Виды органических удобрений свойства применение. Правила применения жидких органических удобрений

Сколько на Земле развивается земледелие, столько же люди для получения хороших урожаев применяют органические удобрения. Виды и их характеристика должны обязательно учитываться при использовании, так как каждое из них имеет свои особенности. Одни нужно вносить в почву осенью, другие в момент посадки растений, третьи на протяжении всего вегетационного периода. Ценность органики заключается в ее благотворном влиянии на состояние растений, в улучшении почвы, в увеличении урожаев и в дешевизне, ведь приготовить ее может каждый земледелец в своем личном подсобном хозяйстве.

Органическое удобрение: что это такое

Многие сразу же скажут, навоз и компост. Ответ верный, но неполный, потому что органическими удобрениями являются отходы жизнедеятельности человека и животных, а также хозяйственные и даже промышленные отходы, в которых имеются необходимые для развития растений вещества в виде органических соединений. Сюда можно отнести:

Помет птиц;

Фекалии;

Отходы деревоперерабатывающих фабрик (опилки, кора деревьев и тому подобное);

Растения-сидераты;

Компост;

Костную муку;

Перегной;

Комплексную органику.

Химический состав

Как видно из выше приведенного списка, существуют самые разные органические удобрения. Виды и их характеристика в основном зависят от источника получения, а кроме того, от технологического процесса производства удобрений. В любом из них содержатся:

Кальций;

Особое (очень ценный элемент, улучшающий структуру почвы).

В незначительных количествах органические удобрения включают:

Сернистую кислоту;

Кремниевую кислоту;

Окиси некоторых металлов и другие химические элементы.

Разберем подробнее, чего и сколько содержится в каждом виде органического удобрения.

Навоз

Это очень ценное удобрение есть не что иное, как фекалии домашних животных, за исключением котов и собак. В зависимости от вида животного, получаются разные по составу органические удобрения. Виды и их характеристика зависят еще и от стадии процесса приготовления, которые бывают следующие:

Свежий навоз (вносят только осенью, почву после этого сразу перепахивают);

Полуперепревший (солома в нем становится темной, разделяется легко на кусочки);

Перепревший (однородная темная масса);

Перегной.

Чем выше стадия приготовления навоза, тем больше он теряет своей массы, и тем лучше разлагаются в нем органические вещества и повышается качество.

Не менее важно, на какой подстилке готовится это удобрение.

Как видно из таблицы, в свином навозе очень мало кальция, поэтому к нему добавляют известь.

Хорошим удобрением является и навоз от кроликов. А вот от нутрий можно использовать только перепревший навоз либо добавлять его в компост.

Способы хранения

Навоз от разных животных - это, кроме всего прочего, разноплановые органические удобрения. Виды и их характеристика напрямую зависят и от того, как они хранятся. Способы могут быть следующие:

1. Рыхлая укладка. Из свежего навоза делают штабеля до 3 м шириной и до 2 м высотой, ничем не накрывают. При таком способе в штабелях (t = +70 °C) процесс подготовки происходит примерно 4-5 месяцев, за которые теряется до трети первоначальной массы.

2. Плотная укладка. Из свежего навоза делают такие же штабеля, как при рыхлой укладке, но навоз при этом плотно утрамбовывают и накрывают воздухонепроницаемой пленкой. В таких штабелях температура не поднимается выше +35 °C даже летом. Разложение при этом способе длится около 7 месяцев, а первоначальной массы теряется до 1/10 части. Плотная укладка - наиболее приемлемый способ хранения.

3. Рыхлая укладка с уплотнением. Из свежего навоза делают невысокий рыхлый штабель шириной до 3 м. На пятый день его трамбуют, а сверху укладывают новый рыхлый слой. Это повторяют, пока штабель не достигнет двухметровой высоты, после чего его накрывают пленкой. Полностью перепревший навоз при этом образуется за 5 месяцев.

Как применять

Использование органических удобрений, в частности навоза, имеет свои маленькие хитрости. Так, для теплых грядок идеально подходит навоз конский, потому что в нем мало воды. Его закапывают в специальные траншеи, вырываемые по периметру грядки, а после того, как необходимость в ней отпадает, разбрасывают по полю. На легких почвах лучше использовать навоз от коров, а на тяжелых - от овец, коз и лошадей. Под яровые осенью запахивают в почву свежий или полуперепревший, а перегной вносят весной. Если удобрения мало, его целесообразно вносить не на весь участок, а только в лунки. При посадке деревьев очень полезно в каждую ямку вносить до 10 кг перегноя.

Важно! Ни под какие культуры нельзя вносить свежий навоз. Он выделяет аммиак, что губительно для растений. Общих норм для внесения удобрений не существует, так как они различны для каждой культуры и напрямую зависят от качества почвы.

В магазинах можно встретить экстракт навоза. Это также отличное удобрение, но только для растений. Для улучшения состояния почвы оно бесполезно.

Жидкие органические удобрения, их виды и характеристика

Существуют самые разные удобрения, которые можно сделать самому, не затрачивая при этом денежных средств. У кого есть возможность, те используют навоз. Его можно применять в твердом виде, а можно делать из него жидкие органические удобрения - жижу и коровяк. Последний готовят, заливая испражнения коров водой. Используют его для подкормок абсолютно любых растений, даже цветов. При этом берут на ведро воды 1 л коровяка. Навозную жижу готовить не надо. Она представляет собой жидкую часть навоза. К жидким удобрениям относятся настои трав и даже человеческая моча, но об этом чуть ниже.

Как видно из таблицы, в этом удобрении почти нет фосфора, поэтому к навозной жиже добавляют суперфосфат (примерно 15 г на литр).

Помет

Считается, что лучшие органические удобрения получаются из помета голубей и кур. Несколько хуже по качеству отходы жизнедеятельности гусей и уток.

Хранить птичий помет нужно в закрытой таре либо компостируя с торфом, соломой, опилками, так как он очень быстро теряет свою азотную составляющую. Птичий используют для подкормки овощей, деревьев плодовых и декоративных, кустарников, цветов. В чистом виде его не вносят, а заливают водой (1 часть орагники на ведро воды) и настаивают до 3 дней. После этого снова разбавляют водой, беря 1 мерную часть настоя и 10 - воды.

Фекалии человека

Некоторые садоводы даже не подозревают, какие экзотические виды органических удобрений бывают. Одно из них - наши с вами фекалии. Раньше этими отходами жизнедеятельности удобряли абсолютно все, они даже шли на продажу. Сейчас такой вид удобрений не пользуется популярностью, хотя является чуть ли не самым лучшим. Следует учесть, что фекалиями называют не только кал, но и мочу, которая также подходит в качестве удобрения. Единственный нюанс - из неё почти мгновенно испаряется азот, поэтому биоматериал нужно сразу после внесения закрывать почвой.

Как видно из таблицы, кал идеально подходит для улучшения качества почвы.

Конечно, многие аграрии даже думать брезгуют об использовании человеческих испражнений в качестве удобрения. Тем, кто относится к этому более лояльно, важно знать, какие существуют способы подготовки такой органики. Чтобы убрать малоприятный запах, "сырье" нужно перекладывать торфом или, в крайнем случае, листовой землей. Можно также устраивать из листвы и растительных остатков компостные кучи, послойно укладывая в них фекалии. Перепревать они должны не менее 3 лет.

Мочу в качестве удобрения применяют сразу. Для деревьев ее можно не разбавлять. Для остальных культур желательно разбавлять с водой в пропорции минимум 1:4. Полезно также поливать мочой компостные кучи.

Торф

На вопрос: «Какие удобрения - органические?» многие ответят: «Торф». Его широко рекламируют, его активно продают все цветочные магазины, его стремятся использовать многие огородники и садоводы. Однако в торфе не так уж много полезных для растений веществ, чтобы удобрять им все без разбора. К тому же нужно учесть, что существуют разные виды торфа, значительно отличающиеся по качеству.

Как видно из таблицы, торф, особенно низинный, целесообразно использовать на кислых почвах. Применять все виды торфа нужно только для улучшения качества грунтов, регуляции их влажности, а также для создания качественного компоста и для мульчирования любых культур, но не для удобрения.

Сапропель

Некоторые виды органических удобрений знакомы нам по бальнеологическим процедурам в санаториях. Таков ил озер, прудов, любых водоемов со стоячей водой, называемый сапропелем. Особенно много его используют в Ростовской области благодаря огромным запасам в озере Неро. Сапропель, представляющий собой растительные и животные останки, накапливается в водоемах десятилетиями. За этот период он постепенно разлагается, превращаясь в ценнейшее органическое удобрение, в котором много фосфора, калия, кальция, а азота раза в 4 больше, чем в навозе. Использовать сапропель можно в неизменном виде либо добавляя в компост. Перед внесением в грунт его необходимо проветрить, перелопатить и проморозить, чтобы из него ушли все ненужные растениям вещества.

Опилки, древесная кора, костная мука

Существуют дешевые и очень полезные для улучшения качества грунтов органические удобрения. Их виды и характеристика следующие:

1. Опилки. Они отлично разрыхляют почву, улучшают ее влагоемкость и воздухопроницаемость, однако поглощают из нее азот. Кислотность опилок достаточно высокая (рН около 3-4), поэтому перед внесением их следует перемешивать с гашеной известью и комплексными минеральными или только азотными удобрениями. Можно также смачивать их мочой животных либо жидкими минеральными удобрениями. Лучше использовать опилки перепревшие или добавлять их в компостные кучи.

2. Древессная кора. Эти отходы используют при создании компоста. Для этого свежую кору измельчают, складывают в яму, добавляют комплексные увлажняют. Удобрение будет готово примерно через полгода, в течение которых яму с корой нужно периодически увлажнять и перелопачивать ее содержимое.

3. Костная мука. Она хорошо снижает кислотность грунтов и идеально подходит для заболоченных участков. В костной муке есть все элементы, необходимые для роста и плодоношения растений. Единственный нюанс - применять ее нужно только обезжиренную (выпаренную и сухую).

Сидераты

Применение органических удобрений может значительно отличаться от способов, указанных выше. Речь идет о сидератах - растениях, высеваемых на поле до посадки основных культур или после сбора урожая. К ним относятся: подсолнечник, горчица, люпин, клевер, бобовые, овес, вика, маличная редька и другие скороспелые культуры, дающие много зеленой массы. Использование сидератов максимально эффективно на песчаных и бедных гумусом грунтах, но может практиковаться на любых почвах. По содержанию полезных элементов зеленые удобрения практически идентичны навозу. Например, люпин на 1 м 2 дает зеленой массы примерно 4 кг. В них содержится в среднем 18 г азота, 4,8 г фосфора, 6,8 г калия, 19 г кальция, 4,8 г магния. Технология удобрения участка сидератами следующая: после уборки основной культуры на поле высевают семена выбранного растения (некоторые можно просто рассыпать по полю, другие требуется высаживать в бороздки), при необходимости поливают, а дождавшись появления бутонов, скашивают. Зеленую массу можно запахивать в грунт, складывать в компостные ямы, давать на корм скоту. Некоторые сидераты (горчица, кроме удобрения почвы, помогают уничтожать в ней бактерии, такие как корневая гниль, нематоды, фитофтороз и другие.

Крапива

Если требуется удобрить небольшую грядку, можно сделать отличное удобрение из крапивы. Ее срезают, складывают в тару и заливают водой. Готовится крапивное удобрение 3-5 дней, в течение которых содержимое тары нужно перемешивать. Чтобы исчез неприятный запах, можно добавлять корневище валерианы, а чтобы ускорить процесс, добавлять хлеб, дрожжи, закваску. Готовое удобрение требуется процедить и использовать, добавляя 1 его мерную часть на 10 мерных частей воды.

Комплексные органические удобрения

Это один из лучших, максимально сбалансированный вид удобрений, пригодный как для подкормки растений, так и для улучшения качества почв. Для их производства в промышленности используется метод биоферментации, заключающийся в окислении органических элементов атомарным кислородом. При этом выделяется такой вид химической энергии, которых необыкновенно полезен для нужных растениям микроорганизмов. Производят комплексные органические удобрения из помета, опилок, навоза, торфа и тому подобных природных продуктов. Большой популярностью пользуются препараты «ЖТСККУ», «Писка», «КОУД», «ГУМИ-ОМИ», «Биогумус». В основном все они концентрированные и очень просты в применении.

(Пока оценок нет)

Органика является основой сельского хозяйства. Причина популярности заключается в максимальной безопасности для грунта, растений и человека. Другим позитивным фактором является доступность, большинство видов органических удобрений можно получить в пределах одного участка или купить по невысокой цене у соседей. Минеральные, химические удобрения требуют осторожного подхода, они могут наносить вред экологии и здоровью человека, а органические разновидности лишены этого недостатка.

Органические удобрения – что это такое?

Предварительно нужно узнать, что это такое, только после этого можно подобрать удачное удобрения для участка. Органические удобрения – это подкормки, которые вмещают питательные вещества для растений в форме соединений органического типа.

Самыми распространёнными представителями органики являются:

• навоз различных животных;
• торф;
• компостные кучи;
• зелёная масса растений;
• солома;
• фабричные удобрения с комплексным составом;
• отходы хозяйств.

То, что органические удобрения являются лучшим вариантом для наших садов и огородов - бесспорно

Если с определением всё понятно, то стоит рассмотреть, что такое удобрение может принести почве:

• много фосфора;
• азот;
• кальций;
• магний;
• молибден и т. д.

Помимо минерального состава, в удобрении присутствует органическое вещество, его тип зависит от используемого сырья и происхождения материала.

К органическим удобрениям относятся материалы растительной и животной природы. В процессе разложения выделяются минералы, а верхний слой почвы подпитывается диоксидом углерода, необходимого для качественной реакции фотосинтеза. Влияние органических удобрений для огорода распространяется и на питание водой, обогащение почвы кислородом и улучшение микрофлоры для нормального развития полезных бактерий. Различные микроорганизмы важны для жизни корневища, они особенно эффективно влияют на овощи и обеспечивают их питательными веществами.

Небольшое отступление. В кроссвордах часто встречается вопрос: органическое удобрение на 7 букв, вариантов ответа несколько: сидерат, компост, минерал.

Биологические удобрения могут быть ещё более эффективными, если приготовить их в качестве мелкодисперсных гранул, для этого разработаны специальные агрегаты.

При внесении органических удобрений в почву, ее структура значительно улучшается

Виды органических удобрений

Сегодня существуют разнообразные виды органических удобрений, каждый тип имеет собственные свойства, которые можно использовать в целях повышения плодородия грунта.

Виды органики и их характеристика:

• навоз – это самое распространённое удобрение, в основе которого множество полезных веществ. Его следует вносить в средней концентрации около 5 кг на 1 м2. Способы внесения: осенью перед пахотой (чаще), весной перед перекопкой (реже), в лунки в процессе посадки (крайне редко). Навоз снижает кислотность грунта, создавая нейтральный pH показатель, увеличивает рыхлость, стимулирует качественную транспортировку полезных компонентов, улучшает попадание воздуха и воды, насыщает почву. Приблизительный состав калий 60%, фосфор 40% и азот 25%;
• перегной является подкормкой, в основе которой используется перепревший навоз, листва и остальная органика. Польза от перегноя заключается в большом количестве азота. Рыхлость и лёгкость почвы улучшает ее плодородные качества и помогает лучше транспортировать минералы к корневищу, хотя содержится невысокое количество этих веществ в составе перегноя. Для повышения уровня минералов используется зола, ил, глина или песок. Может использоваться для всех культур, но лучше всего реагируют помидоры, морковь и лук;
• торф разделяется на 2 вида: низинный и верховой. В верховых видах высокий уровень кислотности, низкое содержание минералов, особенно острый дефицит калия. Чаще торф входит в состав компоста, но перед приготовлением его просушивают и проветривают. Низинные разновидности отлично подходят для удобрения, в них небольшая кислотность и обилие азота с золой. Чаще применяется в качестве мульчи или в составе компоста;

Каждое из органических удобрений обогащено абсолютно различным составом

• помёт домашних птиц отличается высокой концентрацией полезных веществ, находящихся в легкоусвояемой форме. Его можно использовать для всех растений, но нужно предварительно разводить, ведь есть риск получения ожогов. В свежем виде содержит: кальций 24%, азот 16%, фосфор 15%, калий 8,5%, марганец 7,4%, азот 4,5%. Для приготовления нужно смешивать с водой в соответствующей пропорции (отличается в зависимости от целей и способа использования);
• компост из растений – это общедоступный способ удобрения. На каждом участке за сезон скапливается много растительных отходов, которые складываются на кучу для перегнивания. В основе лежат: ботва, растения, опавшие листья, пищевые отходы и зола. Изначально подготавливается основа из соломы, на которую слоями укладывается сырьё, а между ним грунт или торф, все слои увлажняются. Можно улучшить качество с добавлением суперфосфата или жижи из навоза.

Виды удобрений и их базовая характеристика позволяют подобрать наиболее экономически выгодное решение для каждого хозяйства.

Правила использования органических удобрений

Внесение органических удобрений в почву может выполняться различными путями, выделяют 4 основных способа:

• предпосевное. Может применяться как в осеннее время, так и весной. Иногда требуется внесение вначале зимы. Способ довольно простой, нужно разбрасывать органику по участку, а после процедуры проводится пахота или перекопка. Удобный и универсальный способ – это весной обустраивать тёплые грядки с навозом для получения скорейшего урожая, а к весне разбрасывать перегной;

Органические удобрения положительно влияют на физико-химические свойства плодородного слоя земли

• послепосевное. К такому методу относятся все удобрения, которые добавляются после выкидывания третьего листа. Способ подкормки дополнительно разделяется на:
  • корневая. Подразумевается обработка грунта в прикорневом круге растения. Требуется предварительно приготовлять жидкую смесь;
  • некорневая. Сюда относится замачивание семян до высадки и обработка зелёной массы с помощью распрыскивателя.
• фергитация. Удобрение вносится в воду, которой проводится полив;
• гидропоника. Для выращивания растений вовсе не используется почва, а рост осуществляется за счёт «высадки» в жидкость. Сложность методики и большие риски потери урожая не позволяют часто использовать её. Дополнительным недостатком является ухудшение вкуса урожая.

