Kush, sipas teorisë së Georg Simmel, dikton modën? Georg Simmel: biografi
Kiloshenko M.I. Psikologjia e modës. – Shën Petersburg, 2000. Teksti shkollor ju lejon të mësoni shumë për mënyrën se si njerëzit ndërtojnë marrëdhënie me modën. Kapitulli 7 – Psikologjia e zgjedhjes së rrobave në modë .
Simmel G. Filozofia e modës. (1905.) Themeluesi i konceptit të Teorisë së Modës. Mendimet e Aleksandër Markovit për këtë vepër.
Simmel G. Të preferuarat (Fytyrat e kulturës): në 2. T.1: Soditja e jetës. Moda / G. Simmel. – M.: Avokat, 1996.
Bart R. Sistemi i modës. Artikuj mbi semiotikën e kulturës. M. Shtëpia botuese me emrin. Sabashnikov, 2004.
Goffman A.B. Moda dhe njerëzit. Teoria e re e modës dhe sjelljes në modë. Botimi i 4-të, i korrigjuar dhe i zgjeruar. M, 2010
Svedsen L. Filozofia e modës. – M., 2007. Lexoni ose
Kawamura Juniya. Teoria dhe praktika e krijimit të modës. – M., 2009. Analizë sociologjike e praktikës së krijimit dhe konsumimit të modës.
Wilson E. Veshur në ëndrra: modë dhe modernitet.– M., 2012. Lexoni
Goffman A.B. Moda dhe zakonet // Rubezh, 2002, nr. 3.
Simmel G. Psikologjia e modës // Edukimi shkencor. 2001, nr. 5.
Vainshtein O. B. Rrobat si kuptim: ideologemat e modës moderne. // Letërsi e huaj. 1993. Nr 7. faqe 224–232. – nuk gjendet në ueb
Institucion arsimor autonom shtetëror
arsimi i lartë profesional në Moskë
Instituti Shtetëror i Industrisë së Turizmit në Moskë me emrin. Yu.A. Senkevich
MENAXHIMI DHE MARKETINGU NË TURIZM"
DISIPLINE
"Motivimi i konsumatorit të shërbimit"
TEST
Me temën: Teoria e modës e G. Simmel
Bëhet nga një student
Kursi V 501 grupi
Fakulteti i Studimeve me Korrespondencë
Hayrapetyan Yuri
Kontrolluar nga mësuesi
EMRI I PLOTË.
MOSKË 2013
Përmbajtja
Prezantimi
Çdo ditë hasim konceptin e modës: revistat, gazetat vazhdimisht na bërtasin çfarë është në modë tani dhe çfarë jo; televizioni na transmeton sfilata dhe javë të modës në Paris, Milano, ne i dimë përmendësh emrat e të gjithë stilistëve dhe stilistëve të famshëm; Ne e dimë se çfarë është në modë këtë sezon dhe çfarë do të jetë në modë sezonin e ardhshëm. Dhe në shikim të parë, kuptimi i konceptit të modës është i qartë për ne. Megjithatë, ne kurrë nuk mendojmë për mekanizmin e funksionimit të tij, sepse në shikim të parë, çfarë mund të mendojmë: çdo sezon stilistë krijojnë koleksione të reja dhe përmes medias, moda na dikton kushtet e saj. Por me një ekzaminim më të afërt, jo gjithçka është aq e thjeshtë. Mekanizmi i modës është shumë kompleks. Edhe shkencëtarët nuk mund të vinin në një mendim të vetëm për çështjen e thelbit të modës.
Studimi i modës është një fushë e gjerë veprimtarie për përfaqësues të fushave të ndryshme të shkencës: filozofë, psikologë, ekonomistë, historianë, shkencëtarë të kulturës, sociologë. Megjithatë, për shkak se moda ka të bëjë me aspekte të ndryshme të jetës shoqërore, ndërgjegjen dhe sjelljen njerëzore, grupet dhe komunitetet sociale, sociologjia mbetet disiplina kryesore në kërkimin e modës ka qenë dhe mbetet e rëndësishme deri më sot. Kjo vërtetohet nga fakti se studimi i modës filloi që nga lindja e sociologjisë (Tard. Zimel, Spencer) dhe vazhdon edhe sot e kësaj dite (Yaltina L.I., Baudrillard J., Goffman A.B.). modës ashtu siç ishte në një epokë të caktuar.
Simmel përshkroi arsyetimin e tij për modën në "Ese mbi modën" dhe në artikullin "Psikologjia e modës" e çoi G. Simmel në përfundimin se popullariteti i saj i madh në shoqërinë moderne është për shkak të faktit se. i lejon një personi të pohojë veten, të jetë vetëm i ngjashëm me të tjerët, por edhe të tregojë individualitetin tuaj.
G. Simmel hodhi themelet për studimin e stilit të jetesës urbane. Ai e pa rolin pozitiv të qyteteve të mëdha në faktin se ato ofrojnë një mundësi për të zgjeruar dhe thelluar ndarjen e punës sociale, për të rritur efikasitetin e ekonomisë, duke i lejuar një personi të kënaqë nevoja të ndryshme, duke promovuar kështu zhvillimin personal.
Në të njëjtën kohë, ai vuri në dukje gjithashtu "nervozizmin e shtuar të jetës, si rezultat i një ndryshimi të shpejtë dhe të vazhdueshëm të përshtypjeve".
Përhapja e modës në shoqërinë moderne është rezultat i një procesi më të gjerë shoqëror të çlirimit të një personi nga stereotipet dhe normat e shoqërisë tradicionale para-industriale, të cilat kufizojnë mundësitë e zhvillimit personal.
1. Kushtet e ndodhjes
Moda është një proces. Nuk ekzistonte në kohët e lashta dhe në mesjetë. Ai zëvendëson traditat popullore dhe despotizmin politik. Moda është e lidhur me urbanizimin dhe modernizimin. Shtresat e reja që vijnë në ballë të jetës theksojnë, me ndihmën e modës, pavarësinë e tyre nga autoritetet e vjetra dhe pushteti zyrtar dhe dëshirojnë të vendosin shpejt pozicionin e tyre të veçantë. Nevoja për identifikim me shtresën e përparuar kulturore manifestohet në formën e modës në shoqëritë masive, demokratike. Në një gjendje të mbyllur të bazuar në kastë, moda nuk është e nevojshme. Dogët venecianë të veshur me të njëjtat rroba të zeza. Të njëjtat tunika, xhaketa dhe uniforma mbanin funksionarët e partisë në epokën e Hitlerit dhe Stalinit. Moda demonstron mundësinë e arritjeve individuale. Në fund të fundit, jo të gjithë mund të "vazhdojnë me modën". Një person i veshur në modë dëshmon se ka shije, energji dhe shkathtësi. Moda është tërheqëse sepse jep një ndjenjë të së tashmes, një ndjenjë të kohës. Ky është një proces vetë-përshpejtues. Ajo që është bërë veçanërisht në modë dhe e përhapur nuk tregon më arritje personale dhe "dalë nga moda". Moda është universale. Nuk ka të bëjë vetëm me gjatësinë e fundeve dhe të pantallonave, por edhe bindjet politike, idetë filozofike, metodat shkencore, kërkimet fetare dhe marrëdhëniet e dashurisë.
Simmel shkruan se kushti kryesor për shfaqjen e modës është nga njëra anë nevoja për individualizim, ndarje dhe nga ana tjetër nevoja për imitim, lidhje me grupin. Aty ku mungon njëra prej tyre, moda nuk do të vendoset dhe "mbretërimi i saj do të përfundojë". Gjithashtu, për shfaqjen e modës është e nevojshme një shoqëri heterogjene shoqërore, e cila ndahet në klasa dhe grupe të ndryshme shoqërore që nuk ndahen me barriera (një shoqëri pa klasa dhe kasta). Meqenëse në shoqëritë me një hierarki të ngurtë grupesh shoqërore nuk mund të ketë një shkëmbim të lirë të individëve dhe modeleve kulturore.
