Kto podľa teórie Georga Simmela diktuje módu? Georg Simmel: biografia
Kilošenko M.I. Psychológia módy. – Petrohrad, 2000. Učebnica vám umožní dozvedieť sa veľa o tom, ako si ľudia budujú vzťahy s módou. Kapitola 7 – Psychológia výberu módneho oblečenia .
Simmel G. Filozofia módy. (1905.) Zakladateľ koncepcie módnej teórie. Myšlienky Alexandra Markova o tejto práci.
Simmel G. Obľúbené (tváre kultúry): v 2. T.1: Kontemplácia života. Móda /G. Simmel. – M.: Právnik, 1996.
Bart R. Módny systém. Články o semiotike kultúry. Vydavateľstvo M. pomenované po. Sabashnikov, 2004.
Goffman A.B. Móda a ľudia. Nová teória módy a módneho správania. 4. vydanie, opravené a rozšírené. M, 2010
Svedsen L. Filozofia módy. – M., 2007. Prečítajte si resp
Kawamura Juniya. Teória a prax módnej tvorby. – M., 2009. Sociologická analýza praxe tvorby a konzumácie módy.
Wilson E. Oblečený v snoch: móda a modernosť.– M., 2012. Prečítané
Goffman A.B. Móda a zvyky // Rubezh, 2002, č. 3.
Simmel G. Psychológia módy // Vedecké vzdelávanie. 2001, č. 5.
Vainshtein O. B. Oblečenie ako význam: ideológie modernej módy. // Zahraničná literatúra. 1993. Číslo 7. S. 224–232. – nenájdené na webe
Štátna autonómna vzdelávacia inštitúcia
vyššie odborné vzdelanie v Moskve
Moskovský štátny inštitút cestovného ruchu pomenovaný po. Yu.A. Senkevich
MANAŽMENT A MARKETING V CESTOVNOM RUCHU“
DISCIPLÍNA
"Motivácia spotrebiteľa služby"
TEST
K téme: Teória módy G. Simmela
Vykonáva ho študent
V kurz 501 skupina
Fakulta korešpondenčných štúdií
Hayrapetyan Jurij
Skontrolované učiteľom
CELÉ MENO.
MOSKVA 2013
Obsah
Úvod
Každý deň sa stretávame s pojmom móda: časopisy, noviny na nás neustále kričia, čo je teraz módne a čo nie; televízia nám vysiela módne prehliadky a týždne módy v Paríži, Miláne, poznáme naspamäť mená všetkých známych návrhárov a módnych návrhárov; Vieme, čo je módne túto sezónu a čo bude módne budúcu sezónu. A už na prvý pohľad je nám zrejmý význam pojmu móda. Nikdy sa však nezamýšľame nad mechanizmom jeho fungovania, pretože na prvý pohľad, čo si môžeme myslieť: módni návrhári každú sezónu vytvárajú nové kolekcie a cez médiá nám móda diktuje svoje podmienky. Ale pri bližšom skúmaní nie je všetko také jednoduché. Mechanizmus módy je veľmi zložitý. Ani vedci nedokázali dospieť k jedinému názoru na otázku podstaty módy.
Štúdium módy je široké pole pôsobnosti pre predstaviteľov rôznych oblastí vedy: filozofov, psychológov, ekonómov, historikov, kultúrnych vedcov, sociológov. Keďže sa však móda týka rôznych aspektov spoločenského života, ľudského vedomia a správania, sociálnych skupín a komunít, hlavnou disciplínou vo výskume módy zostáva sociológia.Výskum módy bol a zostáva aktuálny dodnes. Potvrdzuje to aj fakt, že štúdium módy začalo od zrodu sociológie (Tard. Zimel, Spencer) a pokračuje dodnes (Yaltina L.I., Baudrillard J., Hoffman A.B.) Každý z konceptov odráža spoločenskú podstatu módy tak, ako to bolo v určitej dobe.
Simmel načrtol svoje úvahy o móde vo svojej „Eseji o móde“ a v článku „Psychológia módy.“ Analýza fenoménu módy viedla G. Simmela k záveru, že za jej obrovskou popularitou v modernej spoločnosti je skutočnosť, že umožňuje človeku presadiť sa, byť len podobný ostatným, ale aj ukázať svoju individualitu.
G. Simmel položil základy pre štúdium mestského životného štýlu. Pozitívnu úlohu veľkých miest videl v tom, že poskytujú príležitosť na rozšírenie a prehĺbenie deľby sociálnej práce, zvýšenie efektívnosti ekonomiky, umožňujúce človeku uspokojovať rôzne potreby, čím podporujú osobný rozvoj.
Zároveň si tiež všimol „zvýšenú nervozitu života, ktorá je výsledkom rýchlej a neustálej zmeny dojmov“.
Šírenie módy v modernej spoločnosti je výsledkom širšieho spoločenského procesu oslobodzovania človeka od stereotypov a noriem tradičnej predindustriálnej spoločnosti, ktoré obmedzujú možnosti osobného rozvoja.
1. Podmienky výskytu
Móda je proces. V staroveku a v stredoveku neexistoval. Nahrádza ľudové tradície a politický despotizmus. Móda je spojená s urbanizáciou a modernizáciou. Nové vrstvy, ktoré sa dostávajú do popredia života, zdôrazňujú pomocou módy svoju nezávislosť od starých autorít a úradnej moci a chcú si rýchlo upevniť svoje osobitné postavenie. Potreba identifikácie s vyspelou kultúrnou vrstvou sa prejavuje v podobe módy v masových, demokratických spoločnostiach. V kastovnom, uzavretom stave móda nie je potrebná. Benátski dóžovia sa obliekali do rovnakých čiernych šiat. Rovnaké tuniky, saká a uniformy nosili stranícki funkcionári v ére Hitlera a Stalina. Móda ukazuje možnosť individuálneho úspechu. Koniec koncov, nie každý môže „držať krok s módou“. Módne oblečený človek dokazuje, že má vkus, energiu a vynaliezavosť. Móda je atraktívna, pretože dáva zmysel pre prítomnosť, zmysel pre čas. Toto je samozrýchľujúci proces. To, čo sa stalo obzvlášť módnym a rozšíreným, už nenaznačuje osobné úspechy a „vychádza z módy“. Móda je univerzálna. Týka sa to nielen dĺžky sukní a nohavíc, ale aj politického presvedčenia, filozofických myšlienok, vedeckých metód, náboženských hľadaní a milostných vzťahov.
Simmel píše, že hlavnou podmienkou vzniku módy je na jednej strane potreba individualizácie, separácie a na druhej strane potreba napodobňovania, spojenia so skupinou. Tam, kde jeden z nich chýba, móda nebude zavedená a „jej vláda sa skončí“. Pre vznik módy je tiež potrebná sociálne heterogénna spoločnosť, ktorá sa delí na rôzne triedy a sociálne skupiny, ktoré nie sú oddelené bariérami (spoločnosť bez tried a kást). Keďže v spoločnostiach s pevnou hierarchiou sociálnych skupín nemôže dochádzať k voľnej výmene jednotlivcov a kultúrnych vzorcov.
