Ποιος, σύμφωνα με τη θεωρία του Georg Simmel, υπαγορεύει τη μόδα; Georg Simmel: βιογραφία

Kilosenko M.I. Ψυχολογία της μόδας. – Αγία Πετρούπολη, 2000. Το εγχειρίδιο σάς επιτρέπει να μάθετε πολλά για το πώς οι άνθρωποι χτίζουν σχέσεις με τη μόδα. Κεφάλαιο 7 – Ψυχολογία επιλογής μοντέρνων ρούχων .

Simmel G. Φιλοσοφία της μόδας. (1905.) Ιδρυτής της έννοιας της Θεωρίας της Μόδας. Οι σκέψεις του Alexander Markov για αυτό το έργο.

Σίμελ Γ. Αγαπημένα (Πρόσωπα πολιτισμού): στο 2. Τ.1: Ενατένιση της ζωής. Μόδα /Γ. Σίμελ. – Μ.: Δικηγόρος, 1996.

Μπαρτ Ρ. Σύστημα μόδας. Άρθρα για τη σημειωτική του πολιτισμού. Μ. Εκδοτικός οίκος επωνυμίας. Sabashnikov, 2004.

Goffman A.B. Μόδα και άνθρωποι. Νέα θεωρία μόδας και μοντέρνα συμπεριφορά. 4η έκδοση, διορθώθηκε και επεκτάθηκε. Μ, 2010

Svedsen L. Φιλοσοφία της μόδας. – Μ., 2007. Διαβάστε ή

Kawamura Juniya. Θεωρία και πράξη της δημιουργίας μόδας. – Μ., 2009. Κοινωνιολογική ανάλυση της πρακτικής δημιουργίας και κατανάλωσης μόδας.

Wilson E. Ντυμένος στα όνειρα: μόδα και νεωτερικότητα.– Μ., 2012. Διαβάστε

Goffman A.B. Μόδα και έθιμα // Rubezh, 2002, αρ. 3.

Simmel G. Ψυχολογία της μόδας // Επιστημονική εκπαίδευση. 2001, αρ. 5.

Vainshtein O. B. Τα ρούχα ως νόημα: ιδεολογήματα της σύγχρονης μόδας. // Ξένη λογοτεχνία. 1993. Αρ. 7. σ. 224–232. – δεν βρέθηκε στον Ιστό

Κρατικό αυτόνομο εκπαιδευτικό ίδρυμα

ανώτερη επαγγελματική εκπαίδευση στη Μόσχα

Κρατικό Ινστιτούτο Τουριστικής Βιομηχανίας της Μόσχας. Yu.A. Senkevich

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ»

ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ

«Κίνητρο του καταναλωτή υπηρεσιών»

ΔΟΚΙΜΗ

Με θέμα: Η θεωρία της μόδας του G. Simmel

Γίνεται από μαθητή

V μάθημα 501 ομάδα

Σχολή Αλληλογραφίας

Χαϊραπετιάν Γιούρι

Ελέγχθηκε από τον δάσκαλο

ΠΛΗΡΕΣ ΟΝΟΜΑ.

ΜΟΣΧΑ 2013

Περιεχόμενα

Εισαγωγή

Καθημερινά συναντάμε την έννοια της μόδας: τα περιοδικά και οι εφημερίδες μας φωνάζουν συνεχώς τι είναι μόδα τώρα και τι όχι. Η τηλεόραση μας μεταδίδει επιδείξεις μόδας και εβδομάδες μόδας στο Παρίσι, στο Μιλάνο, γνωρίζουμε από καρδιάς τα ονόματα όλων των διάσημων σχεδιαστών και σχεδιαστών μόδας. Ξέρουμε τι είναι της μόδας αυτή τη σεζόν και τι θα είναι της μόδας την επόμενη. Και με την πρώτη ματιά, το νόημα της έννοιας της μόδας είναι προφανές για εμάς. Ωστόσο, ποτέ δεν σκεφτόμαστε τον μηχανισμό της λειτουργίας του, γιατί με την πρώτη ματιά, τι μπορούμε να σκεφτούμε: κάθε σεζόν οι σχεδιαστές μόδας δημιουργούν νέες συλλογές και μέσω των μέσων, η μόδα μας υπαγορεύει τους όρους της. Αλλά μετά από μια πιο προσεκτική εξέταση, δεν είναι όλα τόσο απλά. Ο μηχανισμός της μόδας είναι πολύ περίπλοκος. Ακόμη και οι επιστήμονες δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε μια ενιαία γνώμη για το θέμα της ουσίας της μόδας.

Η μελέτη της μόδας είναι ένα ευρύ πεδίο δραστηριότητας για εκπροσώπους διαφόρων τομέων της επιστήμης: φιλοσόφους, ψυχολόγους, οικονομολόγους, ιστορικούς, πολιτιστικούς επιστήμονες, κοινωνιολόγους. Ωστόσο, επειδή η μόδα αφορά διάφορες πτυχές της κοινωνικής ζωής, την ανθρώπινη συνείδηση ​​και συμπεριφορά, κοινωνικές ομάδες και κοινότητες, η κοινωνιολογία παραμένει ο κύριος κλάδος στην έρευνα μόδας.Η έρευνα μόδας ήταν και παραμένει επίκαιρη μέχρι σήμερα. Αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι η μελέτη της μόδας ξεκίνησε από τη γέννηση της κοινωνιολογίας (Tard. Zimel, Spencer) και συνεχίζεται μέχρι σήμερα (Yaltina L.I., Baudrillard J., Hoffman A.B.). Κάθε μία από τις έννοιες αντικατοπτρίζει την κοινωνική ουσία της μόδα όπως ήταν σε μια ορισμένη εποχή.

Ο Simmel περιέγραψε το σκεπτικό του για τη μόδα στο «Essay on Fashion» και στο άρθρο «Psychology of Fashion». Μια ανάλυση του φαινομένου της μόδας οδήγησε τον G. Simmel στο συμπέρασμα ότι η τεράστια δημοτικότητά του στη σύγχρονη κοινωνία οφείλεται στο γεγονός ότι επιτρέπει σε ένα άτομο να διεκδικεί τον εαυτό του, να μοιάζει μόνο με τους άλλους, αλλά και να δείχνει την ατομικότητά σου.

Ο G. Simmel έθεσε τις βάσεις για τη μελέτη του αστικού τρόπου ζωής. Είδε τον θετικό ρόλο των μεγάλων πόλεων στο γεγονός ότι παρέχουν την ευκαιρία να επεκταθεί και να εμβαθύνει ο καταμερισμός της κοινωνικής εργασίας, να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της οικονομίας, επιτρέποντας σε ένα άτομο να ικανοποιήσει διάφορες ανάγκες, προωθώντας έτσι την προσωπική ανάπτυξη.

Ταυτόχρονα, σημείωσε επίσης «την αυξημένη νευρικότητα της ζωής, που προκύπτει από τη γρήγορη και συνεχή αλλαγή των εντυπώσεων».

Η εξάπλωση της μόδας στη σύγχρονη κοινωνία είναι το αποτέλεσμα μιας ευρύτερης κοινωνικής διαδικασίας απελευθέρωσης ενός ατόμου από τα στερεότυπα και τους κανόνες της παραδοσιακής προβιομηχανικής κοινωνίας, που περιορίζουν τις δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης.

1. Συνθήκες εμφάνισης

Η μόδα είναι μια διαδικασία. Δεν υπήρχε στην αρχαιότητα και στο Μεσαίωνα. Αντικαθιστά τις λαϊκές παραδόσεις και τον πολιτικό δεσποτισμό. Η μόδα συνδέεται με την αστικοποίηση και τον εκσυγχρονισμό. Νέα στρώματα που έρχονται στο προσκήνιο της ζωής τονίζουν, με τη βοήθεια της μόδας, την ανεξαρτησία τους από τις παλιές αρχές και την επίσημη εξουσία και επιθυμούν να εδραιώσουν γρήγορα την ιδιαίτερη θέση τους. Η ανάγκη ταύτισης με το προηγμένο πολιτισμικό στρώμα εκδηλώνεται με τη μορφή της μόδας στις μαζικές, δημοκρατικές κοινωνίες. Σε μια κλειστή κατάσταση με βάση την κάστα, η μόδα δεν χρειάζεται. Ενετικοί δόγοι ντυμένοι με τα ίδια μαύρα ρούχα. Τα ίδια χιτώνια, σακάκια και στολές φορούσαν οι κομματικοί λειτουργοί στην εποχή του Χίτλερ και του Στάλιν. Η μόδα δείχνει τη δυνατότητα ατομικής επιτυχίας. Εξάλλου, δεν μπορούν όλοι «να συμβαδίσουν με τη μόδα». Ένας μοντέρνα ντυμένος άνθρωπος αποδεικνύει ότι έχει γούστο, ενέργεια και επινοητικότητα. Η μόδα είναι ελκυστική γιατί δίνει την αίσθηση του παρόντος, την αίσθηση του χρόνου. Αυτή είναι μια αυτο-επιταχυνόμενη διαδικασία. Αυτό που έχει γίνει ιδιαίτερα μοντέρνο και διαδεδομένο δεν υποδηλώνει πλέον προσωπικά επιτεύγματα και «φεύγει από τη μόδα». Η μόδα είναι καθολική. Δεν αφορά μόνο το μήκος των φούστες και τα παντελόνια, αλλά και τις πολιτικές πεποιθήσεις, τις φιλοσοφικές ιδέες, τις επιστημονικές μεθόδους, τις θρησκευτικές αναζητήσεις και τις σχέσεις αγάπης.

Ο Simmel γράφει ότι η βασική προϋπόθεση για την ανάδυση της μόδας είναι αφενός η ανάγκη για εξατομίκευση, χωρισμός και αφετέρου η ανάγκη για μίμηση, σύνδεση με την ομάδα. Όπου ένα από αυτά απουσιάζει, η μόδα δεν θα καθιερωθεί και «η βασιλεία της θα τελειώσει». Επίσης, για την εμφάνιση της μόδας είναι απαραίτητη μια κοινωνικά ετερογενής κοινωνία, η οποία χωρίζεται σε διάφορες τάξεις και κοινωνικές ομάδες που δεν χωρίζονται από φραγμούς (κοινωνία χωρίς τάξεις και κάστες). Δεδομένου ότι σε κοινωνίες με άκαμπτη ιεραρχία κοινωνικών ομάδων δεν μπορεί να υπάρξει ελεύθερη ανταλλαγή ατόμων και πολιτισμικών προτύπων.

Η ουσία της μόδας είναι ότι μόνο ένα συγκεκριμένο μέρος της ομάδας την ακολουθεί, ενώ οι υπόλοιποι είναι στο δρόμο προς αυτήν, προσπαθώντας να τους μιμηθούν. Και από τη στιγμή που μια μόδα έχει εξαπλωθεί σε όλους, αφού έχει γίνει πλήρως αποδεκτή από μια ομάδα, δεν λέγεται πια μόδα, δηλαδή η πλήρης διάδοσή της οδηγεί στο τέλος της. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι η πλήρης επέκταση οδήγησε στην καταστροφή της διαφορετικότητας, στη γοητεία της καινοτομίας, στις διαφορές μεταξύ των ατόμων, αφαιρώντας τη στιγμή του χωρισμού. Ο Simmel γράφει: «Η μόδα είναι ένα από εκείνα τα φαινόμενα των οποίων η φιλοδοξία στοχεύει σε ολοένα μεγαλύτερη διάδοση, ολοένα και μεγαλύτερη υλοποίηση, αλλά η επίτευξη αυτού του απόλυτου στόχου θα τους οδηγούσε σε εσωτερική αντίφαση και καταστροφή». συχνά λένε «έχουν αξία, ενώ εξαπλώνονται σε μια κοινωνία που έχει ατομικιστικό χαρακτήρα, αλλά αν εφαρμοστούν πλήρως οι απαιτήσεις του σοσιαλισμού, θα οδηγούσαν σε ανοησίες και καταστροφή». Η μόδα υπακούει επίσης σε αυτή τη διατύπωση. «Από την αρχή τη χαρακτηρίζει μια έλξη για επέκταση, σαν να πρέπει να υποτάσσει όλη την ομάδα κάθε φορά. αλλά μόλις το πετύχαινε, θα καταστρεφόταν ως μόδα λόγω της εμφάνισης μιας λογικής αντίφασης της ουσίας του, γιατί η πλήρης διανομή αφαιρεί τη στιγμή της απομόνωσης σε αυτό».