Thelbi i modës është se vetëm një pjesë e grupit e ndjek atë, ndërsa pjesa tjetër është në rrugën drejt saj, duke u përpjekur t'i imitojë ata. Dhe sapo një modë është përhapur tek të gjithë, pasi është pranuar plotësisht nga një grup, nuk quhet më modë, domethënë përhapja e plotë e saj e çon në fund. Kjo shpjegohet me faktin se zgjerimi i plotë çoi në shkatërrimin e diversitetit, sharmin e risisë, dallimet mes individëve, duke hequr momentin e ndarjes. Simmel shkruan: “Moda është një nga ato dukuri, aspirata e së cilës synon përhapjen gjithnjë e më të madhe, realizimin gjithnjë e më të madh, por arritja e këtij qëllimi absolut do t'i çonte në kontradiktë dhe shkatërrim të brendshëm përsa i përket fenomeneve socializuese të rendit shoqëror shpesh thonë “kanë vlerë, ndërkohë që po përhapen në një shoqëri që ka natyrë individualiste, por nëse kërkesat e socializmit zbatohen plotësisht, ato do të çonin në marrëzi dhe shkatërrim”. Këtij formulimi i bindet edhe moda. “Që në fillim ajo karakterizohet nga një tërheqje drejt zgjerimit, sikur duhet të nënshtrojë çdo herë të gjithë grupin; por sapo të kishte sukses, ajo do të shkatërrohej si një modë për shkak të shfaqjes së një kontradikte logjike të thelbit të saj, sepse shpërndarja e plotë heq momentin e izolimit në të."
Diçka e re dhe e shfaqur papritur në jetën tonë nuk mund të quhet modë nëse besojmë se ajo është krijuar për një qëndrim të gjatë dhe gjithashtu ka vlefshmërinë e saj faktike (Simmel, në fillim të punës së tij, shkroi se nga pikëpamja objektive, estetikë dhe faktorë të tjerë të përshtatshmërisë është e pamundur të zbulohet shkaku më i vogël i formave të tij). Mund ta quajmë modë një artikull nëse jemi të sigurt se do të zhduket aq shpejt sa u shfaq. Me fjalë të tjera, nëse një gjë plotëson nevojat jetike të njerëzve, atëherë ka më pak shanse të bëhet modë. Siç shkroi Sombart, "sa më i padobishëm të jetë një objekt, aq më shumë i nënshtrohet modës". Për shembull, bizhuteri, dekorime veshjesh, muzikë pop, etj. Ose ndodh që një gjë është jetike, por karakteristikat e saj, të cilat nuk ndikojnë në aftësinë për të kënaqur nevojat e njerëzve, mund të ndryshojnë ndjeshëm kur i nënshtrohen modës. Kjo mund të shihet në veshje: është një pjesë integrale e jetës sonë, por e saj pamja ndryshon ndjeshëm me çdo stinë.
2. Roli i modës
Simmel e fillon esenë e tij duke përcaktuar dualizmin, ai shprehet në faktin se nga njëra anë ne përpiqemi për universalen, dhe nga ana tjetër për të kuptuar uniken. Ne kërkojmë përkushtim të qetë ndaj njerëzve dhe gjërave, si dhe vetë-afirmim energjik në lidhje me të dyja. Ne e arrijmë këtë përmes imitimit, i cili mund të përkufizohet "si kalimi nga jeta grupore në jetën individuale". Na jep besim se nuk jemi vetëm në veprimet tona, domethënë një lloj sigurie. Duke imituar, ne transferojmë përgjegjësinë për veprimet e lidhura te një tjetër, çlirohemi nga problemi i zgjedhjes dhe veprojmë si krijim i grupit. "Tërheqja ndaj imitimit, si parim, është karakteristikë e asaj faze të zhvillimit kur prirja drejt veprimtarisë personale të qëllimshme është e gjallë, por aftësia për të gjetur përmbajtje individuale për të mungon." Kjo është ajo që ndodh me modën. Duke imituar një model të caktuar, gjejmë mbështetje sociale, por në të njëjtën kohë, moda plotëson nevojën tonë për ndryshim, për t'u dalluar nga turma. Kështu, “moda është një arenë e vërtetë për ata individë të varur nga brenda që kanë nevojë për mbështetje, por që në të njëjtën kohë ndjejnë nevojën për dallim, vëmendje dhe një pozicion të veçantë”. Moda lartëson një person të parëndësishëm duke e bërë atë një përfaqësues të një grupi të veçantë. Kur moda si e tillë nuk mund të bëhej ende e përhapur në të gjithë botën, një individ që ndjek një modë të re ndjen kënaqësi, dhe gjithashtu ndjen një ndjenjë komuniteti me ata që bëjnë të njëjtën gjë si ai dhe me ata që përpiqen për të. Qëndrimi ndaj modës është i mbushur me një përzierje miratimi dhe zilie (zilia si individ dhe miratimi si përfaqësues i një lloji të caktuar). Zilia këtu, shkruan Simmel, ka një ngjyrim të caktuar. Ajo pasqyron një lloj pjesëmarrjeje ideale në zotërimin e objektit të zilisë. “Përmbajtja e menduar, thjesht si e tillë, ngjall një kënaqësi që nuk lidhet me zotërimin aktual të saj.” Duke pasur zili një objekt ose person, ne fitojmë një qëndrim të caktuar ndaj tij. Zilia na lejon të matim distancën me një objekt. Dhe moda (meqenëse nuk është absolutisht e paarritshme) ofron një shans të veçantë për këtë ngjyrosje zilie.
Një tipar tjetër thelbësor i modës është se moda është një fenomen masiv. Dhe të gjitha veprimet masive karakterizohen nga një humbje e ndjenjës së turpit. Duke qenë pjesë e një turme, një person mund të bëjë shumë gjëra që nuk do t'i bënte i vetëm. Simmel shkruan: "Disa moda kërkojnë paturpësi, të cilën individi do ta refuzonte, por e pranon këtë veprim si një ligj të modës, sapo individi bëhet më i fortë se publiku, ndihet menjëherë një ndjenjë turpi". e modës është se bindjet e thella dhe të qëndrueshme po humbasin gjithnjë e më shumë, ndonjëherë diçka aq e shëmtuar dhe e paparashikueshme bëhet në modë, saqë duket sikur moda dëshiron të tregojë fuqinë e saj pikërisht në faktin se ne jemi gati të pranojmë gjërat më absurde sipas dëshirës së saj e konsideron thjesht si rezultat i nevojave sociale ose formalisht psikologjike.
Ndjekja e modës mund të bëhet një lloj maske që fsheh fytyrën e vërtetë të një personi, paaftësinë e një individi për të individualizuar ekzistencën e tij vetë. Kjo maskë fsheh ose zëvendëson atë që personaliteti nuk mund të arrinte në një rrugë thjesht individuale. Megjithatë, një tipar thelbësor i modës është se ajo nuk e përfshin plotësisht të gjithë personin, dhe mbetet gjithmonë diçka e jashtme për të (mbetet në periferi të personalitetit). Prandaj, ndjekja e modës dhe normave përgjithësisht të pranuara mund të vijë nga fakti se një person po përpiqet të ruajë ndjenjat dhe shijen e tij vetëm për veten e tij, dhe nuk dëshiron t'i hapë dhe t'i bëjë ato të arritshme për të tjerët duke zbuluar veçoritë e thelbit të tyre të brendshëm. Moda është gjithashtu një nga ato forma përmes së cilës njerëzit që sakrifikojnë anën e jashtme, duke iu nënshtruar skllavërisë së të përbashkëtës, duan të shpëtojnë lirinë e tyre të brendshme. Këtu mund të kujtojmë konceptin e psikologut Maslow për vetëaktualizimin e personalitetit, ai shkroi se shoqëria përpiqet ta bëjë një person një përfaqësues të stereotipizuar të mjedisit, por ne gjithashtu kemi nevojë për vetë-aktualizim. Në të njëjtën kohë, tjetërsimi i plotë na vë në kundërshtim me mjedisin tonë dhe na privon nga mundësia për t'u vetëaktualizuar. Ai konsideroi identifikimin optimal me shoqërinë në planin e jashtëm dhe tjetërsimin në planin e brendshëm. Është kjo qasje që do t'ju lejojë të ndërveproni në mënyrë efektive me të tjerët dhe të mbeteni vetvetja. Kjo mund të zbatohet edhe për modën. “Në këtë kuptim, moda, duke prekur vetëm anën e jashtme të jetës, ato aspekte që i drejtohen jetës së shoqërisë, është një formë sociale e përshtatshmërisë së mahnitshme. Ai e lejon një person të justifikojë lidhjen e tij me universalen, respektimin e normave që i jep koha, klasa, rrethi i tij i ngushtë dhe kjo i lejon atij të përqendrojë gjithnjë e më shumë lirinë që jep jeta përgjithësisht në thellësi të thelbit të tij. Një shembull i mrekullueshëm është Gëte në vitet e tij të mëvonshme, kur, me kënaqësinë e tij ndaj gjithçkaje të jashtme, respektimin e rreptë të formës dhe vullnetin për të ndjekur konventat e shoqërisë, ai arriti një maksimum lirie të brendshme, mosprekje të plotë të qendrave jetësore në masën e pashmangshme. të lidhjes.