Podstatou módy je, že ju nasleduje len určitá časť skupiny, zatiaľ čo zvyšok je na ceste k nej a snaží sa ich napodobňovať. A akonáhle sa móda rozšíri na každého, keď ju skupina úplne akceptuje, už sa módou nenazýva, to znamená, že jej úplné rozšírenie vedie k jej koncu. Vysvetľuje to skutočnosť, že úplná expanzia viedla k zničeniu rozmanitosti, kúzlu novosti, rozdielov medzi jednotlivcami, odstráneniu momentu oddelenia. Simmel píše: „Móda je jedným z tých fenoménov, ktorých ašpirácia smeruje k stále väčšiemu šíreniu, stále väčšej realizácii, no dosiahnutie tohto absolútneho cieľa by ich priviedlo k vnútornému rozporu a deštrukcii.“ Čo sa týka socializačných fenoménov spoločenského poriadku, často hovoria „majú hodnotu, hoci sa šíria v spoločnosti, ktorá je svojou povahou individualistická, ale ak sa požiadavky socializmu plne realizujú, viedli by k nezmyslom a deštrukcii“. Tejto formulácii sa podriaďuje aj móda. „Od samého začiatku sa vyznačuje príťažlivosťou k expanzii, akoby si zakaždým musela podmaniť celú skupinu; no akonáhle by sa to podarilo, bolo by to módne zničené v dôsledku vzniku logického rozporu jeho podstaty, pretože úplná distribúcia v ňom odstraňuje moment izolácie.“
Niečo nové, čo sa náhle objavilo v našich životoch, nemožno nazvať módou, ak veríme, že je to určené na dlhodobý pobyt a má aj svoju faktickú platnosť (Simmel na začiatku svojej práce napísal, že z hľadiska objektívneho, estetických a iných faktorov účelnosti nie je možné odhaliť najmenšiu príčinu jeho foriem). Predmet môžeme nazvať módnym, ak sme si istí, že zmizne tak rýchlo, ako sa objavil. Inými slovami, ak vec uspokojuje životné potreby ľudí, má najmenšiu šancu stať sa módnou. Ako napísal Sombart, „čím je predmet zbytočnejší, tým viac podlieha móde“. Napríklad šperky, ozdoby odevov, populárna hudba atď. Alebo sa stane, že vec je životne dôležitá, ale jej vlastnosti, ktoré neovplyvňujú schopnosť uspokojovať potreby ľudí, sa môžu pod vplyvom módy výrazne zmeniť. Vidno to aj na oblečení: je neoddeliteľnou súčasťou nášho života, ale jeho vzhľad sa výrazne mení s každou sezónou.
2. Úloha módy
Simmel začína svoju esej definovaním dualizmu, ktorý je vyjadrený v tom, že na jednej strane sa snažíme o univerzálnosť a na druhej strane o pochopenie jedinečného. Hľadáme tichú oddanosť ľuďom a veciam, ako aj energické sebapotvrdenie vo vzťahu k obom. Dosahujeme to prostredníctvom napodobňovania, ktoré možno definovať ako „prechod zo skupinového do individuálneho života“. Dáva nám istotu, že vo svojom konaní nie sme sami, teda akési uistenie. Napodobňovaním prenášame zodpovednosť za súvisiace činy na druhého, oslobodzujeme sa od problému voľby a pôsobíme ako výtvor skupiny. „Príťažlivosť k napodobňovaniu ako princípu je charakteristická pre tú fázu vývoja, keď je živá inklinácia k cieľavedomej osobnej činnosti, ale chýba schopnosť nájsť pre ňu individuálny obsah. To sa deje s módou. Napodobňovaním určitého modelu nachádzame spoločenskú oporu, no zároveň móda uspokojuje našu potrebu odlišnosti, vyčnievať z davu. „Móda je teda skutočnou arénou pre tých vnútorne závislých jednotlivcov, ktorí potrebujú podporu, no zároveň cítia potrebu rozlišovania, pozornosti a zvláštneho postavenia“. Móda pozdvihuje bezvýznamného človeka tým, že z neho robí predstaviteľa špeciálnej skupiny. Keď sa móda ako taká ešte nemohla stať univerzálne rozšírenou, jedinec, ktorý sleduje novú módu, pociťuje uspokojenie a tiež pocit spolupatričnosti s tými, ktorí robia to isté ako on, as tými, ktorí sa o to snažia. Postoj k móde je plný zmesi súhlasu a závisti (závisť ako jednotlivec a súhlas ako predstaviteľ určitého typu). Závisť tu, píše Simmel, má isté zafarbenie. Odráža akúsi ideálnu účasť na vlastníctve predmetu závisti. "Uvažovaný obsah jednoducho ako taký vyvoláva potešenie, ktoré nie je spojené s jeho skutočným vlastníctvom." Závisťou na predmete alebo osobe získavame k nemu určitý postoj. Závisť nám umožňuje merať vzdialenosť k objektu. A móda (keďže nie je absolútne nedosiahnuteľná) poskytuje špeciálnu šancu na toto sfarbenie závisti.
Ďalšou podstatnou črtou módy je, že móda je masový fenomén. A všetky masové akcie sa vyznačujú stratou pocitu hanby. Ako súčasť davu môže človek robiť veľa vecí, ktoré by sám neurobil. Simmel píše: „Niektoré módy vyžadujú nehanebnosť, ktorú by jednotlivec odmietol, ale akceptuje tento čin ako zákon módy.“ Len čo sa jednotlivec stane silnejším ako verejnosť, okamžite pocíti pocit hanby. Základ pre dominanciu módy je, že hlboké a trvalé presvedčenia čoraz viac strácajú svoju silu. Niekedy je to, čo sa stáva módou, také škaredé a nepredvídateľné, že sa zdá, akoby móda chcela ukázať svoju silu práve v tom, že sme pripravení prijať aj tie najabsurdnejšie veci. Simmel ju považuje len za výsledok sociálnych alebo formálne psychologických potrieb.
