie cadute vengono decomposte da una microflora completamente diversa rispetto ad altri detriti vegetali. È anche un processo più lento. Mentre il compost delle piante può essere utilizzato entro un anno, le foglie impiegano almeno due anni per decomporsi. La velocità di decomposizione dipende anche dal tipo di albero. Alcune specie, come la quercia e il castagno, hanno foglie che contengono una grande quantità di sostanze a decomposizione particolarmente lenta, quindi il compost di queste foglie sarà pronto solo dopo 3 anni.

Dalla lettiera forestale, che contiene, oltre alle foglie, lo strato superiore del terreno (solitamente costituito da humus fogliare), si ottiene il compost di migliore qualità.

Il consiglio di bruciare le foglie cadute si basa sul fatto che su di esse persistono agenti patogeni. Tuttavia, durante il lungo periodo di maturazione del compost, la maggior parte di questi agenti patogeni muore e, in più, con questo compost si concimano soprattutto le colture orticole che soffrono di altre malattie.

Per preparare il compost, le foglie vengono raccolte in un mucchio, ben inumidite e compattate ermeticamente. Per accelerare la fermentazione e ottenere un fertilizzante migliore, le foglie secche dovrebbero essere stratificate ogni 20 cm con letame fresco e/o compost maturo, terreno fertile e annaffiate generosamente con feci o liquame. In estate la pila (scatola) viene mantenuta aperta, mantenendo l'umidità del contenuto al 70%. La calce viene aggiunta alle foglie per neutralizzare l'acidità. Se è necessario ottenere compost acido per concimare le colture che preferiscono una reazione acida, ad esempio mirtilli, rododendri, non viene aggiunta la calce. Il mucchio di foglie viene coperto con paglia o vecchi sacchi per evitare che si secchino e lasciato riposare per due anni. Devi solo assicurarti che il mucchio non si secchi e inumidirlo se necessario. Per creare il compost dalle foglie, puoi utilizzare un sacchetto di plastica con fori in cui inserire saldamente le foglie con tutti gli additivi appropriati.

Il compost fogliare è particolarmente prezioso per i terreni sabbiosi e argillosi che necessitano di migliorare le loro proprietà fisiche. Su terreni sabbiosi aumenta la capacità di ritenzione idrica, su terreni argillosi favorisce la creazione di una struttura grumosa e, di conseguenza, migliora l'aerazione e la permeabilità all'acqua.

Le foglie cadute possono essere utilizzate per la pacciamatura invernale dei letti e per proteggere le colture svernanti dal gelo. Lo strato di pacciame invernale delle foglie dovrebbe avere uno spessore di 10 cm e in primavera deve essere rimosso presto, poiché lo strato di foglie compattato durante l'inverno ritarda il flusso di calore e aria nel terreno.

Segatura e compost di letame

La segatura viene prima neutralizzata e ad essa vengono aggiunti fertilizzanti minerali. Dopo circa un mese il mucchio di segatura si scalderà fino a 10-50°. In questo momento, il letame viene aggiunto in un rapporto 1:1. La sterilizzazione termica aiuta a distruggere i semi delle erbe infestanti e i batteri patogeni. Dopo 2-4 mesi è possibile aggiungere al terreno del compost (8-10 kg/mq).

Segatura

La segatura viene utilizzata per allentare il terreno e quindi migliorarne la struttura, nonché per preparare compost e pacciamatura. La segatura ha una reazione acida (pH 3–4,5); durante la fermentazione assorbe azoto dal terreno. Aggiungere npk (15–6–8) o almeno solo azoto a un secchio di segatura, nonché 120–150 g di gesso o calce spenta; mescolare tutto accuratamente. Invece dei fertilizzanti secchi, è meglio inumidire la segatura con una soluzione di fertilizzanti minerali prima di aggiungerli al terreno. Per fare ciò sciogliere la dose di NPK sopra indicata in 10 litri di acqua, aumentandola di 5-6 volte. Puoi anche usare l'urina animale diluita 8-10 volte con acqua. Un secchio di soluzione è sufficiente per inumidire 3-6 secchi di segatura. La segatura viene arata nel terreno in autunno nella quantità di 0,5-5 secchi per metro quadrato (di più su terreni pesanti, meno su terreni sabbiosi leggeri). Durante la pacciamatura, lo spessore dello strato di segatura è di 1–3 cm.

Fertilizzanti verdi

Uno dei fertilizzanti economici è il fertilizzante verde: erba fresca di colture a maturazione precoce, destinata ad essere incorporata nel terreno (dopo la falciatura - nella stessa area in cui è stata coltivata o trasferita in un'altra area). In termini di effetto, i fertilizzanti verdi equivalgono al letame, che ai nostri tempi scarseggia. Sono più efficaci per l'uso su terreni podzolici poveri di humus, in particolare sabbiosi. Funziona bene anche su terreni torbosi (accelera la decomposizione della torba). Le erbe vengono utilizzate anche per il compost.