Κάτι νέο και ξαφνικά εμφανίστηκε στη ζωή μας δεν μπορεί να ονομαστεί μόδα αν πιστεύουμε ότι έχει σχεδιαστεί για μακρά διαμονή και έχει επίσης τη δική του πραγματική εγκυρότητα (Ο Simmel, στην αρχή της δουλειάς του, έγραψε ότι από αντικειμενική άποψη, αισθητικοί και άλλοι παράγοντες σκοπιμότητας είναι αδύνατο να ανακαλύψουμε την παραμικρή αιτία των μορφών του). Μπορούμε να ονομάσουμε ένα αντικείμενο μοντέρνο αν είμαστε σίγουροι ότι θα εξαφανιστεί όσο γρήγορα εμφανίστηκε. Με άλλα λόγια, αν ένα πράγμα ικανοποιεί τις ζωτικές ανάγκες των ανθρώπων, τότε έχει τις λιγότερες πιθανότητες να γίνει μόδα. Όπως έγραψε ο Sombart, «όσο πιο άχρηστο είναι ένα αντικείμενο, τόσο περισσότερο υπόκειται στη μόδα». Για παράδειγμα, κοσμήματα, διακοσμητικά ρούχα, ποπ μουσική κ.λπ. Ή συμβαίνει ότι ένα πράγμα είναι ζωτικής σημασίας, αλλά τα χαρακτηριστικά του, που δεν επηρεάζουν την ικανότητα ικανοποίησης των αναγκών των ανθρώπων, μπορούν να αλλάξουν σημαντικά όταν υποβάλλονται στη μόδα. Αυτό φαίνεται στα ρούχα: είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας, αλλά Η εμφάνιση αλλάζει σημαντικά με κάθε εποχή.

2. Ο ρόλος της μόδας

Ο Simmel ξεκινά το δοκίμιό του ορίζοντας τον δυϊσμό· εκφράζεται στο γεγονός ότι από τη μια προσπαθούμε για το καθολικό και από την άλλη να κατανοήσουμε το μοναδικό. Επιδιώκουμε ήσυχη αφοσίωση σε ανθρώπους και πράγματα, καθώς και ενεργητική αυτοεπιβεβαίωση σε σχέση και με τα δύο. Αυτό το πετυχαίνουμε μέσω της μίμησης, η οποία μπορεί να οριστεί «ως η μετάβαση από την ομαδική στην ατομική ζωή». Μας δίνει σιγουριά ότι δεν είμαστε μόνοι στις πράξεις μας, δηλαδή ένα είδος επιβεβαίωσης. Μιμούμενοι, μεταβιβάζουμε την ευθύνη για σχετικές ενέργειες σε άλλον, απελευθερώνουμε τον εαυτό μας από το πρόβλημα της επιλογής και λειτουργούμε ως δημιούργημα της ομάδας. «Η έλξη στη μίμηση, ως αρχή, είναι χαρακτηριστική αυτού του σταδίου ανάπτυξης όταν η κλίση προς τη σκόπιμη προσωπική δραστηριότητα είναι ζωντανή, αλλά η ικανότητα εύρεσης ατομικού περιεχομένου για αυτήν απουσιάζει». Αυτό συμβαίνει με τη μόδα. Μιμούμενοι ένα συγκεκριμένο μοντέλο, βρίσκουμε κοινωνική υποστήριξη, αλλά ταυτόχρονα, η μόδα ικανοποιεί την ανάγκη μας για διαφορετικότητα, για να ξεχωρίζουμε από το πλήθος. Έτσι, «η μόδα είναι μια γνήσια αρένα για εκείνα τα εσωτερικά εξαρτημένα άτομα που χρειάζονται υποστήριξη, αλλά που ταυτόχρονα αισθάνονται την ανάγκη για διάκριση, προσοχή και μια ιδιαίτερη θέση». Η μόδα εξυψώνει έναν ασήμαντο άνθρωπο καθιστώντας τον εκπρόσωπο μιας ειδικής ομάδας. Όταν η μόδα αυτή καθαυτή δεν μπορούσε ακόμη να γίνει παγκοσμίως ευρέως διαδεδομένη, ένα άτομο που ακολουθεί μια νέα μόδα νιώθει ικανοποίηση και επίσης αισθάνεται μια αίσθηση κοινότητας με αυτούς που κάνουν το ίδιο με αυτόν και με αυτούς που προσπαθούν γι' αυτήν. Η στάση απέναντι στη μόδα είναι γεμάτη με ένα μείγμα έγκρισης και φθόνου (φθόνος ως άτομο και έγκριση ως εκπρόσωπος ενός συγκεκριμένου τύπου). Ο φθόνος εδώ, γράφει ο Simmel, έχει έναν συγκεκριμένο χρωματισμό. Αντανακλά ένα είδος ιδανικής συμμετοχής στην κατοχή του αντικειμένου του φθόνου. «Το περιεχόμενο που εξετάζεται, απλώς ως τέτοιο, προκαλεί μια ευχαρίστηση που δεν συνδέεται με την πραγματική κατοχή του». Ζηλεύοντας ένα αντικείμενο ή ένα άτομο, αποκτούμε μια συγκεκριμένη στάση απέναντί ​​του. Ο φθόνος μας επιτρέπει να μετρήσουμε την απόσταση από ένα αντικείμενο. Και η μόδα (καθώς δεν είναι απολύτως ανέφικτη) παρέχει μια ιδιαίτερη ευκαιρία για αυτόν τον χρωματισμό του φθόνου.

Ένα άλλο ουσιαστικό χαρακτηριστικό της μόδας είναι ότι η μόδα είναι ένα μαζικό φαινόμενο. Και όλες οι μαζικές ενέργειες χαρακτηρίζονται από απώλεια της αίσθησης της ντροπής. Όντας μέρος ενός πλήθους, ένα άτομο μπορεί να κάνει πολλά πράγματα που δεν θα έκανε μόνος του. Ο Simmel γράφει: «Κάποιες μόδες απαιτούν αναίσχυνση, την οποία το άτομο θα αρνιόταν, αλλά αποδέχεται αυτή τη δράση ως νόμο της μόδας.» Μόλις το άτομο γίνει ισχυρότερο από το κοινό, το αίσθημα της ντροπής γίνεται αμέσως αισθητό. της μόδας είναι ότι οι βαθιές και διαρκείς πεποιθήσεις χάνουν όλο και περισσότερο τη δύναμή τους. Μερικές φορές αυτό που γίνεται μόδα είναι τόσο άσχημο και απρόβλεπτο που φαίνεται σαν να θέλει η μόδα να δείξει τη δύναμή της ακριβώς στο γεγονός ότι είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τα πιο παράλογα πράγματα στο ο Simmel το θεωρεί απλώς αποτέλεσμα κοινωνικών ή τυπικά ψυχολογικών αναγκών.

Το να ακολουθείς τη μόδα μπορεί να γίνει ένα είδος μάσκας που κρύβει το αληθινό πρόσωπο ενός ανθρώπου, την αδυναμία ενός ατόμου να εξατομικεύσει την ύπαρξή του μόνος του. Αυτή η μάσκα κρύβει ή αντικαθιστά όσα η προσωπικότητα δεν μπορούσε να πετύχει σε μια καθαρά ατομική διαδρομή. Ωστόσο, ένα ουσιαστικό χαρακτηριστικό της μόδας είναι ότι δεν αγκαλιάζει πλήρως ολόκληρο το άτομο, και παραμένει πάντα κάτι εξωτερικό για αυτόν (παραμένει στην περιφέρεια της προσωπικότητας). Επομένως, η τήρηση της μόδας και των γενικά αποδεκτών κανόνων μπορεί να προέλθει από το γεγονός ότι ένα άτομο προσπαθεί να διατηρήσει τα συναισθήματα και το γούστο του μόνο για τον εαυτό του και δεν θέλει να τα ανοίξει και να τα κάνει προσβάσιμα σε άλλους. Πολλοί άνθρωποι καταφεύγουν στη μόδα εκτός κινδύνου αποκαλύπτοντας τις ιδιαιτερότητες της εσωτερικής τους ουσίας. Η μόδα είναι επίσης μια από εκείνες τις μορφές μέσω των οποίων οι άνθρωποι που θυσιάζουν την εξωτερική πλευρά, υποταγμένοι στη σκλαβιά του κοινού, θέλουν να σώσουν την εσωτερική τους ελευθερία. Εδώ μπορούμε να θυμηθούμε την έννοια της αυτοπραγμάτωσης της προσωπικότητας του ψυχολόγου Maslow, ο οποίος έγραψε ότι η κοινωνία προσπαθεί να κάνει ένα άτομο στερεότυπο εκπρόσωπο του περιβάλλοντος, αλλά το χρειαζόμαστε επίσης για αυτοπραγμάτωση. Ταυτόχρονα, η πλήρης αποξένωση μας φέρνει σε αντίθεση με το περιβάλλον μας και μας στερεί την ευκαιρία να αυτοπραγματοποιηθούμε. Θεώρησε τη βέλτιστη ταύτιση με την κοινωνία στο εξωτερικό επίπεδο και την αποξένωση στο εσωτερικό. Είναι αυτή η προσέγγιση που θα σας επιτρέψει να αλληλεπιδράσετε αποτελεσματικά με τους άλλους και να παραμείνετε ο εαυτός σας. Αυτό μπορεί να εφαρμοστεί και στη μόδα. «Σε αυτήν την κατανόηση, η μόδα, που αγγίζει μόνο την εξωτερική πλευρά της ζωής, εκείνες τις πτυχές που απευθύνονται στη ζωή της κοινωνίας, είναι μια κοινωνική μορφή εκπληκτικής σκοπιμότητας. Επιτρέπει σε ένα άτομο να δικαιολογήσει τη σύνδεσή του με το καθολικό, την προσήλωσή του στους κανόνες που δίνονται από τον χρόνο, την τάξη, τον στενό κύκλο του, και αυτό του επιτρέπει να συγκεντρώνει όλο και περισσότερο την ελευθερία που γενικά παρέχει η ζωή στα βάθη της ουσίας του». Εντυπωσιακό παράδειγμα είναι ο Γκαίτε στα τελευταία του χρόνια, όταν, με την επιείκειά του σε οτιδήποτε εξωτερικό, την αυστηρή προσήλωση στη μορφή και την προθυμία να ακολουθήσει τις συμβάσεις της κοινωνίας, πέτυχε το μέγιστο της εσωτερικής ελευθερίας, την πλήρη ανεπηρέαστη των ζωτικών κέντρων στο αναπόφευκτο ποσό. της συνδεσιμότητας.

Ο Simmel θεωρεί άτομα στα οποία οι απαιτήσεις της μόδας φτάνουν στο υψηλότερο σημείο τους και αποκτούν την εμφάνιση της ατομικότητας και της ιδιαιτερότητας. Τον αποκαλεί δανδή. Το dandy βγάζει την τάση της μόδας πέρα ​​από τα διατηρημένα όρια και η ατομικότητά του συνίσταται στην ποσοτική ενίσχυση στοιχείων που, στην ποιότητά τους, αποτελούν κοινή ιδιοκτησία ενός συγκεκριμένου κύκλου. Είναι μπροστά από όλους και φαίνεται ότι «βαδίζει μπροστά από τους υπόλοιπους», αλλά στην ουσία ακολουθεί τον ίδιο δρόμο: ο ηγέτης γίνεται ακόλουθος.