Внесение органических удобрений в почву позволяет получить лучшие результаты только при правильном определении потребностей грунта и соответствующего подбора удобрения.

Существует 2 основных параметра грунта, которые стоит рассматривать при посадке и подкормке:

• состав – точно определить можно только в лаборатории, но можно приблизительно понять состояние почвы, используя старые методы:
  • с помощью лопаты делается яма. Важно обратить внимание на процесс перекопки, если проходит легко, то в грунте много песка;
  • в руку берётся горсть из почвы, нужно довольно сильно сжать её. При сохранении формы можно делать вывод о глинистой почве, а если вода сочится сквозь пальцы – песчаная.
• кислотность. Лучший показатель на уровне 6,5–7, нужно корректировать кислотность для получения такой отметки. Определить можно с помощью специальной индикаторной полоски или просто по цвету почвы.

Несмотря на положительные полезные характеристики органических удобрений, несоблюдение норм и правил их внесения может привести к нанесению вреда почве и растениям

Органика для песчаных почв

Органические и минеральные удобрения помогут из любой почвы сделать плодородный участок. Для улучшения свойств песчаного грунта стоит добавлять верховой тип торфа. Его основная задача – это способность скапливать воду, которая затем забирается корнями растений.

Альтернативный и бесплатный вариант – компост, для которого потребуется растительность, она, как правило, в изобилии на участке. После использования компоста грунт становится более структурированным и вязким, это помогает скапливать полезные элементы.

Ключевая задача при работе с песчаными почвами – добиться улучшения их структуры. Идеальной ситуацией является максимально продолжительное удержание влаги. Другая важная особенность такого грунта заключается в недостатке питательных веществ, в почву стоит вносить навоз, компост и удобрения для улучшения состава.

Зачем удобрять чернозем?

Земля уже является плодородной и пахотной, но все равно нуждается в удобрении. Причина необходимости проводить подкормки находится в постепенном истощении полезных компонентов почвы. Учитывая, что часто засаживаются большие участки, нужно обратить внимание на жидкие органические удобрения, которые легко вносятся и могут приготовляться в различных количествах.

Для быстрейшей обработки часто используются машины для внесения жидких органических удобрений. Такой метод называется внутрипочвенным, так как жидкость вносится не в верхний слой, а на ~20 см глубже. Машины для внесения жидких органических удобрений позволяют подпитать грунт полезными микроэлементами, это увеличивает качество и количество будущего урожая.

Для каждого вида растения подкормка органическими удобрениями имеет свои индивидуальные особенности

Существуют и другие машины для внесения органических удобрений, работающие с веществами в твёрдой форме, такими как быть навоз, помёт или компост. При движении автомобиля происходит разбрасывание удобрения по всей площади и последующая пахота.

Важным условием обеспечения плодородия является отдых поля, который нужно устраивать 1 раз в 5 лет.

Какие органические удобрения подойдут для глинозема?

Для глинистых типов почв лучше всего подходит навоз, его стоит разбрасывать перед осенней перекопкой. Можно просто обработать почву перед зимой и оставить до весны, но недостаток метода заключается в потере 50% всего азота. При весенней пахоте редко используется свежий навоз, есть риск повреждения растительности.

Глинистый тип грунта отлично подходит для выращивания томатов, они растут без особого труда и дают хороший урожай.

Для обеспечения их урожайности нужно придерживаться двух правил:

• поверх грунта быстро появляется корка, которая со временем растрескивается. Из получившихся отверстий испаряется влага, и корни могут испытывать ее недостаток. Задача садовода – предотвращение появления корки;
• умеренный полив, переусердствовать не стоит, так как растения при избытке влаги могут гнить.

Навоз, представляет собой удобрение из экскрементов сельскохозяйственной живности, в составе которого присутствует сено или солома

Как правильно приготовить и применять органические удобрения своими руками?

Куриный помет

Чаще помёт используется в форме жидкого органического удобрения. Для приготовления подкормки разработано 3 основных способа.

Производство органических :

• сбраживание. Ранее методом пользовались только крупные владельцы птицеводств, а сейчас метод доступен всем, так как в продаже имеются вещества для ускорения процесса брожения. Идея довольно проста: под клетку устанавливается поддон, на котором будут скапливаться экскременты. В фекалии нужно иногда добавлять опилки, только их смачивают в препарате. На этапе очистки всё перемешивается и складывается на одну кучу. При достижении 1–1,5 м в высоту, добавляют ускоритель УФ или ЭМ;
• настой. Отличается высокой концентрацией азота и простотой изготовления. Для приготовления нужно взять перепревший навоз и залить водой. Смесь оставляется на 2–3 суток с периодическим перемешиванием. Ожидается получение жидкости со светлым цветом. Если оттенок будет темнее, раствор дополнительно размешивается с водой перед использованием;
• вымачивание. Такой метод производства органического удобрения способствует устранению излишней кислотности. Экскременты заливают жидкостью и настаивают 2 суток. После отстаивания вода сливается, и добавляют свежий помёт. Такая процедура проводится 2-3 раза. Используют вещество методом закапывания в бороздки между рядами или растениями.

Коровий навоз - одно из самых известных и самых применяемых органических удобрений

Коровий навоз

Удобрение эффективно и может использоваться в отношении большинства растений, но для достижения положительного результата нужно следовать некоторым правилам. Свежий коровяк может применяться только для создания тёплых грядок. Чаще используют перепревший навоз.

Производство органического удобрения из коровьего навоза довольно просто:

1. На дно выстилают солому.
2. Сверху укладываются экскременты.
3. По мере увеличения кучи проводится слоение, между слоями укладывается органика, торф или грунт.
4. После достижения высоты около 1,5 м куча накрывается клеёнкой.
5. Для полноценного перегнивания нужно периодически поливать кучу, можно снимать пленку на время дождя.
6. Период разложения составляет от 6 до 12 месяцев.

Теперь можно просто разбрасывать коровяк по огороду из соотношения 4–5 кг на 1 м2. Альтернативный вариант использования – раствор, он подготавливается исходя из пропорции 1 к 10. Для настаивания нужно ожидать 1 сутки, затем добавить золу. Смесь используется для внекорневой подкормки. После процедуры нужно обильно залить участок.

Конский навоз

Чаще всего применяют как перегной. При правильном хранении в конском навозе будет содержаться много полезных веществ, количество в 2–3 раза больше, чем в сыром виде. Удобрение можно вносить в количестве до 5 вёдер под дерево и до 3 под куст. Можно просто покрывать землю толщиной в 10 см.

Конский навоз является ценным высококонцентрированным органическим удобрением

Очень эффективно показал себя настой навоза и крапивы. Для приготовления нужно:

1. Залить водой ёмкость с крапивой.
2. Настаивать смесь на протяжении 3 суток.
3. В жидкость вносится конский навоз, пропорция 1 к 10.
4. Оставить смесь ещё на 2 дня.

После приготовления можно проводить опрыскивание или полив растений.

Органические удобрения растительного происхождения

Органика используется для придания качественных физических параметров грунту, он становится рыхлым и пушистым.

С целью улучшения свойств почвы часто используется несколько основных удобрений исключительно растительной природы:

• торф. Добавлять можно только низинный тип, который обеспечивает высокие плодородные качества. Чаще применяется в составе компоста;
• для щелочения почвы рекомендуется добавлять известь или золу, можно смешивать с торфом. При приготовлении комплексного состава нужно перемешивать 1 т торфа с 30–50 кг извести и 50–75 кг золы. Состав компостируют, это позволяет перевести азот в легкодоступную форму. Процесс занимает от 6 месяцев до 1 года и больше;

• фосфорная мука добавляется в компост для повышения количества фосфора. В 1 т смеси добавляется от 10 до 20 кг муки;
• ил имеет богатый азотный состав. Его применяют в натуральном виде или после просушки. В первом случая добавляется около 30 кг на 10 м2, а во втором – 10 кг. Для повышения качеств удобрения можно добавлять 500 г суперфосфата и 400 г калия хлористого типа;
• компост. Для приготовления подойдут все растительные отходы (кроме стойких сорняков и больных растений). Для приготовления нужно выкопать яму и засыпать нижний слой торфом, около 10–15 см. В основание закладывают компост толщиной 15–30 см. Все слои поливаются водой и перекладываются навозом, помётом или землёй. Каждые 1–2 месяца куча заливается, а также рекомендуется перекапывать её для получения доступа воздуха ко всем слоям. После приготовления должна получиться однородная масса, которая рассыпается и имеет тёмный оттенок.

Органика – это залог хорошего роста растений и богатой почвы, без неё сегодня не обходится ни один успешный огородник. Только важно соблюдать правила приготовления, иначе можно не умножить урожай, а погубить его.

Несмотря на обилие химических веществ по уходу за посадками, всё больше садоводов обращаются к натуральным средствам. Органические удобрения считаются безопасными для растений, человека и окружающей среды, однако у них есть свои особенности состава и применения, которые необходимо учитывать.

Виды органических удобрений

Название говорит само за себя: в основе этих средств лежит натуральное сырьё, растительные остатки или продукты жизнедеятельности животных. Особенности удобрений определяют вещества, из которых они состоят, используют такие виды:

• птичий помёт;
• навоз;
• компост;
• верховой и низовой торф;
• золу.

Каждая разновидность содержит набор питательных веществ необходимых растениям, главные компоненты - азот, фосфор, калий. Действуя в тесном союзе, они улучшают состояние посадок и почвы. Между собой органические удобрения отличаются количеством доступных соединений и способом применения. Чтобы получить пользу, важно знать, из чего состоит органика и как действует на растения.

Таблица 1. Присутствие макроэлементов в органических удобрениях

Краткая характеристика основных элементов питания, особенности применения

1. Активизирует рост растений, особенно - зелёной массы.
2. Больше всего требуется весной и в первой половине лета, когда формируются побеги и появляются молодые листья.
3. В середине лета его внесение минимизируют или отменяют вовсе. Вегетативная программа перенаправляет сокодвижение на укрепление стеблей и формирование плодов. Если продолжать азотные подкормки, побеги текущего года продолжат рост и не наберут силы до зимы. А, значит, не переживут морозы.
4. Переизбыток в почве приводит к интенсивному размножению грибковых возбудителей. Микрофлора грунта активно развивается в присутствии азота, что приводит к заболеванию растений.

Фосфор:

1. Без него невозможен фотосинтез - получение хлорофилла.
2. Влияет на размер и яркость цветков.
3. Формирует крахмал, сахарозу, глюкозу, вещества, отвечающие за качество плодов и хранение зимой.
4. Обеспечивает появление молодых корешков, поэтому вносится при посадке.
5. Время сезонного использования - весна, осень.

Калий:

1. Укрепляет ткани растений, защищает оболочку клеток. За счёт этого сохраняется влага в стеблях и листьях. Вот почему элемент нужен во все периоды вегетации, особенно весной и летом, во время формирования плодов.
2. Калий - лечебное и профилактическое средство от грибковых заболеваний. Под действием калия образуется прочная оболочка, которая не позволяет вредным патогенам проникнуть внутрь.

Кроме основных компонентов, органика содержит кальций, магний, железо и микроэлементы.

Тонкости применения

Натуральные подкормки ценны тем, что медленно растворяются в грунте и обеспечивают длительное питание. Например, если при посадке дерева в яму вложить органику, то следующая добавка понадобится через 2-3 года.

Используют такие способы внесения:

• корневую подкормку, когда удобрения разрыхляют с почвой;
• внекорневое опрыскивание, при котором на листья и стебли распыляют слабый раствор;
• мульчирование сухими веществами, которые относятся к МДУ (медленно действующим удобрениям) - чаще других таким образом применяется торф.

Совет
Перепревшие удобрения вносят в грунт в твёрдом состоянии, из свежего сырья готовят жидкие настои.

Продукты жизнедеятельности животных, которые питаются растительной пищей - коров, лошадей, овец, кроликов. Навоз содержит необходимые элементы питания растений и микрофлору, которая формирует гумус в почве.

Особенности внесения:

1. В свежем виде применяют только для предварительной подготовки пустующего грунта, исключительно поздней осенью. За зиму навоз превращается в ценный перегной. Норма внесения 4-6 кг/м 2 .
2. Весной в саду и на грядках в сухом виде разбрасывают перепревший навоз - 3-4 кг/м 2 , за две недели до посадки.
3. Для текущих подкормок готовят раствор свежего вещества с водой в соотношении 1:15, выдерживают 7-10 дней, поливают почву из расчёта 0,5-1 л/м 2 . Настой распределяется на расстоянии 10-15 см от стеблей, чтобы не обжечь растения, как можно равномернее и только после обильного полива.

Получают из экскрементов домашних кур, гусей, уток, индюшек, голубей, перепелов. Птичий помёт содержит наибольшее количество азота, но за 2-3 месяца складирования утрачивает половину вещества, поскольку оно быстро испаряется. Лучшие производители применяют быстрый способ просушки, который сохраняет максимум пользы.

Чтобы приготовить жидкую подкормку, берут 1 кг птичьего помёта на 200 л воды (или 50 г на 10 л) и настаивают в течение недели, ежедневно перемешивая. Перед использованием удобрение фильтруют. Такой рецепт рекомендован специалистами Ботанического сада РАН г. Санкт-Петербурга.

Особенности внесения:

1. Объёмы внесения зависят от культуры и её возраста. Молодые растения поливают после полной приживаемости, когда образуются два-три настоящих листа.
2. Птичий помет категорически не годится для рассады. Активный азот вызывает рост наземных частей, а всходы сначала должны сформировать корни. По этой же причине его не применяют при вегетативном размножении отводками и черенками.
3. Осенью свежим помётом удобряют пустующие грядки. За зиму происходит окисление, брожение, гниение с выделением тепла. В верхних слоях почвы формируется перегной, готовый для подкормки растений. Тогда весной удобрения вносить не нужно.

Таблица 2. Особенности применения птичьего помёта

Огородная культура	Объём подкормки
	Сухое вещество, кг/м 2		Жидкий настой, л/м 2
	с подстилкой	в чистом виде
Картофель	4-6	3-4	Не применяют
Др. корнеплоды	3 -4	1,5-2	Не применяют
Помидоры, огурцы и бахчевые	6-8	3-4	3-4
Капуста белокочанная	2,5-3	2	1 - на каждый кочан.Трижды с мая по август.
Лук репчатый, чеснок	3-3,5	2	1.3-4 раза за лето
Укроп, петрушка и др. зелень	2-2,5	1,5-2	Не применяют

Птичий помёт используют для внекорневых подкормок чаще других удобрений. Работу проводят по такой схеме:

1. Настой тщательно фильтруют.
2. Разбавляют водой в соотношении 1:4.
3. Проводят дождевание растений, смывают пыль с листьев и стеблей. Дожидаются, когда растение просохнет, иначе удобрения стекут с мокрой поверхности.
4. С помощью мелкого распылителя наносят раствор.

Совет
Подкормку лучше проводить вечером. Утренняя роса не позволит задержаться удобрениям на листьях. В полдень палящее солнце вызовет ожоги.

Торф

Ископаемое, сформированное природным образом из растительных остатков. В садоводстве применяют несколько видов, наиболее применимы верховой и низинный торф. Они отличаются происхождением, степенью разложения, составом.

Торф низинный - однородная масса коричневого или антрацитного цвета. Включает множество полезных веществ. Основная функция как удобрения - структурирование почвы. Добавляют в растительную смесь для аэрации и влагоёмкости.

Универсальное действие проявляется на всех грунтах, которые требуют преобразования. На песчаных почвах задерживает влагу, на глинистых типах - разрыхляет уплотнение. Кислотность вещества приближена к нейтральной реакции, колеблется в диапазоне от 5 до 7 единиц. Особого влияния на почву не оказывает. Рекомендуемая доза - 3-4 кг/м 2 .

Низинный торф - востребованный материал для мульчирования и укрытия растений на зиму. Например, им засыпают розы и молодые плодовые деревья, формируя конус. Весной защиту нужно раскрыть и равномерно перемешать с землёй.

Торф верховой выглядит как рыхлая смесь слабо разложившихся остатков. Имеет высокую кислотность - рН 3-4,5. Минеральные соли, входящие в состав, недоступны растениям. В связи с этим верховой торф используется как добавка к компосту или вносится в грунт под зиму для перепревания. Между подкормкой и посадкой должно пройти 5-6 месяцев. Торф равномерно распределяют тонким слоем с помощью . Такой метод ускоряет разложение удобрения.

Важно
Нельзя применять верховой торф в чистом виде для подкормки насаждений. При разложении образуется углекислый газ, губительный для растений.

Зола

В садоводстве востребованы такие виды:

• угольные несгораемые остатки;
• древесный пепел;
• сожжённые листья.

Угольная зола не содержит питательных веществ, но служит эффективным разрыхлителем на тяжёлых грунтах.

Наиболее полезна древесная зола - вещество, богатое фосфором, калием, кальцием и микроэлементами. Разрыхляет почву, нейтрализует кислотность. Способствует формированию и укреплению корневой системы растений. Максимальное количество питательных элементов содержит пепел от берёзовых дров. Норма внесения - 700 г/м 2 (если дома нет весов, воспользуйтесь подручными мерками - соотношение их с весом см. ниже).

Объёмные народные мерки в граммах:

• 1 столовая ложка - 6 г;
• 1 стакан - 100 г;
• банка 1 л - 500 г.