Simmel konsideron individë në të cilët kërkesat e modës arrijnë pikën më të lartë dhe marrin pamjen e individualitetit dhe të veçantës. Ai e quan atë një mjeshtër. Dandy e çon trendin e modës përtej kufijve të ruajtur Individualiteti i saj konsiston në forcimin sasior të elementeve që, në cilësinë e tyre, janë pronë e përbashkët e një rrethi të caktuar. Ai është përpara të gjithëve dhe duket se po "marshon përpara të tjerëve", por në thelb ai ndjek të njëjtën rrugë: lideri bëhet ndjekës.
Jeta e mendimtarit dhe sociologut gjerman ishte e pasur intelektualisht. Biografia e tij është plot vështirësi, por ka edhe shumë arritje. Pikëpamjet e tij u bënë të përhapura dhe të njohura gjatë jetës së tij, por kërkesa më e madhe për idetë e Simmel erdhi në gjysmën e dytë të shekullit të 20-të.
Fëmijëria
Filozofi i ardhshëm lindi në Berlin më 1 mars 1858 në një biznesmen të pasur. Fëmijëria e Georg ishte krejt normale, prindërit e tij u kujdesën për fëmijët e tyre dhe u përpoqën t'u jepnin atyre një të ardhme më të mirë. Babai, një hebre nga lindja, pranoi besimin katolik, nëna u konvertua në luteranizëm, në të cilin fëmijët, përfshirë Xhorxhin, u pagëzuan. Deri në moshën 16 vjeç, djali studioi mirë në shkollë dhe tregoi sukses në zotërimin e matematikës dhe historisë. Dukej se e priste një fat tipik i një biznesmeni, por në 1874 babai i Simmel vdiq dhe jeta e Georg ndryshoi. Nëna nuk mund ta mbajë djalin e saj dhe një mik i familjes bëhet kujdestari i tij. Ai financon shkollimin e të riut dhe sponsorizon pranimin e tij në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Berlinit.
Studimi dhe formimi i pikëpamjeve
Në universitet, Simmel studioi me mendimtarët e shquar të kohës së tij: Lazarus, Mommsen, Steinthal, Bastian. Tashmë në ditët e tij të universitetit, ai demonstron qartë mendësinë e tij dialektike, e cila më vonë do të vihej në dukje nga filozofë të tillë si Pitirim Sorokin, Max Weber dhe Por më pas përvijohet përplasja kryesore e jetës, e cila do të ndërlikojë jetën e shumë njerëzve në Evropë gjatë asaj periudhe. . Georg Simmel nuk ishte përjashtim, biografia e të cilit ishte shumë e ndërlikuar për shkak të kombësisë së tij. Pasi përfundon kursin universitar, filozofi përpiqet të mbrojë disertacionin e doktoraturës, por refuzohet. Arsyeja nuk thuhet drejtpërdrejt. Por në Berlin në atë kohë mbretëronin ndjenjat antisemite dhe, pavarësisht nga fakti se ai ishte katolik nga feja, ai nuk ishte në gjendje të fshihte kombësinë e tij hebreje. Ai kishte një pamje të qartë çifute dhe kjo më vonë do ta pengonte atë më shumë se një herë në jetën e tij. Pas ca kohësh, falë këmbënguljes dhe këmbënguljes, Georg arriti të merrte një diplomë akademike, por kjo nuk ia hapi dyert që donte.
Jeta e vështirë e një filozofi gjerman
Pas përfundimit të universitetit, Simmel është në kërkim të një pozicioni mësues, por nuk i jepet një punë e përhershme, sërish për shkak të të dhënave personale. Ai merr pozicionin e asistentit privat, i cili nuk sjell të ardhura të garantuara, por përbëhet tërësisht nga kontributet e studentëve. Prandaj, Simmel jep shumë leksione dhe shkruan një numër të madh artikujsh që i drejtohen jo vetëm mjedisit akademik, por edhe publikut të gjerë. Ai ishte një folës i shkëlqyer, ligjëratat e tij karakterizoheshin nga gjerësia, qasja origjinale dhe prezantimi interesant. Leksionet e Simmel ishin energjike, ai dinte të magjepste audiencën e tij duke menduar me zë të lartë për një larmi temash. Ai ishte një sukses i vazhdueshëm me studentët dhe inteligjencën vendase dhe gjatë 15 viteve të tij në këtë detyrë fitoi njëfarë famë dhe miqësi me mendimtarë të rëndësishëm në rrethin e tij, për shembull, me Max Weber. Por për një kohë të gjatë, filozofi nuk ishte njohur seriozisht nga komuniteti shkencor; Rrethi i shkencëtarëve të Berlinit qeshi me shkencëtarin-mendimtar origjinal dhe kjo e lëndoi atë. Edhe pse vazhdoi të punonte me këmbëngulje: reflektonte, shkruante artikuj, jepte leksione.
Në vitin 1900, megjithatë, ai mori njohjen zyrtare, iu dha titulli profesor nderi, por ai ende nuk arriti statusin e dëshiruar. Vetëm në vitin 1914 ai u bë përfundimisht profesor akademik. Në këtë kohë ai kishte tashmë më shumë se 200 botime shkencore dhe shkencore popullore. Por ai nuk merr një pozicion në universitetin e tij të lindjes në Berlin, por në Strasburgun provincial, i cili ishte burimi i shqetësimeve të tij deri në fund të jetës. Ai nuk shkonte mirë me elitën shkencore vendase dhe në vitet e fundit të jetës ndjeu vetminë dhe tjetërsimin.
Ide për ligjet e jetës
Georg Simmel ndryshonte nga bashkëkohësit e tij të mëdhenj në mungesë të një lidhjeje të qartë me ndonjë lëvizje filozofike. Rruga e tij ishte plot me lëkundje, ai mendoi për shumë gjëra, duke gjetur objekte për reflektim filozofik që nuk i kishte interesuar më parë mendimtarët. Mungesa e një pozicioni të qartë nuk funksionoi në favor të Simmel. Kjo ishte një arsye tjetër për vështirësinë e integrimit të filozofit në komunitetin shkencor. Por ishte pikërisht falë kësaj gjerësie mendimi që ai mundi të kontribuonte në zhvillimin e disa temave të rëndësishme në filozofi. Ka shumë njerëz në shkencë, puna e të cilëve fillon të vlerësohet vetëm vite më vonë, dhe ky ishte Georg Simmel. Biografia e mendimtarit është plot mundim dhe reflektim të pafund.
Disertacioni i Georg Simmel-it iu kushtua I. Kantit. Në të, filozofi u përpoq të kuptonte parimet a priori të strukturës shoqërore. Fillimi i rrugës së mendimtarit ndriçohet edhe nga ndikimi i Charles Darwin dhe G. Spencer. Në përputhje me konceptet e tyre, Simmel interpretoi teorinë e dijes, duke identifikuar bazat natyrore dhe biologjike të etikës. Filozofi e pa ekzistencën e njeriut në shoqëri si problemin qendror të reflektimeve të tij, ndaj ai konsiderohet si një lëvizje e quajtur "filozofia e jetës". Ai e lidh njohjen me konceptin e jetës dhe ligjin e saj kryesor e sheh në tejkalimin e kufijve biologjikë. Ekzistenca njerëzore nuk mund të konsiderohet jashtë kushtëzimit të saj natyror, por është e pamundur të reduktohet gjithçka vetëm tek ata, pasi kjo e rëndon kuptimin e ekzistencës.
Georg Simmel
Në Berlin, Simmel, së bashku me njerëz me të njëjtin mendim, duke përfshirë M. Weber dhe F. Tönnies, organizuan Shoqërinë Gjermane të Sociologëve. Ai mendoi në mënyrë aktive për objektin, subjektin dhe strukturën e shkencës së re dhe formuloi parimet e strukturës shoqërore. Duke e përshkruar shoqërinë, Georg Simmel e imagjinoi atë si rezultat i kontakteve të shumë njerëzve. Në të njëjtën kohë, ai nxori tiparet kryesore të strukturës shoqërore. Midis tyre është numri i pjesëmarrësve në ndërveprim (nuk mund të jetë më pak se tre), marrëdhënia midis tyre, forma më e lartë e së cilës është uniteti, dhe është ai që e fut këtë term në qarkullimin shkencor, i cili tregon sferën e komunikimit. që pjesëmarrësit i përcaktojnë si të tyret. Ai i quan paratë dhe inteligjencën e socializuar si forcat më të rëndësishme shoqërore. Simmel krijon një klasifikim të formave të ekzistencës shoqërore, i cili bazohet në shkallën e afërsisë ose distancës nga "rryma e jetës". Jeta i shfaqet filozofit si një zinxhir përvojash që përcaktohen njëkohësisht nga biologjia dhe kultura.