Η ζωή του Γερμανού στοχαστή και κοινωνιολόγου ήταν πνευματικά πλούσια. Η βιογραφία του είναι γεμάτη δυσκολίες, αλλά έχει και πολλά επιτεύγματα. Οι απόψεις του έγιναν ευρέως διαδεδομένες και δημοφιλείς κατά τη διάρκεια της ζωής του, αλλά η μεγαλύτερη ζήτηση για τις ιδέες του Simmel ήρθε στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα.

Παιδική ηλικία

Ο μελλοντικός φιλόσοφος γεννήθηκε στο Βερολίνο την 1η Μαρτίου 1858 σε έναν πλούσιο επιχειρηματία. Τα παιδικά χρόνια του Georg ήταν αρκετά φυσιολογικά, οι γονείς του φρόντιζαν τα παιδιά τους και προσπάθησαν να τους δώσουν ένα καλύτερο μέλλον. Ο πατέρας, Εβραίος στην καταγωγή, αποδέχτηκε την Καθολική πίστη, η μητέρα ασπάστηκε τον Λουθηρανισμό, στον οποίο βαφτίστηκαν τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένου του Γιώργου. Μέχρι την ηλικία των 16 ετών, το αγόρι σπούδασε καλά στο σχολείο και έδειξε επιτυχία στην εκμάθηση των μαθηματικών και της ιστορίας. Φαινόταν ότι τον περίμενε μια τυπική μοίρα ενός επιχειρηματία, αλλά το 1874 ο πατέρας του Simmel πέθανε και η ζωή του Georg άλλαξε. Η μητέρα δεν μπορεί να υποστηρίξει τον γιο της και ένας οικογενειακός φίλος γίνεται ο κηδεμόνας του. Χρηματοδοτεί την εκπαίδευση του νεαρού και χορηγεί την εισαγωγή του στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου του Βερολίνου.

Μελέτη και διαμόρφωση απόψεων

Στο πανεπιστήμιο, ο Simmel σπούδασε με τους εξαιρετικούς στοχαστές της εποχής του: τον Lazarus, τον Mommsen, τον Steinthal, τον Bastian. Ήδη από τις μέρες του πανεπιστημίου του, επιδεικνύει ξεκάθαρα τη διαλεκτική του νοοτροπία, την οποία αργότερα θα σημειωθεί από φιλοσόφους όπως ο Pitirim Sorokin, ο Max Weber και Αλλά στη συνέχεια σκιαγραφείται η κύρια σύγκρουση ζωής, η οποία θα περιπλέξει τη ζωή πολλών ανθρώπων στην Ευρώπη εκείνη την περίοδο. . Ο Georg Simmel δεν αποτέλεσε εξαίρεση, του οποίου η βιογραφία ήταν πολύ περίπλοκη λόγω της εθνικότητάς του. Μετά την ολοκλήρωση των πανεπιστημιακών του σπουδών, ο φιλόσοφος προσπαθεί να υπερασπιστεί τη διδακτορική του διατριβή, αλλά απορρίπτεται. Ο λόγος δεν αναφέρεται άμεσα. Αλλά στο Βερολίνο εκείνη την εποχή βασίλευαν αντισημιτικά αισθήματα και, παρά το γεγονός ότι ήταν καθολικός από τη θρησκεία, δεν μπόρεσε να κρύψει την εβραϊκή του εθνικότητα. Είχε μια εμφανώς εβραϊκή εμφάνιση, και αυτό αργότερα θα τον εμπόδιζε περισσότερες από μία φορές στη ζωή του. Μετά από αρκετό καιρό, χάρη στην επιμονή και την επιμονή, ο Georg κατάφερε να αποκτήσει ένα ακαδημαϊκό πτυχίο, αλλά αυτό δεν άνοιξε τις πόρτες που ήθελε.

Η δύσκολη ζωή ενός Γερμανού φιλοσόφου

Μετά την αποφοίτησή του από το πανεπιστήμιο, ο Simmel αναζητά θέση καθηγητή, αλλά δεν του δίνουν μόνιμη δουλειά, και πάλι λόγω των προσωπικών του δεδομένων. Λαμβάνει τη θέση του ιδιωτικού βοηθού καθηγητή, η οποία δεν αποφέρει εγγυημένο εισόδημα, αλλά αποτελείται εξ ολοκλήρου από εισφορές φοιτητών. Ως εκ τούτου, ο Simmel δίνει πολλές διαλέξεις και γράφει ένα μεγάλο αριθμό άρθρων που απευθύνονται όχι μόνο στο ακαδημαϊκό περιβάλλον, αλλά και στο ευρύ κοινό. Ήταν εξαιρετικός ομιλητής, οι διαλέξεις του χαρακτηρίζονταν από ευρύτητα, πρωτότυπη προσέγγιση και ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Οι διαλέξεις του Simmel ήταν ενεργητικές· ήξερε πώς να αιχμαλωτίζει το κοινό του σκεπτόμενος φωναχτά για μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων. Είχε συνεχή επιτυχία με τους μαθητές και την τοπική διανόηση, και κατά τη διάρκεια των 15 ετών σε αυτή τη θέση απέκτησε κάποια φήμη και φιλία με σημαντικούς στοχαστές του κύκλου του, για παράδειγμα, με τον Max Weber. Αλλά για πολύ καιρό ο φιλόσοφος δεν αναγνωρίστηκε σοβαρά από την επιστημονική κοινότητα· η κοινωνιολογία δεν είχε ακόμη αποκτήσει το καθεστώς θεμελιώδους κλάδου. Ο κύκλος των επιστημόνων του Βερολίνου γέλασε με τον αρχικό επιστήμονα-στοχαστή και αυτό τον πλήγωσε. Αν και συνέχισε να εργάζεται επίμονα: στοχάζεται, γράφει άρθρα, δίνει διαλέξεις.

Το 1900, όμως, έλαβε επίσημη αναγνώριση, του απονεμήθηκε ο τίτλος του επίτιμου καθηγητή, αλλά και πάλι δεν πέτυχε την επιθυμητή ιδιότητα. Μόλις το 1914 έγινε τελικά ακαδημαϊκός καθηγητής. Μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε ήδη περισσότερες από 200 επιστημονικές και δημοφιλείς επιστημονικές δημοσιεύσεις. Αλλά λαμβάνει μια θέση όχι στο πανεπιστήμιο της πατρίδας του στο Βερολίνο, αλλά στο επαρχιακό Στρασβούργο, που ήταν η πηγή των ανησυχιών του μέχρι το τέλος της ζωής του. Δεν τα πήγαινε καλά με την τοπική επιστημονική ελίτ και τα τελευταία χρόνια της ζωής του ένιωθε μοναξιά και αποξένωση.

Ιδέες για τους νόμους της ζωής

Ο Georg Simmel διέφερε από τους μεγάλους συγχρόνους του λόγω της απουσίας ξεκάθαρης σχέσης με οποιοδήποτε φιλοσοφικό κίνημα. Η πορεία του ήταν γεμάτη ανατροπές· σκέφτηκε πολλά πράγματα, βρίσκοντας αντικείμενα για φιλοσοφικό στοχασμό που δεν ενδιέφεραν προηγουμένως τους στοχαστές. Η έλλειψη ξεκάθαρης θέσης δεν λειτούργησε υπέρ του Σίμελ. Αυτός ήταν ένας ακόμη λόγος για τη δυσκολία ένταξης του φιλοσόφου στην επιστημονική κοινότητα. Αλλά ακριβώς χάρη σε αυτό το εύρος σκέψης μπόρεσε να συμβάλει στην ανάπτυξη πολλών σημαντικών θεμάτων στη φιλοσοφία. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στην επιστήμη των οποίων το έργο αρχίζει να εκτιμάται μόνο μετά από χρόνια, και αυτός ήταν ο Georg Simmel. Η βιογραφία του στοχαστή είναι γεμάτη κόπο και ατελείωτο στοχασμό.

Η διατριβή του Georg Simmel ήταν αφιερωμένη στον I. Kant. Σε αυτό, ο φιλόσοφος προσπάθησε να κατανοήσει τις a priori αρχές της κοινωνικής δομής. Η αρχή της διαδρομής του στοχαστή φωτίζεται επίσης από την επιρροή του Charles Darwin και του G. Spencer. Σύμφωνα με τις έννοιές τους, ο Simmel ερμήνευσε τη θεωρία της γνώσης, εντοπίζοντας τα φυσικά και βιολογικά θεμέλια της ηθικής. Ο φιλόσοφος είδε την ύπαρξη του ανθρώπου στην κοινωνία ως το κεντρικό πρόβλημα των σκέψεών του, γι' αυτό και θεωρείται ένα κίνημα που ονομάζεται «φιλοσοφία της ζωής». Συνδέει τη γνώση με την έννοια της ζωής και βλέπει τον κύριο νόμο της να υπερβαίνει τα βιολογικά όρια. Η ανθρώπινη ύπαρξη δεν μπορεί να θεωρηθεί έξω από τη φυσική της κατάσταση, αλλά είναι αδύνατο να ανάγουμε τα πάντα μόνο σε αυτούς, αφού αυτό χονδρεύει το νόημα της ύπαρξης.

Γκέοργκ Σίμελ

Στο Βερολίνο, ο Simmel, μαζί με ομοϊδεάτες του, συμπεριλαμβανομένων των M. Weber και F. Tönnies, οργάνωσαν τη Γερμανική Εταιρεία Κοινωνιολόγων. Σκέφτηκε ενεργά το αντικείμενο, το θέμα και τη δομή της νέας επιστήμης και διατύπωσε τις αρχές της κοινωνικής δομής. Περιγράφοντας την κοινωνία, ο Georg Simmel τη φαντάστηκε ως αποτέλεσμα επαφών πολλών ανθρώπων. Ταυτόχρονα, συνήγαγε τα κύρια χαρακτηριστικά της κοινωνικής δομής. Μεταξύ αυτών είναι ο αριθμός των συμμετεχόντων στην αλληλεπίδραση (δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από τρεις), η σχέση μεταξύ τους, η υψηλότερη μορφή της οποίας είναι η ενότητα, και είναι αυτός που εισάγει αυτόν τον όρο στην επιστημονική κυκλοφορία, που υποδηλώνει τη σφαίρα επικοινωνίας που οι συμμετέχοντες ορίζουν ως δικά τους. Αποκαλεί το χρήμα και την κοινωνικοποιημένη νοημοσύνη τις πιο σημαντικές κοινωνικές δυνάμεις. Ο Simmel δημιουργεί μια ταξινόμηση μορφών κοινωνικής ύπαρξης, η οποία βασίζεται στον βαθμό εγγύτητας ή απόστασης από το «ρεύμα της ζωής». Η ζωή εμφανίζεται στον φιλόσοφο ως μια αλυσίδα εμπειριών που καθορίζονται ταυτόχρονα από τη βιολογία και τον πολιτισμό.

Ιδέες για τον σύγχρονο πολιτισμό

Ο Georg Simmel σκέφτηκε πολύ τις κοινωνικές διαδικασίες και τη φύση του σύγχρονου πολιτισμού. Αναγνώρισε ότι η πιο σημαντική κινητήρια δύναμη στην κοινωνία είναι τα χρήματα. Έγραψε ένα τεράστιο έργο, «Η Φιλοσοφία του Χρήματος», στο οποίο περιέγραψε τις κοινωνικές του λειτουργίες και ανακάλυψε τις ευεργετικές και αρνητικές επιπτώσεις τους στη σύγχρονη κοινωνία. Είπε ότι ιδανικά θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ενιαίο νόμισμα που θα μπορούσε να αμβλύνει τις πολιτισμικές αντιθέσεις. Ήταν απαισιόδοξος για τις κοινωνικές δυνατότητες της θρησκείας και το μέλλον του σύγχρονου πολιτισμού.