Nasledovanie módy sa môže stať akousi maskou, ktorá skrýva pravú tvár človeka, neschopnosť jednotlivca individualizovať svoju existenciu sám. Táto maska skrýva alebo nahrádza to, čo by osobnosť nemohla dosiahnuť na čisto individuálnej ceste. Podstatným znakom módy však je, že neobjíma úplne celého človeka a vždy pre neho zostáva niečím vonkajším (zostáva na periférii osobnosti). Preto nasledovanie módy a všeobecne uznávaných noriem môže vychádzať z toho, že človek sa snaží uchovať si svoje pocity a vkus len pre seba a nechce ich otvárať a sprístupňovať iným.Mnoho ľudí sa k móde uchyľuje z nebezpečenstva odhaľujúce zvláštnosti ich vnútornej podstaty. Móda je tiež jednou z foriem, prostredníctvom ktorých si ľudia, ktorí obetujú vonkajšiu stránku, podriaďujúc sa otroctvu spoločného, chcú zachrániť svoju vnútornú slobodu. Tu si môžeme pripomenúť koncept sebaaktualizácie osobnosti psychológa Maslowa, ktorý napísal, že spoločnosť sa snaží urobiť z človeka stereotypného predstaviteľa prostredia, no potrebujeme to aj na sebaaktualizáciu. Úplné odcudzenie nás zároveň stavia do opozície voči nášmu prostrediu a zbavuje nás možnosti sebarealizácie. Za optimálne stotožnenie sa so spoločnosťou považoval na vonkajšej rovine a odcudzenie na vnútornej rovine. Práve tento prístup vám umožní efektívne komunikovať s ostatnými a zostať sám sebou. Dá sa to aplikovať aj na módu. „V tomto chápaní je móda, ktorá sa dotýka iba vonkajšej stránky života, tých aspektov, ktoré sú určené pre život spoločnosti, spoločenskou formou úžasnej účelnosti. Umožňuje človeku ospravedlniť svoje spojenie s univerzálnym, jeho dodržiavanie noriem, ktoré sú dané dobou, triedou, jeho úzkym okruhom, a to mu umožňuje stále viac sústrediť slobodu, ktorú život vo všeobecnosti poskytuje, do hĺbky svojej podstaty.“ Pozoruhodným príkladom je Goethe v neskorších rokoch, keď svojou zhovievavosťou ku všetkému vonkajšiemu, prísnym dodržiavaním formy a ochotou riadiť sa konvenciami spoločnosti dosiahol maximálnu vnútornú slobodu, úplnú nedotknuteľnosť životne dôležitých centier nevyhnutným množstvom. prepojenosti.
Simmel uvažuje o jedincoch, u ktorých nároky módy dosahujú najvyšší bod a nadobúdajú zdanie individuality a osobitosti. Hovorí mu dandy. Dandy posúva módny trend za zachované hranice, jeho osobitosť spočíva v kvantitatívnom posilnení prvkov, ktoré sú svojou kvalitou spoločnou vlastnosťou určitého okruhu. Je pred všetkými a zdá sa, že „pochoduje pred ostatnými“, ale v podstate ide rovnakou cestou: vodca sa stáva nasledovníkom.
Život nemeckého mysliteľa a sociológa bol intelektuálne bohatý. Jeho biografia je plná ťažkostí, ale má aj veľa úspechov. Jeho názory sa stali rozšírenými a populárnymi už počas jeho života, no najväčší dopyt po Simmelových myšlienkach prišiel v druhej polovici 20. storočia.
Detstvo
Budúci filozof sa narodil v Berlíne 1. marca 1858 v zámožnom obchodníkovi. Georgovo detstvo bolo celkom normálne, jeho rodičia sa o svoje deti starali a snažili sa im zabezpečiť lepšiu budúcnosť. Otec, pôvodom Žid, prijal katolícku vieru, matka prestúpila na luteránstvo, v ktorom boli deti vrátane Juraja pokrstené. Až do veku 16 rokov sa chlapec v škole dobre učil a preukázal úspechy v ovládaní matematiky a histórie. Zdalo sa, že ho čaká typický údel obchodníka, no v roku 1874 Simmelovi zomrel otec a Georgov život sa zmenil. Matka nemôže syna podporovať a jeho opatrovníkom sa stáva rodinný priateľ. Financuje mladému mužovi vzdelanie a sponzoruje jeho prijatie na Filozofickú fakultu Berlínskej univerzity.
Štúdium a formovanie názorov
Na univerzite študoval Simmel u vynikajúcich mysliteľov svojej doby: Lazara, Mommsena, Steinthala, Bastiana. Už v univerzitných časoch jasne demonštruje svoje dialektické zmýšľanie, ktoré si neskôr všimli takí filozofi ako Pitirim Sorokin, Max Weber a Ale potom sa načrtne hlavná životná kolízia, ktorá v tom období skomplikuje život mnohým ľuďom v Európe. . Výnimkou nebol ani Georg Simmel, ktorého životopis bol kvôli jeho národnosti značne komplikovaný. Po ukončení vysokoškolského štúdia sa filozof pokúša obhájiť doktorandskú dizertačnú prácu, no je odmietnutý. Dôvod nie je priamo uvedený. V Berlíne však v tom čase vládli antisemitské nálady a napriek tomu, že bol náboženstvom katolík, nedokázal zakryť svoju židovskú národnosť. Mal výrazne židovský vzhľad a to mu neskôr v živote viackrát prekážalo. Po určitom čase sa Georgovi vďaka vytrvalosti a vytrvalosti podarilo získať akademický titul, no tým sa mu neotvorili dvere, ktoré chcel.
Ťažký život nemeckého filozofa
Simmel si po skončení vysokej školy hľadá učiteľské miesto, no trvalé zamestnanie mu opäť nedajú osobné údaje. Dostáva pozíciu súkromného odborného asistenta, ktorá neprináša garantovaný príjem, ale je celá tvorená študentskými príspevkami. Simmel preto veľa prednáša a píše veľké množstvo článkov, ktoré sú určené nielen akademickému prostrediu, ale aj širokej verejnosti. Bol výborným rečníkom, jeho prednášky sa vyznačovali šírkou, originálnym prístupom a zaujímavým prednesom. Simmelove prednášky boli energické, vedel zaujať svoje publikum tým, že nahlas premýšľal o širokej škále tém. U študentov a miestnej inteligencie mal neustály úspech a za 15 rokov v tejto funkcii si získal istú slávu a priateľstvo s významnými mysliteľmi zo svojho okruhu, napríklad s Maxom Weberom. Vedecká komunita však filozofa dlho vážne neuznávala, sociológia ešte nezískala štatút základnej disciplíny. Berlínsky kruh vedcov sa pôvodnému vedcovi-mysliteľovi vysmial a to ho ranilo. Aj keď vytrvalo pracoval: premýšľal, písal články, prednášal.
V roku 1900 sa mu však dostalo oficiálneho uznania, bol mu udelený titul čestného profesora, no stále nedosiahol želané postavenie. Až v roku 1914 sa konečne stal akademickým profesorom. V tom čase už mal viac ako 200 vedeckých a populárno-vedeckých publikácií. Dostáva však miesto nie na rodnej univerzite v Berlíne, ale v provinčnom Štrasburgu, z čoho mal až do konca života starosti. Nevychádzal s miestnou vedeckou elitou a v posledných rokoch života pociťoval osamelosť a odcudzenie.