Ide për kulturën moderne
Georg Simmel mendoi shumë për proceset shoqërore dhe natyrën e kulturës moderne. Ai pranoi se forca më e rëndësishme lëvizëse në shoqëri është paraja. Ai shkroi një vepër të madhe, "Filozofia e Parasë", në të cilën përshkroi funksionet e saj shoqërore dhe zbuloi efektet e tyre të dobishme dhe negative në shoqërinë moderne. Ai tha se në mënyrë ideale duhet të krijohet një monedhë e vetme që mund të lehtësojë kontradiktat kulturore. Ai ishte pesimist për mundësitë sociale të fesë dhe të ardhmen e kulturës moderne.
"Funksionet e konfliktit social"
Shoqëria, sipas Simmel, bazohet në armiqësi. Ndërveprimi i njerëzve në shoqëri merr gjithmonë formën e luftës. Konkurrenca, nënshtrimi dhe dominimi, ndarja e punës - të gjitha këto janë forma armiqësie që sigurisht çojnë në konflikte sociale. Simmel besonte se ato inicojnë formimin e normave dhe vlerave të reja të shoqërisë; Filozofi identifikoi gjithashtu një sërë të tjerash, ndërtoi një tipologji, përshkroi fazat e saj dhe përshkroi metodat për zgjidhjen e saj.
Koncepti i modës
Reflektimet mbi format shoqërore përbëjnë bazën e filozofisë, me autor Georg Simmel. Moda, sipas tij, është një element i rëndësishëm i shoqërisë moderne. Në veprën e tij “Filozofia e Modës”, ai eksploroi fenomenin e këtij procesi shoqëror dhe arriti në përfundimin se ai shfaqet vetëm me urbanizimin dhe modernizimin. Në mesjetë, për shembull, nuk ekzistonte, thotë Georg Simmel. Teoria e modës bazohet në faktin se ajo plotëson nevojën e individëve për identifikim dhe ndihmon grupet e reja shoqërore të fitojnë vendin e tyre në shoqëri. Moda është një shenjë e shoqërive demokratike.
Rëndësia shkencore e pikëpamjeve filozofike të Georg Simmel
Rëndësia e punës së Simmel nuk mund të mbivlerësohet. Ai është një nga themeluesit e sociologjisë, identifikon shkaqet e zhvillimit shoqëror dhe kupton rolin e parasë dhe modës në kulturën njerëzore. Georg Simmel, konfliktologjia e të cilit u bë baza për filozofinë sociale të gjysmës së dytë të shekullit të 20-të, la një vepër serioze mbi konfrontimet sociale. Ai pati një ndikim të rëndësishëm në formimin e drejtimit amerikan të sociologjisë dhe u bë një pararojë e të menduarit postmodern.
Në historinë e sociologjisë, G. Simmel njihet si një nga përfaqësuesit e shquar të shkollës analitike, i cili parashikoi shumë nga dispozitat thelbësore të sociologjisë teorike moderne. Kështu, ai studioi forma "të pastra" të socialitetit, d.m.th. formacione relativisht të qëndrueshme, struktura të ndërveprimit shoqëror që i japin integritet dhe stabilitet procesit shoqëror.
Në veprat e tij, G. Simmel përshkroi dhe analizoi shumë forma "të pastra" të socialitetit që lidhen me aspekte të ndryshme të proceseve shoqërore: dominimi, nënshtrimi, konkurrenca, moda, konflikti, etj., llojet e personalitetit shoqëror: "cinik", "aristokratë", " i varfër", "cocotte", etj.
G. Simmel është i njohur për studimet e tij origjinale të konfliktit social, fenomenit të modës, jetës urbane, kulturës etj. Ndryshe nga darvinistët socialë dhe marksistët, të cilët e konsiderojnë konfliktin si mjet lufte midis grupeve të ndryshme shoqërore, sociologu gjerman tërhoqi vëmendjen për funksionet pozitive dhe aspektet integruese.
Një analizë e fenomenit të modës e çoi G. Simmel në përfundimin se popullariteti i tij i madh në shoqërinë moderne është për faktin se i lejon një personi të pohojë veten, të jetë jo vetëm si të tjerët, por edhe të tregojë individualitetin e tij.
G. Simmel hodhi themelet për studimin e stilit të jetesës urbane. Ai e pa rolin pozitiv të qyteteve të mëdha në faktin se ato ofrojnë një mundësi për të zgjeruar dhe thelluar ndarjen e punës sociale, për të rritur efikasitetin e ekonomisë, duke i lejuar një personi të kënaqë nevoja të ndryshme, duke promovuar kështu zhvillimin personal.
Në të njëjtën kohë, ai vuri në dukje gjithashtu "nervozizmin e shtuar të jetës, si rezultat i një ndryshimi të shpejtë dhe të vazhdueshëm të përshtypjeve".
Përhapja e modës në shoqërinë moderne është rezultat i një procesi më të gjerë shoqëror të çlirimit të një personi nga stereotipet dhe normat e shoqërisë tradicionale para-industriale, të cilat kufizojnë mundësitë e zhvillimit personal.
Moda është një proces. Nuk ekzistonte në kohët e lashta dhe në mesjetë. Ai zëvendëson traditat popullore dhe despotizmin politik. Moda është e lidhur me urbanizimin dhe modernizimin. Shtresat e reja që vijnë në ballë të jetës theksojnë, me ndihmën e modës, pavarësinë e tyre nga autoritetet e vjetra dhe pushteti zyrtar dhe dëshirojnë të vendosin shpejt pozicionin e tyre të veçantë. Nevoja për identifikim me shtresën e përparuar kulturore manifestohet në formën e modës në shoqëritë masive, demokratike. Në një gjendje të mbyllur të bazuar në kastë, moda nuk është e nevojshme. Dogët venecianë të veshur me të njëjtat rroba të zeza. Të njëjtat tunika, xhaketa dhe uniforma mbanin funksionarët e partisë në epokën e Hitlerit dhe Stalinit. Moda demonstron mundësinë e arritjeve individuale. Në fund të fundit, jo të gjithë mund të "vazhdojnë me modën". Një person i veshur në modë dëshmon se ka shije, energji dhe shkathtësi. Moda është tërheqëse sepse jep një ndjenjë të së tashmes, një ndjenjë të kohës. Ky është një proces vetë-përshpejtues. Ajo që është bërë veçanërisht në modë dhe e përhapur nuk tregon më arritje personale dhe "dalë nga moda". Moda është universale. Nuk ka të bëjë vetëm me gjatësinë e fundeve dhe të pantallonave, por edhe bindjet politike, idetë filozofike, metodat shkencore, kërkimet fetare dhe marrëdhëniet e dashurisë. konsumi i hierarkisë së modës simmel
Moda, me sa duket, është vullnetare. Por është edhe e detyruar. Mund të konsiderohet ekuivalenti demokratik i tiranisë politike dhe kulturore. Pjetri i Madh u preu mjekrën djemve të tij me forcë. Një politikan modern kërkon vetë një parukier, konsultohet me psikologë për të krijuar një imazh tërheqës dhe popullor. Moda është një fushë për dashamirës mediokër, të varur nga fama. Por është funksional: e bën industrinë të funksionojë, ndihmon në bashkimin e grupeve dhe klasave të reja, shërben si një instrument komunikimi dhe promovimi i individëve të talentuar "lart".
Sociologu gjerman Simmel parashtroi një sërë idesh kyçe në teorinë e modës. Ai tregoi se moda bazohet, nga njëra anë, në dëshirën e shtresave të larta për t'u shkëputur nga masat përmes konsumit dhe nga ana tjetër, dëshira e masave për të imituar modelet konsumatore të shtresave të larta. Simmel tërhoqi vëmendjen për faktin se konsumi vepron si një mjet flirtimi dhe bëri një analizë të kësaj forme të marrëdhënieve gjinore.
Sociologu dhe ekonomisti gjerman Sombart propozoi konceptin e luksit. Ai gjithashtu bëri një analizë të fenomenit të konsumizmit të hershëm - filistinizmit. Një tjetër sociolog gjerman, Weber, formuloi konceptin e grupeve të statusit dhe etikës protestante. Sidoqoftë, idetë e paraqitura në fund të 19-të - fillimi i shekujve të 20-të. nuk tërhoqi shumë vëmendje në atë kohë. Ato nuk u grumbulluan në një trup koherent idesh, të cilat do të jepnin bazë për të folur për shfaqjen e sociologjisë së konsumit si një disiplinë e pavarur. Shumë ide të frytshme janë pothuajse të harruara. Sociologjia e konsumit nuk pati kurrë kohë të lindte, duke mbetur një kompleks qasjesh interesante dhe të frytshme, por të ndryshme.