«Λειτουργίες κοινωνικής σύγκρουσης»

Η κοινωνία, σύμφωνα με τον Simmel, βασίζεται στην εχθρότητα. Η αλληλεπίδραση των ανθρώπων στην κοινωνία παίρνει πάντα τη μορφή αγώνα. Ανταγωνισμός, υποταγή και κυριαρχία, καταμερισμός εργασίας - όλα αυτά είναι μορφές εχθρότητας που σίγουρα οδηγούν σε κοινωνικές συγκρούσεις. Ο Simmel πίστευε ότι ξεκινούν τη διαμόρφωση νέων κανόνων και αξιών της κοινωνίας· αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της εξέλιξης της κοινωνίας. Ο φιλόσοφος εντόπισε επίσης μια σειρά από άλλα, κατασκεύασε μια τυπολογία, περιέγραψε τα στάδια της και περιέγραψε μεθόδους για την τακτοποίησή της.

Έννοια της μόδας

Οι προβληματισμοί για τις κοινωνικές μορφές αποτελούν τη βάση της φιλοσοφίας, με συγγραφέα τον Georg Simmel. Η μόδα, κατά τη γνώμη του, είναι ένα σημαντικό στοιχείο της σύγχρονης κοινωνίας. Στο έργο του «Φιλοσοφία της Μόδας», διερεύνησε το φαινόμενο αυτής της κοινωνικής διαδικασίας και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι εμφανίζεται μόνο με την αστικοποίηση και τον εκσυγχρονισμό. Στο Μεσαίωνα, για παράδειγμα, δεν υπήρχε, λέει ο Georg Simmel. Η θεωρία της μόδας βασίζεται στο γεγονός ότι ικανοποιεί την ανάγκη των ατόμων για ταύτιση και βοηθά τις νέες κοινωνικές ομάδες να αποκτήσουν τη θέση τους στην κοινωνία. Η μόδα είναι σημάδι δημοκρατικών κοινωνιών.

Η επιστημονική σημασία των φιλοσοφικών απόψεων του Georg Simmel

Η σημασία του έργου του Simmel δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί. Είναι ένας από τους ιδρυτές της κοινωνιολογίας, εντοπίζει τα αίτια της κοινωνικής ανάπτυξης και κατανοεί τον ρόλο του χρήματος και της μόδας στον ανθρώπινο πολιτισμό. Ο Georg Simmel, του οποίου η συγκρητολογία έγινε η βάση για την κοινωνική φιλοσοφία του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα, άφησε ένα σοβαρό έργο για τις κοινωνικές αντιπαραθέσεις. Είχε σημαντική επιρροή στη διαμόρφωση της αμερικανικής κατεύθυνσης της κοινωνιολογίας και έγινε προάγγελος της μεταμοντέρνας σκέψης.

Στην ιστορία της κοινωνιολογίας, ο G. Simmel είναι γνωστός ως ένας από τους εξέχοντες εκπροσώπους της αναλυτικής σχολής, ο οποίος προέβλεψε πολλές από τις ουσιαστικές διατάξεις της σύγχρονης θεωρητικής κοινωνιολογίας. Έτσι, μελέτησε «καθαρές» μορφές κοινωνικότητας, δηλ. σχετικά σταθεροί σχηματισμοί, δομές κοινωνικής αλληλεπίδρασης που προσδίδουν ακεραιότητα και σταθερότητα στην κοινωνική διαδικασία.

Στα έργα του, ο G. Simmel περιέγραψε και ανέλυσε πολλές «καθαρές» μορφές κοινωνικότητας που σχετίζονται με διάφορες πτυχές των κοινωνικών διαδικασιών: κυριαρχία, υποταγή, ανταγωνισμός, μόδα, σύγκρουση κ.λπ., κοινωνικούς τύπους προσωπικότητας: «κυνικός», «αριστοκράτης», «φτωχός», «κοκότ» κ.λπ.

Ο G. Simmel είναι γνωστός για τις πρωτότυπες μελέτες του για τις κοινωνικές συγκρούσεις, το φαινόμενο της μόδας, την αστική ζωή, τον πολιτισμό κ.λπ. Σε αντίθεση με τους κοινωνικούς δαρβινιστές και μαρξιστές, που θεωρούν τη σύγκρουση ως μέσο αγώνα μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, ο Γερμανός κοινωνιολόγος επέστησε την προσοχή στο τις θετικές λειτουργίες και τις ενοποιητικές πτυχές.

Η ανάλυση του φαινομένου της μόδας οδήγησε τον G. Simmel στο συμπέρασμα ότι η τεράστια δημοτικότητά του στη σύγχρονη κοινωνία οφείλεται στο γεγονός ότι επιτρέπει σε ένα άτομο να διεκδικεί τον εαυτό του, να είναι όχι μόνο σαν τους άλλους, αλλά και να δείχνει την ατομικότητά του.

Ο G. Simmel έθεσε τις βάσεις για τη μελέτη του αστικού τρόπου ζωής. Είδε τον θετικό ρόλο των μεγάλων πόλεων στο γεγονός ότι παρέχουν την ευκαιρία να επεκταθεί και να εμβαθύνει ο καταμερισμός της κοινωνικής εργασίας, να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της οικονομίας, επιτρέποντας σε ένα άτομο να ικανοποιήσει διάφορες ανάγκες, προωθώντας έτσι την προσωπική ανάπτυξη.

Ταυτόχρονα, σημείωσε επίσης «την αυξημένη νευρικότητα της ζωής, που προκύπτει από τη γρήγορη και συνεχή αλλαγή των εντυπώσεων».

Η εξάπλωση της μόδας στη σύγχρονη κοινωνία είναι το αποτέλεσμα μιας ευρύτερης κοινωνικής διαδικασίας απελευθέρωσης ενός ατόμου από τα στερεότυπα και τους κανόνες της παραδοσιακής προβιομηχανικής κοινωνίας, που περιορίζουν τις δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης.

Η μόδα είναι μια διαδικασία. Δεν υπήρχε στην αρχαιότητα και στο Μεσαίωνα. Αντικαθιστά τις λαϊκές παραδόσεις και τον πολιτικό δεσποτισμό. Η μόδα συνδέεται με την αστικοποίηση και τον εκσυγχρονισμό. Νέα στρώματα που έρχονται στο προσκήνιο της ζωής τονίζουν, με τη βοήθεια της μόδας, την ανεξαρτησία τους από τις παλιές αρχές και την επίσημη εξουσία και επιθυμούν να εδραιώσουν γρήγορα την ιδιαίτερη θέση τους. Η ανάγκη ταύτισης με το προηγμένο πολιτισμικό στρώμα εκδηλώνεται με τη μορφή της μόδας στις μαζικές, δημοκρατικές κοινωνίες. Σε μια κλειστή κατάσταση με βάση την κάστα, η μόδα δεν χρειάζεται. Ενετικοί δόγοι ντυμένοι με τα ίδια μαύρα ρούχα. Τα ίδια χιτώνια, σακάκια και στολές φορούσαν οι κομματικοί λειτουργοί στην εποχή του Χίτλερ και του Στάλιν. Η μόδα δείχνει τη δυνατότητα ατομικής επιτυχίας. Εξάλλου, δεν μπορούν όλοι «να συμβαδίσουν με τη μόδα». Ένας μοντέρνα ντυμένος άνθρωπος αποδεικνύει ότι έχει γούστο, ενέργεια και επινοητικότητα. Η μόδα είναι ελκυστική γιατί δίνει την αίσθηση του παρόντος, την αίσθηση του χρόνου. Αυτή είναι μια αυτο-επιταχυνόμενη διαδικασία. Αυτό που έχει γίνει ιδιαίτερα μοντέρνο και διαδεδομένο δεν υποδηλώνει πλέον προσωπικά επιτεύγματα και «φεύγει από τη μόδα». Η μόδα είναι καθολική. Δεν αφορά μόνο το μήκος των φούστες και τα παντελόνια, αλλά και τις πολιτικές πεποιθήσεις, τις φιλοσοφικές ιδέες, τις επιστημονικές μεθόδους, τις θρησκευτικές αναζητήσεις και τις σχέσεις αγάπης. μόδα simmel ιεραρχία κατανάλωση

Η μόδα, όπως φαίνεται, είναι εθελοντική. Είναι όμως και ζόρικο. Μπορεί να θεωρηθεί το δημοκρατικό ισοδύναμο της πολιτικής και πολιτιστικής τυραννίας. Ο Μέγας Πέτρος έκοψε βίαια τα γένια των αγοριών του. Ένας σύγχρονος πολιτικός αναζητά ο ίδιος κομμωτή, συμβουλεύεται ψυχολόγους για να αναπτύξει μια ελκυστική, δημοφιλή εικόνα. Η μόδα είναι ένα πεδίο για μέτριους, εξαρτημένους λάτρεις της φήμης. Αλλά είναι λειτουργικό: κάνει τη βιομηχανία να λειτουργήσει, βοηθά στην ένωση νέων ομάδων και τάξεων, χρησιμεύει ως μέσο επικοινωνίας και προωθεί τα χαρισματικά άτομα «επάνω».

Ο Γερμανός κοινωνιολόγος Simmel πρότεινε μια σειρά από βασικές ιδέες στη θεωρία της μόδας. Έδειξε ότι η μόδα βασίζεται αφενός στην επιθυμία των ανώτερων στρωμάτων να απομακρυνθούν από τις μάζες μέσω της κατανάλωσης και αφετέρου στην επιθυμία των μαζών να μιμηθούν τα καταναλωτικά μοντέλα των ανώτερων στρωμάτων. Ο Simmel επέστησε την προσοχή στο γεγονός ότι η κατανάλωση λειτουργεί ως εργαλείο φλερτ και έδωσε μια ανάλυση αυτής της μορφής σχέσεων μεταξύ των φύλων.

Ο Γερμανός κοινωνιολόγος και οικονομολόγος Sombart πρότεινε την έννοια της πολυτέλειας. Έδωσε επίσης μια ανάλυση του φαινομένου του πρώιμου καταναλωτισμού - φιλιστινισμού. Ένας άλλος Γερμανός κοινωνιολόγος, ο Βέμπερ, διατύπωσε την έννοια των ομάδων καθεστώτος και της προτεσταντικής ηθικής. Ωστόσο, οι ιδέες που διατυπώθηκαν στα τέλη του 19ου - αρχές του 20ου αιώνα. δεν τράβηξε πολύ την προσοχή εκείνη τη στιγμή. Δεν συγκεντρώθηκαν σε ένα συνεκτικό σώμα ιδεών, το οποίο θα έδινε αφορμή να μιλήσουμε για την εμφάνιση της κοινωνιολογίας της κατανάλωσης ως ανεξάρτητου κλάδου. Πολλές γόνιμες ιδέες έχουν σχεδόν ξεχαστεί. Η κοινωνιολογία της κατανάλωσης δεν πρόλαβε ποτέ να γεννηθεί, παραμένοντας ένα σύμπλεγμα από ενδιαφέρουσες και γόνιμες, αλλά ετερόκλητες προσεγγίσεις.

Ανθρωπολογία της κατανάλωσης. Παράλληλα με την κλασική κοινωνιολογία, το πρόβλημα της κατανάλωσης κατακτήθηκε στην πολιτιστική ανθρωπολογία. Κύριο αντικείμενο του ήταν αρχικά οι πρωτόγονες εξωτικές κοινωνίες. Αντίστοιχα, εξετάστηκαν τα πρότυπα κατανάλωσης με βάση το υλικό τους. Ωστόσο, η μελέτη των Malinovsky και Moss για το δώρο παρείχε το κλειδί για την κατανόηση του σύγχρονου φαινομένου του δώρου ως εργαλείου για την αναπαραγωγή διαφόρων ειδών κοινωνικών σχέσεων.