При посадке древесную золу вносят для укоренения. Осенью - для укрепления корневой системы, что обеспечивает морозоустойчивость. Зольный раствор наносят на листья и стебли для калийной подкормки и укрепления тканей, что служит профилактикой поражения плодожоркой, пилильщиком, клещами и другими вредителями. Для приготовления понадобится 3 ст. ложки сырья на 1 л воды. Смесь выдерживают 7 - 10 дней, перемешивая ежедневно. В качестве липкого вещества используют твёрдое хозяйственное мыло - ¼ часть куска. Отрицательная сторона - смывается при дожде, поэтому сеансы опрыскивания периодически повторяют.

Зола, полученная от сгорания листьев, веток, травы имеет разный состав. Много полезных элементов содержит пепел из стеблей подсолнечника, гречихи, сухих злаков. Его используют так же, как древесный.

Компост

Органические удобрения, кроме торфа, теоретически, можно сделать самостоятельно. Однако даже в деревне органику обычно покупают: домашним заготовкам часто не хватает объёма, к тому же, трудно соблюсти все технологии для получения максимальной эффективности удобрения. А вот компост нет необходимости приобретать: он состоит из перепревших остатков растений, которые есть на каждом участке и в любом дачном проезде.

Скошенную траву, опавшие листья, сполотые сорняки (уничтожив семенные коробочки) не нужно выбрасывать. Лучше складывать в яму или специальный ящик на перепревание. Через 5 - 6 месяцев образуется ценное удобрение. Таким образом, садовый растительный мусор приносит огромную пользу:

• питательные вещества для растений;
• экономию бюджета;
• безопасность окружающей среды.

Кроме растений, в компост помещают пищевые отходы, за исключением мясных, у которых длительный срок разложения, что не сочетается с периодом перепревания травянистых растений.

Преобразование проходит интенсивнее, если сырьё укладывают слоями, пересыпают почвой или верховым торфом и добавляют ЭМ-препараты, например, «Эмочки Бокаши» или «Байкал ЭМ-1». Эффективные микроорганизмы, входящие в состав средств, ускоряют брожение и перегнивание в разы. Например, обычный компост формируется полгода. С применением ЭМ-препаратов - за 2-3 месяца.

Чтобы домашнее удобрение приносило максимальную пользу, не стоит помещать в компост:

• растения, поражённые заболеваниями и вредителями, поскольку источник инфекции благополучно сохраняется в органической массе и даже активно размножается;
• продукты жизнедеятельности собак и кошек, которые могут содержать опасные вирусы, передающиеся человеку из почвы, например, возбудитель токсоплазмоза;
• листья деревьев, содержащие дубильные вещества - ореха, дуба, граба, тополя. Дубильные вещества при попадании в грунт подавляют развитие растений (поэтому под кроной грецкого ореха ничего не растёт).

Готовый компост используют так же, как низовой торф, разбрасывая по земле, затем заделывают в верхний слой на глубину 5-10 см. Работу выполняют после уборки опавших листьев в октябре.

Плодовые деревья подкармливают, распределяя удобрение по периферии приствольного круга. Идеальный диаметр равен величине кроны, именно на этом уровне корневой системы расположены волосовидные отростки, которые всасывают питательные вещества. Так польза от компоста станет максимальной.

В последние годы увеличилось число сторонников экологических методов садоводства, которое невозможно без органических удобрений. Производители обеспечивают желающих широким ассортиментом натуральных подкормок. Если покупные средства покажутся дорогими, всегда можно приготовить доступный компост.

Состав навоза зависит от вида жи­вот­но­го, его кор­ма, под­стил­ки, спо­со­ба хра­не­ния и сте­пе­ни раз­ло­же­ния. Азо­та боль­ше со­дер­жит­ся в ове­чь­ем и кон­с­ком на­во­зе, а так­же на­во­зе на тор­фя­ной под­стил­ке.

Химический состав свежего навоза, % :

Ниже состав свежего навоза по другим данным,в % :

Составные части	Навоз на соломенной подстилке					Навоз на торф. подстилке
	смешанный	конский	коровий	овец	свиней	конский	коровий
Вода	75	71,3	77,3	46,6	72,4	67	77.5
Органика	21	24.5	20,3	31,8	25	-	-
Азот (N)	0,5	0,58	0,45	0,83	0,45	0,8	0,6
Фосфор (F2O5)	0,25	0,28	0.23	0,23	0.19	0,25	0,22
Калий (К2О)	0,6	0,63	0.50	0,67	0.60	0.53	0,48
Известь (СаО)	0,35	0,21	2,4	0.33	0,18	0.44	0,45
Магний (MgO)	0,15	0,14	0,11	0,18	0,04	-	-
Сернистая кислота (SO3)	0.10	0,07	0.06	0,15	0,8	-	-
Кремниевая кислота (SiO2)	-	1,77	0,85	1,47	1,08	-	-
Окись железа и алюминия (R2O3)	-	0,11	0,05	0,24	0,07	-	-

По сте­пе­ни раз­ло­же­ния на­воз раз­ли­ча­ют на све­жий, по­лу­пе­реп­рев­ший, пе­ре­прев­ший и пе­ре­гной.

• Свежий навоз. со­ло­ма не­зна­чи­тель­но ме­ня­ет цвет и проч­ность. Вод­ная вы­тяж­ка (вода, про­пу­щен­ная че­рез на­воз) – крас­но­ва­то-жел­то­ва­то­го или зе­ле­но­ва­то­го цве­та.
• Полуперепревший на­воз. Со­ло­ма име­ет тем­но-ко­рич­не­кый цвет и лег­ко раз­ры­ва­ет­ся. Вод­ная вы­теж­ка из него тем­но­го цве­та.
• Перепревший на­воз. Нельзя об­на­ру­жить от­дель­ные со­ло­ми­ны. Пред­став­ля­ет со­бой од­но­род­ную чер­ную ма­жу­щу­ю­ся мас­су. Вод­ная вы­тяж­ка из него бес­цвет­ная. Перегной. Од­но­род­ная рых­лая зем­ли­с­тая масса, тем­но-ко­рич­не­во­го цве­та.

Изменение состава навоза в зависимости от степени разложения:

Полуперепревший навоз, находившийся какое-то время в навозохранилище или буртах, теряет свой первоначальный цвет, так как солома в нем приобретает темно-коричневую окраску. В состав полуперепревшего навоза входит примерно 75% воды, 0,5% азота, 0,3% фосфора, 0,4% калия, или, если пересчитать на килограммы, с 10 кг навоза вносится в среднем 50 г азота, 25 – 30 г фосфора, 40 – 50 г калия.

Перепревший навоз, так же как перегной, представляет собой однородную массу, это продукты глубокого разложения органического вещества, и в некоторых случаях рекомендуется использовать именно эти группы навоза.

Хранение навоза

Существуют следующие способы хра­не­ния на­во­за.

• Горячий (рыхлая ук­лад­ка). На­воз рых­ло ук­ла­ды­ва­ют в шта­бе­ля ши­ри­ной 2–3 м и вы­со­той 1,5–2 м. При этом со­зда­ют­ся благоприятные ус­ло­вия для аэроб­ных бак­те­рий, и тем­пе­ра­ту­ра на­во­за под­ни­ма­ет­ся до 70°. Через 3-4 ме­ся­ца мо­жет по­те­рять­ся (пе­ре­преть) 1/2–­­1/3 часть су­хо­го орга­ни­чес­ко­го ве­ще­ства. Этот спо­соб при­ме­ня­ют, ког­да тре­бу­ет­ся в ко­рот­кий срок по­лу­чить хо­ро­шо раз­ло­жив­ший­ся на­воз.
• Холодный (плотная ук­лад­ка). На­воз плот­но ук­ла­ды­вют в шта­бе­ля ши­ри­ной не ме­нее 2-3 м и вы­со­той 1,5-2 м. Пос­ле ут­рам­бо­ва­ния мас­сы шта­бе­ля сверху на­кры­ва­ют, что­бы умень­шить по­ступ­ле­ние воз­ду­ха и со­кра­тить потери азо­та. При этом раз­ло­же­ние, за ис­клю­че­ни­ем по­вер­х­но­с­т­ных сло­ев, про­ис­хо­дит в ана­э­роб­ных ус­ло­ви­ях (без до­с­ту­па воз­ду­ха) при тем­пе­ра­ту­ре 20-25° зи­мой и 30-35° ле­том. Раз­ло­же­ние про­ис­хо­дит мед­лен­нее, чем при го­ря­чем спо­со­бе. Све­жий на­воз пре­вра­ща­ет­ся в по­лу­пе­реп­рев­ший че­рез 3-5 ме­ся­цев, а в пе­ре­прев­ший – че­рез 7-6 ме­ся­цев. За 3-4 ме­ся­ца на­воз те­ря­ет 1/9–1/10 часть су­хо­го ве­ще­ства. Этот спо­соб наи­бо­лее при­ем­ле­мый.
• Горяче-уплотненный (рыхлая с уп­лот­не­ни­ем укладка). Све­жий на­воз ук­ла­ды­ва­ют сна­ча­ла рых­ло мет­ро­вым сло­ем ши­ри­ной 2-3 м, а на 3–5-й день, ког­да на­воз ра­зог­ре­ет­ся до 50-60°, его силь­но уп­лот­ня­ют и на него та­ким же об­ра­зом ук­ла­ды­ва­ют сле­ду­ю­щие слои, пока вы­со­та шта­бе­ля не до­с­тиг­нет 1,5-2 м. Пос­ле уп­лот­не­ния на­воз раз­ла­га­ет­ся в ана­э­роб­ных ус­ло­ви­ях при тем­пе­ра­ту­ре 30-35°. По­лу­пе­реп­рев­ший на­воз об­ра­зу­ет­ся че­рез 1,5-2 ме­ся­ца, пе­ре­прев­ший – че­рез 4-5 ме­ся­цев. Этот спо­соб хра­не­ния при­ме­ня­ют в слу­ча­ях, ког­да в на­во­зе име­ют­ся воз­бу­ди­те­ли бо­лез­ней или не­об­хо­ди­мо ус­ко­рить его раз­ло­же­ние.

Добавки к навозу

Навоз бу­дет луч­ше, если при ук­лад­ке его до­ба­вить (послойно че­рез 15-20 см) су­пер­фос­фат (до 2% от веса) или 3-5% фос­фо­рит­ной (или ко­с­тя­ной) муки. На­воз бу­дет хра­нить­ся луч­ше, если его ком­по­с­ти­ро­вать с тор­фом. Если нет торфа, его мож­но за­ме­нить поч­вой, но ее дол­ж­но быть мень­ше – 20-30% от веса на­во­за. Сверху и сбо­ков кучу по­лез­но об­ло­жить дер­ном.

Применение навоза

Под яровые куль­ту­ры на­воз луч­ше за­па­хи­вать осенью, за ис­клю­че­ни­ем легких почв. Перегной сле­ду­ет вно­ситьб вес­ной. Навоз при вне­се­нии не­об­хо­ди­мо сра­зу за­па­хать (чтобы умень­шить по­те­ри орга­ни­ки и азо­та). Запахивают навоз на глу­би­ну па­хот­но­го слоя (на тя­же­лых по­чвах не­сколь­ко мельче, чем на лег­ких). Бо­лее раз­ло­жив­ший­ся навоз за­па­хи­ва­ют на мень­шую глубину.

При не­до­стат­ке на­во­за его мож­но за­де­лы­вать в лун­ки или гнез­да в по­ло­вин­ной нор­ме. Перепревший навоз полезно вносить и при посадке деревьев и кустарников из расчета 5-10 кг в посадочную яму.

Дозы определяют в за­ви­си­мо­с­ти от культур, и исходя из норм ис­поль­зо­ва­ния ра­с­те­ни­я­ми пи­та­тель­ных ве­ществ в пер­вый год пос­ле за­паш­ки. На ме­нее окуль­ту­рен­ных по­чвах, во влаж­ных и хо­лод­ных рай­о­нах дозы на­во­за обыч­но более вы­со­кие.

Использование растениями из навоза в первом году части питательных веществ

В пер­вый год пос­ле запаш­ки на­во­за использование питательных ве­ществ из него, в зависимости от вида на­во­за, осо­бен­но­с­тей куль­тур, составляет часть порядка 8-38% азота, 30-55% фос­фо­ра, 46-80% калия (см. таблицу).

Навоз	N, г/кг навоза	Р, г/кг	К, г/кг
Свежий навоз на соломенной подстилке
коровий	0,4-1,7 (1,0)*	0,8-1,5 (1,1)	2,3-4 (3,1)
конский	0,5-2,2 (1,3)	0,8-1,3 (1,0)	3,0-5,1 (4,0)
свиней	0,4-1,7 (2,0)	0,6-1,0 (1,3)	2,8-4,8 (4,8)
овец	0,7-3,1 (1,9)	0,8-1,3 (1,0)	3,1-5,4 (4,2)
То же, на торфяной подстилке
коровий	1,2-3,0 (2,1)	0,8-1,4 (1,1)	2,4-4,2 (3,3)
конский	1,6-2,3 (2,0)	0,7-1,2 (1,0)	2,2-3,8 (3,0)
* В скобках даны средние значения (г/на 1 кг.навоза). Действие навоза продолжается на легких песчаных по-чвах 3-4 года, на глинистых 6-10 лет.

Для удоб­ре­ния луч­ше ис­поль­зо­вать пе­ре­прев­ший или, хотя бы, по­лу­пе­реп­рев­ший на­воз, а под по­сад­ку (по­сев) – толь­ко пе­ре­прев­ший, а луч­ше пе­ре­гной. В све­жем со­ло­ми­с­том на­во­зе ко­ли­че­ство до­с­туп­но­го для ра­с­те­ний азо­та не­до­ста­точ­но, осо­бен­но в пер­вые два ме­ся­ца пос­ле вне­се­ния его в по­чву.

Кон­с­кий и ове­чь­ий на­воз раз­ла­га­ет­ся бы­с­т­рее, вви­ду чего его це­ле­со­об­раз­но при­ме­нять на тя­же­лых по­чвах, где раз­ло­же­ние орга­ни­чес­ко­го ве­ще­ства про­ис­хо­дит мед­лен­но.

На­уч­ные ис­сле­до­ва­ния и прак­ти­ка сви­де­тель­ству­ют, что из­бы­ток нит­ра­тов в ово­щах не­ред­ко свя­зан с чрез­мер­ным вне­се­ни­ем све­же­го (не­раз­ло­жив­ше­го­ся) на­во­за. В не­ко­то­рых слу­ча­ях при вне­се­нии в по­чву све­же­го на­во­за из нее вы­де­ля­ет­ся ам­ми­ак, яв­ля­ю­щий­ся ток­сич­ным для ра­с­те­ний; ли­с­тья увя­да­ют и впос­лед­ствии усы­ха­ют. В та­ких слу­ча­ях на­воз надо по­бы­с­т­рее за­сы­пать поч­вой.

Навозная жижа

Навозная жижа (коровяк) – по­лу­жид­кий и жид­кий на­воз, – это быстро­дей­ству­ю­щее азот­но-ка­лий­ное удоб­ре­ни.

Из многих анализов мочи и навозной жижи рогатого скота и лошадей как средние можно предложить следующие:

Из этих данных видно, что как моча, так и навозная жижа могут быть отнесены к азотистым и вместе с тем калийным удобрениям, что в моче фосфорной кислоты совсем нет, а в навозной жиже очень мало, что моча, просачиваясь сквозь подстилку, лишается значительной части азота и кали, а приобретает весьма немного фосфорной кислоты. Но кроме того, такое изменение мочи указывает вообще на легкость потери азота как в ней, так и в навозной жиже.

Навозную жижу це­ле­со­об­раз­но ис­поль­зо­вать для ком­по­с­ти­ро­ва­ния с тор­фом и раз­ны­ми ра­с­ти­тель­ны­ми от­хо­да­ми, а так­же для под­кор­м­ки (0,5–1 кг/кв.м). Для при­го­тов­ле­ния ком­по­с­тов и под­кор­м­ки ра­с­те­ний жижу раз­во­дят во­дой в 3-5 раз. Что­бы по­вы­сить эф­фек­тив­ность ра­ство­ра жижи, на вед­ро ра­ство­ра до­бав­ля­ют фос­фор­ное удоб­ре­ние (6–10 г Р).

Как удобрение навозную жижу в первую очередь можно вносить как основное удобрение под все растений, из расчета 200- 300 кг на 100 м.

Используют ее и при подкормках всех декоративных и овощных культур (50-70 кг на 100 м2). Особенно она эффективна при азотном голодании растений.

При подкормках навозную жижу разбавляют водой в соотношении 1: 5 или 1: 7 в зависимости от ее концентрации. Подкормки фр-яг и офощных культур проводить не позже, чем за месяц до уборки урожая.

Экстракты из навоза

В магазинах среди товаров для садоводов можно увидеть канистры с экстрактом из коровьего или конского навоза. Реклама говорит, что эти экстракты вполне могут заменить несколько тонн навоза и даже лучше навоза, поскольку они обогащены различными необходимыми растению добавками.

Жидкие органические удобрения типа навозных экстрактов предназначены для питания растений. Если основной запас элементов питания растений содержится в гумусе, то жидкие удобрения используются для подкормки в те периоды, когда растения этого требуют. Они не служат пищей для почвенной микрофлоры и не способствуют пополнению запасов гумуса. Для подкормки растений экстракты навоза и другие жидкие органические удобрения лучше, чем минеральные, так как элементы питания растений содержатся в них в более сбалансированном виде и кроме того, они не наносят почвенной микрофлоре такой вред, как минеральные удобрения особенно в высоких дозах. Однако надо всегда помнить, что экстракты из навоза очень богаты растворимым азотом и поэтому применять их надо умеренно и только в определенные периоды развития растений. В перепревшем навозе азот переходит в нерастворимую форму и поэтому нет опасности передозировки.

Таким образом: навоз – питание для почвы, экстракты из навоза – питание для растений и заменять друг друга они не могут.