Predstavy o zákonoch života
Georg Simmel sa od svojich veľkých súčasníkov líšil absenciou jasnej príslušnosti k nejakému filozofickému hnutiu. Jeho cesta bola plná zmietania, premýšľal o mnohých veciach, nachádzal predmety na filozofickú reflexiu, ktoré predtým mysliteľov nezaujímali. Nejasná pozícia nehrala v prospech Simmela. To bol ďalší dôvod ťažkostí integrácie filozofa do vedeckej komunity. No práve vďaka tejto myšlienkovej šírke mohol prispieť k rozvoju viacerých dôležitých tém filozofie. Vo vede je veľa ľudí, ktorých práca začína byť oceňovaná až po rokoch, a to bol Georg Simmel. Životopis mysliteľa je plný práce a nekonečných úvah.
Dizertačná práca Georga Simmela bola venovaná I. Kantovi. Filozof sa v nej pokúsil pochopiť apriórne princípy sociálnej štruktúry. Začiatok cesty mysliteľa osvetľuje aj vplyv Charlesa Darwina a G. Spencera. V súlade s ich koncepciami Simmel interpretoval teóriu poznania, pričom identifikoval prirodzené a biologické základy etiky. Filozof videl existenciu človeka v spoločnosti ako ústredný problém svojich myšlienok, a preto je považovaný za hnutie nazývané „filozofia života“. Poznanie spája s pojmom život a jeho hlavnú zákonitosť vidí v prekročení biologických hraníc. Ľudskú existenciu nemožno považovať za jej prirodzenú podmienenosť, ale nie je možné redukovať všetko len na ne, pretože to hrubuje zmysel existencie.
Georgom Simmelom
V Berlíne Simmel spolu s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi vrátane M. Webera a F. Tönniesa zorganizoval Nemeckú spoločnosť sociológov. Aktívne premýšľal o objekte, predmete a štruktúre novej vedy a formuloval princípy sociálnej štruktúry. Georg Simmel si spoločnosť predstavoval ako výsledok kontaktov mnohých ľudí. Zároveň vydedukoval hlavné črty sociálnej štruktúry. Medzi nimi je počet účastníkov interakcie (nemôžu byť menej ako traja), vzťah medzi nimi, ktorého najvyššou formou je jednota, a je to on, kto zavádza tento termín do vedeckého obehu, ktorý označuje sféru komunikácie. ktoré účastníci definujú ako svoje. Za najdôležitejšie spoločenské sily nazýva peniaze a socializovanú inteligenciu. Simmel vytvára klasifikáciu foriem sociálnej existencie, ktorá je založená na miere blízkosti alebo vzdialenosti od „prúdu života“. Život sa filozofovi javí ako reťazec skúseností, ktoré sú determinované súčasne biológiou a kultúrou.
Predstavy o modernej kultúre
Georg Simmel veľa premýšľal o spoločenských procesoch a povahe modernej kultúry. Uznal, že najdôležitejšou hybnou silou v spoločnosti sú peniaze. Napísal obrovské dielo „Filozofia peňazí“, v ktorom opísal ich sociálne funkcie a objavil ich priaznivé a negatívne účinky na modernú spoločnosť. Povedal, že v ideálnom prípade by mala byť vytvorená jednotná mena, ktorá by mohla zmierniť kultúrne rozpory. Bol pesimistický, pokiaľ ide o sociálne možnosti náboženstva a budúcnosť modernej kultúry.
"Funkcie sociálneho konfliktu"
Spoločnosť je podľa Simmela založená na nepriateľstve. Interakcia ľudí v spoločnosti má vždy formu boja. Konkurencia, podriadenosť a nadvláda, deľba práce – to všetko sú formy nepriateľstva, ktoré určite vedú k sociálnym konfliktom. Simmel veril, že iniciujú formovanie nových noriem a hodnôt spoločnosti, sú neoddeliteľnou súčasťou vývoja spoločnosti. Filozof identifikoval aj množstvo ďalších, vybudoval typológiu, opísal jej etapy a načrtol metódy jej osídlenia.
Módny koncept
Úvahy o spoločenských formách tvoria základ filozofie, ktorej autorom je Georg Simmel. Móda je podľa neho dôležitým prvkom modernej spoločnosti. Vo svojom diele „Filozofia módy“ skúmal fenomén tohto spoločenského procesu a dospel k záveru, že sa objavuje až s urbanizáciou a modernizáciou. V stredoveku napríklad neexistoval, hovorí Georg Simmel. Módna teória je založená na skutočnosti, že uspokojuje potrebu jednotlivcov identifikovať sa a pomáha novým sociálnym skupinám získať svoje miesto v spoločnosti. Móda je znakom demokratických spoločností.
Vedecký význam filozofických názorov Georga Simmela
Význam Simmelovho diela nemožno preceňovať. Je jedným zo zakladateľov sociológie, identifikuje príčiny spoločenského rozvoja a chápe úlohu peňazí a módy v ľudskej kultúre. Georg Simmel, ktorého konfliktológia sa stala základom sociálnej filozofie druhej polovice 20. storočia, zanechal serióznu prácu o sociálnych konfrontáciách. Mal významný vplyv na formovanie amerického smeru sociológie a stal sa predzvesťou postmoderného myslenia.
G. Simmel je v dejinách sociológie známy ako jeden z popredných predstaviteľov analytickej školy, ktorý anticipoval mnohé zo základných ustanovení modernej teoretickej sociológie. Študoval teda „čisté“ formy sociality, t.j. relatívne stabilné formácie, štruktúry sociálnej interakcie, ktoré dávajú integritu a stabilitu spoločenskému procesu.
G. Simmel vo svojich prácach opísal a analyzoval mnohé „čisté“ formy sociality týkajúce sa rôznych aspektov sociálnych procesov: dominancia, podriadenosť, súťaživosť, móda, konflikt atď., sociálne typy osobnosti: „cynik“, „aristokrat“, „chudák“, „cocotte“ atď.
G. Simmel je známy svojimi originálnymi štúdiami sociálneho konfliktu, fenoménu módy, mestského života, kultúry atď.. Na rozdiel od sociálnych darvinistov a marxistov, ktorí považujú konflikt za prostriedok boja medzi rôznymi sociálnymi skupinami, nemecký sociológ upozornil na pozitívne funkcie a integračné aspekty.
Rozbor fenoménu módy viedol G. Simmela k záveru, že za jeho obrovskou obľubou v modernej spoločnosti stojí to, že umožňuje človeku presadiť sa, byť nielen ako ostatní, ale aj prejaviť svoju individualitu.
G. Simmel položil základy pre štúdium mestského životného štýlu. Pozitívnu úlohu veľkých miest videl v tom, že poskytujú príležitosť na rozšírenie a prehĺbenie deľby sociálnej práce, zvýšenie efektívnosti ekonomiky, umožňujúce človeku uspokojovať rôzne potreby, čím podporujú osobný rozvoj.
Zároveň si tiež všimol „zvýšenú nervozitu života, ktorá je výsledkom rýchlej a neustálej zmeny dojmov“.