Το δοκίμιο του Georg Simmel για τη μόδα εμφανίστηκε το 1904 και ήταν μια πρώιμη άρθρωση αυτού που θα γινόταν γνωστό ως η θεωρία της διάχυσης της μόδας. Ο Simmel έχει μια δυιστική άποψη όχι μόνο για τη μόδα, αλλά και για την κοινωνία συνολικά. Υπάρχει σχέση μεταξύ των αρχών της γενίκευσης και της εξειδίκευσης. Όπως γράφει ο Simmel:

Σημαντικές μορφές ζωής στην ιστορία της φυλής μας έχουν δείξει πάντα την αποτελεσματικότητα δύο ανταγωνιστικών αρχών. Ο καθένας στον τομέα του προσπαθεί να συνδυάσει το ενδιαφέρον για μακροζωία, ακεραιότητα και ομοιομορφία με ενδιαφέρον για αλλαγή, εξειδίκευση και ιδιαιτερότητα. Γίνεται αυτονόητο ότι κανένας θεσμός ή νόμος ή σφαίρα ζωής δεν μπορεί να ικανοποιήσει πλήρως τις απαιτήσεις δύο αντίθετων αρχών. Ο μόνος δυνατός τρόπος για να συνειδητοποιήσει η ανθρωπότητα αυτή την κατάσταση είναι να βρει έκφραση σε διαρκώς μεταβαλλόμενες προσεγγίσεις, σε αιώνιες προσπάθειες και αιώνιες ελπίδες.

Έτσι, η αλλαγή προκύπτει από μια συνεχή ένταση μεταξύ δύο αντίθετων αρχών, μια ένταση που δεν εκτονώνεται ποτέ και δεν έρχεται ποτέ σε ισορροπία. Στη συνέχεια, ο Simmel μεταφράζει τις αντίπαλες δυνάμεις σε δύο διαφορετικούς τύπους ατόμων. Ο πρώτος τύπος συσχετίζεται με την αρχή της γενίκευσης και ενσωματώνεται στο άτομο που μιμείται. Σχολιάζει: «Με τη μίμηση δεν μεταφέρουμε μόνο την απαίτηση της δημιουργικής δραστηριότητας, αλλά και την ευθύνη για δράση από τον εαυτό μας στον άλλον. Έτσι το άτομο απαλλάσσεται από την ανάγκη της επιλογής και γίνεται απλώς δημιούργημα της ομάδας. ένα σκάφος με κοινωνικό περιεχόμενο». Θυμηθείτε ότι ο Tarde έκανε μια παρόμοια δήλωση όταν έγραψε για τη μόδα «τη μετατροπή ενός τύπου προσωπικότητας σε εκατοντάδες χιλιάδες αντίτυπα». Έτσι, ο μιμητής είναι ένα σωστό μέλος της ομάδας που δεν χρειάζεται να το σκέφτεται πολύ. Ο μιμητής αντιπαραβάλλεται με έναν τύπο που συσχετίζεται με την αρχή της εξειδίκευσης, που ονομάζεται από τον Simmel το θεολογικό άτομο. Με αυτό εννοούσε κάποιον που «πειραματίζεται συνεχώς, αγωνίζεται συνεχώς και βασίζεται στις προσωπικές του πεποιθήσεις». Δεν θα εκπλήξει τον αναγνώστη ότι ο Simmel βλέπει τη μόδα ως ιδανικό παράδειγμα του αποτελέσματος της σχέσης μεταξύ δύο αντίθετων αρχών. Σύμφωνα με αυτόν:

Η μόδα είναι μια απομίμηση ενός δεδομένου δείγματος, ικανοποιεί την ανάγκη για κοινωνική προσαρμογή. οδηγεί το άτομο στους δρόμους στους οποίους ταξιδεύουν όλα· δημιουργεί μια γενική συνθήκη που ανάγει τη συμπεριφορά του κάθε ατόμου σε ένα απλό παράδειγμα. Ταυτόχρονα, δεν ικανοποιεί λιγότερο την ανάγκη για διαφοροποίηση, την επιθυμία για διαφορετικότητα, την επιθυμία για αλλαγή και αντιθέσεις: αφενός, μέσω μιας συνεχούς αλλαγής περιεχομένου, που δίνει στη σημερινή μόδα ένα ατομικό αποτύπωμα, αντιπαραβάλλοντάς την με το Η μόδα του χθες και του αύριο, από την άλλη πλευρά, επειδή η μόδα διαφέρει για διαφορετικές τάξεις - η μόδα του υψηλότερου στρώματος της κοινωνίας δεν είναι ποτέ πανομοιότυπη με τη μόδα των κατώτερων. Μάλιστα ο πρώτος το εγκαταλείπει μόλις προσαρμοστεί σε αυτό. Έτσι, η μόδα δεν είναι παρά μια από τις πολλές μορφές ζωής μέσω των οποίων προσπαθούμε να συνδυάσουμε σε μια σφαίρα δραστηριότητας την επιθυμία για κοινωνική εξίσωση και την επιθυμία για ατομική διαφοροποίηση και αλλαγή.

Εικόνα 1. Η μόδα ως αποτέλεσμα της έντασης μεταξύ των αντιθέσεων, Simmel

Αν δεχθούμε ότι υπάρχουν διαφορετικές μόδες για διαφορετικές τάξεις, μπορούμε να δούμε ότι η μόδα εκτελεί τη διπλή λειτουργία της ένταξης και του αποκλεισμού ταυτόχρονα: ενώνει όλους εκείνους που έχουν υιοθετήσει τη μόδα μιας συγκεκριμένης τάξης ή ομάδας και αποκλείει αυτούς που το κάνουν. όχι, όχι. Έτσι, η μόδα παράγει ομοιότητα, ενότητα και αλληλεγγύη μέσα σε μια ομάδα και ταυτόχρονο διαχωρισμό και αποκλεισμό όσων δεν ανήκουν σε αυτήν.

Η ιδέα του Simmel για την τάξη είναι κεντρική για την κατανόηση της αλλαγής της μόδας. Αν όλοι μιμούνται με επιτυχία τον άλλον, τότε δεν θα υπάρχει μόδα, γιατί θα έχουμε μια κοινωνία μιας εξωτερικής εμφάνισης. Αν κανείς δεν μιμηθεί κανέναν, δεν θα υπάρχει ούτε μόδα, γιατί θα καταλήξουμε σε μια κοινωνία άσχετων ατομικών εμφανίσεων. Προσθέτοντας τάξη στην εξίσωση, καταλήγουμε σε ομάδες που προσπαθούν να φαίνονται ίδιες μέσα σε μια ομάδα, αλλά διαφορετικές από άλλες ομάδες. Ωστόσο, αυτό δεν οδηγεί απαραίτητα και στη μόδα, αφού οι ομάδες μπορούν να εμφανίζουν ευχαρίστως διαφορές και να μην προσπαθούν να μοιάζουν με άλλες. Αλλά αν οι ομάδες θέλουν πραγματικά να μοιάζουν με εκείνες που βρίσκονται υψηλότερα στην ιεραρχία της τάξης, τότε έχουμε μια αλλαγή στη μόδα, όπως σκέφτηκε ο Simmel: «Μόλις οι κατώτερες τάξεις αρχίσουν να αντιγράφουν το στυλ τους, οι ανώτερες τάξεις εγκαταλείπουν αυτό το στυλ και υιοθετούν ένα καινούργιο, που με τη σειρά του τους ξεχωρίζει από τις μάζες· και έτσι το παιχνίδι συνεχίζεται αισίως». Αυτό, φυσικά, προϋποθέτει μια κοινωνία που αποδέχεται τη νομιμότητα της ιεραρχίας και πιστεύει ότι μπορεί, κατά κάποιο τρόπο, να ανέβει σε αυτήν την ιεραρχία μιμούμενος τις ανώτερες τάξεις.

Το φαινόμενο της μόδας εμφανίζεται στο κατώφλι της Νέας Εποχής, όταν οι ταξικοί κανονισμοί που ίσχυαν σε όλο τον Μεσαίωνα εξασθενούν και η ένδυση (όπως η πολυτέλεια) γίνεται μια από τις μορφές στις οποίες τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα μιμούνται τα ανώτερα. Είναι η τυφλή τήρηση των προτύπων της μόδας, που αντικαθιστά το γνήσιο γούστο, που γίνεται το κύριο κίνητρο για την κριτική της μόδας από τον 18ο αιώνα μέχρι το τέλος. 19ος αιώνας Ο I. Kant στην «Κριτική της κρίσης» αντιπαραβάλλει το «καλό γούστο» και το κακόγουστο με τη μόδα. Οι ηγέτες της μόδας στον 18ο και στις αρχές του 20ου αιώνα. είναι η ελίτ. Επομένως, αρχικά στις κοινωνιολογικές θεωρίες θεωρείται ως μια διαδικασία παραγωγής μοντέρνων προτύπων και η επακόλουθη μετατόπισή τους από πάνω προς τα κάτω. Αντίστοιχα, οι κύριες κατηγορίες στις συζητήσεις για τη μόδα είναι οι έννοιες της «μίμησης» και «απομόνωσης, οι ελίτ που διατηρούν την ομαδική τους ιδιαιτερότητα από άλλα στρώματα». Έτσι, ο G. Simmel γράφει: «Η μόδα... είναι μια μίμηση ενός δεδομένου μοντέλου και έτσι ικανοποιεί την ανάγκη για κοινωνική υποστήριξη, οδηγεί το άτομο σε έναν δρόμο που ακολουθούν όλοι, παρέχει μια καθολική, μετατρέποντας τη συμπεριφορά του ατόμου απλώς σε παράδειγμα Ωστόσο, στον ίδιο βαθμό ικανοποιεί την ανάγκη για διαφορετικότητα, την τάση να διαφοροποιείται, να αλλάζει, να ξεχωρίζει από τη γενική μάζα... Έχει πάντα ταξικό χαρακτήρα, και η μόδα της ανώτερης τάξης είναι πάντα διαφορετική. από τη μόδα του κατώτερου, και η ανώτερη τάξη το αρνείται αμέσως μόλις αρχίσει να διεισδύει στην κάτω σφαίρα».

Αυτή η έννοια της «παραγωγής μόδας» παρέμεινε καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου μισού του 20ού αιώνα: μόνο η εικόνα της ελίτ άλλαξε. Έτσι, στη θεωρία του T. Veblen για την τάξη του ελεύθερου χρόνου και την εμφανή κατανάλωση: στις ΗΠΑ, η μόδα δεν ορίζεται από παλιούς αριστοκράτες, αλλά από τους νεόπλουτους, τονίζοντας την υψηλή, αλλά πρόσφατα αποκτηθείσα θέση τους. Στις «αυτοκρατικές» θεωρίες της μόδας (Beau Brummel, Mlle De Fontanges), η ελίτ μπορεί επίσης να σημαίνει σχεδιαστές μόδας, ειδικούς και τάσεις της μόδας. Η αναζήτηση του κύριου κινήτρου που οδηγεί την ανάπτυξη της μόδας είναι η άλλη όψη αυτών των θεωριών «ένας παίκτης»: δεν προτείνεται μόνο η μίμηση ως τέτοια, αλλά και, για παράδειγμα, ο ερωτισμός. Η μόδα ερμηνεύεται ως «αλλαγή ερωτογενών ζωνών», κατά την οποία ένα μέρος του σώματος που έχει εκτεθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και επομένως δεν μιλάει πια τίποτα στη φαντασία, καλύπτεται και αποκτά συμβολισμό, ενώ άλλες περιοχές, αντίθετα, ανοίγονται.