I fertilizzanti verdi possono essere seminati dopo aver raccolto le prime verdure. Sono adatte colture a maturazione precoce: senape da insalata, piselli, fave, lupini, avena, segale, colza, ecc. Prima dell'inizio delle gelate autunnali, vengono falciati e arati nel terreno. È meglio seminare la segale invernale e la colza in agosto e arare nella primavera successiva.

Quando si scelgono le piante per il fertilizzante verde, si procede dalla quantità di massa verde che producono. Alcune piante contengono azoto sulle radici e sui noduli, che assorbono dall'aria. Tali piante (concime verde) includono lupino, trifoglio, veccia, fagiolo dall'occhio, seradella, piselli, fagioli, triticale, ecc. Queste piante arricchiscono il terreno con azoto, il loro apparato radicale allenta profondamente il terreno, quindi sono preferite. È possibile migliorare il terreno seminando erbe aromatiche nei filari del frutteto, nei lotti liberi, e seminando il sovescio in rotazione colturale. Il concime verde viene utilizzato efficacemente per patate, ortaggi a radice e altri ortaggi. Quando si prende cura del terreno, il concime verde produce un'elevata resa di massa verde. COSÌ. La resa del lupino su terreni sabbiosi raggiunge i 4 kg per metro quadrato. m, che in termini di azoto e contenuto organico equivale alla stessa quantità di letame. 10 kg di massa di lupino verde contengono in media (in g): azoto 45, fosforo 12, potassio 17, calcio 47, magnesio 12. La massa verde può essere utilizzata per il compost, per l'aratura e per l'alimentazione del bestiame.

Su una superficie di 10 mq vengono seminati i semi (in g), ad esempio: lupino a foglia stretta 180 (fino a una profondità di 3 cm), lupino perenne 45 (2-3 cm), seradella 50 (1 –2 cm), veccia 100–150.

Lupino. Si semina a caso dopo la raccolta delle patate e degli ortaggi primaticci, solitamente a metà agosto, in ragione di 1,5 kg di semi per cento metri quadrati. Quando la semina viene ritardata, il numero di semi aumenta del 20-25%. Se non c'è pioggia, acqua. Dopo una settimana compaiono le piantine e dopo tre o cinque settimane è già possibile scavare il letto prima dell'inverno. 150 kg di questa pianta equivalgono quasi alla stessa quantità di letame.

Triticale. Dopo la raccolta degli ortaggi, a fine agosto-inizio settembre, si tagliano dei solchi ad intervalli di 15 cm e si seminano i semi di triticale ad intervalli di 2-4 cm alla stessa profondità. In primavera, quando le piante raggiungono i 40 cm di altezza (di solito entro il 1 giugno), falciatele. Scavano trincee nei letti, mettono l'erba triticale sul fondo e sopra un pezzo di terra capovolto. Livellare il letto e piantare, ad esempio, le patate (tuberi ben germogliati). Anche se c'è un ritardo nella semina, le patate crescono bene su questo terreno e superano anche quelle piantate nei tempi tradizionali.

Ravanello semi oleosi(Raphanus sativus. var. Oleiformis) è una coltura a maturazione precoce, resistente al freddo (tollera temperature inferiori a 3°C). Cresce bene in terreni neutri e leggermente acidi di qualsiasi tipo. La resa della massa verde è più del doppio di quella del lupino, della segale e della senape bianca. Come fertilizzante verde vengono utilizzati i ravanelli Raduga e Tambovchanka. Semina in file continue dall'inizio della primavera (appena il terreno si scioglie) fino all'autunno compreso settembre. Se seminato in agosto e settembre produce più foglie. I semi germinano il 4-7° giorno e dopo 3 settimane, quando compaiono i boccioli, è il momento migliore per lo sfalcio. La massa viene fatta essiccare per una settimana, poi interrata per essere scavata (dalla semina allo scavo passano 30-40 giorni). Quando si coltiva il ravanello:

• il terreno si arricchisce di sostanza organica, la sua struttura migliora;
• si riduce l'infestazione del sito da parte di erbe infestanti;
• il numero di parassiti e microrganismi patogeni, ad esempio agenti patogeni del marciume radicale e dei nematodi, è ridotto di 1,5-3 volte;
• La contaminazione delle acque sotterranee con nitrati è ridotta di 10 volte.

Sapropel

I fanghi delle acque stagnanti: laghi, stagni, vecchi letti di fiumi, fossati (sapropel) - si formano a seguito della decomposizione di organismi vegetali e animali, principalmente in condizioni anaerobiche. È un prezioso fertilizzante organico e minerale. Composizione media dei sapropel (% sulla sostanza secca): – strato superficiale: azoto 2,1 (2–4 volte in più rispetto al letame); fosforo 0,4; potassio 0,55%; – strato profondo: 0,9–0,2–0,3%, rispettivamente.