Фекалии

Это быстро и сильно действующее удобрение, богатое азотом и фосфором. Сред­ний химический состав фекалий:

Одним взрос­лым че­ло­ве­ком за год вы­де­ля­ет­ся око­ло 500 кг фе­ка­лий (450 л мочи и 50 кг кала). Луч­ше, ког­да фе­ка­лии в выг­реб­ных ямах си­с­те­ма­ти­чес­ки за­сы­па­ют тор­фя­ной крош­кой или землей, либо их смесью (каждый раз 1 стакан или больше), которая ус­т­ра­ня­ет не­при­ят­ный за­пах и пре­пят­ству­ет раз­мно­же­нию мух.

В те­че­ние 6 ме­ся­цев из фе­ка­лий мо­жет по­те­рять­ся бо­лее 60% азо­та. Надо иметь в виду так­же, что они мо­гут со­дер­жать яйца гли­с­тов. Что­бы со­хра­нить азот и унич­то­жить воз­бу­ди­те­лей бо­лезнй, фе­ка­лии ис­поль­зу­ют в ос­нов­ном для при­го­тов­ле­ния ком­по­с­тов, луч­ше с тор­фом. Хороший перегной получается при компостировании сухих листьев или дерна, сложенного послойно и обильно политых фекалиями. Смесь фе­ка­лий с зем­лей до нуж­ной тем­п­е­ра­ту­ры не ра­зог­ре­ва­ет­ся, по­это­му ее надо про­дер­жать не ме­нее 3 лет.

Уриной (мочой), собранной от 50 человек можно удобрить один гектар земли, что эквивалентно добавлению 120-150 кг азота на гектар. Другими словами, урины, ежедневно собранной от одного челевека хватит для удобрения 1 кв м поля. Для почв,бедных азотом, можно использовать и больший объем в несколько заходов.

Вносить фе­ка­лии не­пос­ред­ствен­но в по­чву не сле­ду­ет, осо­бен­но под овощ­ные куль­ту­ры, ко­то­рые ис­поль­зу­ют­ся в сыром виде. Из са­ни­тар­ных со­об­ра­же­ний вносить фекальные удоб­ре­ния в по­чву луч­ше осе­нью (1,5–2 кг/кв.м). Удобряют смесью, состоящей из 1 части фекалий и 3-4 частей торфа. Хорошие результаты получаются при удобрении песчаных и легких суглинистых почв. Вносить в почву (особенно в глинистую, где это удобрение приводит к образованию почвенной корки) лучше в лунки или бороздки с последующей засыпкой землей.

Различные пути использования урины как удобрения:

• Добавление урины без разбавления. До посева урина может дбавляться без разбавления. Неразбавленная урина используется для удобрения деревьев. Также урина может дбавляться для увлажнения компоста.
• Добавление урины с разбавлением. Если зерновые начали расти, урина разбавляется водой в соотношении 1 к 4 до 10 для удобрения растений. Безопасным является добавление 1 к 7 (1 часть урины на 7 частей воды) для всех растений.

После удобрения рекомендуется засыпать участок землей или листвой во избежание испарения.Чтобы не произошло загрязнения, рекомендуется использовать урину только во время вегетационного периода,то есть весной или летом, для озимых культур – ранней осенью. Нельзя использовать удобрение в зимнее время!

Пудр-клозет (сухой туалет)

В не­боль­ших до­маш­них убор­ных ча­с­то исполь­зу­ют пудр-кло­зет (с под­сып­кой тор­фя­ной крош­ки) или со­вре­мен­ные био­ту­а­ле­ты. В ка­че­стве пудр-кло­зе­та ис­поль­зу­ют пла­с­т­мас­со­вый кон­тей­нер, на дно ко­то­ро­го в на­ча­ле на­сы­па­ют не­боль­шой (2-4 см) слой тор­фа. Для удоб­ства в ра­бо­те бо­лее круп­ный кон­тей­нер мож­но по­ста­вить на ось с дву­мя съем­ны­ми ко­ле­са­ми.

Тор­фа для за­сып­ки надо столько, что­бы смесь по­лу­ча­лась не ма­жу­ща­я­ся, а рас­сып­ча­тая (тог­да ее лег­че уда­лить из кон­тей­не­ра (ямы). В сред­нем в год на од­но­го че­ло­ве­ка тре­бу­ет­ся, как ми­ни­мум, (су­хой тор­фя­ной крош­ки): сфаг­но­во­го 100 кг, лу­го­во­го 300 кг. По воз­мож­но­с­ти эти дозы уве­ли­чи­ва­ют в 2-3 раза.

Если нет тор­фа, для при­сып­ки мож­но ис­поль­зо­вать опил­ки, мелкие стружки (от эл-рубанка), со­ло­мен­ную рез­ку, су­хую ли­ству, под­су­шен­ный пру­до­вой ил, а для пудр-кло­зе­та даже ого­род­ную зем­лю.

Компостированные фекалии – это качественный перегной.

Свежие фекалии содержат патогены(болезнетворные бактерии и вирусы. Поэтому перед употреблением на поле или в саду они должны пройти обработку. Компостированные фекалии безопасны для использования и они:

• улучшают структуру земли,
• улучшают качество земли,
• хорошее удобрение (фосфор, калий, магнезиум).

Какое количество компоста нужно испольовать?

Человеческие отходы за год содержат только 0,5 кг азота, 0,2 кг фосфора и 0,17 кг калия. Поэтому компост лучше использовать как улучшитель почвы, чем как удобрение, и может быть добавлен в довольно больших количествах:

• 1-2 литра компоста на кв метр земли,
• 2-3 литра/кв м для растений с высоким потреблением азота, как картофель и лук,
• 3-4 литра/кв м для растений с очень высоким потреблением азота, как кукуруза, помидоры,
• 1 часть компоста, смешанная с 1 частью земли для балконных растений.

«Отсад»

Осадок сточ­ных вод на по­лях оро­ше­ния («от­сад») со­дер­жит по срав­не­нию с фе­ка­ли­я­ми мень­ше пи­та­тель­ных ве­ществ. В за­ви­си­мо­с­ти от влаж­но­с­ти осад­ка и удоб­ря­е­мой куль­ту­ры, дозы осад­ков от 2 до 10 кг/кв.м.

Птичий помет

Птичий помет является полным быстродействующим удобрением, так как в нем питательные вещества находятся в легкодоступной форме. Со­став его ме­ня­ет­ся в за­ви­си­мо­с­ти от вида птиц, их воз­ра­с­та и кор­ма. По хи­ми­чес­ко­му со­ста­ву он в 3-4 раза бо­га­че, чем ко­ро­вий на­воз.

В 10кг куриного помета содержится в среднем 220 г азота, 180 г фосфора и 110 г калия. Птичий помет в саду обычно применяют в жидком виде для весенней и летней подкормок плодовых и ягодных культур. Одну часть помета разводят 7-8 частями воды и настаивают 2 сут. Перед внесением в почву смесь взбалтывают и еще раз разбавляют водой в соотношении 1:1. Ведро такой смеси вносят из расчета одно на 2м2. Птичий помет можно применять и осенью при перекопке сада в норме 250-300 г на 1 м2.

Составные вещества (%):

Помет кур содержит значительно больше питательных веществ, чем помет уток и гусей. От одной курицы можно получить в год до 6 кг, утки 8 ru, гуся 11 кг. помета. Если нет сво­их птиц, по­мет мож­но при­об­ре­с­ти на пти­це­фаб­ри­ках. Здесь его об­ра­ба­ты­ва­ют при вы­со­кой тем­пе­ра­ту­ре или ком­по­с­ти­ру­ют.

Применение помета

Пи­та­тель­ные ве­ще­ства помета бы­с­т­ро ра­ство­ря­ют­ся в воде, лег­ко ус­ва­и­ва­ют­ся. Кро­ме того, они выс­во­бож­да­ют­ся по­сте­пен­но и по­это­му, в от­ли­че от ми­не­раль­ных удоб­ре­ний, со­хра­ня­ю­т­.­с­вое дей­ствие 2-3 года (что не­об­хо­ди­мо учи­ты­вать при вне­се­нии по­ме­та).

Птичий помет в саду обычно применяют в жидком виде для весенней и летней подкормки плодовых и ягодных культур. Одну часть помета разводят 7-8 частями воды и настаивают 2 сут (по другим источникам настаивать птичий помет с водой, чтобы он перебродил, нецелесообразно – потери азота составят 50%). Перед внесением в почву смесь взбалтывают и еще раз разбавляют водой в соотношении 1:10 – 1:12. Ведро такой смеси вносят из расчета одно на 2 кв.м.

Птичий помет можно применять и осенью при перекопке почвы в норме 1-1,5 кг сы­ро­го по­ме­та (или 0,6-0,8 су­хо­го) или в мень­ших до­зах: 0,3-0,5 сы­ро­го по­ме­та (0,2-0,3 су­хо­го), для вне­се­ния в бо­роз­ды, лун­ки – 0,08-0,1 кг. Для жидких подкормок (0,05-0,1 кг) помет разбавляют водой непосредственно перед внесением в почву в соотношении 1:10 или 1:12 и тщательно перемешивают. ри­ме­ня­ют в ос­нов­ном для под­кор­м­ки.

Ово­щам, тре­бу­ю­щим боль­ше ка­лия (кар­то­фель, не­ко­то­рые кор­неп­ло­ды и др.), де­фицит его вос­пол­ня­ют до­бав­кой удоб­ре­ния, на­при­мер 100 г хло­ри­с­то­го ка­лия на 1 кг по­ме­та. Од­на­ко надо по­мнить, что пе­ре­до­зи­ров­ка по­ме­та опас­на, так как в ре­зуль­та­те ее – на­коп­ле­ние нит­ра­тов в ово­щах. Что­бы ус­т­ра­нить вред­ней дей­ствие по­ме­та, его вно­сят вме­с­те с со­ло­мой, тор­фом или опил­ка­ми в со­от­но­ше­нии 3:1.

Дозы птичьего помета под овощные культуры , кг/кв.м (по А.Попову):

Культура	1	2	3
Ка-пу-с-та б/коч	0,6-0,8 (весной или осе-нью)	0,5	4-8 л на кв.м
Тык-вен-ные. то-ма-ты	1,5-2 (вес-ной)	0,8-1	14-18 л/кв.м
Кор-неп-ло-ды	0,9-1 (толь-ко се-нью)	0,5-0,6	10-15 л на кв.м
Лук, чеснок	0,9-1 (осе-нью)	0,4-0,5	5-10 л на кв.м
Зе-лен-ные	1-1,2 (осе-нью)	0,5-0,6	на вно-сят
Картофель	1,2 (весной)	не вносят	не вносят
1 - Дозы (кг/кв.м) сырого (све-же-го) по-ме-та с под-стил-кой при основной об-ра-бот-ке по-чвы 2 - То же, дозы сы-ро-го чи-с-то-го по-ме-та 3 - Дозы жидких подкормки на-сто-ем: 1 часть чи-с-то-го по-ме-та за-ли-ва-ют 100 ча-с-тя-ми воды и дер-жат 2-3 суток при ком-нат-ной тем-пе-ра-ту-ре. Под-кар-м-ли-ва-ют через 7-10 дней (с пос-ле-ду-ю-щим поливом чи-с-той во-дой), но не реже 3 раз за сезон. Для сбалансирования пи-та-тель-ных ве-ществ по-лез-но до-ба-вить (из рас-че-та г д.в. на 1 вед-ро помета): азота 10-80, калия 10-100.

Хранение

Что­бы со­кра­тить по­те­ри азо­та, ко­то­рые за 2 ме­ся­ца мо­гут до­с­ти­гать 30–60% от пер­во­на­чаль­но­го его ко­ли­че­ства, по­мет нуж­но хра­нить, ком­по­с­ти­руя по­слой­но (20 см) с раз­лич­ны­ми вла­го­пог­ло­ща­е­мы­ми ма­те­ри­а­ла­ми – тор­фом, опил­ка­ми или со­ло­мен­ной рез­кой (25–50% от веса по­ме­та). Су­хой ком­пост по­ли­ва­ют. Че­рез 2 ме­ся­ца он го­тов. При этом в нем по­ги­ба­ют па­то­ген­ные мик­ро­ор­га­низ­мы, яйца гель­мин­тов, и се­ме­на сор­ня­ков.

Такой пометный ком­пост луч­ше за­де­лы­вать в почву осе­нью. На пес­ча­ных по­чвах это мож­но сде­лать вес­ной – за две не­де­ли до по­се­ва или вы­сад­ки рас­са­ды. По­мет­ный ком­пост луч­ше вно­сить в бо­роз­д­ки или лун­ки.

Птичий помет можно также хранить в сухом месте в смеси с торфокрошкой или порошковидным суперфосфатом (соответственно в соотношении 25-60 и 6-10% от массы помета) или в закрытой таре. либо, ком­по­с­ти­руя его его с раз­лич­ны­ми по­гло­ща­ю­щи­ми вла­гу ма­те­ри­а­ла­ми: тор­фом, опил­ка­ми или со­ло­мен­ной рез­кой в со­от­но­ше­нии 3:1. Су­хой по­мет луч­ше хра­нить в ка­кой-либо ем­ко­с­ти (по­ли­эти­ле­но­вом меш­ке, боч­ке и т.п.), за­щи­щен­ной от воз­ду­ха.

Торф

В торфе содержится немного доступных для растений питательных элементов, но зато он увеличивает содержание гумуса и улучшает структуру почвы. Со­дер­жит­ся от­но­си­тель­но мно­го азо­та, на­хо­дя­ще­го­ся, од­на­ко, в пло­хо ус­во­я­е­мой фор­ме. Для пе­ре­во­да орга­ни­чес­ких форм азо­та в до­с­туп­ные для ра­с­те­ний ми­не­раль­ные фор­мы (нит­ра­ты, ам­ми­ак) торф зко­но­ми­чес­ки це­ле­со­об­раз­но ис­поль­зо­вать для при­го­тов­ле­ния ком­по­с­тов. Темный цвет торфа способствует поглощению тепла и быстрому прогреву почвы.

По степени разложения различают три типа торфа. Верховой отличается слабой степенью разложения растительных остатков и высокой кислотностью. Низинный характеризуется высокой степенью разложения и меньшей кислотностью. Переходный торф занимает промежуточное положение между ними.

Химический состав различных типов торфов , % :

Торф обогащает почву орга­ни­кой, спо­соб­ству­ет ре­гу­ля­ции влаж­но­с­ти по­чвы, улуч­ша­ет ее струк­ту­ру. При­ме­ня­ют в ос­нов­ном для ком­по­с­тов и муль­чи­ро­ва­ния. При­ме­нять торф для удоб­ре­ний в чи­с­том виде эко­но­ми­чес­ки не­вы­год­но, так как он со­дер­жит мало пи­та­тель­ных ве­щест (зат­ра­ты не оку­па­ют­ся при­бав­кой уро­жая). Не­об­хо­ди­мо иметь в виду, что все тор­фа раз­ла­га­ют­ся в по­чве мед­лен­но, и зак­лю­чен­ные в них пи­та­тель­ные ве­ще­ства не могут быть бы­с­т­ро ис­поль­зо­ва­ны растения­ми. Для удоб­ре­ния по­чвы мож­но при­ме­нять вы­вет­рив­ший­ся ни­зин­ный торф с вы­со­кой сте­пе­нью раз­ло­же­ния (35–60%). Пе­ре­ход­ный и вер­хо­вой торф ис­поль­зу­ют для ком­по­с­та.

Вносят торф в любое время года, даже зимой по снегу. Но нельзя забывать, что к нему необходимо добавлять известь. На огороде торф лучше всего добавлять в компосты, а также в почвенные смеси для выращивания рассады и защищенного грунта.

Перегнойная земля

Дерново-перегнойная и навозно-пе­ре­гной­ная зем­ля, лучше суг­ли­ни­с­тая, – это цен­ное удоб­ре­ние и пре­крас­ный ком­по­нент для по­чвен­ных смесей. За­ни­ма­ет про­ме­жу­точ­ное по­ло­же­ние меж­ду ого­род­ной зем­лей и пе­ре­гно­ем.

Дерново-пе­ре­гной­ная земля . Вес­ной на­ре­за­ют дерн тол­щи­ной око­ло 10-15 см с мощ­ным тра­во­с­то­ем. Ук­ла­ды­ва­ют дер­ни­ны ря­да­ми (тра­ва к тра­ве) в шта­бе­ля в виде куба со сто­ро­ной 1 м. Каж­дый 25–30-см слой дер­на пе­ре­сла­и­ва­ют 5-см слоем све­же­го навоза, на­воз­ной жижи, по­ме­та или фе­ка­лий. По мере укладки пла­с­ты дерна ув­лаж­ня­ют.

В вер­х­нем слое ос­тав­ля­ют уг­луб­ле­ние для по­ли­ва и сбо­ра дож­де­вой воды. Раз­ме­ры шта­бе­ля не дол­ж­ны по вы­со­те и ши­ри­не пре­вы­шать 1,8 м. Для за­щи­ты от дождя шта­бель ук­ры­ва­ют плен­кой, но под­дер­жи­ва­ют во влаж­ном со­сто­я­нии – летом время от вре­мя по­ли­ва­ют во­дой или луч­ше раз­бав­лен­ной на­воз­ной жижей и один, луч­ше два раза пе­ре­кла­ды­ва­ют. К осе­ни зем­ля го­то­ва.

Навозно-пе­ре­гной­ная земля. По­лу­ча­ют ее из раз­ло­жив­ше­го­ся на­во­за, сме­шан­но­го с землей, обыч­но ее бе­рут из пар­ни­ка (из-под огур­цов) и вы­дер­жи­ва­ют еще один год.

Компосты

Компост - очень распространенное сильное удобрение, получаемое в результате ферментации (разложения) смеси органических веществ, часто с добавлением минеральных удобрений. Видов ком­по­с­та мно­го.