Η κατάσταση άλλαξε δραματικά τη δεκαετία του 1950. Η μόδα μετατρέπεται σε βιομηχανία, τα πρότυπα μόδας αναπαράγονται και διανέμονται στις μάζες. Η ανάπτυξη των μαζικών επικοινωνιών καθιστά δυνατή την επιβολή του ίδιου μοντέλου σε εκατομμύρια καταναλωτές. Αυτό έγινε το «New Look» του Christian Dior το 1947. Αυτή τη στιγμή, το 1947, εμφανίστηκε ο ίδιος ο όρος «πολιτιστική βιομηχανία».Είναι χαρακτηριστικό ότι αν η Jeanne Lanvin στις αρχές του 19ου-20ου αιώνα χρειάστηκε 300 χρόνια για να ανοίξει τη δική της επιχείρηση φράγκα, τότε η Marcel Boussac επενδύει 500 εκατομμύρια δολάρια στον Οίκο του Dior. Η γυναίκα σχεδιάστρια μόδας στη γέφυρα του καπετάνιου της μόδας αντικαθίσταται από άνδρες: ο οίκος μόδας μετατρέπεται από ένα μικρό πολυτελές στούντιο σε ένα μεγάλο διεθνές βιομηχανική και εμπορική εταιρεία. Στην κοινωνιολογία της μόδας της δεκαετίας 1950-1960, κερδίζει τη λεγόμενη «θεωρία της συλλογικής αποδοχής» των προτύπων μόδας. Σύμφωνα με τον κορυφαίο εκπρόσωπο αυτής της έννοιας, G. Bloomer, οι ηγέτες της μόδας δεν είναι πλέον Οι ελίτ, τα πρότυπα της μόδας διαμορφώνονται από τις μάζες. Εκείνα τα στυλ που συμπίπτουν πλήρως με τις ήδη υπάρχουσες τάσεις μαζικής γεύσης και τρόπο ζωής γίνονται της μόδας, και η συμπεριφορά των καινοτόμων πρέπει, σαν να λέγαμε, να «αναπτύσσεται» από την παράδοση για να γίνει αποδεκτή και νομιμοποιούνται από την πλειοψηφία.

Ο σχηματισμός της μόδας μεταφράζεται σε τεχνολογία, επομένως αναπτύσσονται ενεργά κοινωνικο-ψυχολογικές θεωρίες της μόδας, διεξάγονται εμπειρικές κοινωνιολογικές μελέτες και χτίζονται μαθηματικά μοντέλα κύκλων μόδας.

Η απομάκρυνση από την ταξική έννοια της μόδας μπορεί να σημειωθεί και σε άλλες θεωρίες της μόδας. Έτσι, από τη σκοπιά της «θεωρίας της μαζικής αγοράς», η μόδα εξαπλώνεται όχι τόσο κατακόρυφα (από πάνω προς τα κάτω) όσο οριζόντια - εντός της ίδιας τάξης, μεταξύ συναδέλφων και φίλων, μέσω ομάδων αναφοράς ειδικών για ένα συγκεκριμένο κοινωνικό περιβάλλον.

Στη δεκαετία 1960-1970. Οι τάσεις της μόδας επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τα νεανικά αντιπολιτισμικά κινήματα (κυρίως χίπις). Επομένως, σύμφωνα με την «έννοια των υποκουλτούρων», οι ηγέτες της μόδας γίνονται ξεχωριστές κοινότητες που δεν βασίζονται σε μια κοινή κοινωνική θέση, αλλά στη σύμπτωση γεύσεων, πολιτιστικών παραδόσεων και ιδεολογιών (νεανικές ομάδες, εθνοτικές μειονότητες, εργάτες του μπλε γιακά κ.λπ.

Οι χίπις, μέσω της άρνησής τους της μόδας ως απόπειρας «καταπίεσης της προσωπικότητας», πέτυχαν το αντίθετο: η βιομηχανία της μόδας έχει απορροφήσει αυτή τη λογική της ατομικότητας και της ουσιαστικής «αντί-γουστιάς»: οι τεχνολογίες μάρκετινγκ και οι διαφημίσεις περιλαμβάνουν το λεξιλόγιο της «ελευθερίας», επιλογή» και «ανεξαρτησία» του καταναλωτή. Ο χαρακτηριστικός τίτλος ενός βιβλίου για τη μόδα, που εκδόθηκε το 1976: «Looking Good: The Liberation of Fashion».

Η καθολικότητα της γλώσσας της μόδας, εξίσου κατάλληλη για την έκφραση της ομαδικής σχέσης και του εκκεντρικού ατομικισμού, της σεξουαλικότητας και του περιορισμού, της θέσης και της κοινωνικής διαμαρτυρίας, ώθησε τους Γάλλους διανοούμενους να περιγράψουν το «σύστημα της μόδας» ως το βασίλειο του καθαρού ζωδίου («The Fashion System» του R. Barthes (1967), «The Fashion System» things» του J. Baudrillard (1968), «Empire of the Ephemeral» του J. Lipovetsky (1987)). Στο βιβλίο του J. Baudrillard «Symbolic Exchange and Death» (1976) διαβάζουμε: «Τα ζώδια της μόδας δεν έχουν πλέον κανένα εσωτερικό προσδιορισμό, και ως εκ τούτου αποκτούν την ελευθερία απεριόριστων αντικαταστάσεων και μεταθέσεων. Ως αποτέλεσμα αυτής της άνευ προηγουμένου χειραφέτησης, με τον δικό τους λογικό τρόπο, υπακούουν στον κανόνα της τρέλας. αυστηρή επανάληψη. Αυτό συμβαίνει στη μόδα, που ρυθμίζει τα ρούχα, το σώμα, τα οικιακά είδη - ολόκληρη τη σφαίρα των «ελαφρών» ζωδίων».

Στη δεκαετία 1970 - 1980. γίνεται τμηματοποίηση της αγοράς της μόδας, αντί για ένα «λουκ» για όλους, αναδύεται σταδιακά ένα σύνολο εξίσου μοδάτων στυλ (looks), ένα είδος καλλιτεχνικών κόσμων, μεταξύ των οποίων μπορείτε μόνο να επιλέξετε: Modernist, Sex Machine, Rebel. , Romantic, Status Symbol, Artistic Avant-Guarde και ο Δρ. Gilles Lipovetsky περιγράφουν αυτή τη διαδικασία ως μια αλλαγή από μια ομοιόμορφη μόδα «dirigiste» αιώνων σε μια «ανοικτή» μόδα με μια προαιρετική, λογική παιχνιδιού, «όταν κάποιος επιλέγει όχι μόνο ανάμεσα σε διαφορετικά μοντέλα ρούχων, αλλά και ανάμεσα στους πιο ασυμβίβαστους τρόπους παρουσίασης στον κόσμο».

Στη δεκαετία του 1990. αυτή η τάση εντείνεται, η εστίαση δεν είναι πλέον τόσο σε γενιές, τάξεις ή επαγγελματικές ομάδες, αλλά σε εικονικές «γευστικές κουλτούρες» (γευστικές κουλτούρες, φυλές στυλ) και ακόμη και σε μεμονωμένους καταναλωτές: Διαδίκτυο, καλωδιακή τηλεόραση, χώρος και χρόνος- Οι αεροπορικές εταιρείες καύσης σάς επιτρέπουν να επιλέξετε το στυλ σας on-line. Οι κύκλοι της μόδας επιταχύνονται όλο και περισσότερο, μετατρέπονται σε μια συνεχή διαδικτυακή ροή, που δεν συνδέεται με κανένα μέρος ή χρόνο. Καθημερινή επιλογή ταυτότητας, αυθαίρετες αλλαγές στο σώμα και τη διάθεση γίνονται εφικτές. Κάθε συμμετέχων στις μαζικές επικοινωνίες γίνεται πράκτορας της μόδας· πολλοί συγγραφείς δηλώνουν το τέλος της μόδας - τη μόδα που ήταν γνωστή τον 19ο και τον 20ο αιώνα.

Η μόδα είναι ήδη αδιαχώριστη από τη βιομηχανία των μέσων ενημέρωσης, τις επιχειρήσεις του θεάματος και του κινηματογράφου, από μια ασαφή, συνολική «οπτική κουλτούρα». Μία από τις συνέπειες αυτών των διαδικασιών ήταν η απώλεια από τους ιστορικούς της μόδας σαφών ορίων του θέματός τους. Τα έργα για τη μόδα περιλαμβάνουν φαινομενικά απροσδόκητα θέματα. Η σύνδεση μεταξύ μόδας, σώματος και ταυτότητας, εξουσίας, ιδεολογίας γίνεται κλειδί για τη θεωρία της μόδας· γίνονται προσπάθειες να αποδομηθεί η μόδα ως μια κοινωνικοϊστορικά καθορισμένη έννοια. Η μεταμοντέρνα δυσπιστία της μετααφήγησης επηρεάζει επίσης τον λόγο για την ίδια τη μόδα: τώρα είναι ένα δοκίμιο, σκίτσα, μια αναζήτηση μιας απροσδόκητης γωνίας, αλλά σε καμία περίπτωση μια συστηματική μονογραφία για την ιστορία ή την κοινωνιολογία της μόδας.

Αλεξάντερ Μάρκοφ
Georg Simmel: η μόδα ζωντανεύει

Στο επίκεντρο. Στα 100 χρόνια από την έκδοση της «Φιλοσοφίας του Πολιτισμού» του G. Simmel

Ο Georg Simmel (1858-1918) ήταν ένας από τους πρωτοπόρους της μόδας ως «βιομηχανίας»: πριν από τη δουλειά του, η μόδα κατανοήθηκε κυρίως ως ένα παιχνίδι που ζωντανεύει την απαιτούμενη ποικιλία και μόνο ο Simmel άρχισε να ερμηνεύει τη μόδα ως άμεση έκφραση. της ζωής ενός σύγχρονου κατοίκου της πόλης. Πριν από τον Simmel, η μόδα θεωρείτο είτε κυρίως ως προσποίηση, επιτρέποντας έναν αυστηρότερο διαχωρισμό των κοινωνικών ρόλων. ή σημείωσαν μια προσπάθεια εισαγωγής ενός στοιχείου περιπέτειας σε έτοιμους κοινωνικούς ρόλους, για να προσθέσουν ένα στοιχείο μίμησης και μεταμφίεσης. Ως αποτέλεσμα, η μόδα αποδείχθηκε πολύ πιο βαρετή από την υψηλή τέχνη - το όνειρο ενός ποιητή ή καλλιτέχνη θα μπορούσε να ορμήσει σε άγνωστους κόσμους, ενώ η δημιουργικότητα στον τομέα της μόδας, στην καλύτερη περίπτωση, έμοιαζε με μια προσπάθεια να δοκιμάσεις κάποιον εικόνα του άλλου.

Ο Simmel έθεσε τα θεμέλια για μια νέα κατανόηση της μόδας κυρίως επειδή κατανοούσε διαφορετικά την ίδια τη ζωή. Η ζωή, σύμφωνα με τον Simmel, δεν είναι ένας κενός χώρος γεμάτος με πράγματα που περιμένουν την ώρα του θανάτου τους. Αντίθετα, είναι μια άμεση συνέχεια οποιωνδήποτε ανθρώπινων συναισθημάτων, σκέψεων, κινήτρων. θα πει κανείς, μια εμπειρία σε πραγματικό χρόνο. Το συναίσθημα και η σκέψη δεν ήταν για αυτόν τεχνητές κατασκευές που επιβάλλει ο άνθρωπος στην πραγματικότητα για να την προσαρμόσει καλύτερα στις ανάγκες του. Αντίθετα, ήταν μάλλον μια ηχώ, μια ηχώ της πραγματικότητας, που εμπνέει ένα άτομο να αναλάβει πραγματική δράση.