Il sapropel viene utilizzato sia puro che sotto forma di compost con letame, feci e altre sostanze organiche. Come fertilizzante, il sapropel viene utilizzato soprattutto su terreni acidi, sabbiosi e sabbiosi leggeri. Se utilizzati allo stato puro, i fanghi vengono ventilati con una pala e congelati prima dell'applicazione (in modo che i composti di ossido dannosi in esso contenuti si trasformino in composti di ossido). La dose per le colture di cereali è di 300-400 kg/area, per ortaggi, patate e colture a radice di foraggio 60-700 kg/area. Nei terreni fangosi-podzolici e sabbiosi, il limo viene aggiunto in una quantità di 3-6 kg per 1 mq.

Lenticchia d'acqua

Si tratta di una piccola pianta galleggiante, le cui foglie verde brillante ricoprono (intorno alla metà di luglio) la superficie dell'acqua negli stagni e in altri specchi d'acqua. La lenticchia d'acqua ha la capacità di purificare l'acqua: diventa trasparente.

La lenticchia d'acqua impiega parecchio tempo a marcire, quindi è consigliabile utilizzarla come pacciamatura in uno strato di circa 2-3 cm. La lenticchia d'acqua viene facilmente estratta dall'acqua. Per fare ciò, un lungo palo viene posizionato sull'acqua e spinto lungo la riva e verso di essa.

Concimi organici liquidi

Alimentazione liquida con verbasco

I fertilizzanti liquidi sono ben assorbiti dalle piante e danno rapidamente risultati positivi. Sono preparati con liquame, verbasco, escrementi di uccelli e urina di animali. Per preparare il fertilizzante, un contenitore (barile, serbatoio) viene riempito per un terzo con materia organica. Mescolare bene e riempire quasi fino all'orlo con acqua. In precedenza, si riteneva che dovesse essere preparato in anticipo e nutrito solo dopo la fermentazione. È meglio utilizzare la soluzione il giorno della preparazione: durante la fermentazione l'azoto evapora sotto forma di ammoniaca, il che riduce significativamente la fertilizzazione. In anticipo vengono versati solo fertilizzanti organici secchi: escrementi di uccelli, vecchio verbasco. Lasciare riposare per 1-2 giorni, non di più, mescolando più volte. Immediatamente prima dell'uso, la massa viene accuratamente mescolata e diluita con acqua: letame - 5 volte, verbasco - 6-7 volte, escrementi di uccelli - 8-10 volte. La medicazione superiore deve essere preparata il giorno dell'utilizzo, o almeno il giorno prima.

Se necessario, i fertilizzanti minerali possono essere aggiunti ai fertilizzanti organici liquidi prima della concimazione: se le piante sono di colore pallido o è necessario migliorare la crescita della massa vegetativa (verde), allora azoto e per accelerare la maturazione dei frutti - fosforo e potassio (senza cloro).

Alimento vegetale liquido

Materia organica: erba, foglie, erbacce (prima della formazione dei semi), steli di lampone e altre piante non lignificate vengono poste in un contenitore (tranne il ferro), che viene posto al sole in modo che la massa si riscaldi meglio. È meglio tritare le erbacce più grandi. Riempire con acqua (lasciare 10 cm sopra per la fermentazione), coprire il contenitore con pellicola e infondere. La miscela viene agitata una volta al giorno per rimuovere i gas. È ancora meglio aggiungere una soluzione del preparato Baikal al posto dell'acqua (1:100, in ragione di circa 20 litri per 100 kg di sostanza organica). Nella stagione calda, dopo due settimane il liquido diventerà di colore più chiaro (la fermentazione è terminata). Prima dell'uso si diluisce con acqua 1:5-10, per piante giovani 1:15-20. Il liquame di ortica migliora soprattutto le condizioni delle piante indebolite di pomodoro, cavolo, cetriolo e sedano e ha un effetto dannoso sui bruchi e sulle larve di parassiti (questo fertilizzante non è adatto per legumi e cipolle). Aggiungere periodicamente una nuova porzione di sostanza organica verde e aggiungere acqua. I residui non disciolti vengono trasferiti nel cumulo di compost.

Come utilizzare i fertilizzanti liquidi? Si consiglia di eseguirli ad intervalli di 7-15 giorni. È meglio nutrirlo più spesso, ma con soluzioni più deboli. Innaffia solo le piante radicate. Se il terreno è asciutto occorre prima bagnarlo con acqua. Se le piante sono pallide o è necessario aumentare la massa verde, alla concimazione vengono aggiunti concimi azotati. Per accelerare la maturazione dei frutti vengono aggiunti fertilizzanti fosforo-potassio.