Antropologjia e konsumit. Paralelisht me sociologjinë klasike, problemi i konsumit u përvetësua në antropologjinë kulturore. Objekti kryesor i saj ishin fillimisht shoqëritë ekzotike primitive. Prandaj, modelet e konsumit u ekzaminuan bazuar në materialin e tyre. Sidoqoftë, studimi i dhuratës nga Malinovsky dhe Moss dha çelësin për të kuptuar fenomenin modern të dhuratës si një instrument për riprodhimin e llojeve të ndryshme të marrëdhënieve shoqërore.
Eseja e Georg Simmel mbi modën u shfaq në vitin 1904 dhe ishte një artikulim i hershëm i asaj që do të bëhej e njohur si teoria e përhapjes së modës. Simmel ka një pikëpamje dualiste jo vetëm për modën, por edhe për shoqërinë në tërësi. Ekziston një marrëdhënie midis parimeve të përgjithësimit dhe specializimit. Siç shkruan Simmel:
Forma të rëndësishme të jetës në historinë e racës sonë kanë treguar pa ndryshim efektivitetin e dy parimeve antagoniste. Çdokush në fushën e tij përpiqet të ndërthurë interesin për jetëgjatësinë, integritetin dhe uniformitetin me interesin për ndryshim, specializim dhe veçanti. Është e qartë se asnjë institucion, ligj apo sferë e jetës nuk mund të plotësojë plotësisht kërkesat e dy parimeve të kundërta. E vetmja mënyrë e mundshme për njerëzimin për ta realizuar këtë gjendje është të gjejë shprehje në përafrime gjithnjë në ndryshim, në përpjekje të përjetshme dhe shpresa të përjetshme.
Pra ndryshimi rezulton nga një tension i vazhdueshëm midis dy parimeve të kundërta, një tension që nuk çlirohet kurrë dhe nuk vjen kurrë në ekuilibër. Më pas Simmel i përkthen forcat kundërshtare në dy lloje të ndryshme individësh. Lloji i parë lidhet me parimin e përgjithësimit dhe mishërohet në individin imitues. Ai komenton: "Me imitim ne transferojmë nga vetja tek tjetri jo vetëm kërkesën e veprimtarisë krijuese, por edhe përgjegjësinë për veprim. Në këtë mënyrë individi çlirohet nga nevoja për zgjedhje dhe bëhet thjesht krijim i grupit. një enë me përmbajtje sociale”. Kujtojmë se Tarde bëri një deklaratë të ngjashme kur shkroi për modën "transformimin e një lloji personaliteti në qindra mijëra kopje". Pra, imituesi është një anëtar i duhur i grupit që nuk duhet të mendojë shumë për të. Imituesi vihet në kontrast me një tip që lidhet me parimin e specializimit, i quajtur nga Simmel individi teologjik. Me këtë ai nënkuptonte dikë që “është vazhdimisht duke eksperimentuar, duke luftuar vazhdimisht dhe duke u mbështetur në bindjet e tij personale”. Nuk do ta habisë lexuesin që Simmel e sheh modën si një shembull ideal të rezultatit të marrëdhënies midis dy parimeve të kundërta. Sipas tij:
Moda është një imitim i një kampioni të caktuar, ai plotëson nevojën për përshtatje sociale; ai e çon individin përgjatë rrugëve nëpër të cilat të gjithë udhëtojnë krijon një gjendje të përgjithshme që e redukton sjelljen e çdo individi në një shembull të thjeshtë. Në të njëjtën kohë, ai plotëson jo më pak nevojën për diferencim, dëshirën për ndryshim, dëshirën për ndryshim dhe kontraste: nga njëra anë, përmes një ndryshimi të vazhdueshëm të përmbajtjes, që i jep modës së sotme një gjurmë individuale, duke e kontrastuar atë me moda e së djeshmes dhe e së nesërmes, nga ana tjetër, sepse moda ndryshon për klasa të ndryshme - moda e shtresës më të lartë të shoqërisë nuk është kurrë identike me modën e ulët. Në fakt, i pari e braktis sapo i përshtatet. Kështu, moda nuk është gjë tjetër veçse një nga format e shumta të jetës përmes së cilës ne përpiqemi të kombinojmë në një sferë të veprimtarisë dëshirën për barazimin shoqëror dhe dëshirën për diferencim dhe ndryshim individual.
Figura 1. Moda si rezultat i tensionit midis opozitave, Simmel
Nëse pranojmë se ka moda të ndryshme për klasa të ndryshme, mund të shohim se moda kryen funksionin e dyfishtë të përfshirjes dhe përjashtimit në të njëjtën kohë: ajo bashkon të gjithë ata që kanë adoptuar modën e një klase ose grupi të caktuar dhe përjashton ata që kanë jo. Kështu, moda prodhon ngjashmëri, unitet dhe solidaritet brenda një grupi dhe ndarje e përjashtim të njëkohshëm të atyre që nuk i përkasin.
Ideja e Simmel për klasën është thelbësore për të kuptuar ndryshimin e modës. Nëse të gjithë imitojnë me sukses njëri-tjetrin, atëherë nuk do të ketë modë, sepse do të kemi një shoqëri me një pamje të jashtme. Nëse askush nuk imiton askënd, nuk do të ketë as modë, sepse do të përfundojmë me një shoqëri me paraqitje individuale pa lidhje. Duke shtuar klasën në ekuacion, ne përfundojmë me grupe që përpiqen të duken të njëjtë brenda një grupi, por të ndryshëm nga grupet e tjera. Megjithatë, kjo nuk çon domosdoshmërisht në modë, pasi grupet mund të shfaqin me kënaqësi dallimet dhe të mos përpiqen të duken si të tjerët. Por nëse grupet vërtet duan të duken si ata më të lartët në hierarkinë e klasës, atëherë ne kemi një ndryshim në modë, siç mendonte Simmel: “Sapo klasat e ulëta fillojnë të kopjojnë stilin e tyre, klasat e larta e braktisin këtë stil dhe adoptojnë një stil. një e re, e cila, nga ana tjetër, i dallon ata nga masat dhe kështu loja vazhdon me gëzim". Kjo, natyrisht, presupozon një shoqëri që pranon legjitimitetin e hierarkisë dhe beson se dikush, në njëfarë kuptimi, mund të ngrihet në atë hierarki duke imituar shtresat e larta.
Fenomeni i modës lind në pragun e epokës së re, kur rregulloret klasore në fuqi përgjatë Mesjetës dobësohen dhe veshja (si luksi) bëhet një nga format në të cilat shtresat e ulëta shoqërore imitojnë ato më të lartat. Është respektimi i verbër i standardeve të modës, duke zëvendësuar shijen e vërtetë, ai që bëhet motivi kryesor i kritikës së modës nga shekulli i 18-të deri në fund. shekulli i 19-të I. Kanti në “Kritikën e Gjykimit” vë në kontrast “shijen e mirë” dhe shijen e keqe me modën. Udhëheqësit e modës në shekullin e 18-të dhe në fillim të shekullit të 20-të. janë elita. Prandaj, fillimisht në teoritë sociologjike konsiderohet si një proces i prodhimit të standardeve të modës dhe zhvendosja e tyre pasuese nga lart poshtë. Prandaj, kategoritë kryesore në diskutimet rreth modës janë konceptet e "imitimit" dhe "izolimit, elitat që ruajnë dallueshmërinë e tyre grupore nga shtresat e tjera". Kështu, G. Simmel shkruan: “Moda... është një imitim i një modeli të caktuar dhe në këtë mënyrë plotëson nevojën për mbështetje sociale, e çon individin në një rrugë të ndjekur nga të gjithë, ofron një universale, duke e kthyer sjelljen e individit thjesht në një shembull. Megjithatë, në të njëjtën masë plotëson nevojën për dallim, prirjen për t'u diferencuar, për të ndryshuar, për t'u dalluar nga masa e përgjithshme... Ka gjithmonë karakter klasor, dhe moda e klasës së lartë është gjithmonë e ndryshme. nga moda e të ulëtit, dhe klasa e lartë e refuzon menjëherë sapo fillon të depërtojë në sferën e poshtme”.
Ky koncept i "prodhimit të modës" vazhdoi gjatë gjysmës së parë të shekullit të 20-të: vetëm imazhi i elitës ndryshoi. Kështu, në teorinë e T. Veblen për klasën e kohës së lirë dhe konsumin e dukshëm: në SHBA, moda nuk vendoset nga aristokratët e vjetër, por nga nouveau riche, duke theksuar statusin e tyre të lartë, por të fituar së fundmi. Në teoritë "autokratike" të modës (Beau Brummel, Mlle De Fontanges), elita mund të nënkuptojë gjithashtu stilistë, ekspertë dhe prirje të modës. Kërkimi i motivit kryesor që nxit zhvillimin e modës është ana tjetër e këtyre teorive të "një lojtari": si i tillë nuk propozohet vetëm imitimi, por edhe, për shembull, erotizmi. Moda interpretohet si një "ndryshim i zonave erogjene", në të cilën një pjesë e trupit që është ekspozuar për një kohë të gjatë, dhe për këtë arsye nuk i flet më asgjë imagjinatës, mbulohet dhe në këtë mënyrë fiton simbolikë, ndërsa zona të tjera, në përkundrazi, janë hapur.