Общие правила по при­го­тов­ле­нию компостов

При приготовлении разного вида компоста следует придерживаться общих правил.

• Какая куча или "ящик"? Стоит хорошенько задуматься, что сооружать - "ящик" (короб) или кучу (штабель)? Кстати, есть хорошая пословица чешских садовников: "три маленькие компостные кучи лучше, чем одна большая", в справедливости которой каждый из нас имеет возможность со временем убедиться. Хотя оптимальный размер "ящика" для кучи в литературе обычно рекомендуется такой, чтобы каждая стенка была длиной около метра, надо учитывать преимущество маленьких куч, состоящее в том, что бактериям, на долю которых выпадает основной труд по превращению органики в настоящий компост, достается больше кислорода.
• Площадку под ком­пост же­ла­тель­но выб­рать в не­за­топ­ля­е­мом за­те­нен­ном ме­с­те, на углу уча­с­т­ка. Ши­ри­на кучи (тран­шеи) 1-1,5 м (не бо­лее 1,8 м), вы­со­та 1-1,25 см. На при­уса­деб­ных уча­с­т­ках ком­по­с­ти­ро­ва­ние удоб­но про­во­дить в ко­ро­бах.
• Из чего компост? В качестве материалов для хорошего садового компоста можно использовать все виды органических отходов, способных более или менее быстро разлагаться. Это выполотые сорняки, послеуборочные остатки растений, скошенная трава, сено, солома, кухонные отходы, опилки, стружки, опавшие листья, газеты без цветной печати и т.д. Каждый вид растений вносит в компост свою лепту и обогащает его каким-либо элементом питания. Хороший компост невозможно получить из одного какого-нибудь материала, например из соломы. Скошенную газонную траву (когда её много) перед тем, как помещать в компостную кучу, надо подсушить, а также неплохо переслаивать ее более грубыми и сухими материалами, например опилками или опавшими листьями.
• Перечислим некоторые всем известные растения, которые полезно добавлять в компост. Крапива накапливает азот и железо, пастушья сумка – микроэлементы, ромашка и окопник – калий и кальций, тысячелистник – серу. Одуванчик своим длинным стержневым корнем извлекает кальций из глубоких слоев почвы и накапливает его в своей листве. То же самое делают люцерна и горчица в отношении фосфора.
• Особенно важно вносить в компост материалы, богатые азотом. Азот необходим для жизнедеятельности микроорганизмов, осуществляющих компостирование. Чем больше азота, тем быстрее идет этот процесс. Самая лучшая азотсодержащая добавка в компост – это навоз какого-либо животного или птичий помет. На тот случай, если навоз невозможно достать, вот перечень других богатых азотом добавок: костная мука, крапива, стебли и листья бобовых, скошенная трава. Можно использовать также мочу, ее разводят в 4 раза и поливают ею компост.
• Все составляющие компост компоненты следует по возможности измельчать, это значительно ускоряет процесс ферментации.
• Что нельзя вносить в компост?. Это, прежде всего, то, что не разлагается – стекло, полиэтиленовые пакеты, изделия из пластмассы и т.д. Обсемененные сорняки превращают компост в рассадник сорняков, их не следует вносить в компостную кучу. Картофельную и томатную ботву, зараженную фитофторой, лучше не сжигать, а компостировать отдельно и подольше. Полученный из нее компост можно использовать под те культуры, которые не болеют фитофторой, например ягодные кустарники (но не землянику).
  Растения, зараженные вирусными болезнями, а также капусту, зараженную килой, нельзя использовать для компоста. Их уничтожают каким-либо способом или удаляют с участка.
• Добавки земли. В компост обязательно надо добавлять некоторое количество земли. С землей в компост вносят те микроорганизмы, которые осуществляют разложение растительных остатков. К тому же земля содержит минералы, которые, хотя и в небольшом количестве, входят в состав хорошего компоста. Землю и торф добавляют и для того, чтобы предотвратить потери жид­ких и газообразных веществ, об­ра­зу­ю­щих­ся при ферментации (раз­ло­же­нии орга­ни­чес­ких веществ). При ком­по­с­ти­ро­ва­нии до­бав­ля­ют послойно через 15-20 см смесь земли и торфа или, хотя бы только землю (ого­род­ную по­чву). В оптимальном варианте компост должен содержать около 70% растительных остатков, 20% навоза и 10% земли.
• Минеральные добавки. Чтобы обезвредить действие кис­лот, образующихся при фер­мен­та­ции, и получить компост, как хорошее универсальное удобрение, при закладке компоста в него добавляют из­весть (если ее нет в ком­по­с­ти­ру­е­мом ма­те­ри­а­ле). Это, прежде всего, известняковая или доломитовая мука, которые увеличивают содержание кальция и магния и нейтрализуют кислотность (4-5 кг\м3). Из­весть обя­за­тель­но до­бав­ля­ют к кислому тор­фу, опил­кам, струж­кам, хвои, ли­с­ть­ям де­ре­вь­ев и т.п.
• Очень важно вносить в компост послойно обогащающие добавки (см. ).
• Компост должен быть всегда влажным! Компостная куча (свободная, в штабеле или коробе) дол­ж­на быть все вре­мя влажной. Если ком­по­с­ти­ру­е­мый материал су­хой, при ук­лад­ке в кучу его постепенно ув­лаж­ня­ют на­воз­ной жи­жей, разбавленными фе­ка­ли­я­ми (1:3), раствором мик­ро­би­о­ло­ги­чес­ких удоб­ре­ни (например, Бай­ка­л­_­ЭМ1) или хотя бы водой. В жаркую по­го­ду его надо регулярно по­ли­вать. Это важно так­же для раз­мно­же­ния червей.
• Для ускорения и рав­но­мер­но­го со­зре­ва­ния компоста кучу летом 1-2 раза пе­ре­ло­па­чи­ва­ют – пе­ре­ки­ды­ва­ют мас­су лопатой на дру­гое ме­с­то рядом. Это осо­бен­но важно при ис­поль­зо­ва­ния для компостирования фекалий и т.п., ко­то­рые могут со­дер­жать яйца глистов и др. воз­бу­ди­те­лей болезней. Тем­пе­ра­ту­ра на­руж­ных сло­ев кучи ниже, по­это­му эти слои не обез­за­ра­жи­ва­ют­ся. Луч­ше, если эти слои снять (не ис­поль­зо­вать для удоб­ре­ний) и до­ба­вить в новую кучу. Чтобы ус­ко­рить про­цесс фер­мен­та­ции, «го­ре­ние» массы сле­ду­ет до­ве­с­ти до тем­пе­ра­ту­ры 60°.Для этого надо сра­зу по­лить ком­пост го­ря­чей водой (60–70°). При этом по­ги­ба­ют бо­лез­нет­вор­нае мик­ро­бы, од­на­ко ка­че­ство ком­по­с­та несколько ухуд­ша­ет­ся. В кон­це сен­тяб­ря компостную кучу (короб) рекомендуется еще раз по­ли­ть го­ря­чей водой, затем на­кры­ть плен­кой.
• Компост счи­та­ет­ся го­тов, ког­да боль­шая часть массы полностью раз­ло­жит­ся, становится однородной, тем­но-ко­рич­не­вой. В ре­зуль­та­те по­лу­ча­ет­ся сы­пу­чее, удоб­ное для при­ме­не­ния удоб­ре­ние. Про­цесс ком­по­с­ти­ро­ва­ния зависит от компонентов, обыч­но длит­ся не ме­нее 9-12 месяцев. Для за­дел­ки ком­по­с­та в по­чву с по­кры­ти­ем сло­ем ого­род­ной зем­ли можно при­ме­нять ком­пост и раньше – че­рез 4-6 ме­ся­цев.

Соотношение азота и углерода в компосте. Компос­тирование - микробиологический процесс и орга­нические материалы служат пищей для микроорганиз­мов. Для них небезразличен химический состав того материала, который они должны разложить. Для их активности существенное значение имеет соотношение в исходном материале углерода и азота. Установлено, что наиболее благоприятным для деятельности микро­организмов является соотношение в пределах 11-20 ча­стей углерода на 1 часть азота, то есть углерода может быть больше, но в определенных пределах.

Материалы с низким содержанием азота (ниже 0,7%). Они разлагаются медленно, с большой потерей органичес­кого вещества. К этой группе относятся: опилки, бума­га, древесная кора, солома. Рекомендуется компости­ровать их с добавлением материалов, богатых азотом.

Материалы со средним содержанием азота (0,7-1,5%). Они со­ставляют основную массу компостируемого материа­ла. Их можно использовать без добавления азота, в таком случае получаемый из них компост обладает небольшой эффективностью как удобрение; применя­ется он, главным образом, для улучшения почвы. К этой группе относятся: послеуборочные остатки, вы­полотые сорняки, кухонные отходы, древесная листва.

Материалы с высоким содержанием азота (выше 1,5%). Они ис­пользуются как добавки к материалам первой и второй группы для повышения качества компоста. Компост, полученный с этими добавками, представляет собой хорошее удобрение для растений. К этой группе отно­сятся: навоз, птичий помет, стебли и листья бобовых, мо­лодая скошенная трава, все отходы мясоперерабатыва­ющей промышленности, рыбные отходы, ил из прудов.

Обогащающие компост добавки

Чтобы компост стал универсальным удобрением, способным удовлетворить все запросы растений в элементах минерального питания, в него надо внести обо­гащающие добавки. Садово-огородный компост со­стоит в основном из растительных остатков. Если в этот компост ничего не добавлять, то он будет пред­ставлять собой удобрение среднего качества. Если сделать анализ такого компоста, то окажет­ся, что в нём совсем немного азота, не говоря уж о фосфоре, калии, кальции и других элементах. На та­ком компосте невозможно получить хороший уро­жай. Он служит в основном для улучшения физичес­ких свойств почвы, а не для удобрения.

Компост высо­кого качества должен содержать около 2% общего азота, а в растительных остатках его всего 0,7-1,5%. Это значит, что для получения полноценного удоб­рения к растительным остаткам надо добавлять бо­гатые азотом вещества. В оптимальном варианте - это коровий навоз, который должен составлять око­ло 10% компостируемого материала. Если в вашем распоряжении нет такого количества навоза, то ком­постную кучу можно поливать водной вытяжкой из навоза: 1 часть навоза на 20 частей воды или разве­денной в 4 раза мочой.

Другие богатые азотом и более доступные добав­ки мы перечислим еще раз: скошенная молодая тра­ва, крапива, зеленая масса бобовых растений, мяс­ные и рыбные отходы, костная мука, птичий помет. Все, что относится к третьей группе компостируе­мых материалов. Точные количества этих добавок не указаны, и вам придется полагаться на интуицию, что­бы не переборщить. Компост с очень высоким содер­жанием азота тоже не желателен. Особенно осторож­ным надо быть с птичьим пометом.

Очень важно добавлять в компост соединения, бо­гатые фосфором. Фосфор желательно вносить не в виде суперфосфата (1-2 кг\м3), а в нерастворимой форме фосфоритной муки (3-5 кг\м3). Это размолотая в муку богатая фосфором горная порода. В компостной куче, где очень высока микробиологическая активность, фосфоритная мука разлагается, фосфор переходит в связанное с органическим веществом состояние и входит в состав гумуса. Доза фосфоритной муки - 5-8 кг на м 3 компоста. Близкими свойствами обла­дает плавленый фосфат.

Для обогащения калием используют золу или сульфат калия (1-2 кг\м3), но не хлористый калий, токсичный для микроорганизмов. Для того, чтобы добавки распределялись равномерно по объему кучи, ее складывают слоями толщиной 20-25 см и в каждый слой вносят определенное количество обогащающих веществ.

Для обо­га­ще­ния азотом и за­ра­же­ния мик­ро­фло­рой до­бав­ля­ют на­воз, на­воз­ную жижу, ку­ри­ный по­мет, фе­ка­лии и т.п. Мож­но ис­поль­зо­вать и ми­не­раль­ное азот­ное удоб­ре­ние, луч­ше сер­но­кис­лый ам­мо­ний, ко­то­рый до­бав­ля­ют по­слой­но в ко­ли­че­стве 0,5% от веса орга­ни­ки (3-3,5% от веса су­хо­го ве­ще­ства).

Секционный компост

Луч­ше ус­т­ро­ить 3-х или, хотя бы, 2-х сек­ци­он­ные шта­бе­ля (в каж­дой сек­ции ком­пост от­ли­ча­ет­ся по вре­ме­ни зак­лад­ки и го­тов­но­с­ти), что­бы об­лег­чить пе­ре­ло­па­чи­ва­ние его и что­бы мож­но было рав­но­мер­но ис­поль­зо­вать пе­ре­прев­ший ком­пост (пе­ре­гной). Осе­нью и вес­ной ком­пост пе­ре­ло­па­чи­ва­ют (пе­ре­кла­ды­ва­ют из пер­вой сек­ции во вто­рую, из вто­рой в тре­тью).

Конструкции компостных контейнеров

Садоводы-ого­род­ни­ки, в за­ви­си­мо­с­ти от на­ли­чия у себя ма­те­ри­а­лов и эстетических со­об­ра­же­ний, стро­ят разные по кон­ст­рук­ции компостные кучи, штабеля, коробы (“ящики”). При­ме­ров очень много, вот один пример трёх-секционного контейнера, испробованного автором.

Материалы на одну секцию: деревянные бруски сеч. 40х40х2000 мм – 4 шт., 20х70х1300 – 8 шт., 20х90х1300 – 4 шт., 20х30х1300 – 4 шт., 20х40 – 4 шт.; железные прутья сеч. примерно 6х40х(700-900) мм – 8 шт., широкие доски (шириной 150-250*25 мм), длиной – по ширине стенки секции. Сечение основного бруска (40х40) должно обеспечить свободное опускание в паз широких досок. Железные прутья красят антикоррозиной грунтовкой. Бруски и доски пропитывают крепким горячим раствором медного купороса.
Для сооружения 4 стоек каждой секции скрепляют бруски шурупами, как показано на рисунке и так, чтобы нижние концы всех брусков были на одном уровне. Привинчивают железные прутья, как показано на рисунке и так, чтобы их часть длиной около 50-60 см была свободной (для втыкания в землю). Готовые детали красят атмосфероустойчивой краской. Широкие доски возможно заменить полосками шифера (но только пилить его надо обязательно с распиратором!!).

Для построения одной секции по углам строго квадратной площадки 1,1х1,1 м забивают все 4 стойки. При этом: стойки должны быть строго вертикальны и на одном расстоянии друг от друга, пазы соседних стоек должны находиться в створе, деревянные части стоек должны быть близко к земле, но не соприкасаясь с ней, верх стоек должен быть на одном уровне. Для жёсткости конструкции по верху стоек (по периметру квадрата) прибивают 4 бруска сеч. 20х40 мм. По всем четырем сторонам секции в пазы опускают широкие доски или полосы шифера, оставляя небольшие зазоры между ними для проникновения воздуха (если аэробный компост), – секция готова. Аналогично пристраивают рядом ещё 2 секции.
Для удобства закладки компоста и перелопачивания (перебрасывания его вилами из одной секции в другую) полосы шифера на передней стенки секции и боковой (между секциями) временно вынимают из пазов.

Аэробный и анаэробный компосты

Эти два ком­по­с­та от­ли­ча­ют­ся про­цес­са­ми фер­мен­та­ции (бро­же­ния) орга­ни­ки. Пер­вый – фер­мен­та­ция про­ис­хо­дит с до­с­ту­пом воз­ду­ха, вто­рой – без до­с­ту­па воз­ду­ха. Пре­иму­ще­ства того и дру­го­го пред­став­ле­ны в таблице.

В достаточно от­фер­мен­ти­ро­ван­ном аэроб­ном или анаэробном ком­по­с­те при рН 7,0 очень хорошо раз­мно­жа­ют­ся по­лез­ные дож­де­вые черви, пре­вра­щая ком­по­с­т­ную кучу в «чер­вят­ник». Кап­ро­ли­ты (ока­ме­нев­шие ис­праж­не­ния чер­вей) вме­с­те с раз­ло­жив­шей­ся орга­ни­кой, ми­не­раль­ны­ми мак­ро- и мик­ро-эле­мен­та­ми – суть пло­до­ро­дия по­чвы. Тон­на та­кой био­мас­сы дает до 3 тонн до­пол­ни­тель­но­го и бо­лее ран­не­го уро­жая.