Vermicompost dai tuoi stessi vermi

I lombrichi sono utili: non solo allentano il terreno, ma lo arricchiscono anche di humus. Ma, sfortunatamente, nella zona fresca della Terra non nera, in condizioni naturali, di solito ce ne sono pochi nel suolo. La riproduzione dei lombrichi (così come dei vermi del letame) sul tuo sito e la preparazione del vermicompost con il loro aiuto ti consentono di risolvere facilmente questo problema. I vermi rossi del letame (Eisenia photida) sono più adatti alla riproduzione, che possono sempre essere dissotterrati in un mucchio di letame mezzo marcito o nel compost dell'anno scorso. Si differenziano dagli altri tipi di vermi per il loro colore marrone scuro con strisce trasversali alternate scure e chiare. Un'importante caratteristica distintiva è che quando vengono raccolte rilasciano un liquido odoroso di colore giallo brillante.

Il capannone per i vermi è allestito così.

1. Preparare un coltivatore (substrato per l'alimentazione e l'allevamento dei lombrichi rossi) - utilizzare il compost o il letame da lettiera non completamente preparato dell'anno scorso (ma non fresco). Il compost depositato in autunno sarà pronto per essere nutrito dai vermi in aprile. Particolarmente adatto è il compost EM, in cui i vermi si moltiplicano in modo estremamente rapido. Il substrato viene posto all'ombra in uno strato di 15-50 cm in un cumulo, in una buca (trincea) profonda 20-30 cm o in una scatola e conservato per 5-7 giorni per eliminare da esso i residui di ammoniaca o idrogeno solforato . Le dimensioni del collare sono arbitrarie. Una rete fine sul fondo e sui lati ti proteggerà da topi e talpe. L'allevamento dei lombrichi in cassette (devono avere fessure per l'aerazione e il drenaggio) può essere effettuato in condizioni urbane (sul balcone d'estate, in cantina d'inverno, regolarmente inumidite) con la lavorazione di circa 0,5 kg di rifiuti di cucina al giorno.
2. Raccogli lo sterco oi lombrichi (dal letame, dai vecchi cumuli di compost, sotto un accumulo di foglie dell'anno scorso, ecc.), mettili in un secchio insieme al terreno dove vivono. È meglio raccogliere all'inizio della primavera nelle giornate calde. Anche i vermi usano l'esca. Per fare questo, ad aprile, crea un fossato profondo 10-15 cm e largo 20-25 cm sul tuo sito o nella foresta e riempilo con il compost dell'anno scorso. Inumidire generosamente e coprire, ad esempio, con un tagliere. Dopo 7-10 giorni, la colonia di vermi nel solco viene raccolta e il solco viene livellato. I lombrichi insieme alla loro terra vengono posti in buche predisposte nel substrato del coltivatore. Prima di rilasciare tutti i vermi, è utile fare prima una prova: mettere 10-20 individui in una buca e coprire con un sottile strato di substrato. Se i vermi muoiono entro 2-4 giorni, la causa deve essere trovata ed eliminata. Se il substrato è a base di letame è sufficiente posticipare di 3-4 settimane l'introduzione dei vermi, mantenendo il substrato umido.
   La popolazione ottimale di vermi quando popolata è di 1000-1500 individui di grandi dimensioni (200-300 g) per metro quadrato di area coltivata, sebbene possa essere inferiore. I fori vengono coperti con un substrato, livellato e ricoperto con materiale traspirante (paglia, tela). Il giorno successivo, il substrato viene inumidito abbondantemente.
   Le condizioni ottimali per la vita dei vermi sono temperatura 18-26°, umidità 60-70% (irrigato regolarmente) e reazione ambientale - pH 5,8-7,5. L'umidità è considerata sufficiente se da una zolla di compost schiacciata in mano emergono 1-2 gocce di umidità. Innaffialo con acqua a temperatura ambiente e lascia riposare l'acqua per un giorno. Per proteggersi dalla pioggia eccessiva, è realizzata una tettoia in pellicola trasparente. Ma in nessun caso dovresti coprire la superficie stessa del substrato con pellicola (i vermi potrebbero soffocare). Scegli un posto all'ombra. In tali condizioni, la massa dei vermi raddoppia ogni 1-2 mesi (durante il periodo estivo il numero dei vermi aumenta di 20-50 volte).
3. 3.Mentre i lombrichi processano il compost, la materia organica viene aggiunta ogni 2-3 settimane (livellando dall'alto), al ritmo di uno strato di 5 cm a settimana. È utile aggiungere scarti di cucina, erba, paglia, foglie cadute, ecc. Carta straccia, paglia, ecc. È meglio macinarli prima, questo accelererà la loro decomposizione. L'ultima aggiunta di mangime viene effettuata alla fine di ottobre (prima dell'inizio del gelo). La popolazione può essere aumentata fino a 10-20 mila per 1 mq, ma per mantenere tale densità dovrai nutrire frequentemente i vermi e raccoglierli più spesso.
4. 4. Come risultato della lavorazione biologica del compost e del letame da parte dei lombrichi, il vermicompost finito viene separato dai lombrichi. Questo viene fatto ogni 3 mesi, a volte solo in autunno prima dell'inizio del freddo. Per fare ciò, il contenuto del coltivatore viene versato in parti su un tavolo, ecc. Tutti i vermi si raccolgono sulla superficie del tavolo sotto il compost. Il vermicompost viene utilizzato per lo scopo previsto e i vermi e i bozzoli (gialli, grandi quanto mezzo chicco di riso) vengono nuovamente posti nel coltivatore. Prima di aggiungere il compost finito al terreno, è possibile setacciarlo attraverso un setaccio da 4-8 mm, restituendo i frammenti non lavorati al coltivatore.