Šírenie módy v modernej spoločnosti je výsledkom širšieho spoločenského procesu oslobodzovania človeka od stereotypov a noriem tradičnej predindustriálnej spoločnosti, ktoré obmedzujú možnosti osobného rozvoja.
Móda je proces. V staroveku a v stredoveku neexistoval. Nahrádza ľudové tradície a politický despotizmus. Móda je spojená s urbanizáciou a modernizáciou. Nové vrstvy, ktoré sa dostávajú do popredia života, zdôrazňujú pomocou módy svoju nezávislosť od starých autorít a úradnej moci a chcú si rýchlo upevniť svoje osobitné postavenie. Potreba identifikácie s vyspelou kultúrnou vrstvou sa prejavuje v podobe módy v masových, demokratických spoločnostiach. V kastovnom, uzavretom stave móda nie je potrebná. Benátski dóžovia sa obliekali do rovnakých čiernych šiat. Rovnaké tuniky, saká a uniformy nosili stranícki funkcionári v ére Hitlera a Stalina. Móda ukazuje možnosť individuálneho úspechu. Koniec koncov, nie každý môže „držať krok s módou“. Módne oblečený človek dokazuje, že má vkus, energiu a vynaliezavosť. Móda je atraktívna, pretože dáva zmysel pre prítomnosť, zmysel pre čas. Toto je samozrýchľujúci proces. To, čo sa stalo obzvlášť módnym a rozšíreným, už nenaznačuje osobné úspechy a „vychádza z módy“. Móda je univerzálna. Týka sa to nielen dĺžky sukní a nohavíc, ale aj politického presvedčenia, filozofických myšlienok, vedeckých metód, náboženských hľadaní a milostných vzťahov. módna simmel hierarchia spotreby
Móda, zdá sa, je dobrovoľná. Ale je to aj nútené. Možno ju považovať za demokratický ekvivalent politickej a kultúrnej tyranie. Peter Veľký násilne strihal brady svojich bojarov. Moderný politik sám hľadá kaderníka, radí sa s psychológmi, aby si vytvoril atraktívny, populárny imidž. Móda je oblasťou pre priemerných, závislých milovníkov slávy. Je však funkčná: umožňuje fungovanie priemyslu, pomáha spájať nové skupiny a triedy, slúži ako nástroj komunikácie a propagácie nadaných jednotlivcov.
Nemecký sociológ Simmel predložil niekoľko kľúčových myšlienok v teórii módy. Ukázal, že móda je založená na jednej strane na túžbe vyšších vrstiev odtrhnúť sa od más prostredníctvom konzumu a na druhej strane na túžbe más napodobňovať konzumné modely vyšších vrstiev. Simmel upozornil na fakt, že konzum pôsobí ako nástroj flirtovania a podal analýzu tejto formy rodových vzťahov.
Nemecký sociológ a ekonóm Sombart navrhol koncept luxusu. Podal aj rozbor fenoménu raného konzumizmu – filistinizmu. Ďalší nemecký sociológ Weber sformuloval koncepciu stavovských skupín a protestantskej etiky. Myšlienky však presadzované koncom 19. – začiatkom 20. storočia. vtedy nevzbudzovala veľkú pozornosť. Neboli zhromaždené do koherentného súboru myšlienok, ktorý by dal dôvod hovoriť o vzniku sociológie spotreby ako samostatnej disciplíny. Mnohé plodné nápady sú takmer zabudnuté. Sociológia konzumu nikdy nemala čas sa zrodiť a zostala komplexom zaujímavých a plodných, ale nesúrodých prístupov.
Antropológia spotreby. Paralelne s klasickou sociológiou sa v kultúrnej antropológii zvládal problém konzumu. Jeho hlavným objektom boli spočiatku primitívne exotické spoločnosti. V súlade s tým boli modely spotreby preskúmané na základe ich materiálu. Malinovského a Mossova štúdia daru však poskytla kľúč k pochopeniu moderného fenoménu daru ako nástroja na reprodukciu rôznych druhov sociálnych vzťahov.
Esej Georga Simmela o móde sa objavila v roku 1904 a bola skorým vyjadrením toho, čo sa stalo známym ako teória šírenia módy. Simmel zastáva dualistický pohľad nielen na módu, ale aj na spoločnosť ako celok. Existuje vzťah medzi princípmi zovšeobecňovania a špecializácie. Ako píše Simmel:
Významné formy života v histórii našej rasy vždy preukázali účinnosť dvoch antagonistických princípov. Každý vo svojom odbore sa snaží spojiť záujem o dlhovekosť, celistvosť a uniformitu so záujmom o zmenu, špecializáciu a osobitosť. Je samozrejmé, že žiadna inštitúcia, zákon alebo sféra života nemôže plne uspokojiť požiadavky dvoch protichodných princípov. Jediným možným spôsobom, ako si ľudstvo môže uvedomiť tento stav, je nájsť vyjadrenie v neustále sa meniacich aproximáciách, v večných pokusoch a večných nádejach.
Zmena teda vyplýva z neustáleho napätia medzi dvoma protichodnými princípmi, z napätia, ktoré sa nikdy neuvoľní a nikdy sa nedostane do rovnováhy. Simmel potom prekladá protichodné sily na dva rôzne typy jednotlivcov. Prvý typ koreluje s princípom zovšeobecňovania a je stelesnený v napodobňujúcom jedincovi. Komentuje: "Napodobňovaním prenášame zo seba na druhého nielen požiadavku tvorivej činnosti, ale aj zodpovednosť za konanie. Jednotlivec sa tak oslobodzuje od potreby voľby a stáva sa jednoducho výtvorom skupiny." nádoba so sociálnym obsahom“. Pripomeňme, že Tarde urobil podobné vyhlásenie, keď napísal o móde „premena jedného typu osobnosti na státisíce kópií“. Imitátor je teda riadny člen skupiny, ktorý nad tým nemusí príliš premýšľať. Imitátor je v protiklade s typom, ktorý koreluje s princípom špecializácie, ktorý Simmel nazýva teologickým indivíduom. Myslel tým niekoho, kto „neustále experimentuje, neustále bojuje a spolieha sa na svoje osobné presvedčenie“. Čitateľa neprekvapí, že Simmel považuje módu za ideálny príklad výsledku vzťahu dvoch protichodných princípov. Podľa neho:
Móda je imitáciou danej vzorky, uspokojuje potrebu sociálnej adaptácie; vedie jednotlivca po cestách, po ktorých všetci cestujú; vytvára všeobecný stav, ktorý redukuje správanie každého jednotlivca na jednoduchý príklad. Zároveň nemenej uspokojuje potrebu diferenciácie, túžbu po odlišnosti, túžbu po zmene a kontrastoch: na jednej strane neustálou zmenou obsahu, ktorá dáva dnešnej móde individuálny odtlačok, stavajúc ju do kontrastu s móda včerajška a zajtrajška, na druhej strane, pretože móda sa pre rôzne vrstvy líši - móda najvyššej vrstvy spoločnosti nie je nikdy totožná s módou nižšej. V skutočnosti ho prvý opustí, len čo sa mu prispôsobí. Móda je teda len jednou z mnohých foriem života, prostredníctvom ktorých sa snažíme spojiť v jednej sfére činnosti túžbu po sociálnom vyrovnaní a túžbu po individuálnej diferenciácii a zmene.