Аэробный компост

Для при­го­тов­ле­ния такого компоста в од­ном из уг­лов уча­с­т­ка или за его пре­де­ла­ми на не­за­ли­ва­е­мом во­дой ме­с­те, же­ла­тель­но в тени, от­во­дят пло­щад­ку ши­ри­ной не ме­нее 2 м про­из­воль­ной дли­ны. Орга­ни­ку ком­по­с­ти­ру­ют в кучу (или шта­бель) вы­со­той 1 м, ши­ри­ной у ос­но­ва­ния до 2 м. На дно ре­ко­мен­ду­ет­ся уло­жить ра­ди­аль­но жер­ди, а сверху них по­сте­лить вет­ки. В этом слу­чае удоб­но аэри­ро­вать кучу, пе­ри­о­ди­чес­ки встря­хи­вая ее за вы­с­ту­па­ю­щие на­ру­жу кон­цы жердей. Сна­ча­ла ук­ла­ды­ва­ют слой до 30 см, впи­ты­ва­ю­щий вла­гу (торф, опил­ки, листья, раз­мель­чен­ную со­ло­му). За­тем раз­ную орга­ни­ку зак­ла­ды­ва­ют сло­я­ми тол­щи­ной 15–20 см. Бот­ву же­ла­тель­но из­мель­чить. Каж­дый слой при­сы­па­ет­ся сло­ем са­до­вой зем­ли – тем самым до­бав­ля­ет­ся мик­ро­фло­ра. От­хо­ды ув­лаж­ня­ют раз­бав­лен­ной в воде фе­каль­ной мас­сой, до­бав­ляя к жиже золу. Из эс­те­ти­чес­ких со­об­ра­же­ний кучу мож­но ого­ро­дить сет­кой (ме­тал­ли­чес­кой, пла­с­т­мас­со­вой) или де­ре­вян­ной опа­луб­кой (меж­ду дос­ка­ми дол­жен быть зазор для про­ник­но­ве­ния воз­ду­ха). Для ней­т­ра­ли­за­ции зем­ли, торфа и опи­лок их из­ве­с­т­ку­ют. При боль­шом со­дер­жа­нии в ком­по­с­те тор­фа или ра­с­ти­тель­ных ос­тат­ков в него по­лез­но до­бав­лять азот­ные удоб­ре­ния или на­воз; од­на­ко в этом слу­чае из­весть не при­ме­ня­ют, ина­че нач­нет вы­де­лять­ся ам­ми­ак (азот). Сверху кучу об­кла­ды­ва­ют зем­лей сло­ем 10–20 см для по­гло­ще­ния вы­де­ля­ю­щих­ся га­зов. Ком­пост дол­жен быть всё вре­мя влаж­ным, но не пе­ре­ув­лаж­нен­ны. При аэроб­ном про­цес­се влаж­ность ком­по­с­та же­ла­тель­но до­ве­с­ти до 60%. На зиму сверху его ук­ры­ва­ют ста­рой плен­кой (для утеп­ле­ния). Под плен­ку же­ла­тель­но уло­жить утеп­ля­ю­щий слой 30–40 см из тор­фа, су­хих ли­с­ть­ев, лап­ни­ка или ка­мы­ша, а зи­мой до­пол­ни­тель­но на­бро­сать снег. К вес­не ком­пост бы­ва­ет обыч­но го­тов.

Анаэробный компост

Его удоб­но го­то­вить в яме (луч­ше це­мен­ти­ро­ван­ной) глу­би­ной 0,5 м. Ком­пост надо ут­рам­бо­вать, по­крыть плен­кой и сверху ее при­сы­пать зем­лей. Если делают стен­ки, они дол­ж­ны быть не­про­ни­ца­е­мыд­ля воз­ду­ха.­За­кис­шая мас­са (си­лос) готова че­рез 0,5–2 ме­ся­ца. Си­лос уже мож­но рас­кла­ды­вать на гряд­ке слоем 3–10 см, сверху до­бав­ляя слой зем­ли до 10 см. В по­чве ком­пост че­рез месяц ста­но­вит­ся от­лич­ным кор­мом для дож­де­вых чер­вей. А они для пло­до­ро­дия по­чвы про­сто не­об­хо­ди­мы.

Типы компостов

| | | | | | | | | |

Садовый компост

Большинство ого­род­ни­ков вме­с­то ком­по­с­та на основе навоза или торфа (в со­вре­мен­ное вре­мя – они, особенно на­воз, рос­кошь, ко­то­рую не каж­дый мо­жет себе по­зво­лить) го­то­вят на ос­но­ве са­мо­обес­пе­чен­но­с­ти сборный (са­до­вый) ком­пост. Ком­по­с­ти­ру­ют все, что есть – ра­с­ти­тель­ные ос­тат­ки, ско­шен­ную тра­ву, сухие ли­с­тья, сор­ня­ки (до об­се­ме­не­ния), дво­ро­вый и до­мо­вой му­сор, на­воз, торф, со­ло­му, опил­ки, струж­ки, золу, сажу, от­бро­сы на кухне (ис­клю­ча­ют­ся мыль­ные по­мои), фе­ка­лии, дерн. Важное ус­ло­вие – не ис­поль­зо­вать ос­тат­ков ра­с­те­ний, по­ра­жен­ных бо­лез­ня­ми, заг­ряз­нен­ных ядо­хи­ми­ка­та­ми или об­ра­бо­тан­ных стой­ки­ми гер­би­ци­да­ми. В ча­с­т­но­сти, нельзя ком­по­с­ти­ро­вать поражённые ки­лой кор­ни ка­пу­с­т­ных ра­с­те­ний, лук с бе­лой гни­лью, кар­то­фель­ные, то­мат­ные, зем­ля­нич­ные и др. ра­с­ти­тель­ные остатки, по­ра­жен­ные ки­лой, фи­то­фто­ро­зом, не­ма­то­дой. Их сле­ду­ет сжи­гать или ук­ла­ды­вать в от­дель­ную мно­го­лет­нюю ком­по­с­т­ную кучу вдали от ого­ро­да.

Сначала укладывают слой торфа, листьев, соломы или пе­ре­гной­ной зем­ли вы­со­той в 25-30 см, на него по мере на­коп­ле­ния все ком­по­нен­ты ком­по­с­та. Для «зак­вас­ки» че­рез каж­дые 20-30 см ук­ла­ды­ва­ют слой 2-5 см пе­ре­гной­ной зем­ли и слегка при­сы­па­ют золой, су­пер­фос­фа­том, ам­ми­ач­ной се­лит­рой, из­ве­с­тью, рас­кла­ды­ва­ют кус­ки дер­ни­ны. про­ли­ва­ют тра­вя­ным на­сто­ем на­воз­ной или фе­каль­ной жижи. Для под­дер­жа­ния влаж­но­с­ти поливают мочой, по­мо­я­ми или про­сто водой. Важно! Компост надо все время поддерживать влажным.

Период созревания сборного ком­по­с­та – не менее года. Чтобы ус­ко­рить процесс, необходимо из­мель­чать ра­с­ти­тель­ные остатки и пе­ре­ло­па­чи­вать всю массу, на­при­мер, пе­ре­кла­ды­вая из од­ной сек­ции в дру­гую.

Лучше одновременно делать не одну, а две компостные кучи. В одну складывать быстроразлагающиеся отбросы, в другую – трудно поддающиеся гниению отбросы, травы с толстыми одревесневшими стеблями, ботву (особенно пораженную болезнями), корневища многолетних сорных трав, щепки, опилки и т.п.

Тыквы на компостной куче

В первый год на компостной куче (на солнечном месте) вы­ра­щи­ва­ют тык­вы и кабачки. Весной в по­са­доч­ные места кладут по 1-2 ведра пе­ре­гноя или плодородной земли и ук­ры­ва­ют старой прозрачной (не чер­ной) пленкой. Че­рез неделю делают отверстия в пленке (или ее сни­ма­ют), сеют сухие семена или высаживают рассаду. Покрывают не­ткан­ным ма­те­ри­а­лом (снимают его пос­ле 10-15 июня). Тык­вы вы­ра­с­та­ют до 20-30 кг (2-3 тык­вы с кв.м), а ком­пост в это вре­мя пол­но­с­тью со­зре­ва­ет. Мож­но вы­ра­щи­вать тыкву два года подряд. За это вре­мя семена сорняков в куче еще луч­ше перегнивают. Осе­нью пе­ре­тря­хи­ва­ют кучу и фор­ми­ру­ют гряд­ку вы­со­той 30 см и ши­ри­ной 1 м под зим­ний чес­нок. Пос­ле убор­ки чес­но­ка ком­пост пе­ре­но­сят на гряд­ки для мор­ко­ви, ка­пу­с­ты, кар­то­фе­ля (ведро на кв.м). На ос­во­бо­див­шем­ся месте зак­ла­ды­ва­ют но­вую кучу.

Торфо-навозный компост

Особенно сильнодействующие компосты получают смешиванием тор­фа с навозгой жижей, фекалиями, на­во­зом, куриным пометом. 1 кг торфо-фе­каль­ного ком­поста со­дер­жит примерно 6 г азо­та, 3 г фосфора и 3 г ка­лия. Из них в первый год после запашки ис­поль­зу­ет­ся ра­с­те­ни­я­ми около 1,5 г азо­та, 1 г фос­фо­ра и 2 г калия на 1 кг ком­по­с­та. Оптимальные со­от­но­ше­ния ком­по­нен­тов:

• на 3 части ни­зин­но­го тор­фа бе­рут 1,5 (1-2) ча­с­ти на­во­за;
• на 1 часть вер­хо­во­го (сфаг­но­во­го) тор­фа – 1-2 части на­во­за. Навоз закладывают в кучи слоями: сначала слой торфа 20-25 см, на него слой навоза 15-25 см, затем слой торфа и т.д., заканчивая слоем тор­фа (на высоте 1,5 м).

Навозно-фосфоритный компост

Фосфоритную муку добавляют к навозу в количестве 1-3%. Летом компост созревает через 1,5-2,5 месяца. Вносят 1-1,5 кг/кв.м компоста, в зависимости от содержания в нем фосфоритной муки.

Торфо-жижевый компост

Навозную жижу добавляют к торфу в количестве 10-20% от веса торфа. Сначала ук­ла­ды­ва­ют слой тор­фа тол­щи­ной 20–30 см (края де­ла­ют не­сколь­ко выше, что­бы удер­жать жид­кость). За­тем слой навозной жижи (10–15 см) и так че­ре­ду­ют слои далее, при­дер­жи­ва­ясь не­об­хо­ди­мо­го со­от­но­ше­ния. Верхний слой дол­ж­нен быть из тор­фа. Добавление фосфоритной муки (1-3%) и хлористого калия (0,5-0,7%) значительно улучшает качество компоста. Компост созревает летом в течение 1-3 месяцев. Компост вносят в количестве 1-2 кг/кв.м.

Торфо-фекальный компост

Фекалии добавляют к торфу в количестве 30-40% от веса торфа. Рекомендуется добавлять фосфоритную муку (2-3%). Компост созревает через 2,5-4 месяца. Вносят в количестве 1-2 кг/кв.м.

Торфо-навозно-фосфоритный навоз

К 1 части навоза добавляют 1-5 частей торфа. Фосфоритную муку вносят 1-3% от веса компоста. В летнее время компост созревает через 1-2 месяца. Вносят в количестве 1,5-3 кг/кв.м.

Навозно-фосфоритный компост

Фосфоритную муку добавляют в количестве 1-3% от веса навоза. Созревает через 1,5-2 месяца. На 1 кв.м вносят 1-2 кг компоста.

Листовой компост

Если в вашем распоряжении оказывается большое количество опавших листьев, то из них следует сделать отдельную компостную кучу. Это объясняется тем, что опавшие листья разлагаются совсем другой микрофлорой, чем прочие растительные остатки. К тому же это более медленный процесс. Если компост из растений можно использовать уже через год, то на разложение листьев требуется не меньше двух лет. Скорость разложения зависит также от вида деревьев. У некоторых видов, например дуба, каштана, листья содержат большое количество особенно медленно разлагающихся веществ, поэтому компост из этих листьев будет готов только через 3 года.

Из лесной подстилки, содержащей кроме листьев верхний слой почвы (состоящий обычно из листового перегноя), компост получается более лучшего качества.

Совет сжигать опавшие листья основывается на том, что на них сохраняются возбудители болезней. Однако за долгое время созревания компоста большая часть этих возбудителей погибает и, кроме того, этим компостом вы удобряете главным образом овощные культуры, которые болеют другими болезнями.

Для приготовления компоста листья собирают в кучу, хорошо увлажняют и плотно уминают. Для ускорения ферментации и получения лучшего удобрения сухие листья следует пе­ре­сла­и­вая че­рез каж­дые 20 см све­жим на­во­зом и/или спелым компостом, плодородной землёй, обильно поливать фекалиями или навозной жижей. Летом кучу (короб) дер­жат от­кры­той, под­дер­жи­вая влаж­ность со­дер­жи­мо­го 70%. К листьям добавляют известь для нейтрализации кислотности. Если надо получить кислый компост для удобрения культур, предпочитающих кислую реакцию, например голубики, рододендронов, то известь не добавляют. Кучу из листьев накрывают соломой или старыми мешками для предотвращения высыхания и оставляют на два года. Надо только следить, чтобы куча не высыхала и при необходимости увлажнять ее. Для приготовления компоста из листьев можно использовать пластиковый мешок с отверстиями, в который плотно набивают листья со всеми соответствующими добавками.

Компост из листьев представляет особую ценность для песчаных и глинистых почв, нуждающихся в улучшении физических свойств. На песчаных почвах он увеличивает водоудерживающую способность, на глинистых содействует созданию комковатой структуры, а, следовательно, улучшает аэрацию и водопроницаемость.

Опавшую листву можно использовать для зимнего мульчирования грядок и для защиты зимующих культур от промерзания. Слой зимней мульчи из листьев должен быть толщиной 10 см. Весной эту мульчу следует рано удалить, так как слой слежавшихся за зиму листьев задерживает поступление тепла и воздуха в почву.

Опилочно-навозный компост

Опилки предварительно ней­т­ра­ли­зу­ют и добавляют в них минеральные удоб­ре­ния. Примерно че­рез ме­сяц бурт опилок разогреется до 10-50°. В это время добавляют на­воз в со­от­но­ше­нии 1:1. Термическая сте­ри­ли­за­ция способствует унич­то­же­нию семян сор­ня­ков и патогенных бактерий. Через 2-4 месяца после это­го компост можно вносить в по­чву (8-10 кг/кв.м).

Опилки

Древесные опилки используют для рых­ле­ния почвы и, тем сымым, улуч­ше­ния ее струк­ту­ры, а также для при­го­тов­ле­ния ком­по­с­тов и муль­чи­ро­ва­ния. Опил­ки имеют кис­лую реакцию (рН 3–4,5), при ферментации поглощают из почвы азот. На вед­ро опи­лок вно­сят npk (15–6–8) или, хотя бы, толь­ко азот, а так­же 120–150 г мела или га­шен­ной из­ве­с­ти; все тща­тель­но пе­ре­ме­ши­ва­ют. Вме­с­то су­хих удоб­ре­ний луч­ше опилки пе­ред вне­се­ни­ем их в по­чву увлажнить ра­ство­ром ми­не­раль­ных удоб­ре­ний. Для это­го в 10 л воды ра­ство­ря­ют вы­ше­ука­зан­ную дозу NPK, уве­ли­чив ее в 5-6 раз. Так­же мож­но ис­поль­зо­вать мочу жи­вот­ных, раз­бав­лен­ную во­дой в 8-10 раз. Вед­ра ра­ство­ра до­с­та­точ­но для ув­лаж­не­ния 3–6 ведер опи­лок. Опил­ки за­па­хи­ва­ют в по­чву осе­нью в ко­ли­че­стве 0,5–5 ве­дер на кв.м (на тя­же­лых по­чвах боль­ше, на легких пес­ча­ных мень­ше). При муль­чи­ро­ва­нии тол­щи­на слоя опи­лок 1–3 см.

Зеленые удобрения

Одним из дешевых удобрений яв­ля­ет­ся зе­ле­ное удобрение – свежая трава ско­рос­пе­лых культур, пред­наз­на­чен­ная для за­дел­ки в по­чву (после ска­ши­ва­ния – на том же уча­с­т­ке, где вы­ра­щи­ва­лась или с пе­ре­но­сом на другой уча­с­ток). По сво­е­му дей­ствию зеленые удобрения рав­но­цен­ны дефицитному в наше вре­мя на­во­зу. Наи­бо­лее эф­фек­тив­ны для при­ме­не­ния на бед­ных гу­му­сом под­зо­ли­с­тых, осо­бен­но пес­ча­ных по­чвах. Хо­ро­шо дей­ству­ет и на тор­фя­ных по­чвах (ус­ко­ря­ет раз­ло­же­ние тор­фа). Травы ис­поль­зу­ют также и для ком­по­с­тов.

Зеленые удобрения можно по­се­ять после уборки ранних овощей. По­дой­дут скороспелые культуры – са­лат­ная гор­чи­ца, горох, бобы конские, люпин, овес, рожь, рапс и др. Перед на­ступ­ле­ни­ем осенних заморозков их ска­ши­ва­ют и запахивают в землю. Ози­мую рожь и рапс лучше посеять в ав­гу­с­те и за­па­хать следующей весной.

При вы­бо­ре ра­с­те­ний на зе­ле­ное удоб­ре­ние ис­хо­дят из того, ка­кое ко­ли­че­ство зе­ле­ной мас­сы они дают. Не­ко­то­рые ра­с­те­ния со­дер­жат на кор­нях и клу­бень­ках азот, ко­то­рый ус­ва­и­ва­ют из воз­ду­ха. К та­ким ра­с­те­ни­ям (си­де­ра­там) от­но­сят­ся лю­пин, кле­вер, вика, виг­на, се­ра­дел­ла, го­рох, бобы, три­ти­ка­ле и др. Эти ра­с­те­ния обо­га­ща­ют по­чву азо­том, их кор­не­вая си­с­те­ма глу­бо­ко рых­лит зем­лю, по­это­му их пред­по­чи­та­ют. Почву мож­но улуч­шить по­се­вом трав в меж­ду­ря­дь­ях пло­до­во­го сада, на пу­с­ты­рях, по­се­вом си­де­ра­тов в се­во­о­бо­ро­те. Сидераты эф­фек­тив­но при­ме­нять под кар­то­фель, кор­неп­ло­ды и др. ово­щи. При ухо­де за поч­вой си­де­ра­ты дают вы­со­кий уро­жай зе­ле­ной мас­сы. Так. уро­жай лю­пи­на на пес­ча­ных по­чвах до­с­ти­га­ет 4 кг с кв. м, что по со­дер­жа­нию азо­та и орга­ни­ки эк­ви­ва­лен­т­но та­ко­му же ко­ли­че­ству на­во­за. В 10 кг эелё­ной мас­сы лю­пи­на в сред­нем со­дер­жит­ся (в г): азо­та 45, фос­фо­ра 12, ка­лия 17, каль­ция 47, маг­ния 12. Зе­лё­ную мас­су мож­но ис­поль­зо­вать для ком­по­с­та, под вспаш­ку и для скар­м­ли­ва­ния скоту.