La separazione dei vermi viene eseguita allo stesso modo. L'introduzione del mangime nel coltivatore viene ritardata di una o due settimane, quindi viene applicato uno strato di mangime spesso 5-6 cm, dopo 2-4 giorni questo strato pieno di vermi viene rimosso e posto in un nuovo coltivatore. Questa operazione viene ripetuta 2-3 volte (il mangime viene aggiunto al primo coltivatore, rimosso con i vermi, ecc.).

Invece di separare i worm, viene utilizzata la tecnologia del creeping heap. La pila iniziale viene portata ad un'altezza di 30-40 cm, quindi vengono aggiunte nuove porzioni non dall'alto, ma da uno dei lati. La lunghezza della pila aumenta gradualmente e i vermi strisciano in un nuovo substrato.

Quindi il processo di coltivazione continua, aggiungendo ai lombrichi tecnologici una nuova porzione di cibo (compost o letame). I vermi del letame non possono tollerare temperature gelide. Pertanto, in autunno, bisogna aver cura di isolare il coltivatore (con uno spesso strato di paglia, ecc.), oppure spostarlo (il box) in una stanza dove la temperatura non scenda sotto lo 0°. Possono essere svernati in scatole con una densità fino a 50mila per metro quadrato. M. A temperature superiori ai 3-4° dovranno essere alimentati con regolarità.

Concimi organominerali concentrati

L'industria prepara una serie di fertilizzanti organici o organominerali concentrati altamente efficaci - prodotti della lavorazione del letame, della torba, degli escrementi di uccelli, della paglia, della segatura, ecc., come:

• PREPARAZIONE ZhTSKKU – per ammollo di semi, irrorazione di piante, per l'uso combinato del farmaco con pesticidi.
• Da 15 anni il gruppo di aziende PIXA è impegnato nella ricerca nel campo della scienza del suolo, dell'agrochimica e dell'ecologia. Durante questo periodo sono stati sviluppati fertilizzanti bioorganici unici della famiglia PIXA.
• Concime torbo-umico. Si tratta di un fertilizzante organico-minerale complesso granulare, prodotto con il marchio Togum dall'azienda moscovita Flora-Balt in confezioni da 50 ga 5 kg.
• Il fertilizzante organico liquido "KOUD" contiene tutti i componenti fertilizzanti necessari (azoto, fosforo, potassio, macro e microelementi) in forma disciolta nei rapporti richiesti per le piante. Il fertilizzante contiene anche stimolanti biologici attivi della classe delle auxine, che aumentano la resa di 2 o più volte, a seconda del tipo di coltura, delle condizioni del terreno e delle condizioni climatiche.
• Fertilizzante organominerale liquido Biohumus Power of Life - opzioni per diversi tipi di colture.
• Concimi concentrati morbidi GUMI-OMI: Serie Orto

Tali fertilizzanti sono arricchiti con humus, sostanze umiche, macro e microelementi e altre sostanze importanti. Sono molto efficaci per migliorare, risanare il terreno, per la crescita e lo sviluppo delle piante. Sono anche rispettosi dell'ambiente (niente o pochi nitrati), praticamente non contengono semi di erbe infestanti, batteri patogeni, uova e larve di elminti e altre sostanze nocive.

Gli estratti concentrati di letame e sterco di pollo presentano numerosi vantaggi rispetto al letame naturale:

– basso costo (3-5 volte più economico del letame);
– volume e peso ridotti (un litro sostituisce 70-150 litri di letame);
– facilità d'uso.

Gli estratti di letame vengono utilizzati sia per l'alimentazione radicale che fogliare.

Le sostanze organiche e umiche contenute nei fertilizzanti sono rispettose dell'ambiente, favoriscono l'assorbimento dei nutrienti da parte delle piante, migliorano la struttura del suolo, migliorano il metabolismo delle piante, stimolandone lo sviluppo e la crescita. Inoltre, impediscono la lisciviazione dell'azoto dal terreno.

I fertilizzanti organici sono una fonte di nutrimento per le piante e determinano una maggiore fertilità del suolo. I fertilizzanti organici includono: letame, compost, torba, escrementi di uccelli, liquami, ecc.