Αυτή η εμπιστοσύνη στη ζωή καθόρισε μια επανάσταση στην κατανόηση της μόδας. Στην εποχή του Simmel, η λαϊκή αντίληψη της μόδας τη συνέδεσε με τον πλούτο, με την αναψυχή των πλουσιότερων - στα δημοφιλή ιστορικά βιβλία που εκδόθηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα, η μόδα του Μεσαίωνα ή της Αναγέννησης εμφανιζόταν ως παράδειγμα ρούχα του δικαστηρίου. Εάν η ελευθερία στη δημιουργία μόδας, σύμφωνα με παλιές απόψεις, δόθηκε μόνο από την υψηλότερη δύναμη, τότε όλοι οι άλλοι μπορούσαν μόνο να «κυνηγήσουν τη μόδα». Αυτή η έκφραση, που τώρα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς συγκαταβατική ειρωνεία, τον 19ο αιώνα ήταν ο μόνος άμεσος τρόπος για να περιγραφεί η στάση ενός απλού ανθρώπου στη μόδα: δεν μπορεί να συμβαδίσει με την εξουσία, τον πλούτο, τις ήττες στο κυνήγι της φήμης. , μπορεί να κυνηγήσει τη μόδα . Και τότε ένας κάτοικος των προαστίων μπορεί να αισθάνεται ότι ανήκει στον λαμπρό αστικό κόσμο και ένας κάτοικος της πόλης μπορεί να αισθάνεται ως συμμετέχων στις διαρκείς αξίες της υψηλής κοινωνίας, μιας ελίτ που δεν χρειάζεται να δικαιολογηθεί σε κανέναν.

Ο νευρωτισμός μιας τέτοιας στάσης απέναντι στη μόδα δεν ήταν πολύ ευχάριστος για τον Simmel - η ιδέα του για την «αξία» διέφερε από τη γενικά αποδεκτή. Με την καθημερινή έννοια, η αξία είναι κάτι που μπορεί να αποκτηθεί και να δαπανηθεί και που εκτιμάται μόνο από την άποψη της απόλαυσης. Η φιγούρα του flâneur, που ανακαλύφθηκε από τον Baudelaire και ερμηνεύτηκε επανειλημμένα τον 20ό αιώνα (κυρίως στα έργα των Walter Benjamin και Richard Sennett), είναι η πιο πειστική έκφραση τέτοιων απορριμμάτων, που ταυτόχρονα δεν δημιουργούν τίποτα, δεν είναι επενδύσει σε οτιδήποτε, αλλά είναι μόνο μια εξαιρετικά εκτεταμένη ευχαρίστηση.

Στη φιλοσοφία του Simmel, η αξία άρχισε να κατανοείται διαφορετικά: όχι ως «τρυφερή αξία», «συσσωρευμένος πλούτος», αλλά ως ο πυρήνας της ανθρώπινης ζωής. Ένα άτομο αξιολογεί πάντα τον κόσμο γύρω του πριν ενεργήσει. κάνει κρίσεις πριν φτάσει στην πληρότητα της ζωής. Με τα μάτια του ορθάνοιχτα, ένα άτομο, ως εκπρόσωπος του πολιτισμού, κοιτάζει πιο προσεκτικά τι άλλο πολύτιμο μπορεί να του αποκαλυφθεί στη ζωή που εκτυλίσσεται μπροστά του, και παίρνει μια βαθιά ανάσα, «παίρνει την πληρότητα της ζωής» πριν κάνοντας μια νέα αξιολόγηση.

Αυτή η κατανόηση της αξίας ως κριτηρίου, ως κρίσης, ως ένα είδος δεξιότητας που επιτρέπει σε κάποιον να αντιμετωπίσει επικερδώς το γεγονός της ζωής και να λάβει συναισθηματικό «κέρδος» από τυχόν ανακαλύψεις και ορθολογικό «κέρδος» από οποιαδήποτε συναρπαστική εμπειρία ήταν απροσδόκητη. Κατέστησε δυνατή τη σύνδεση του ορθολογισμού που κρύβεται πίσω από τα σχολικά βιβλία και τις εγκυκλοπαίδειες, που ενσωματώνονται σε επιστημονικούς τύπους και διαγράμματα, με την καθημερινή εμπειρία της κυριαρχίας του κόσμου γύρω μας. Αποδείχθηκε ότι δεν αρκεί απλώς η συστηματοποίηση του υλικού σε έναν κατάλογο και στη συνέχεια η εξαγωγή ξεκάθαρων «συμπερασμάτων». Μόνο αφού ένα άτομο περάσει τη γνώση μέσω του εαυτού του, έχοντας ανακαλύψει για τον εαυτό του νέες πτυχές γνωστών από καιρό πραγμάτων και καταστάσεων, μπορούμε να πούμε ότι η επιστήμη έχει εκπληρώσει την αποστολή της.

Δεν είναι τυχαίο, όπως θυμούνται οι σύγχρονοι, ότι ο συγγραφέας της «Φιλοσοφίας του Πολιτισμού» ήταν επιμελής επισκέπτης στα σαλόνια τέχνης: δεν τον ενδιέφεραν τα πράγματα στη θέση τους, ούτε τα έργα για τα οποία είναι γνωστό ποιος τα δημιούργησε και γιατί. αλλά σε απροσδόκητους συνδυασμούς καλλιτεχνικών στυλ, αυθόρμητες και αντικρουόμενες εκδηλώσεις φαινομενικά προβλέψιμων τάσεων στην πνευματική ζωή. Παρακολουθώντας στενά τη ζωή των μεγάλων πόλεων, ο Simmel προτίμησε να δει σύγκρουση ακόμη και στα κύρια μονοπάτια ανάπτυξης της τέχνης: όπως στους κεντρικούς δρόμους της πόλης η αντίφαση των συμφερόντων των πολιτών γίνεται πιο καθαρά ορατή, έτσι και στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης της τέχνης. μπορεί να δει όχι μόνο την αυτοεπιβεβαίωση των καλλιτεχνών της «πρωτοπορίας», αλλά και τις συζητήσεις τους για την πραγματικότητα της ομορφιάς, για τη δυνατότητα εύρεσης της ομορφιάς στη σύγχρονη εποχή.

Με μια τόσο βαθιά προσωπική προσέγγιση στον περιβάλλοντα κοινωνικό κόσμο, ο Simmel στράφηκε στο θέμα της μόδας, αναπτύσσοντάς το τόσο σε ένα ξεχωριστό βιβλίο όσο και στην πιο avant-garde ενότητα της «Φιλοσοφίας του Πολιτισμού». Όπως και στις ζωές των σύγχρονων συγγραφέων και καλλιτεχνών, δεν ήθελε να δει μόνο συγκρούσεις φιλοδοξιών και χαμηλών παθών, προς τις οποίες έτειναν οι απλοί θετικιστές επιστήμονες, αλλά προσπάθησε να δει μια διαμάχη για την ουσία της ομορφιάς, την αγωνία για το ιδανικό. Έτσι, η μόδα, από τη σκοπιά του, υπερβαίνει κατά πολύ τις συνηθισμένες φιλοδοξίες, τη φιλισταική επιθυμία να καυχιέται κανείς για τον εαυτό του και να μειώνει τους άλλους. Το αναμφισβήτητο πλεονέκτημα του Simmel είναι ότι σταμάτησε να βλέπει το μελόδραμα της άμιλλας στη μόδα και αποκάλυψε το πιο σημαντικό δυναμικό του για πρόοδο - το δυναμικό της «κοινωνικοποίησης» που εισάγει ένα άτομο στην κοινωνία.

Φυσικά, συλλογίστηκε ο φιλόσοφος, ένα άτομο αρχίζει να προσχωρεί στη μόδα, προσπαθώντας να τραβήξει την προσοχή των άλλων, να επιδείξει την καλύτερή του πλευρά ή απλά να προηγηθεί των άλλων στο μεγάλο παιχνίδι των στυλ. Όμως πολύ σύντομα η μόδα μετατρέπεται από τον ανταγωνισμό των ιδιωτών σε άμεση έκφραση του κοινωνικού ρόλου ενός ατόμου. Αν η μόδα δεν ήταν μηχανισμός κοινωνικοποίησης, θα παρέμενε μόνο η συμβατική γλώσσα μιας κοινότητας, εξαφανιζόμενη μαζί με αυτή την κοινότητα ή αφού κλονίστηκαν τα προνόμιά της.

Πρώτα απ 'όλα, η μόδα αναγκάζει ένα άτομο να θέσει σαφείς και κατανοητούς στόχους - μερικοί από αυτούς τους στόχους, όπως ο «υγιεινός τρόπος ζωής» ή οι «επικοινωνιακές δεξιότητες», που καθορίζουν τον χαρακτήρα του σύγχρονου πολιτισμού μας, μόλις εμφανίστηκαν στην εποχή του Simmel ή θεωρήθηκαν ιδιοκτησία κάποιας ομάδας, και όχι ο στόχος κάθε ανθρώπου. Έτσι, οι γιατροί της εποχής του Simmel, ενώ προωθούσαν την υγιεινή, λιγότερο από όλα σκέφτηκαν την πιθανή μόδα για έναν τέτοιο τρόπο ζωής - ήταν σημαντικό για αυτούς να αποτρέψουν επειγόντως μια επιδημία ή ασθένεια στην εργασία. Έβλεπαν το σώμα ως ένα «εργοστάσιο» που χρειαζόταν τη σωστή παροχή: ήταν απαραίτητο να επιτευχθεί το μέγιστο αποτέλεσμα με ελάχιστα μέσα. Ενώ ο Simmel εκτίμησε τον ρόλο όχι του ελάχιστου, αλλά περιττόςκόστος στην υγιή και ευτυχισμένη ανάπτυξη της κοινωνίας: είναι το υπερβολικό κόστος που καθιστά δυνατή τη δημιουργία ιδανικών που ενδιαφέρουν τους ανθρώπους, νόμους της κοινωνικής ζωής που αποκαθιστούν τη γεύση για ζωή, εμπνευσμένες μόδες που σας επιτρέπουν να ξεφύγετε από τις τρέχουσες υποθέσεις και να φανταστείτε τον εαυτό σας ως συμμετέχοντας σε ένα μεγάλο δράμα ζωής με καλό τέλος.

Άλλοι εξίσου ξεκάθαροι και προφανείς στόχοι της μόδας, σύμφωνα με τον Simmel, είναι να επιδείξει το γούστο και τη συμμετοχή του στην ανταλλαγή της τρέχουσας πληροφορίας και, το πιο σημαντικό, να δείξει ότι στις συνθήκες μιας σύγχρονης θορυβώδους πόλης μπορεί κανείς να διαθέτει το σώμα του τόσο ήρεμα. όπως στην αρχική άγρια ​​κατάσταση. Στη φιλοσοφία του Simmel, που βασάνιζε τους πάντες από την εποχή του J.-J. Rousseau, το δίλημμα του «αφελούς άγριου» και του «πονηρού εκπροσώπου του πολιτισμού» αφαιρέθηκε - ο φιλόσοφος έδειξε ότι ένας εκπρόσωπος του πολιτισμού, βάζοντας ένα κομψό κόσμημα ή ένα πολύχρωμο φόρεμα, προσπαθεί να αιχμαλωτίσει τη φύση στο με τον ίδιο τρόπο, να διαλυθεί στη φύση, όπως ένα άγριο. Επιπλέον, ο στόχος αυτής της διάλυσης δεν είναι μια εκστατική συγχώνευση, αλλά η απόκτηση της απόστασης (με την ορολογία του Νίτσε, «το πάθος της απόστασης»): να δει κανείς αντικειμενικά το δικό του παρελθόν και να αντιμετωπίσει τουλάχιστον κάποιες δυσκολίες που έχουν δεχθεί «αντικειμενοποίηση». (ένας από τους αγαπημένους όρους του Simmel). Ο fashionista δεν μπαίνει στο παιχνίδι με άλλα μέλη της κοινότητας και κουβαλάει τον εαυτό του, όχι με ιδέες, αλλά με την ίδια τη φύση. Αυτό του επιτρέπει να δει αντικειμενικά, από απόσταση, σαν μέσα από τα μάτια της ίδιας της φύσης, το παρελθόν του, τις δυνατότητές του και τα κοινωνικά ιδανικά προς τα οποία τον ωθεί η μόδα που διαδίδεται στην κοινωνία. Ο «ντάντυ» του Simmel, που αγαπά την υπερβολή στη μόδα και φέρνει τις τάσεις της μόδας σχεδόν στο σημείο του παραλογισμού, παραδόξως αποδεικνύεται ο καλύτερος εκφραστής της «κοινής γνώμης» ως γενικής άποψης για τον «αντικειμενικό».