На площади 10 кв.м высевают се­мян (в г), например: люпина узколиственного 180 (на глу­би­ну 3 см), люпина мно­го­лет­не­го 45 (2–3 см), се­ра­дел­лы 50 (1–2 см), вики 100–150.

Люпин. Сеют вразброс пос­ле убор­ки ран­не­го кар­то­фе­ля и ово­щей, обыч­но в се­ре­ди­не августа, из рас­че­та 1,5 кг се­мян на сотку. Когда за­дер­жи­ва­ют­ся с посевом, ко­ли­че­ство се­мян уве­ли­чи­ва­ют на 20-25%. Если нет дож­дей, по­ли­ва­ют. Через не­де­лю по­яв­ля­ют­ся всхо­ды, а через три-пять не­дель уже можно пе­ре­ка­пы­вать гряд­ку под зиму. 150 кг это­го ра­с­те­ния почти равноценны такому же ко­ли­че­ству навоза.

Тритикале. После уборки овощей, в кон­це ав­гу­с­та-начале сентября, на­ре­за­ют бо­роз­ды через 15 см м сеют се­ме­на три­ти­ка­ле через 2-4 см на ту же глу­би­ну. Весной, когда растения до­с­тиг­нут высоты 40 см (обычно к 1 июня), ска­ши­ва­ют их. На грядках ко­па­ют тран­шей­ки, кладут на дно тра­ву три­ти­ка­ле, а сверху – пе­ре­вер­ну­тый вверх кор­ня­ми ком земли. Вы­рав­ни­ва­ют грядку, са­жа­ют, на­при­мер кар­то­фель (хорошо про­рос­шие клуб­ни). Хотя с по­сад­кой про­ис­хо­дит за­дер­ж­ка, на та­кой по­чве кар­то­фель растет хо­ро­шо и даже об­го­ня­ет тот, что вы­са­жен в тра­ди­ци­он­ные сро­ки.

Редька масличная (Raphanus sativus. var. Oleiformis) – ско­рос­пе­лая, хо­ло­до­стой­кая (выносит минус 3°) культура. Хорошо растет на ней­т­раль­ных и сла­бо­кис­лых почвах любого типа. По уро­жай­но­с­ти зеленой мас­сы более, чем в два раза превосходит люпин, рожь, гор­чи­цу белую. На зе­ле­ное удобрение ис­поль­зу­ют редьку масличную Радуга и Тамбовчанку. Сеют сплошным ряд­ко­вым спо­со­бом с ранней весны (как толь­ко оттает почва) до осени, вклю­чая сентябрь. При посеве в августе и в сен­тяб­ре она дает больше листьев. Семена всхдят на 4-7-й день, а спустя 3 не­де­ли, когда появляются бутоны, – луч­шее время для скашивания. Мас­су неделю подвяливают, затем за­де­лы­ва­ют под пе­ре­коп­ку (от посева до пе­ре­коп­ки про­хо­дит 30-40 дней). При возделывании редьки масличной:

• обогащается почва органикой, улуч­ша­ет­ся ее структура;
• снижается засоренность участка сор­ня­ка­ми;
• сокращается численность вре­ди­те­лей и патогенных микроорганизмов, например возбудителей корневых гни­лей и нематод в 1,5-3 раза;
• в 10 раз уменьшается заг­ряз­нен­ность грунтовых вод нитратами.

Сапропель

Ил стоячих вод: озер, прудов, старых ру­сел рек, канав (сапропель) – об­ра­зу­ет­ся в ре­зуль­та­те разложения ра­с­ти­тель­ных и жи­вот­ных организмов, пре­иму­ще­ствен­но в ана­э­роб­ных ус­ло­ви­ях. Он яв­ля­ет­ся цен­ным орга­ни­чес­ким и ми­не­раль­ным удо­ре­ни­ем. Сред­ний со­став сап­ро­пе­лей (в % от су­хо­го ве­ще­ства): – поверхностный слой: азота 2,1 (в 2–4 раза больше, чем в навозе); фос­фо­ра 0,4; ка­лия 0,55%; – глубокий слой: соответственно 0,9–0,2–0,3%.

Сапропель применяют как в чи­с­том виде, так и в виде компостов с на­во­зом, фе­ка­ли­я­ми и другими орга­ни­чес­ки­ми ве­ще­ства­ми. Как удобрение сапропель применяют особенно на кислых и лёгких песчаных и супесчаных почвах. При упот­реб­ле­нии в чи­с­том виде ил перед вне­се­ни­ем про­вет­ри­ва­ют с пе­ре­ло­па­чи­ва­ни­ем и про­мо­ра­жи­ва­ют (что­бы со­дер­жа­щи­е­ся в нем вред­ные за­кис­ные со­еди­не­ния пре­вра­ти­лись в окис­ные). Доза под зерновые культуры 300-400 кг/сотка, под овощные, картофель и кормовые корнеплоды 60-700 кг/сотка. В дер­но­во-под­зо­ли­с­тые и пес­ча­ные по­чвы ил вно­сят в ко­ли­че­стве 3–6 кг на 1 кв.м.

Ряска

Это мелкое плавающее растение, ярко-зеленые листочки которого затягивают (примерно в середине июля) поверхность воды в прудах и др. водоемах. Ряска обладает способностью очищать воду – она делается прозрачной.

Ряска перегнивает довольно долго, поэтому ее целесообразно применять в качестве мульчи слоем примерно в 2-3 cм. Ряска легко вытаскивается из воды. Для этого длинную жердь кладут на воду и толкают ее вдоль берега и к нему.

Жидкие органические подкормки

Жидкая подкормка коровяком

Жидкие под­кор­м­ки хо­ро­шо ус­ва­и­ва­ют­ся ра­с­те­ни­я­ми и дают бы­с­т­ро по­ло­жи­тель­ный ре­зуль­тат. Их готовят из на­воз­ной жижи, ко­ро­вя­ка, пти­чь­е­го по­ме­та, мочи жи­вот­ны­х­. Для при­го­тов­ле­ния под­кор­м­ки по­су­ду (бочку, бак) на одну треть за­пол­ня­ют орга­ни­кой. Хо­ро­шо раз­ме­ши­вают, за­ли­ва­ют почти до вер­ха во­дой. Ранее существовало мнение, что его надо готовить заблаговременно и подкармливать им только после брожения. Лучше же использовать раствор в день приготовления - во время брожения улетучивается азот в виде аммиака, что значительно обедняет подкормку. Заранее заливают только сухие органические удобрения - птичий помет, старый коровяк. Дают по­сто­ять 1-2 су­ток, не боль­ше, не­сколь­ко раз пе­ре­ме­ши­вая. Не­пос­ред­ствен­но пе­ред упот­реб­ле­ни­ем массу тща­тель­но раз­ме­ши­ва­ют и раз­бав­ля­ют водой: на­воз – в 5 раз, ко­ро­вяк - в 6-7, птичий по­мет – в 8-10 раз. Под­кор­м­ки нуж­но го­то­вить в день ис­поль­зо­ва­ния, в край­нем слу­чае на­ка­ну­не.

По необходимости в жидкие органические удобрения перед подкормкой можно добавлять минеральные: если растения имеют бледную окраску или надо усилить нарастание вегетативной (зеленой) массы, то азотные, а для ускорения созревания плодов - фосфорные и калийные (бесхлорные).

Жидкая подкормка из растений

Орга­ни­ку – траву, листья, сорняки (до об­ра­зо­ва­ния семян), стебли ма­ли­ны и др. неодревесневшие растения кла­дут в ем­кость (ис­клю­чая железную), ко­то­рую ста­вят на сол­н­це, что­бы масса луч­ше про­грел­ась. Круп­ные сор­ня­ки лучше из­мель­чить. За­ли­ва­ют во­дой (сверху ос­тав­ля­ют 10 см для бро­же­ния), зак­ры­ва­ют тару плен­кой и на­ста­и­ва­ют. Раз в день мас­су пе­ре­ме­ши­ва­ют для уда­ле­ния га­зов. Еще лучше вместо воды добавить раствор препарата Байкал (1:100, из расчета примерно 20 л на 100 кг органики). В теп­лую по­го­ду че­рез две не­де­ли жид­кость по­свет­ле­ет (бро­же­ние за­кон­чи­лось). Пе­ред упот­реб­ле­ни­ем ее раз­бав­ля­ют водой 1:5-10, а для мо­ло­дых ра­с­те­ний 1:15-20. Кра­пив­ная жижа осо­бен­но улуч­ша­ет со­сто­я­ние ос­лаб­лен­ных ра­с­те­ний то­ма­та, ка­пу­с­ты, огур­ца, сель­де­рея, гу­би­тель­но дей­ству­ет на гу­се­ниц и ли­чи­нок вре­ди­те­лей (для бо­бо­вых и лука эта под­кор­м­ка не го­дит­ся). Пе­ри­о­ди­чес­ки зак­ла­ды­ва­ют но­вую пор­цию зе­ле­ной орга­ни­ки и до­ли­ва­ют воды. Не­ра­ство­рив­ши­е­ся ос­тат­ки пе­ре­но­сят в ком­по­с­т­ную кучу.

Как применять жидкие под­кор­м­ки? Ре­ко­мен­ду­ет­ся их проводить с ин­тер­ва­лом 7-15 дней. Лучше под­кар­м­ли­вать чаще, но бо­лее сла­бы­ми ра­ство­ра­ми. По­ли­вать толь­ко уко­ре­нив­ши­е­ся ра­с­те­ния. При су­хой по­чве ее пред­ва­ри­тель­но надо про­мо­чить во­дой. Если ра­с­те­ния блед­ные или тре­бу­ет­ся на­ра­с­тить зе­ле­ную мас­су, в под­кор­м­ку до­бав­ляют азот­ные удоб­ре­ния. Для ус­ко­ре­ния со­зре­ва­ния пло­дов до­бав­ля­ют фос­фор­но-ка­ли­е­вые удоб­ре­ния.

Биогумус от своих червей

Дождевые черви полезны – они не толь­ко рых­лят почву, но и обо­га­ща­ют ее гу­му­сом. Но, к сожалению, в про­хлад­ной Не­чер­но­зем­ной зоне в ес­те­ствен­ных ус­ло­ви­ях в по­чве их обыч­но бы­ва­ет не­мно­го. Раз­мно­же­ние на сво­ем уча­с­т­ке дождевых (а так­же на­воз­ных червей) и за­го­тов­ка с их по­мо­щью био­гу­му­са по­зво­ля­ет лег­ко ре­шить эту проблему. Для раз­ве­де­ния лучше подходят красные на­воз­ные черви (эй­зе­ния фотида), ко­то­рых все­гда можно накопать в по­лу­пе­реп­рев­шей навозной куче или про­шло­год­нем компосте. От других видов чер­вей они отличаются темно-бурой ок­рас­кой с чередующимися тем­ны­ми и свет­лы­ми поперечными полосами. Важ­ный отличительный признак – ког­да их бе­рут в руки, они вы­де­ля­ют ярко-жел­тую па­ху­чую жид­кость.

Чер­вят­ник ус­т­ра­и­ва­ют так.

1. Го­то­вят куль­ти­ва­тор (суб­страт для кор­ма и раз­мно­же­ния крас­ных дож­де­вых чер­вей) – ис­поль­зу­ют про­шло­год­ний не пол­но­с­тью го­то­вый ком­пост или под­сти­лоч­ный на­воз (но не све­жий). Компост, за­ло­жен­ный осе­нью, в ап­ре­ле бу­дет го­тов для кор­ма чер­вям. Осо­бен­но под­хо­дит ЭМ-ком­пост, в котором черви плодятся чрез­вы­чай­но быстро. Суб­страт кла­дут в тени сло­ем 15-50 см в кучу, в яму (тран­шею) глу­би­ной 20-30 см или в ящик и вы­дер­жи­ва­ют в те­че­ние 5-7 су­ток для уда­ле­ния из него ос­тат­ков ам­ми­а­ка или се­ро­во­до­ро­да. Размеры бур­та про­из­воль­ные. От мышей и кротов за­щи­тит мел­кая сет­ка на дне и с боков. Раз­ве­де­ние чер­вей в ящи­ках (они должны иметь щели для аэрации и дренажа) можно про­во­дить в го­род­с­ких ус­ло­вия (ле­том на бал­ко­не, зи­мой в под­ва­ле, ре­гу­ляр­но ув­лаж­няя) с пе­ре­ра­бот­кой око­ло 0,5 кг ку­хон­ных от­хо­дов в день.
2. Со­би­ра­ют навозных или дож­де­вых червей (из на­во­за, со ста­рых ком­по­с­т­ных куч, под скоп­ле­ни­ем про­шло­год­них ли­с­ть­ев и т.д.), кла­дут их в вед­ро вме­с­те с зем­лей, где они жи­вут. Со­би­рать луч­ше ран­ней вес­ной в теп­лые дни. За­го­тов­ди­ва­ют чер­ви так­же при­ман­кой. Для это­го в ап­ре­ле на сво­ем уча­с­т­ке или в лесу де­ла­ют ка­нав­ку глу­би­ной 10-15 см, ши­ри­ной 20-25 см и ее за­пол­ня­ют про­шло­год­ним ком­по­с­том. Обиль­но ув­лаж­ня­ют и при­кры­ва­ют, на­при­мер дос­кой. Че­рез 7-10 дней ко­ло­нию чер­вей в ка­нав­ке со­би­ра­ют, а ка­нав­ку за­рав­ни­ва­ют. Червей вместе с их поч­вой по­ме­ща­ют в под­го­тов­лен­ные в суб­стра­те куль­ти­ва­то­ра ямки. Прежде, чем вы­пу­с­тить всех червей, полезно сна­ча­ла сде­лать пробу – положить в ямку 10-20 особей и прикрыть тонким сло­ем субстрата. Если черви 2-4 дня они погибнут, надо найти и устранить при­чи­ну. Если в ос­но­ве субстрата на­воз, достаточно от­ло­жить заселение червей на 3-4 недели, поддерживая субстрат во влажном со­сто­я­нии.
   Оптимальная по­пу­ля­ция чер­вей при за­се­ле­нии 1000-1500 крупных особей (200-300 г) на кв.м пло­ща­ди куль­ти­ва­то­ра, хотя может быть и меньше. Ямки при­кры­ва­ют суб­стра­том, вы­рав­ни­ва­ют его, на­кры­ва­ют воз­ду­хо­про­ни­ца­е­мым ма­те­ри­а­лом (со­ло­мой, меш­ко­ви­ной). На сле­ду­ю­щий день суб­страт обильно ув­лаж­ня­ют.
   Оптимальные ус­ло­вия для жизни чер­вей – тем­пе­ра­ту­ра 18-26°, влаж­ность 60-70% (ре­гу­ляр­но по­ли­ва­ют) и ре­ак­ция сре­ды – рН 5,8-7,5. Влаж­ность счи­та­ет­ся до­с­та­точ­ной, если из сжа­то­го в руке комка ком­по­с­та вы­де­лит­ся 1-2 кап­ли вла­ги­. По­ли­ва­ют во­дой с тем­пе­ра­ту­рой ок­ру­жа­ю­щей среды, воде дают сутки от­сто­ять­ся. От излишних дождей де­ла­ют навес из прозрачной пленки. Но ни в коем слу­чае нельзя по­кры­вать плен­кой саму по­вер­х­ность субстрата (чер­ви мо­гут за­дох­нуть­ся). Место вы­би­ра­ют в тени. В та­ких ус­ло­ви­ях масса чер­вей удваивается каж­дые 1-2 ме­ся­ца (за лет­ний пе­ри­од ко­ли­че­ство чер­вей воз­ра­с­та­ет в 20-50 раз).
3. 3.По мере пе­ре­ра­бот­ки чер­вя­ми ком­по­с­та, органику че­рез каж­дые 2-3 не­де­ли до­бав­ля­ют (раз­рав­ни­вая сверху), из рас­че­та 5-см слой в не­де­лю. По­лез­но до­бав­лять ку­хон­ные от­хо­ды, тра­ву, со­ло­му, опав­шие ли­с­тья и т.п. Бумажные от­хо­ды, со­ло­му и т.п. луч­ше пред­ва­ри­тель­но из­мель­чить, это ускорит их пе­ре­гни­ва­ние. Последнее до­бав­ле­ние кор­ма про­во­дят в кон­це ок­тяб­ря (до на­ступ­ле­ния мо­ро­зов). По­пу­ля­цию мож­но до­ве­с­ти до 10-20 ты­сяч на 1 кв.м, но для под­дер­жа­ния такой плот­но­с­ти при­дет­ся ча­с­то кор­мить и чаще сни­мать «уро­жай» чер­вей.
4. 4.В ре­зуль­та­те био­ло­ги­чес­кой пе­ре­ра­бот­ки чер­вя­ми ком­по­с­та и на­во­за от­де­ля­ют го­то­вый био­гу­мус от чер­вей. Это делают че­рез каж­дые 3 ме­ся­ца, иногда толь­ко осе­нью до на­ступ­ле­ния хо­ло­дов. Для этого со­дер­жи­мое куль­ти­ва­то­ра вы­сы­па­ют ча­с­тя­ми на стол и т.п. Все чер­ви со­би­ра­ют­ся на по­вер­х­но­с­ти стола под ком­по­с­том. Био­гу­мус ис­поль­зу­ют по на­зна­че­нию, а чер­вей и ко­ко­ны (жел­то­го цвета, ве­ли­чи­ной с по­ло­ви­ну ри­со­во­го зер­на) сно­ва по­ме­ща­ют в куль­ти­ва­тор. Го­то­вый ком­пост перед вне­се­ни­ем в почву мож­но просеять через сито 4-8 мм, вер­нув не­пе­ре­ра­бо­тан­ные фраг­мен­ты в культиватор.