Situata ndryshoi në mënyrë dramatike në vitet 1950. Moda po kthehet në një industri, standardet e modës po përsëriten dhe po shpërndahen në masë. Zhvillimi i komunikimeve masive bën të mundur imponimin e të njëjtit model mbi miliona konsumatorë. Kjo është ajo që u bë “New Look” i Christian Dior në vitin 1947. Pikërisht në këtë kohë, në vitin 1947, u shfaq vetë termi “industria kulturore”. 300 vjet për të hapur frangat e saj të biznesit, më pas Marcel Boussac investon 500 milionë dollarë në Shtëpinë e Dior. korporata industriale dhe tregtare e ashtuquajtura “teoria e pranimit kolektiv” të standardeve të modës Sipas përfaqësuesit kryesor të këtij koncepti, G. Blumer, liderët e modës nuk janë më elita, standardet e modës formohen nga masat. Ato stile që përputhen plotësisht me tendencat ekzistuese të shijes masive dhe stilet e jetesës bëhen modë, dhe sjellja e novatorëve duhet, si të thuash, të "rriten" jashtë traditës në mënyrë që të pranohet dhe legjitimohet nga shumica.
Formimi i modës përkthehet në teknologji, kështu që teoritë socio-psikologjike të modës po zhvillohen në mënyrë aktive, po kryhen studime sociologjike empirike dhe po ndërtohen modele matematikore të cikleve të modës.
Largimi nga koncepti klasor i modës mund të vërehet në teori të tjera të modës. Kështu, nga këndvështrimi i "teorisë së tregut masiv", moda përhapet jo aq vertikalisht (nga lart poshtë) sa horizontalisht - brenda së njëjtës klasë, midis kolegëve dhe miqve, përmes grupeve referuese specifike për një mjedis të caktuar shoqëror.
Në vitet 1960-1970. Tendencat e modës u ndikuan shumë nga lëvizjet kundër-kulturore të të rinjve (kryesisht hipitë). Prandaj, sipas "konceptit të nënkulturave", udhëheqësit e modës bëhen komunitete të veçanta, të bazuara jo në një status të përbashkët shoqëror, por në rastësi të shijeve, traditave kulturore dhe ideologjive (grupet e të rinjve, pakicat etnike, punonjësit e jakës blu, etj.
Hipitë, përmes mohimit të modës si një përpjekje për të "shtypur personalitetin", arritën të kundërtën: industria e modës ka përthithur këtë logjikë të individualitetit dhe "anti-shije" kuptimplotë: teknologjitë e marketingut dhe reklamat përfshijnë fjalorin e "lirisë", " zgjedhja” dhe “pavarësia” e konsumatorit. Titulli karakteristik i një libri për modën, botuar në vitin 1976: "Dukesh mirë: Çlirimi i modës".
Universaliteti i gjuhës së modës, po aq i përshtatshëm për shprehjen e përkatësisë grupore dhe individualizmin e çuditshëm, seksualitetin dhe kufizimin, statusin dhe protestën sociale, i shtyu intelektualët francezë të përshkruanin "sistemin e modës" si mbretërinë e shenjës së pastër ("Moda System” nga R. Barthes (1967), “The Fashion System” things” nga J. Baudrillard (1968), “Empire of the Ephemeral” nga J. Lipovetsky (1987)). Në librin e J. Baudrillard-it “Shkëmbimi simbolik dhe vdekja” (1976) lexojmë: “Shenjat e modës nuk kanë më ndonjë përcaktim të brendshëm, prandaj ato fitojnë lirinë e zëvendësimeve dhe ndërrimeve të pakufishme, si rezultat i këtij emancipimi të paprecedentë Në mënyrën e tyre logjike, i binden rregullit të përsëritjes së rreptë.
Në vitet 1970 - 1980. segmentimi i tregut të modës po bëhet, në vend të një “look” për të gjithë, gradualisht po shfaqet një grup stilesh (lookesh) po aq në modë, një lloj botësh artistike, midis të cilave mund të zgjidhni vetëm: Moderniste, Sex Machine, Rebel. , Romantic, Status Symbol, Artistic Avant-Guarde dhe Dr. Gilles Lipovetsky e përshkruan këtë proces si një ndryshim nga një modë uniforme shekullore "dirigiste" në një modë "të hapur" me një logjikë loje opsionale, "kur dikush zgjedh jo vetëm mes modeleve të ndryshme të veshjeve, por edhe mes mënyrave më të papajtueshme të paraqitjes në botë.”
Në vitet 1990. ky trend po intensifikohet, fokusi nuk është më aq shumë te brezat, klasat apo grupet profesionale, por te “kulturat e shijeve” virtuale (kulturat e shijeve, fiset e stilit) dhe madje edhe te konsumatorët individualë: interneti, televizioni kabllor, hapësira dhe koha- linjat ajrore djegëse ju lejojnë të zgjidhni stilin tuaj online. Ciklet e modës po përshpejtohen gjithnjë e më shumë, duke u kthyer në një fluks të vazhdueshëm online, jo të lidhur me asnjë vend apo kohë. Zgjedhja e përditshme e identitetit, ndryshime arbitrare në trup dhe humor bëhen të mundshme. Çdo pjesëmarrës në komunikimet masive bëhet agjent i modës, shumë autorë deklarojnë fundin e modës - modës që njihej në shekujt 19 dhe 20.
Moda është tashmë e pandashme nga industria mediatike, biznesi i shfaqjes dhe filmit, nga një "kulturë vizuale" e paqartë dhe gjithëpërfshirëse. Një nga pasojat e këtyre proceseve ishte humbja nga historianët e modës të kufijve të qartë të subjektit të tyre. Punimet rreth modës përfshijnë tema në dukje të papritura. Lidhja midis modës, trupit dhe identitetit, fuqisë, ideologjisë po bëhet kyçe për teorinë e modës, po bëhen përpjekje për të zbërthyer modën si një koncept socio-historikisht i përcaktuar. Mosbesimi postmodern ndaj metanarrativës ndikon edhe në diskursin për vetë modën: tani është një ese, skica, një kërkim i një këndi të papritur, por në asnjë rast një monografi sistematike mbi historinë apo sociologjinë e modës.
Aleksandër MarkovGeorg Simmel: moda vjen në jetë
Në fokus. Në 100 vjetorin e botimit të “Filozofisë së Kulturës” të G. Simmel
Georg Simmel (1858-1918) ishte një nga pionierët e modës si një "industri": para punës së tij, moda kuptohej kryesisht si një lojë që sjell shumëllojshmërinë e kërkuar në jetë, dhe vetëm Simmel filloi ta interpretonte modën si një shprehje e drejtpërdrejtë. të jetës së një banori modern të qytetit. Përpara Simmel-it, moda shihej kryesisht si shtirje, duke lejuar një ndarje më të rreptë të roleve shoqërore; ose vunë re një përpjekje për të futur një element aventure në role të gatshme sociale, për të shtuar një element imitimi dhe maskimi. Si rezultat, moda doli të ishte një gjë shumë më e mërzitshme sesa arti i lartë - ëndrra e një poeti ose artisti mund të nxitonte në botë të panjohura, ndërsa krijimtaria në fushën e modës, në rastin më të mirë, dukej si një përpjekje për të provuar dikë. imazhin e tjetrit.
Simmel hodhi themelet për një kuptim të ri të modës, kryesisht sepse ai e kuptoi vetë jetën ndryshe. Jeta, sipas Simmel, nuk është një hapësirë boshe e mbushur me gjëra që presin orën e tyre të vdekjes. Përkundrazi, është një vazhdim i drejtpërdrejtë i çdo ndjenje, mendimi, motivi njerëzor; mund të thuhet, një përvojë në kohë reale. Ndjenja dhe mendimi nuk ishin për të ndërtime artificiale që njeriu i imponon realitetit për ta përshtatur më mirë me nevojat e tij; përkundrazi, ato ishin më tepër një jehonë, një jehonë e realitetit, duke frymëzuar një person për të ndërmarrë veprime reale.