Obrázok 1. Móda ako výsledok napätia medzi opozíciami, Simmel
Ak pripustíme, že existujú rôzne módy pre rôzne triedy, môžeme vidieť, že móda plní dvojitú funkciu inklúzie a vylúčenia súčasne: spája všetkých, ktorí si osvojili módu určitej triedy alebo skupiny, a vylučuje tých, ktorí nie, nie. Móda teda vytvára jednotu, jednotu a solidaritu v rámci skupiny a zároveň segregáciu a vylúčenie tých, ktorí do nej nepatria.
Simmelova myšlienka triedy je kľúčová pre pochopenie zmeny módy. Ak budú všetci úspešne napodobňovať každého druhého, potom nebude móda, pretože budeme mať spoločnosť jedného vonkajšieho vzhľadu. Ak nikto nikoho nenapodobňuje, nebude ani móda, pretože skončíme v spoločnosti nesúvisiacich individuálnych výzorov. Pridaním triedy do rovnice skončíme so skupinami, ktoré sa v rámci skupiny snažia vyzerať rovnako, ale odlišne od ostatných skupín. To však nemusí nevyhnutne viesť k móde, pretože skupiny môžu veselo prejavovať rozdiely a nesnažia sa vyzerať ako ostatní. Ale ak skupiny naozaj chcú vyzerať ako tie vyššie v triednej hierarchii, potom dostaneme zmenu v móde, ako si myslel Simmel: „Akonáhle nižšie triedy začnú kopírovať svoj štýl, vyššie triedy tento štýl opustia a prijmú nový, ktorý ich zase odlišuje od más; a tak hra šťastne pokračuje." To, samozrejme, predpokladá spoločnosť, ktorá akceptuje legitimitu hierarchie a verí, že v určitom zmysle možno v tejto hierarchii stúpať napodobňovaním vyšších vrstiev.
Fenomén módy vzniká na prahu novoveku, kedy slabnú triedne predpisy platné po celý stredovek a odev (ako luxus) sa stáva jednou z foriem, v ktorých nižšie spoločenské vrstvy napodobňujú vyššie. Práve slepé dodržiavanie módnych štandardov, ktoré nahrádza skutočný vkus, sa stáva hlavným motívom kritiky módy od 18. storočia až do konca. 19. storočia I. Kant vo svojej „Kritike úsudku“ stavia do protikladu „dobrý vkus“ a zlý vkus s módou. Módni lídri v 18. a na začiatku 20. storočia. sú elita. Preto sa spočiatku v sociologických teóriách považuje za proces výroby módnych noriem a ich následného posunu zhora nadol. V súlade s tým sú hlavnými kategóriami v diskusiách o móde pojmy „imitácia“ a „izolácia, elity si zachovávajú svoju skupinovú odlišnosť od iných vrstiev“. G. Simmel teda píše: „Móda... je imitáciou daného modelu a tým uspokojuje potrebu sociálnej opory, vedie jednotlivca na cestu, po ktorej kráčajú všetci, poskytuje univerzálne správanie jednotlivca, ktoré jednoducho mení jeho správanie na príklad. Do rovnakej miery však uspokojuje potrebu odlišnosti, tendenciu diferencovať sa, meniť sa, vyčnievať zo všeobecnej masy... Vždy má triedny charakter a móda vyššej triedy je vždy iná. z módy nižšej a vyššia trieda to okamžite odmieta, len čo začne prenikať do nižšej sféry“.
Tento koncept „módnej výroby“ pretrval počas prvej polovice 20. storočia: zmenil sa len obraz elity. Teda v teórii T. Veblena o triede voľného času a nápadnom spotrebe: v USA neurčujú módu starí aristokrati, ale zbohatlíci, ktorí zdôrazňujú ich vysoký, no nedávno získaný status. V „autokratických“ teóriách módy (Beau Brummel, Mlle De Fontanges) môže elita znamenať aj módnych návrhárov, odborníkov a tvorcov módnych trendov. Hľadanie hlavného motívu vývoja módy je druhou stranou týchto teórií „jedného hráča“: navrhuje sa nielen imitácia ako taká, ale napríklad aj erotika. Móda je interpretovaná ako „zmena erotogénnych zón“, pri ktorej sa časť tela, ktorá bola dlho odkrytá, a teda už nič nehovorí fantázii, zakryje a tým získa symboliku, zatiaľ čo iné oblasti sa na naopak, sú otvorené.
Situácia sa dramaticky zmenila v 50. rokoch 20. storočia. Móda sa mení na priemysel, módne štandardy sa replikujú a distribuujú medzi masy. Rozvoj masovej komunikácie umožňuje vnútiť rovnaký model miliónom spotrebiteľov. Takým sa stal „New Look“ Christiana Diora v roku 1947. Práve v tomto čase, v roku 1947, sa objavil samotný pojem „kultúrny priemysel.“ Je príznačné, že ak Jeanne Lanvin na prelome 19.-20. 300 rokov na otvorenie vlastného podnikania frankov, potom Marcel Boussac investuje 500 miliónov dolárov do domu Dior. Ženskú módnu návrhárku na kapitánskom mostíku módy vystriedajú muži: módny dom sa z malého luxusného štúdia zmení na veľké medzinárodné priemyselná a obchodná korporácia.V sociológii módy 50. – 60. rokov vyhráva takzvanú „teóriu kolektívneho prijímania“ módnych štandardov.Podľa popredného predstaviteľa tohto konceptu G. Bloomera módni lídri už nie sú elity, módne štandardy tvoria masy. Tie štýly, ktoré sa najviac zhodujú s už existujúcimi trendmi masového vkusu a životným štýlom, sa stávajú módnymi a správanie inovátorov musí akoby „vyrásť“ z tradície, aby bolo akceptované a legitimizované väčšinou.
Formovanie módy sa premieta do technológie, preto sa aktívne rozvíjajú sociálno-psychologické teórie módy, realizujú sa empirické sociologické štúdie a budujú sa matematické modely módnych cyklov.
Odklon od triedneho poňatia módy možno zaznamenať aj v iných teóriách módy. Z pohľadu „teórie masového trhu“ sa teda móda nešíri ani tak vertikálne (zhora nadol), ako horizontálne – v rámci tej istej triedy, medzi kolegami a priateľmi, prostredníctvom referenčných skupín špecifických pre konkrétne sociálne prostredie.
V rokoch 1960-1970. Módne trendy boli výrazne ovplyvnené mládežníckymi protikultúrnymi hnutiami (predovšetkým hippies). Preto sa podľa „konceptu subkultúr“ módni lídri stávajú samostatnými komunitami založenými nie na spoločnom sociálnom statuse, ale na zhode chutí, kultúrnych tradícií a ideológií (mládežnícke skupiny, etnické menšiny, robotníci atď.