Επιπλέον, η μόδα είναι ο μηχανισμός που μετατρέπει τις ιδιωτικές επιθυμίες και φιλοδοξίες των πολιτών σε δημόσιο ιδανικό. Για παράδειγμα, όταν η μόδα των ανώτερων τάξεων διεισδύει στις κατώτερες τάξεις, οι ανώτερες τάξεις την απορρίπτουν αμέσως - αν ένας κοινότοπος εφημεριδολόγος έβλεπε σε αυτό την ανοησία των ανώτερων τάξεων, τότε ο Simmel βλέπει εδώ τον σχηματισμό της ίδιας της ιδέας ​«κοινωνία». Πώς συνδέεται με τη μόδα η διαμόρφωση ενός σύγχρονου πολιτισμού, αυτού που σήμερα ονομάζεται «νεωτερικότητα»; Αν για τις ανώτερες τάξεις πολλών γενεών η μόδα ήταν μια δραματική αυτοέκφραση, μια προσπάθεια να εκφράσουν με τη μορφή ρούχων ή σε στυλ επίπλων ένα όραμα για τη δική τους καθημερινή μοίρα (για παράδειγμα, με υπερβολικά αποκαλυπτικά ρούχα - άνοιγμα στο κουτσομπολιό ή σε βαριά ρούχα - υπέρβαση των τρεχουσών ευθυνών προς το κράτος ή το νοικοκυριό), τότε για τις κατώτερες τάξεις έγινε σημάδι συμμετοχής σε όλες τις πτυχές της δημόσιας ζωής. Έχοντας λάβει τα κλειδιά για τα μοντέρνα στυλ, οι κατώτερες τάξεις μπορούν να αισθάνονται τόσο συμμετέχοντες στην «κοινή οικονομία» του κράτους όσο και οι ανώτερες τάξεις, ανεξάρτητα από το μερίδιο της οικονομίας σε ποιον ανήκει. Και η ανώτερη τάξη επίσης, αλλάζοντας μόδα, αναδιοργανώνει τη δική της συμμετοχή στην πολιτική - αν νωρίτερα, με τη βοήθεια της μόδας, «ονομάστηκε», παραπονιόταν για τη μοίρα της ή την εμπιστεύτηκε στην υπέρτατη εξουσία, τώρα γίνεται συμμετέχων η κατανομή των παροχών, στην αρχή συμβολική (το είπε ο Simmel πολύ πριν από τον Bourdieu με την ιδέα του «συμβολικού κεφαλαίου») και μετά τα πραγματικά. Ο Simmel πίστευε πραγματικά ότι η μόδα στον 20ο αιώνα θα έπαυε να είναι έκφραση της ανισότητας του πλούτου, αλλά, αντίθετα, θα μετατρεπόταν σε μηχανισμό παραγωγής κοινωνικής δικαιοσύνης.

Όπου κάθε τάξη ελέγχει την ανάπτυξη της μόδας «της» και δημιουργεί τις δικές της νόρμες για την ενημέρωση στυλ στα ρούχα ή την αρχιτεκτονική, δεν υπάρχει κοινωνία - η μόδα απλώς χρησιμεύει ως τρόπος διάδοσης της βούλησης του κράτους και οι τάσεις στην αρχιτεκτονική αντιπροσωπεύουν τη γλώσσα στο οποίο οι αρχές μιλούν από τον λαό. Ενώ στη σύγχρονη κοινωνία, η κοινωνία της συνειδητοποιημένης νεωτερικότητας (νεωτερικότητας), πίστευε ο Simmel, η εξουσία είναι μια μεταβλητή συνάρτηση, όχι μια σταθερή: αυτός που βρίσκεται σε συμφωνία με τη μόδα, που ξέρει πώς να προβλέπει νέες τάσεις, είναι κοντά στο να επηρεάσει και για μεμονωμένες πολιτικές αποφάσεις των αρχών: δεν προβλέπει απλώς πιθανές στροφές στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική (αυτό θα μπορούσε να είχε γίνει πριν, παρατηρώντας τις «τάσεις στον κόσμο»), αλλά προγραμματίζει ενεργά αυτές τις στροφές, εισάγοντας νέα στυλ πολιτικής.

Αλλά αυτή η μόδα, είπε ο Simmel και οι οπαδοί του, υποτάσσεται στα κοινωνικά ιδανικά. Για παράδειγμα, αν στους περασμένους αιώνες η πολυτέλεια έδειχνε τη δύναμη των τοπικών αρχών, τώρα μιλά για την επιθυμία της ελίτ να δημιουργήσει έναν κανόνα κοινωνικής αλληλεπίδρασης σε διεθνές επίπεδο, ένα είδος διπλωματίας μόδας. Ενώ, αντίθετα, η διάδοση της απλότητας, του μέτρου και της αγνότητας δεν δείχνει καθόλου ότι το ηθικό ιδεώδες της σεμνότητας κέρδισε, αλλά μόνο για την επιτυχία που επιτεύχθηκε στην ανάπτυξη της κοινωνίας - ένας εκπρόσωπος της ελίτ δεν χρειάζεται ειδικά διακριτικά ώστε, αν χρειαστεί, να λάβουν ηθική, πνευματική και εργασιακή υποστήριξη από την κοινωνία.

Συζητώντας τη μόδα, ο Simmel αναφέρθηκε στην έννοια της μίμησης, ή μίμησης, κεντρικής σημασίας για ολόκληρη την ευρωπαϊκή θεωρία της τέχνης. Στον κλασικό πολιτισμό, ξεκινώντας από την αρχαία Αθήνα, η μίμηση ήταν η ικανότητα να μοιάζεις με κάποιον, «μίμηση της φύσης» - η ικανότητα να ενεργείς όπως ενεργεί η φύση, συμπεριλαμβανομένου του πώς ενεργεί στον ίδιο τον άνθρωπο όταν δεν συναντά παρεμβολές. Ως εκ τούτου, η κλασική κουλτούρα δεν γνώριζε την αντίφαση μεταξύ της «αναπαραγωγής δειγμάτων» και της «δημιουργικής αυτοέκφρασης» - αντίθετα, η δημιουργική αυτοέκφραση υποτίθεται ότι αποκαλύπτει μόνο τις ιδιότητες της φύσης που μιμείται μια άλλη φύση. Η μόδα, σύμφωνα με τον Simmel, μας επιτρέπει να επιστρέψουμε στην κλασική κατανόηση της μίμησης: υπερασπίζοντας την ατομικότητά του στη μόδα, ένα άτομο επιτρέπει στη γενική φύση να ενεργεί μέσα του - επειδή κάθε επιθυμία για ατομικότητα ρίχνεται σε κάποιο είδος «μορφής» απορροφάται από τη γενική φύση. Η φύση, ως συνέχεια των ανθρώπινων φιλοδοξιών, σύμφωνα με τις διδασκαλίες του Simmel, είναι ικανή να απορροφήσει κάθε ασυνήθιστη μορφή που δημιουργείται από τον άνθρωπο και την ανθρωπότητα, μετατρέποντάς τες σε μεταφορές επιθυμιών.

Σε αντίθεση με τον Roland Barthes, ο οποίος, όπως θυμούνται όλοι, στο «The Fashion System» (1967) υποστήριξε ότι η μόδα μπορεί να χειραγωγήσει οποιεσδήποτε επιθυμίες, δίνοντάς τους νόημα με τον ίδιο τρόπο που ένα γλωσσικό σύστημα δίνει νόημα σε μεμονωμένες λέξεις, ο Simmel πίστευε ότι η επιθυμία δεν μπορεί ποτέ να χειραγωγηθεί πλήρως. Ο άνθρωπος βέβαια έχει πολλά πάθη, συχνά γίνεται θύμα τους και πολλές φορές προσπαθεί να δώσει σε κάποια από αυτά νέο νόημα. Αλλά στο σύστημα του Simmel, όλες οι επιθυμίες ωχριούν μπροστά σε μια μεγάλη και αδιαμφισβήτητη επιθυμία - την επιθυμία να συγχωνευθεί με τη φύση, να νιώσει την πληρότητα της φυσικής ζωής στον εαυτό του, έτσι ώστε αργότερα, με απόλυτο δικαίωμα, να βρει την αλήθεια της ζωής στον εαυτό του. , για να ξεφύγουν από την υστερική απόγνωση. Και αυτή η επιθυμία οδηγεί τη μόδα, με όλη την ποικιλομορφία των τάσεων. Ακόμη και τώρα βλέπουμε πώς η επιθυμία για πρόοδο μετατρέπεται ξαφνικά σε «βιολογικά» κίνητρα, η επιθυμία να τονιστεί η πολιτική πρόοδος του σύγχρονου πολιτισμού - σε αναδρομικά που μοιάζουν με μπουμπούκια από τα οποία εκκολάπτονται τα σημερινά επιτεύγματα. Βλέπουμε ότι η περίεργη συνένωση τεχνο- και βιομοτίβων, και ρετρό κυμάτων, και η κυβερνοβιοαισθητική της μόδας της πασαρέλας, και πολλά φαινόμενα που έχουμε ήδη συνηθίσει σχεδόν ως «φυσικά» μιλούν ακριβώς για αυτήν την επιστροφή στη φύση, με ένα μυστικό σχέδιο. εναρμονίζουν τον κοινωνικό κόσμο.

Φυσικά, δεν γίνονται όλα τα σχέδια πραγματικότητα: η επιθυμία για εξερεύνηση όλων των μορφών που υπάρχουν γύρω της χρειάζεται μια νέα μορφή σκέψης για να ακούγεται πλήρως για τις νέες γενιές. Το μεγάλο έργο του Simmel να εξερευνήσει την ουσία της επιθυμίας και να αποκαλύψει τους νόμους της «αντικειμενοποίησης των μορφών» υλοποιήθηκε μόνο εν μέρει. Η μετέπειτα φιλοσοφία δεν σταμάτησε στην «παρόρμηση της ζωής» ως το καλύτερο μέσο μίμησης της φύσης. άρχισε να αναλύει εκείνες τις ιδιότητες της γλώσσας που μας επιτρέπουν να μιλάμε για την πραγματικότητα της φύσης. Η μελέτη της πραγματικότητας αποδείχθηκε ότι ήταν στενά συνυφασμένη με τη μελέτη της γλώσσας: αυτό γνωρίζουμε από τον στρουκτουραλισμό και τον μεταστρουκτουραλισμό με την ανεκτίμητη συμβολή τους στη μελέτη των νοημάτων στη μόδα (σημειωτική της μόδας). Αλλά η 100ή επέτειος του βιβλίου του Simmel είναι ο καλύτερος τρόπος να θυμηθούμε, αν όχι τις υπηρεσίες του φιλοσόφου στην επιστήμη της μόδας, τουλάχιστον την ιδιαίτερη αρχοντιά της σκέψης του.