Ky besim në jetë përcaktoi një revolucion në të kuptuarit e modës. Në kohën e Simmel, kuptimi popullor i modës e lidhi atë me pasurinë, me kohën e lirë të më të pasurve - në librat e historisë popullore të botuara në fund të shekullit të 19-të, moda e Mesjetës ose e Rilindjes u tregua si shembull i rrobat e gjykatës. Nëse liria në krijimin e modës, sipas mendimeve të vjetra, jepej vetëm nga fuqia më e lartë, atëherë të gjithë të tjerët mund të "ndiqnin modën". Kjo shprehje, e cila tani nuk mund të përdoret pa ironi nënçmuese, në shekullin e 19-të ishte e vetmja mënyrë e drejtpërdrejtë për të përshkruar qëndrimin e një njeriu të zakonshëm ndaj modës: të paaftë për të vazhduar me pushtetin, pasurinë, duke pësuar disfata në kërkimin e famës. , ai mund të ndjekë modën. Dhe atëherë një banor periferik mund të ndihet sikur i përket botës brilante urbane, dhe një banor i qytetit mund të ndihet si pjesëmarrës në vlerat e qëndrueshme të shoqërisë së lartë, një elitë që nuk ka pse t'i justifikohet askujt.
Neurotizmi i një qëndrimi të tillë ndaj modës nuk ishte shumë i këndshëm për Simmel - ideja e tij për "vlerën" ndryshonte nga ajo e pranuar përgjithësisht. Në kuptimin e përditshëm, vlera është diçka që mund të fitohet dhe shpenzohet dhe që vlerësohet vetëm nga pikëpamja e marrjes së kënaqësisë. Figura e flâneur, e zbuluar nga Baudelaire dhe e interpretuar në mënyrë të përsëritur në shekullin e 20-të (kryesisht në veprat e Walter Benjamin dhe Richard Sennett), është shprehja më bindëse e një mbetjeje të tillë, e cila në të njëjtën kohë nuk krijon asgjë, nuk është investuar në çdo gjë, por është vetëm një kënaqësi jashtëzakonisht e zgjatur.
Në filozofinë e Simmel, vlera filloi të kuptohej ndryshe: jo si "vlerë e butë", "pasuri e grumbulluar", por si thelbi i jetës njerëzore. Një person vlerëson gjithmonë botën përreth tij përpara se të veprojë; bën gjykime përpara se të arrijë plotësinë e jetës. Me sytë hapur, një person, si përfaqësues i qytetërimit, hedh një vështrim nga afër se çfarë tjetër me vlerë mund t'i zbulohet në jetën që shpaloset përpara tij dhe merr frymë thellë, "merr plotësinë e jetës" përpara duke bërë një vlerësim të ri.
Ky kuptim i vlerës si një kriter, si një gjykim, si një lloj aftësie që i lejon dikujt të merret me përfitim me faktin e jetës dhe të marrë "fitim" emocional nga çdo zbulim dhe "fitim" racional nga çdo përvojë emocionuese ishte i papritur. Ai bëri të mundur lidhjen e racionalizmit në themel të teksteve dhe enciklopedive, të mishëruara në formula dhe diagrame shkencore, me përvojën e përditshme të zotërimit të botës përreth nesh. Doli se nuk mjafton thjesht të sistemohet materiali në një katalog dhe më pas të nxirren "përfundime" të paqarta; Vetëm pasi një person të ketë kaluar njohuri përmes vetes, duke zbuluar për vete aspekte të reja të gjërave dhe gjendjeve të njohura prej kohësh, mund të themi se shkenca e ka përmbushur misionin e saj.
Nuk është rastësi, siç kujtojnë bashkëkohësit, që autori i "Filozofisë së Kulturës" ishte një vizitor i zellshëm i salloneve të artit: ai nuk ishte i interesuar për gjërat në vendet e tyre, jo për veprat për të cilat dihet se kush i krijoi dhe pse, por në kombinime të papritura stilesh artistike, manifestime spontane dhe konfliktuale të tendencave në dukje të parashikueshme në jetën shpirtërore. Duke ndjekur nga afër jetën e qyteteve të mëdha, Simmel preferoi të shihte konflikt edhe në rrugët kryesore të zhvillimit të artit: ashtu si në rrugët qendrore të qytetit kontradikta e interesave të qytetarëve bëhet më qartë e dukshme, ashtu edhe në ballë të zhvillimit të artit. mund të shohin jo vetëm vetë-afirmimin e artistëve “avangardë”, por edhe debatet e tyre për realitetin e së bukurës, për mundësinë e gjetjes së të bukurës në kohët moderne.
Me një qasje kaq thellësisht personale ndaj botës shoqërore përreth, Simmel iu drejtua temës së modës, duke e zhvilluar atë si në një libër të veçantë, ashtu edhe në pjesën më avangarde të "Filozofisë së Kulturës". Ashtu si në jetën e shkrimtarëve dhe artistëve bashkëkohorë, ai nuk donte të shihte vetëm konflikte ambiciesh dhe pasionesh të ulëta, ndaj të cilave ishin të prirur shkencëtarët e drejtpërdrejtë pozitivistë, por kërkoi të shihte një mosmarrëveshje për thelbin e së bukurës, ankth për idealin. kështu që moda, nga këndvështrimi i tij, shkon përtej ambicieve të zakonshme, dëshirës filiste për t'u mburrur me veten dhe për të nënçmuar të tjerët. Merita e pamohueshme e Simmel është se ai pushoi së shikuari melodramën e rivalitetit në modë dhe zbuloi potencialin e tij më të rëndësishëm për përparim - potencialin e "socializimit" që fut një person në shoqëri.
Sigurisht, arsyetoi filozofi, një person fillon t'i bashkohet modës, duke u përpjekur të tërheqë vëmendjen e të tjerëve, të tregojë anën e tij më të mirë ose thjesht të kalojë përpara të tjerëve në lojën e madhe të stileve. Por shumë shpejt moda kthehet nga rivaliteti i individëve privatë në një shprehje të drejtpërdrejtë të rolit shoqëror të një personi. Nëse moda nuk do të ishte një mekanizëm socializimi, ajo do të mbetej vetëm gjuha konvencionale e një komuniteti, duke u zhdukur bashkë me këtë komunitet ose pasi t'i tronditeshin privilegjet.
Para së gjithash, moda e detyron një person të vendosë qëllime të qarta dhe të kuptueshme - disa nga këto qëllime, të tilla si "mënyra e shëndetshme e jetesës" ose "aftësitë e komunikimit", të cilat përcaktojnë karakterin e qytetërimit tonë modern, sapo u shfaqën në kohën e Simmel ose u konsideruan. pronë e ndonjë grupi dhe jo qëllimi i çdo personi. Kështu, mjekët e kohës së Simmel, ndërsa promovonin higjienën, më së paku mendonin për modën e mundshme të një stili të tillë jetese - ishte e rëndësishme që ata të parandalonin urgjentisht një epidemi ose sëmundje në punë; Ata e shikonin trupin si një "fabrikë" që kishte nevojë për furnizimin e duhur: ishte e nevojshme për të arritur rezultatin më të madh me mjete minimale. Ndërsa Simmel e vlerësoi rolin jo të minimumit, por të tepërta kostot në zhvillimin e shëndetshëm dhe të lumtur të shoqërisë: janë kostot e tepërta që bëjnë të mundur krijimin e idealeve që interesojnë njerëzit, ligje të jetës shoqërore që rikthen shijen për jetën, moda të frymëzuara të modës që ju lejojnë të ikni nga çështjet aktuale dhe të imagjinoni veten si pjesëmarrëse në një dramë të madhe jetësore me një fund të mirë.
Qëllime të tjera po aq të qarta dhe të dukshme të modës, sipas Simmel, janë të demonstrojë shijet dhe përfshirjen e dikujt në shkëmbimin e informacionit aktual dhe, më e rëndësishmja, të tregojë se në kushtet e një qyteti modern të zhurmshëm njeriu mund të menaxhojë trupin e tij aq qetë sa në gjendje të egër origjinale. Në filozofinë e Simmel, e cila i ka munduar të gjithë që nga koha e J.-J. Rousseau, dilema e "egërsirit naiv" dhe "përfaqësuesit dinakë të qytetërimit" u hoq - filozofi tregoi se një përfaqësues i qytetërimit, duke veshur një bizhuteri elegante ose një fustan shumëngjyrësh, po përpiqet të kapë natyrën në në të njëjtën mënyrë, të tretet në natyrë, ashtu si një egër. Për më tepër, qëllimi i kësaj shpërbërjeje nuk është një shkrirje ekstatike, por përvetësimi i distancës (në terminologjinë e Niçes, "patosi i distancës"): të shohësh objektivisht të kaluarën e vet dhe të përballosh të paktën disa vështirësi që kanë marrë "objektivizim". (një nga termat e preferuar të Simmel). Fashionistja nuk hyn në lojë me anëtarët e tjerë të komunitetit dhe e bart veten jo me ide, por me vetë natyrën. Kjo i mundëson atij që në mënyrë objektive, në distancë, sikur me sytë e vetë natyrës, të shohë të kaluarën e tij, aftësitë e tij dhe idealet shoqërore drejt të cilave po e shtyn moda e përhapur në shoqëri. “Dandy” i Simmel-it, i cili e do teprimin në modë dhe i çon trendet e modës pothuajse në absurditet, paradoksalisht rezulton të jetë eksponenti më i mirë i “opinionit publik” si një opinion i përgjithshëm për “objektivin”.