Hippies prostredníctvom svojho popierania módy ako pokusu „potlačiť osobnosť“ dosiahli pravý opak: módny priemysel absorboval túto logiku individuality a zmysluplného „anti-vkusu“: marketingové technológie a reklamy zahŕňajú slovník „slobody“, „... výber“ a „nezávislosť“ spotrebiteľa. Charakteristický názov knihy o móde vydanej v roku 1976: „Vyzerať dobre: oslobodenie módy“.
Univerzálnosť jazyka módy, rovnako vhodná na vyjadrenie skupinovej príslušnosti a excentrického individualizmu, sexuality a zdržanlivosti, statusu a sociálneho protestu, podnietila francúzskych intelektuálov, aby opísali „módny systém“ ako oblasť čistého znamenia („Móda System“ od R. Barthesa (1967), „The Fashion System“ things“ od J. Baudrillarda (1968), „Empire of the Ephemeral“ od J. Lipovetského (1987)). V knihe J. Baudrillarda „Symbolic Exchange and Death“ (1976) čítame: „Módne značky už nemajú žiadnu vnútornú determináciu, a preto získavajú slobodu neobmedzených substitúcií a permutácií. V dôsledku tejto bezprecedentnej emancipácie sa vlastným logickým spôsobom, podriadiť sa pravidlu šialenstva. prísne opakovanie. To je prípad módy, ktorá reguluje oblečenie, telo, domáce potreby – celú sféru „svetlých“ znakov.“
V 70. – 80. rokoch 20. storočia. dochádza k segmentácii módneho trhu, namiesto jedného „looku“ pre všetkých postupne vzniká súbor rovnako módnych štýlov (vzhľadov), akési umelecké svety, medzi ktorými si možno len vybrať: Modernista, Sex Machine, Rebel , Romantic, Status Symbol, Artistic Avant-Guarde a Dr. Gilles Lipovetsky popisujú tento proces ako zmenu zo storočnej „dirigistickej“ uniformnej módy na „otvorenú“ módu s voliteľnou, hernou logikou, „keď si človek vyberie nielen medzi rôznymi modelmi oblečenia, ale aj medzi tými najnekompatibilnejšími spôsobmi, ako sa prezentovať svetu.“
V 90. rokoch 20. storočia. tento trend sa zintenzívňuje, stredobodom pozornosti už nie sú tak generácie, triedy alebo profesijné skupiny, ale virtuálne „kultúry vkusu“ (kultúry vkusu, štýlové kmene) a dokonca aj jednotlivých spotrebiteľov: internet, káblová televízia, priestor a čas- horiace letecké spoločnosti vám umožňujú vybrať si svoj štýl online. Módne cykly sa čoraz viac zrýchľujú a menia sa na nepretržitý online tok, ktorý nie je viazaný na žiadne miesto ani čas. Každodenná voľba identity, ľubovoľné zmeny tela a nálady sú možné. Každý účastník masovej komunikácie sa stáva agentom módy, mnohí autori uvádzajú koniec módy - módy, ktorá bola známa v 19. a 20. storočí.
Móda je už neoddeliteľná od mediálneho priemyslu, šou a filmového biznisu, od vágnej, všezahrnujúcej „vizuálnej kultúry“. Jedným z dôsledkov týchto procesov bola strata jasných hraníc svojho predmetu historikmi módy. Diela o móde obsahujú aj zdanlivo nečakané témy. Spojenie módy, tela a identity, moci, ideológie sa stáva kľúčovým pre módnu teóriu, objavujú sa pokusy o dekonštrukciu módy ako spoločensko-historicky determinovaného konceptu. Postmoderná nedôvera v metanaratív ovplyvňuje aj samotný diskurz o móde: teraz ide o esej, skice, hľadanie nečakaného uhla pohľadu, no v žiadnom prípade systematickú monografiu o dejinách či sociológii módy.
Alexander MarkovGeorg Simmel: Móda ožíva
V zameraní. K 100. výročiu vydania „Filozofie kultúry“ G. Simmela
Georg Simmel (1858-1918) bol jedným z priekopníkov módy ako „priemyslu“: móda bola pred jeho tvorbou chápaná predovšetkým ako hra, ktorá prináša do života požadovanú pestrosť a až Simmel začal módu interpretovať ako priame vyjadrenie. o živote moderného mestského obyvateľa. Pred Simmelom bola móda buď vnímaná hlavne ako pretvárka, umožňujúca prísnejšie oddelenie sociálnych rolí; alebo zaznamenali pokus vniesť prvok dobrodružstva do hotových spoločenských rolí, pridať prvok napodobňovania a maskovania. V dôsledku toho sa móda ukázala ako oveľa nudnejšia vec ako vysoké umenie - sen básnika alebo umelca sa mohol ponáhľať do neznámych svetov, zatiaľ čo kreativita v oblasti módy v najlepšom prípade vyzerala ako pokus vyskúšať si niekoho iný obrázok.
Simmel položil základy pre nové chápanie módy predovšetkým preto, že inak chápal samotný život. Život podľa Simmela nie je prázdny priestor plný vecí, ktoré čakajú na svoju hodinu smrti. Naopak, je priamym pokračovaním akýchkoľvek ľudských citov, myšlienok, motívov; dalo by sa povedať, zážitok v reálnom čase. Pocit a myšlienka neboli pre neho umelými konštrukciami, ktoré človek vnucuje realite, aby si ju lepšie prispôsobil svojim potrebám; naopak, boli skôr ozvenou, ozvenou reality, inšpirujúcou človeka k skutočnej akcii.
Táto dôvera v život určila revolúciu v chápaní módy. V Simmelových časoch sa móda v ľudovom chápaní spájala s bohatstvom, s oddychom najbohatších – v populárnych historických knihách vydaných koncom 19. storočia sa móda stredoveku či renesancie ukazovala ako príklad tzv. oblečenie súdu. Ak sloboda pri vytváraní módy bola podľa starých názorov daná len najvyššou mocou, potom by všetci ostatní mohli iba „naháňať módu“. Tento výraz, ktorý dnes nemožno použiť bez blahosklonnej irónie, bol v 19. storočí jediným priamym spôsobom, ako opísať postoj bežného človeka k móde: neschopnosť držať krok s mocou, bohatstvom, utrpenie porážok v honbe za slávou. , môže prenasledovať módu . A potom sa obyvateľ predmestia môže cítiť, že patrí do brilantného mestského sveta, a obyvateľ mesta sa môže cítiť ako účastník trvalých hodnôt vysokej spoločnosti, elita, ktorá sa nemusí nikomu ospravedlňovať.