Concimi organici: tipologie e applicazione

Letame

Il letame contiene tutti i nutrienti di cui le piante hanno bisogno. Nel letame privo di lettiera, dal 50 al 70% dell'azoto è sotto forma di ammoniaca, che viene ben assorbita dalle piante nel primo anno di applicazione. La quantità rimanente, ovvero l'azoto legato organicamente, viene utilizzata anche dalle piante poiché la materia organica viene mineralizzata. La reazione del letame senza lettiera è prossima al neutro o alcalino.

• I microrganismi patogeni e le uova di elminti possono persistere a lungo nel letame privo di lettiera. Pertanto, nelle famiglie private, il letame senza lettiera deve essere compostato con paglia, torba o erba.
• Sotto l'influenza del letame, le proprietà fisico-chimiche del suolo migliorano (i terreni argillosi pesanti diventano più sciolti e i terreni sabbiosi leggeri diventano più coesi), i suoi regimi di acqua e aria e l'acidità diminuiscono.
• L'effetto del letame su terreni argillosi sodo-podzolici dura 6-8 anni, su terreni sabbiosi e sabbiosi - 3-5 anni. La composizione e il valore fertilizzante del letame possono essere diversi, a seconda del tipo di animale, della qualità del mangime, della lettiera utilizzata e del metodo di stoccaggio.

Il letame equino è considerato il migliore, seguito da quello ovino, bovino e suino.

Esistono 4 fasi di decomposizione del letame su un letto di paglia: fresco, semi-decomposto, marcio e humus.

• Nel letame fresco e leggermente decomposto, la paglia cambia leggermente colore e forza.
• Quando è mezzo marcio acquista un colore marrone scuro, perde forza e si rompe facilmente. In questa fase il letame perde il 10-30% di sostanza organica secca.
• Il letame marcito è una massa omogenea. A questo grado di decomposizione perde fino al 50% di sostanza organica secca.
• Infine, l'humus è una massa scura e sciolta. In questo stato il letame perde il 75% della sostanza organica secca. Pertanto, non è consigliabile portare il letame allo stato marcio. Tuttavia, il letame fresco non può essere utilizzato per la semina.

Il letame dovrebbe essere preparato in anticipo per la semina. Per fare ciò, viene piegato in pile o pile alte 1-1,5 m, larghe 2 me di lunghezza arbitraria. Le cataste sono ricoperte di torba o terra con uno strato massimo di 20 cm, per lo stoccaggio a breve termine il letame può essere conservato sotto pellicola di plastica. Nella cura delle piante si utilizza letame più o meno decomposto, le dosi di applicazione indicative sono di 4-6 kg/mq.

Humus

L'humus viene utilizzato per fertilizzanti e come pacciame. Dose di consumo 2-3 kg/mq. Il letame viene applicato nuovamente dopo 2-3 anni su terreni sabbiosi e sabbiosi, e dopo 4-5 anni su terreni limosi e argillosi.

Gli escrementi di uccelli sono un fertilizzante organico completo, rapido e potente con un alto contenuto di azoto, fosforo, potassio, calcio, magnesio e microelementi. La lettiera è adatta a tutti i tipi di terreno e colture di frutta e bacche. In termini di valore fertilizzante, è migliore del letame e di altri fertilizzanti organici, poiché i nutrienti in esso contenuti sono in forme facilmente accessibili alle piante.

Durante il compostaggio, al letame vengono aggiunti torba, erba e terra (1-2 parti del componente per 1 parte di letame crudo di pollame). Per 1 tonnellata di massa vengono utilizzati 10-20 kg di perfosfato o 20-30 kg di roccia fosfatica o 50 kg di fosfogesso. L'aggiunta di 15-20 kg di cloruro di potassio riduce le perdite di azoto. La dose di letame di pollame è 2-2,5 volte inferiore a quella di letame bovino. Il letame secco viene utilizzato a 0,2-0,3 kg/mq, umido – fino a 1 kg/mq, compost – 2-4 kg/mq.

Fertilizzanti liquidi

• Un grande barile viene sepolto a metà nel terreno e riempito per 1/4 di fertilizzante. Viene aggiunto più humus e meno escrementi di uccelli.
• Quindi la botte viene riempita d'acqua fino all'orlo e il contenuto viene mescolato più volte durante la giornata.

Il liquame non deve essere lasciato per diversi giorni per evitare la fermentazione. Per l'irrigazione, la soluzione di verbasco viene diluita con 4-5 parti di acqua, escrementi di uccelli - 8-10 parti, letame di cavallo - 3-4 parti.

Quando si applicano fertilizzanti liquidi, è meglio annaffiare più spesso, ma utilizzare soluzioni deboli; Fertilizzare solo piante sane e radicate; annaffiare la soluzione solo dopo la pioggia o dopo aver bagnato il terreno con acqua. Il liquame può essere utilizzato per arricchire i compost prefabbricati con microflora e sostanze nutritive. Per fare questo, per ogni 10 litri di liquame, aggiungere 100-200 g di superfosfato e, dopo la fermentazione, aggiungere il liquame al cumulo per 1-2 settimane.