От­де­ле­ние червей де­ла­ют и так. Вне­се­ние кор­ма в куль­ти­ва­тор за­дер­жи­ва­ют на одну-две недели, за­тем на­но­сят слой кор­ма тол­щи­ной 5-6 см. Че­рез 2-4 дня этот слой, на­пол­нен­ный чер­вя­ми, сни­ма­ют и по­ме­ща­ют в но­вый куль­ти­ва­тор. Эту опе­ра­цию по­вто­ря­ют 2-3 раза (до­бав­ля­ют в пер­вый куль­ти­ва­тор корм, сни­ма­ют с чер­вя­ми и т.д.).

Вместо отделения чер­вей при­ме­ня­ют тех­но­ло­гию «ползучей» кучи. На­чаль­ный бурт доводят до высоты 30-40 см. Затем новые пор­ции до­бав­ля­ют не сверху, а с одной из сто­рон. Длина бур­та по­сте­пен­но уве­ли­чи­ва­ет­ся, а черви пе­ре­пол­за­ют в новый субстрат.

Так продолжают про­цесс куль­ти­ва­ции, до­бав­ляя к тех­но­ло­ги­чес­ким чер­вям но­вую пор­цию корма (ком­по­с­та или на­во­за). Навозные черви не пе­ре­но­сят от­ри­ца­тель­ных тем­пе­ра­тур. Поэтому осенбю надо позаботиться об утеп­ле­нии куль­ти­ва­то­ра (тол­стым слоем со­ло­мы и т.п.), либо пе­ре­не­с­ти его (ящик) в по­ме­ще­ние, где тем­пе­ра­ту­ра не опус­ка­ет­ся ниже 0°. Они могут щзи­мо­вать в ящиках с плот­но­с­тью до 50 тыс. на кв. м. При тем­пе­ра­ту­ре выше 3-4 ° при­дет­ся их ре­гу­ляр­но под­кар­м­ли­вать.

Концентрированные органо­минеральные удобрения

Промышленность го­то­вит ряд вы­со­ко­эф­фек­тив­ных кон­цен­т­ри­ро­ван­ных орга­ни­чес­ких или ор­га­но­ми­не­раль­ных удоб­ре­ний – про­дук­тов пе­ре­ра­бо­ток на­во­за, тор­фа, пти­чь­е­го по­ме­та, со­ло­мы, опи­лок и т.п., таких как:

• ПРЕПАРАТ ЖТСККУ – для замачивания семян, опрыскивания растений, для совместного применения препарата с пестицидами.
• В течение 15 лет группа компаний "ПИКСА" занимается исследованиями в области почвоведения, агрохимии и экологии. За это время были разработаны уникальные биоорганические удобрения семейства «ПИКСА».
• Торфо-гуминовое удобрение. Это гранулированное комплексное органо-минеральное удобрение, которое под торговой маркой “Тогум” выпускается московской фирмой “Флора-Балт” в упаковках от 50 г до 5 кг.
• Жидкое органическое удобрение "КОУД" содержит все необходимые компоненты удобрений (азот, фосфор, калий, макро- и микроэлементы) в растворенном виде в соотношениях, нужных для растений. Удобрение также содержит активные биологические стимуляторы класса ауксинов, повышающие выход урожая в 2 и более раз, в зависимости от вида культур, состояния почвы и климатических условий.
• Жидкое органоминеральное удобрение Биогумус Сила жизни - варианты для разных видов культур.
• Мягкие концентрированные удобрения ГУМИ-ОМИ: серия Огород

Та­кие удоб­ре­ния обо­га­ща­ют гу­му­сом, гуминовыми ве­ще­ства­ми, макро- и мик­ро­эле­мен­та­ми, дру­ги­ми важ­ны­ми веществами. Они являются вы­со­ко­эф­фек­тив­ны­ми для улуч­ше­ния, оз­до­ров­ле­ния по­чвы, для ро­с­та и раз­ви­тия ра­с­те­ний. Так­же эко­ло­ги­чес­ки чи­с­ты (нет или мало нит­ра­тов), прак­ти­чес­ки не со­дер­жат се­мян сор­ных трав, па­то­ген­ных бак­те­рий, яиц и ли­чи­нок гель­мин­тов и др. вред­ных ве­ществ.

Концентрированные экстракты на­во­за, куриного помета име­ют мно­го пре­иму­ществ по срав­не­нию с на­ту­раль­ным на­во­зом:

– низ­кая сто­имость (в 3-5 раз де­шев­ле навоза);
– ма­лые объем и мас­са (один литр за­ме­ня­ет 70-150 л на­во­за);
– удоб­ство при­ме­не­ния.

Эк­ст­рак­ты на­во­за при­ме­ня­ют как для кор­не­вых, так и для вне­кор­не­вых под­кор­мок.

Органические и гуминовые ве­ще­ства, со­дер­жа­щи­е­ся в удобрениях, эко­ло­ги­чес­ки чистые, способствуют по­гло­ще­нию ра­с­те­ни­я­ми пи­та­тель­ных эле­мен­тов, улуч­ша­ют структуру по­чвы, уси­ли­ва­ют обмен веществ в ра­с­те­ни­ях, сти­му­ли­руя их развитие и рост. Кро­ме тго, они пре­дот­в­ра­ща­ют вы­ма­ва­ние азо­та из по­чвы.

Органические удобрения являются источником питания растений и результатом повышения плодородия почвы. К органическим удобрениям относятся: навоз, компосты, торф, птичий помет, навозная жижа и др.

Органические удобрения: виды и внесение

Навоз

Навоз содержит все питательные вещества, необходимые растениям. В бесподстилочном навозе от 50 до 70% азота находится в аммиачной форме, которая хорошо усваивается растениями в первый же год внесения. Остальное количество – органически связанный азот – также используется растениями по мере минерализации органического вещества. Реакция бесподстилочного навоза близка к нейтральной или щелочная.

• В бесподстилочном навозе могут долго сохраняться патогенные микроорганизмы и яйца гельминтов. Поэтому в личном хозяйстве бесподстилочный навоз необходимо компостировать с соломой, торфом или травой.
• Под влиянием навоза улучшаются физико-химические свойства почвы (тяжелые глинистые почвы становятся более рыхлыми, а легкие песчаные – более связными), ее водный и воздушный режимы, снижается кислотность.
• Действие навоза на дерново-подзолистых суглинистых почвах продолжается 6-8 лет, на песчаных и супесчаных – 3-5 лет. По своему составу и удобрительной ценности навоз может быть различным, что определяется видом животного, качеством корма, применяемой подстилкой и способом хранения.

Лучшим считается навоз конский, затем – овечий, коровий и свиной.

Различают 4 стадии разложения навоза на соломенной подстилке — свежий, полуперепревший, перепревший и перегной.

• В свежем слаборазложившемся навозе солома незначительно изменяет цвет и прочность.
• В полуперепревшем она приобретает темно-коричневый цвет, теряет прочность и легко разрывается. Навоз теряет в этой стадии 10-30% сухого органического вещества.
• Перепревший навоз представляет собой однородную массу. В такой степени разложения он теряет до 50% сухого органического вещества.
• Наконец, перегной – это рыхлая темная масса. В таком состоянии навоз теряет 75% сухого органического вещества. Поэтому нецелесообразно доводить навоз до перепревшего состояния. Однако нельзя использовать под посадку и свежий навоз.

Под посадку навоз следует готовить заранее. Для этого его складывают в кучи или бурты высотой 1- 1,5 м при ширине 2 м и произвольной длине. Штабеля укрывают торфом или землей слоем до 20 см. При непродолжительном хранении можно сохранять навоз под полиэтиленовой пленкой. При уходе за растениями используют навоз разной степени разложения, ориентировочные дозы внесения – 4-6 кг/кв.м.

Перегной

Перегной используется на удобрение и в качестве мульчи. Доза расхода 2-3 кг/кв.м. Повторно навоз вносят через 2-3 года на песчаных и супесчаных почвах, через 4-5 лет – на суглинистых и глинистых почвах.

Птичий помет – полное, быстро- и сильнодействующее органическое удобрение с высоким содержанием азота, фосфора, калия, кальция, магния и микроэлементов. Помет пригоден для всех типов почв и плодово-ягодных культур. По удобрительной ценности он лучше навоза и других органических удобрений, так как питательные вещества в нем находятся в легкодоступных для растений формах.

При компостировании к помету добавляют торф, дернину, почвогрунты (на 1 часть сырого птичьего помета 1-2 части компонента). На 1 т массы используют 10-20 кг суперфосфата или 20-30 кг фосфоритной муки или 50 кг фосфогипса. Добавление 15-20 кг хлористого калия снижает потери азота. Доза внесения птичьего помета в 2-2,5 раза меньше, чем навоза крупного рогатого скота. Сухого помета применяют 0,2-0,3 кг/кв.м, сырого – до 1 кг/кв.м, компоста – 2-4 кг/кв.м.

Жидкие удобрения

• Большую бочку до половины закапывают в землю и на 1/4 заполняют удобрениями. Перегноя кладут больше, а птичьего помета – меньше.
• Затем бочку заливают водой до краев и содержимое несколько раз перемешивают в течение дня.

Не следует оставлять навозную жижу на несколько дней, чтобы избежать брожения. Для полива раствор коровяка разбавляют 4-5 частями воды, птичьего помета – 8-10 частями, конского навоза – 3-4 частями.

При внесении жидких удобрений поливать лучше чаще, но брать слабые растворы; удобрять только здоровые, укоренившиеся растения; поливать раствором только после дождя или предварительно промочив почву водой. Навозную жижу можно использовать для обогащения микрофлорой и питательными веществами сборных компостов. Для этого на каждые 10 л жижи добавляют 100-200 г суперфосфата и после сбраживания в течение 1-2 недель вносят жижу в бурт.

Торф

Торф богат азотом, но беден фосфором и калием. Азот, содержащийся в нем, находится в органических соединениях, которые мало усваиваются растениями, поэтому применение торфа малоэффективно. Чтобы повысить доступность азота для растений, торф компостируют с навозом, навозной жижей, фекалиями, зеленым удобрением и с минеральными удобрениями. В садах торф широко используется для мульчирования почвы . Но прежде чем слаборазложившийся торф использовать в качестве мульчи, его необходимо подготовить.

Торф складывают в штабеля до 1,5 м высотой, предварительно добавив на каждые 100 кг торфа 3 кг золы, или 2 кг фосфоритной муки, 10 кг навоза. В кислый торф добавляют известь: в верховой – 1 кг, в переходный – 0,5 кг.

Компостировать значит складывать. Компостируемый материал складывают в штабеля шириной 1,5-2 м, высотой 1-1,5 м, при произвольной длине. Выбранную в сухом месте площадку утрамбовывают и на нее подушкой высотой 20-30 см укладывают торф или землю. Компостируемый материал укладывают слоями.

• Для повышения питательности компостов добавляют (от массы компоста) 1,5-2% суперфосфата или фосфоритной муки, 0,5% калийной соли. В кислый материал добавляют 2-3% мела (гашеной извести не более 1,5%), вместо извести может быть использована зола (3-4%).
• Компост выдерживают 1-18 месяцев в зависимости от скорости разложения. В течение этого периода бурт увлажняют навозной жижей или водой, скороспелые компосты перелопачивают 1 раз, долгосозревающие – 3-4 раза.
• Компост готов, когда масса станет однородной и рассыпчатой. Компостируют также в траншеях и ямах.

Фекалии – это твердые и жидкие экскременты человека, быстродействующие органические удобрения. В санитарном и агрономическом отношении лучшим способом использования фекалий является приготовление компостов с торфом, соломой, опилками и всеми видами растительных отбросов. К торфу добавляют фекалии в количестве от 30 до 40% и 2-3% фосфоритной муки или извести от массы торфа.

На площадку шириной 2 м укладывают торф слоем 30-40 см, затем поливают его разбавленной в воде фекальной массой и укладывают новый слой торфа. И так до высоты 1-1,5 м. Через 1,5-2 месяца после закладки компостную кучу перемешивают.

Важно, чтобы в фекальных компостах температура поднялась до 55-60°С. Под действием высокой температуры погибают некоторые возбудители болезней. Созревает торфокомпост через 2,5-3 месяца, но лучше использовать эти компосты на 2–ой год после закладки.

По своему удобрительному действию торфофекальный компост не только не уступает навозу, но даже превосходит его. Каждый килограмм может быть приравнен к 1,5 кг навоза крупного рогатого скота. Фекалии используют также для приготовления сборных компостов из трудноразлагающихся материалов (сорные травы, солома, опилки). Укладывают их на слой из перегнойной земли (10-15 см) или торфа (20-30 см), сверху поливают разбавленными в воде фекалиями и т.д.

Если компостируемый материал беден известью, то добавляют известь или золу – 2-3% от всей массы. Сверху бурт закрывают землей или торфом. При перемешивании бурта через 1,5-2 месяца в него добавляют фекалии или воду, компост будет готов через 7-12 месяцев.

• Скороспелый компомос готовят из отбросов, которые легко и быстро разлагаются.
• На слой земли в 25 см кладут такой же слой отбросов и посыпают известью слоем не толще 2 см. На известь снова насыпают землю и отбросы.
• Через месяц после закладки бурт перелопачивают. В конце лета этим компостом уже можно пользоваться для удобрения почвы.

Торфоминеральные аммиачные удобрения (ТМАУ)

Торфоминеральные аммиачные удобрения – сложные органоминеральные удобрения, приготовленные в промышленных условиях. В концентрированных ТМАУ на 1 т торфа приходится 40 кг аммиачной воды, 30 кг фосфоритной муки, 20 кг суперфосфата и 20 кг хлористого калия.

Торфоминеральные удобрения хранят в буртах, применяют в основном под весеннее рыхление почвы для подкормки растений. Доза концентрированных ТМАУ около 1 кг/кв.м, обычных – 2-2,5 кг/кв.м.

Местные удобрения

Сапропель – органические и минеральные отложения пресноводных водоемов (прудов и озер). В сыром виде – желеобразная масса темной окраски. Сапропель содержит 15-30% и более органического вещества, небольшое количество фосфора и некоторые витамины и биостимуляторы, а также азот в малодоступной для растений форме. Состав микроэлементов в нем отличается большим разнообразием, хотя их количество равно или чуть больше, чем в почве.

• Применяют сапропель в сыром и компостированном видах. Сырой сапропель перед внесением проветривают, вносят в почву
  от 2 до 10 кг/кв.м.
• При компостировании на 1 т сапропеля добавляют 2 т навоза, 2 т фекалий, или навозной жижи. Доза внесения компоста в почву 6-7 кг/кв.м. Особенно рекомендуется использование сапропеля и компостов из него на песчаных и супесчаных почвах.

Зола

Зола – ценное удобрение. В древесной золе содержится 2-11% фосфора, 4-36% калия, 4-40% кальция. Богата элементами питания зола соломы злаковых растений. В золе из торфа мало калия и фосфора, поэтому ее используют как известковое удобрение, а зола от каменного угля для удобрения не пригодна.

Средняя доза внесения растительной золы составляет 3 кг/10 кв.м, древесной – 7 кг/10 кв.м, торфяной – 10 кг/10 кв.м. Вносят ее весной или осенью. Зола улучшает структуру почвы, снижает ее кислотность; питательные вещества, находящиеся в ней, хорошо усваиваются растениями. Однако после известкования почвы золу применять не следует.

Зола не содержит азота, поэтому ее вносят в сочетании с азотными удобрениями. При этом золу не смешивают с азотными и органическими удобрениями, их вносят и заделывают в почву поочередно.

При добавлении в компосты зола способствует ускорению процессов разложения в компостируемой массе. На это удобрение отзывчивы малина , смородина, земляника . Золу хранят в сухих помещениях в плотной таре. Сырая зола теряет питательные свойства, но пригодна для известкования.

Дерновая земля приготавливается из дерна. Летом дерн срезают пластами от 5 до 12 см толщиной, в зависимости от мощности почвенного слоя, но чем тоньше срезан дерн, тем ценнее получается удобрение.

• Пласты складывают в штабеля высотой до 1 м, трава к траве, с прослойками из коровьего навоза и добавлением извести. Верх штабеля укладывают с небольшим углублением, в котором могла бы задерживаться дождевая или поливная вода. Для ускорения поливают навозной жижей или водой.
• Дерновую землю используют для подсыпки при окучиванииземляники и под другие ягодные растения, для засыпки посадочных ям.

• Древесные лпилки вносят в тяжелую глинистую почву в качестве рыхлящего материала. В опилки добавляют минеральные удобрения: на 1 ведро 30 г мочевины или 70 г сульфата аммония, 20 г суперфосфата, 10 г калийной соли и 120-150 г молотого мела или гашеной извести.
• После перемешивания опилки с удобрениями вносят в почву из расчета 3-4 ведра на 1 кв.м или в компост слоем 10-15 см.

Зеленое удобрение представляют собой зеленую массу растений, заделываемую в почву с целью обогащения ее органическим веществом и легкодоступными питательными элементами. Сидераты улучшают физические свойства почв, особенно легких. По своему действию близки к навозу, но бедны фосфором и калием.

На зеленое удобрение высевают фацелию в период 1-15 июля, горчицу белую или черную 1-31 июля, вику с овсом с 20 июня по 15 июля, клевер белый, райграс, сурепицу или другие травы. Донник или клевер высевают ранней осенью, после перезимовки в первую половину лета они образуют большую зеленую массу. Перед посевом сидератов почву рыхлят с заделкой мочевины, суперфосфата и калийной соли по 600 г каждого на 100 кв.м.

Заделывают зеленую массу в почву в период цветения растений на песчаных почвах на глубину 18-20 см, на суглинках на 12-15 см. Одновременно вносят суперфосфат (двойной) и калийную соль или хлористый калий по 600 г каждого удобрения на 100 кв.м. Сидерацию применяют при окультуривании почвы участка перед посадкой овощных или плодово-ягодных растений.

Интересное по теме