Më tej, moda është mekanizmi që transformon dëshirat dhe aspiratat private të qytetarëve në një ideal publik. Për shembull, kur moda e klasave të larta depërton në klasat e ulëta, klasat e larta e refuzojnë atë menjëherë - nëse një gazetar banal do të shihte në këtë marrëzinë e klasave të larta, atëherë Simmel këtu sheh formimin e vetë idesë së "shoqëri". Si lidhet formimi i qytetërimit modern, ai që sot quhet "modernitet" me modën? Nëse për klasat e larta të shumë brezave, moda ishte një vetë-shprehje dramatike, një përpjekje për të shprehur në formën e veshjeve ose në stilet e mobiljeve një vizion të fatit të tyre të përditshëm (për shembull, në veshje tepër zbuluese - hapje ndaj thashethemeve ose në veshjet e rënda - një tepricë e përgjegjësive aktuale ndaj shtetit ose familjes), më pas për klasat e ulëta u bë një shenjë e pjesëmarrjes në të gjitha aspektet e jetës publike. Pasi kanë marrë çelësat e stileve në modë, klasat e ulëta mund të ndihen po aq pjesëmarrës në "ekonominë e përbashkët" të shtetit sa edhe klasat e larta, pavarësisht se kujt i shkon pjesa në ekonomi. Dhe klasa e lartë, gjithashtu, duke ndryshuar modën, riorganizon pjesëmarrjen e saj në politikë - nëse më parë, me ndihmën e modës, "e emërtoi veten", duke u ankuar për fatin e saj ose duke ia besuar pushtetit suprem, tani ajo bëhet pjesëmarrëse në shpërndarja e përfitimeve, në fillim simbolike (Simmel tha për këtë shumë përpara Bourdieu me idenë e tij të "kapitalit simbolik"), dhe më pas ato reale. Simmel besonte vërtet se moda në shekullin e 20-të do të pushonte së qeni një shprehje e pabarazisë së pasurisë, por, përkundrazi, do të kthehej në një mekanizëm për gjenerimin e drejtësisë sociale.
Aty ku secila klasë kontrollon zhvillimin e modës "të saj" dhe krijon normat e veta për përditësimin e stileve në veshje apo arkitekturë, nuk ka shoqëri - moda thjesht shërben si një mënyrë për të përhapur vullnetin e shtetit, dhe tendencat në arkitekturë përfaqësojnë gjuhën. në të cilën autoritetet flasin me njerëzit. Ndërsa në shoqërinë moderne, shoqëria e modernitetit të realizuar (modernitetit), besonte Simmel, pushteti është një funksion i ndryshueshëm, jo konstant: ai që e gjen veten në linjë me modën, që di të parashikojë tendenca të reja, është afër ndikimit. dhe mbi vendimet individuale politike të autoriteteve: ai nuk parashikon thjesht kthesa të mundshme në politikën e brendshme dhe të jashtme (kjo mund të ishte bërë më parë, duke vërejtur "trendet në botë"), por i programon në mënyrë aktive këto kthesa, duke futur stile të reja politike.
Por kjo modë, tha Simmel dhe ndjekësit e tij, i nënshtrohet idealeve shoqërore. Për shembull, nëse në shekujt e kaluar luksi tregonte fuqinë e autoriteteve lokale, tani ai flet për dëshirën e elitës për të krijuar një kanun të ndërveprimit shoqëror në nivel ndërkombëtar, një lloj diplomacie mode. Ndërsa, përkundrazi, përhapja e thjeshtësisë, modestisë dhe pastërtisë nuk tregon aspak se ideali moral i modestisë ka fituar, por vetëm për suksesin e arritur në zhvillimin e shoqërisë - një përfaqësues i elitës nuk ka nevojë për shenja të veçanta. në mënyrë që, nëse është e nevojshme, të marrin mbështetje morale, intelektuale dhe punëtore nga shoqëria.
Duke diskutuar modën, Simmel iu referua konceptit të mimesis, ose imitimit, qendror për të gjithë teorinë evropiane të artit. Në kulturën klasike, duke filluar nga Athina e lashtë, imitimi ishte aftësia për të qenë si dikush, "imitim i natyrës" - aftësia për të vepruar ashtu siç vepron natyra, duke përfshirë edhe mënyrën se si vepron tek vetë njeriu kur nuk ndeshet me ndërhyrje. Prandaj, kultura klasike nuk e njihte kontradiktën midis "riprodhimit të mostrave" dhe "vetë-shprehjes krijuese" - përkundrazi, vetë-shprehja krijuese supozohej të zbulonte vetëm vetitë e natyrës duke imituar një natyrë tjetër. Moda, sipas Simmel, na lejon të kthehemi në kuptimin klasik të imitimit: duke mbrojtur individualitetin e tij në modë, një person lejon që natyra e përgjithshme të veprojë brenda vetes - sepse çdo dëshirë për individualitet është hedhur në një lloj "forme" që përthithet nga natyra e përgjithshme. Natyra, si vazhdimësi e aspiratave njerëzore, sipas mësimeve të Simmel, është e aftë të përthithë çdo formë të pazakontë të krijuar nga njeriu dhe njerëzimi, duke i kthyer ato në metafora dëshirash.
Ndryshe nga Roland Barthes, i cili, siç e kujtojnë të gjithë, në "The Fashion System" (1967) argumentoi se moda mund të manipulojë çdo dëshirë, duke u dhënë atyre kuptim në të njëjtën mënyrë si një sistem gjuhësor u jep kuptim fjalëve individuale, Simmel besonte se dëshira kurrë nuk mund të të manipulohet plotësisht. Njeriu, natyrisht, ka shumë pasione, shpesh bëhet viktimë e tyre dhe shpesh përpiqet t'u japë disave kuptim të ri. Por në sistemin e Simmel, të gjitha dëshirat zbehen para një dëshire të madhe dhe të pamohueshme - dëshirës për t'u shkrirë me natyrën, për të ndjerë plotësinë e jetës natyrore në vetvete, në mënyrë që më vonë, me të drejtë të plotë, të gjesh të vërtetën e jetës në vetvete. , për të shpëtuar nga dëshpërimi histerik. Dhe kjo dëshirë drejton modën, me gjithë diversitetin e tendencave. Edhe tani shohim se si dëshira për përparim kthehet papritur në motive "biologjike", dëshira për të theksuar përparimin politik të qytetërimit modern - në retromotive që duken si sytha nga të cilat çelin arritjet e sotme. Shohim që ndërthurja e çuditshme e teknologjisë dhe biomotiveve, dhe valëve retro, dhe kiberbioestetika e modës së pasarelave, dhe shumë fenomene me të cilat tashmë jemi mësuar pothuajse si “natyrore”, flasin pikërisht për këtë rikthim në natyrë, me një plan sekret. harmonizojnë botën shoqërore.
Natyrisht, jo të gjitha planet bëhen realitet: dëshira për të eksploruar të gjitha format që ekzistojnë rreth vetes ka nevojë për një formë të re mendimi në mënyrë që të tingëllojë me fuqi të plotë për brezat e rinj. Projekti i madh i Simmel për të eksploruar thelbin e dëshirës dhe për të zbuluar ligjet e "objektivizimit të formave" u realizua vetëm pjesërisht. Filozofia e mëvonshme nuk u ndal në "impulsin e jetës" si mjeti më i mirë i imitimit të natyrës; ajo filloi të analizojë ato veti të gjuhës që na lejojnë të flasim për realitetin e natyrës. Studimi i realitetit doli të ishte i ndërthurur ngushtë me studimin e gjuhës: kjo është ajo që ne njohim nga strukturalizmi dhe post-strukturalizmi me kontributin e tyre të paçmuar në studimin e kuptimeve në modë (semiotika e modës). Por 100-vjetori i librit të Simmel është mënyra më e mirë për të kujtuar, nëse jo shërbimet e filozofit për shkencën e modës, atëherë të paktën fisnikërinë e veçantë të mendimit të tij.