Torba

La torba è ricca di azoto, ma povera di fosforo e potassio. L'azoto in esso contenuto si trova in composti organici scarsamente assorbiti dalle piante, quindi l'uso della torba è inefficace. Per aumentare la disponibilità di azoto per le piante, la torba viene compostata con letame, liquame, feci, concime verde e fertilizzanti minerali. Nei giardini, la torba è ampiamente utilizzata per la pacciamatura del terreno. Ma prima che la torba leggermente decomposta venga utilizzata come pacciame, deve essere preparata.

La torba viene ammucchiata fino a 1,5 m di altezza, dopo aver aggiunto 3 kg di cenere, o 2 kg di roccia fosfatica, 10 kg di letame per ogni 100 kg di torba. La calce viene aggiunta alla torba acida: nella torba alta - 1 kg, nella torba di transizione - 0,5 kg.

Compostare significa mettere via. Il materiale compostabile viene accatastato in cumuli larghi 1,5-2 m, alti 1-1,5 m, di qualsiasi lunghezza. Il sito selezionato in un luogo asciutto viene compattato e su di esso viene adagiata torba o terra con un cuscino alto 20-30 cm. Il materiale compostabile viene steso a strati.

• Per aumentare il valore nutritivo del compost, aggiungere (in peso del compost) 1,5-2% di perfosfato o roccia fosfatica, 0,5% di sale di potassio. Al materiale acido viene aggiunto il 2-3% di gesso (calce spenta non più dell'1,5%), al posto della calce è possibile utilizzare la cenere (3-4%).
• Il compost viene invecchiato per 1-18 mesi a seconda del tasso di decomposizione. Durante questo periodo, il mucchio viene inumidito con liquame o acqua, i compost a maturazione precoce vengono spalati una volta e quelli a maturazione lunga - 3-4 volte.
• Il compost è pronto quando la massa diventa omogenea e friabile. Inoltre compostano in trincee e fosse.

Le feci sono escrementi umani solidi e liquidi e fertilizzanti organici ad azione rapida. Dal punto di vista sanitario e agronomico, il modo migliore per utilizzare le feci è preparare dei compost con torba, paglia, segatura e ogni tipo di scarto vegetale. Le feci vengono aggiunte alla torba in una quantità compresa tra il 30 e il 40% e il 2-3% di fosfato naturale o calce in peso della torba.

Si dispone la torba in uno strato di 30-40 cm su una superficie larga 2 m, si annaffia con materiale fecale diluito in acqua e si posa un nuovo strato di torba. E così via fino ad un'altezza di 1-1,5 m.. Dopo 1,5-2 mesi dalla posa il cumulo di compost viene rimescolato.

È importante che la temperatura nel compost fecale raggiunga i 55-60°C. Le alte temperature uccidono alcuni agenti patogeni. Il compost di torba matura in 2,5-3 mesi, ma è meglio utilizzare questi compost nel 2° anno dopo la posa.

In termini di effetto fertilizzante, la torba e il compost fecale non solo non sono inferiori al letame, ma addirittura superiori ad esso. Ogni chilogrammo può equivalere a 1,5 kg di letame bovino. Le feci vengono utilizzate anche per preparare compost prefabbricati da materiali difficili da decomporre (erbacce, paglia, segatura). Vengono adagiati su uno strato di terreno di humus (10-15 cm) o torba (20-30 cm), annaffiati con feci diluite in acqua, ecc.

Se il materiale compostato è povero di calce, aggiungere calce o cenere - 2-3% della massa totale. La parte superiore della pila è ricoperta di terra o torba. Quando si mescola il mucchio, si aggiungono feci o acqua dopo 1,5-2 mesi, il compost sarà pronto in 7-12 mesi.

• Il compomos a maturazione precoce viene preparato dai rifiuti, che si decompongono facilmente e rapidamente.
• Lo stesso strato di scarto viene posto su uno strato di terra di 25 cm e cosparso di calce in uno strato non più spesso di 2 cm, sulla calce vengono nuovamente versati terra e scarti.
• Un mese dopo la posa il cumulo viene spalato. A fine estate questo compost può già essere utilizzato per concimare il terreno.

Concimi minerali ammoniacali di torba (TMAU)

I fertilizzanti torba-minerale ammoniaca sono fertilizzanti organominerali complessi preparati in condizioni industriali. Nel TMAU concentrato, per 1 tonnellata di torba ci sono 40 kg di acqua ammoniacale, 30 kg di roccia fosfatica, 20 kg di perfosfato e 20 kg di cloruro di potassio.

I fertilizzanti minerali di torba vengono immagazzinati in cumuli e vengono utilizzati principalmente per l'allentamento primaverile del terreno per nutrire le piante. La dose di TMAU concentrato è di circa 1 kg/mq, convenzionale - 2-2,5 kg/mq.

Fertilizzanti locali

Il sapropel è costituito da depositi organici e minerali di corpi idrici d'acqua dolce (stagni e laghi). Nella sua forma grezza è una massa gelatinosa di colore scuro. Sapropel contiene il 15-30% o più di materia organica, una piccola quantità di fosforo e alcune vitamine e biostimolanti, nonché azoto in una forma inaccessibile alle piante. La composizione dei microelementi in esso contenuti è molto varia, sebbene la loro quantità sia uguale o leggermente maggiore rispetto a quella del terreno.

• Il sapropel viene utilizzato in forme grezze e compostate. Prima dell'applicazione, il sapropel grezzo viene ventilato e applicato al terreno
  da 2 a 10 kg/mq.
• Durante il compostaggio, a 1 tonnellata di sapropel vengono aggiunte 2 tonnellate di letame, 2 tonnellate di feci o liquame. La dose di compost aggiunta al terreno è di 6-7 kg/mq. Particolarmente consigliato è l'uso del sapropel e del compost che ne deriva su terreni sabbiosi e sabbiosi.

Cenere

La cenere è un fertilizzante prezioso. La cenere di legno contiene 2-11% di fosforo, 4-36% di potassio, 4-40% di calcio. La cenere della paglia delle piante di cereali è ricca di elementi nutritivi. La cenere di torba ha poco potassio e fosforo, quindi viene utilizzata come fertilizzante per la calce, mentre la cenere di carbone non è adatta come fertilizzante.

La dose media di cenere vegetale è di 3 kg/10 mq, cenere di legno – 7 kg/10 mq, cenere di torba – 10 kg/10 mq. Si applica in primavera o in autunno. La cenere migliora la struttura del terreno e ne riduce l'acidità; i nutrienti in esso contenuti sono ben assorbiti dalle piante. Tuttavia, dopo aver calcinato il terreno, non è necessario utilizzare la cenere.

La cenere non contiene azoto, quindi viene applicata in combinazione con fertilizzanti azotati. In questo caso, la cenere non viene mescolata con azoto e fertilizzanti organici, ma vengono applicati e incorporati nel terreno uno per uno.

Quando aggiunta al compost, la cenere aiuta ad accelerare i processi di decomposizione nella massa compostata. Lamponi, ribes e fragole rispondono a questo fertilizzante. La cenere viene conservata in ambienti asciutti in contenitori stretti. La cenere grezza perde le sue proprietà nutritive, ma è adatta alla calcinazione.

Il terreno erboso viene preparato dal tappeto erboso. In estate il tappeto erboso viene tagliato a strati spessi da 5 a 12 cm, a seconda dello spessore dello strato di terreno, ma più il tappeto erboso viene tagliato sottile, più il fertilizzante è prezioso.

• Gli strati vengono impilati fino ad 1 m di altezza, erba per erba, con strati di sterco di vacca e aggiunta di calce. La sommità del camino è dotata di una piccola depressione nella quale può essere trattenuta l'acqua piovana o di irrigazione. Per accelerare, annaffiare con liquame o acqua.
• Il terreno erboso viene utilizzato per il riempimento durante la raccolta di fragole e altre piante di bacche e per riempire i buchi di semina.

• I trucioli di legno vengono aggiunti al terreno argilloso pesante come materiale allentante. Alla segatura vengono aggiunti fertilizzanti minerali: per 1 secchio 30 g di urea o 70 g di solfato di ammonio, 20 g di perfosfato, 10 g di sale di potassio e 120-150 g di gesso macinato o calce spenta.
• Dopo la miscelazione, segatura e fertilizzanti vengono applicati al terreno in ragione di 3-4 secchi per 1 mq o al compost in uno strato di 10-15 cm.

Il fertilizzante verde è una massa verde di piante incorporata nel terreno per arricchirlo di materia organica e sostanze nutritive facilmente disponibili. Il sovescio migliora le proprietà fisiche dei terreni, soprattutto quelli leggeri. Nei loro effetti sono simili al letame, ma sono poveri di fosforo e potassio.

Per il fertilizzante verde, la facelia viene seminata dall'1 al 15 luglio, la senape bianca o nera dall'1 al 31 luglio, la veccia con avena dal 20 giugno al 15 luglio, il trifoglio bianco, il loietto, la colza o altre erbe aromatiche. Il trifoglio dolce o il trifoglio vengono seminati all'inizio dell'autunno; dopo aver svernato nella prima metà dell'estate, formano una grande massa verde. Prima della semina del sovescio, il terreno viene allentato con urea, superfosfato e sale di potassio, 600 g di ciascuno per 100 mq.

La massa verde viene incastonata nel terreno durante il periodo di fioritura delle piante su terreni sabbiosi fino a una profondità di 18-20 cm, su argille fino a una profondità di 12-15 cm Allo stesso tempo, superfosfato (doppio) e sale di potassio o si aggiungono cloruro di potassio, 600 g di ciascun concime ogni 100 mq. Il concime verde viene utilizzato quando si coltiva il terreno di un sito prima di piantare piante da orto o da frutto.

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