Neurotizmus takéhoto postoja k móde nebol pre Simmela príliš príjemný - jeho predstava o „hodnote“ sa líšila od všeobecne akceptovanej. V každodennom zmysle je hodnota niečo, čo sa dá získať a minúť a čo sa cení len z hľadiska prijímania potešenia. Baudelairom objavená a v 20. storočí opakovane interpretovaná postava flâneura (predovšetkým v dielach Waltera Benjamina a Richarda Sennetta) je najpresvedčivejším vyjadrením takéhoto odpadu, ktorý zároveň nič nevytvára, nie je investoval do čohokoľvek, ale je to len extrémne rozšírené potešenie.
V Simmelovej filozofii sa hodnota začala chápať inak: nie ako „cenná hodnota“, „nahromadené bohatstvo“, ale ako jadro ľudského života. Človek vždy pred konaním hodnotí svet okolo seba; robí súdy pred dosiahnutím plnosti života. S doširoka otvorenými očami sa človek ako predstaviteľ civilizácie bližšie pozrie na to, čo ešte cenného môže odhaliť v živote, ktorý sa pred ním odohráva, a zhlboka sa nadýchne, „naberie plnosť života“ predtým. vykonanie nového hodnotenia.
Toto chápanie hodnoty ako kritéria, ako úsudku, ako druhu zručnosti, ktorá umožňuje človeku so ziskom vysporiadať sa so skutočnosťou života a získať emocionálny „zisk“ z akýchkoľvek objavov a racionálny „zisk“ z akéhokoľvek vzrušujúceho zážitku, bolo neočakávané. Umožnil prepojiť racionalizmus, ktorý je základom učebníc a encyklopédií, stelesnený do vedeckých vzorcov a diagramov, s každodennou skúsenosťou osvojovania si sveta okolo nás. Ukázalo sa, že nestačí len systematizovať materiál v katalógu a potom vyvodiť jednoznačné „závery“; Až potom, čo človek prejde poznanie cez seba, keď objaví nové stránky dávno známych vecí a stavov, môžeme povedať, že veda splnila svoje poslanie.
Nie je náhoda, ako si súčasníci pripomenuli, že autor „Filozofie kultúry“ bol usilovným návštevníkom umeleckých salónov: nezaujímali ho veci na ich miestach, nie diela, o ktorých je známe, kto ich vytvoril a prečo, ale v nečakaných kombináciách umeleckých štýlov, spontánnych a protichodných prejavoch zdanlivo predvídateľných trendov v duchovnom živote. Simmel, pozorne sledujúci život veľkých miest, uprednostňoval vidieť konflikt aj na hlavných cestách rozvoja umenia: tak ako v centrálnych uliciach mesta je najzreteľnejšie viditeľný rozpor záujmov občanov, tak aj v popredí rozvoja umenia je vidieť nielen sebapotvrdzovanie „avantgardných“ umelcov, ale aj ich debaty o realite krásy, o možnosti nájsť krásu v modernej dobe.
S takým hlboko osobným prístupom k okolitému sociálnemu svetu sa Simmel obrátil k téme módy a rozvinul ju ako v samostatnej knihe, tak aj v najavantgardnejšej časti „Filozofia kultúry“. Rovnako ako v živote súčasných spisovateľov a umelcov nechcel vidieť len konflikty ambícií a nízkych vášní, ku ktorým inklinovali priamočiari pozitivistickí vedci, ale snažil sa vidieť spor o podstatu krásy, úzkosť o ideál, takže móda z jeho pohľadu ďaleko presahuje bežné ambície, filistínsku túžbu chváliť sa a podceňovať ostatných. Simmelovou nepopierateľnou zásluhou je, že prestal vidieť melodrámu rivality v móde a odhalil jej najdôležitejší potenciál napredovania – potenciál „socializácie“, ktorá uvádza človeka do spoločnosti.
Filozof, samozrejme, uvažoval, že človek sa začne zapájať do módy, snaží sa upútať pozornosť ostatných, predviesť svoju najlepšiu stránku alebo jednoducho predbehnúť ostatných vo veľkej hre štýlov. Ale veľmi skoro sa móda zmení zo súperenia súkromných osôb na priame vyjadrenie sociálnej roly človeka. Ak by móda nebola mechanizmom socializácie, zostala by len konvenčným jazykom komunity, ktorá by zanikla spolu s touto komunitou alebo po otrasení jej privilégií.
Móda v prvom rade núti človeka dávať si jasné a zrozumiteľné ciele – niektoré z týchto cieľov, ako napríklad „zdravý životný štýl“ či „komunikačné schopnosti“, ktoré určujú charakter našej modernej civilizácie, sa v Simmelových časoch len objavovali alebo sa o nich uvažovalo. majetkom nejakej skupiny, a nie cieľom každého človeka. Lekári Simmelových čias tak pri presadzovaní hygieny najmenej premýšľali o možnej móde takéhoto životného štýlu - bolo pre nich dôležité urýchlene zabrániť epidémii alebo chorobe v práci; Na telo sa pozerali ako na „továreň“, ktorá potrebuje správne zásobovanie: bolo potrebné dosiahnuť čo najväčší výsledok s minimálnymi prostriedkami. Zatiaľ čo Simmel hodnotil úlohu nie minima, ale nadbytočný náklady na zdravý a šťastný rozvoj spoločnosti: sú to nadmerné náklady, ktoré umožňujú vytvárať ideály, ktoré ľudí zaujímajú, zákony spoločenského života, ktoré vracajú chuť do života, inšpirované módne výstrelky, ktoré vám umožňujú uniknúť od aktuálnych udalostí a predstaviť si seba ako účastník veľkej životnej drámy s dobrým koncom.
Ďalšími rovnako jasnými a očividnými cieľmi módy je podľa Simmela demonštrovať svoj vkus a zapojenie do výmeny aktuálnych informácií a hlavne ukázať, že v podmienkach moderného hlučného mesta sa dá naložiť so svojím telom pokojne. ako v pôvodnom divokom stave. V Simmelovej filozofii, ktorá všetkých potrápila už od čias J.-J. Rousseau, dilema „naivného divocha“ a „prefíkaného predstaviteľa civilizácie“ bola odstránená - filozof ukázal, že predstaviteľ civilizácie, ktorý si na seba oblieka elegantný šperk alebo viacfarebné šaty, sa snaží zachytiť prírodu v rovnakým spôsobom, rozpustiť sa v prírode, rovnako ako diviak. Navyše cieľom tohto rozpadu nie je extatické splynutie, ale získanie odstupu (v Nietzscheho terminológii „pátos vzdialenosti“): objektívne vidieť vlastnú minulosť a vyrovnať sa aspoň s niektorými ťažkosťami, ktoré dostali „objektivizáciu“ (jeden zo Simmelových obľúbených výrazov). Fashionista nevstupuje do hry s ostatnými členmi komunity a nesie sa nie s nápadmi, ale so samotnou prírodou. To mu umožňuje objektívne, z diaľky, akoby očami samotnej prírody, vidieť svoju minulosť, svoje schopnosti a spoločenské ideály, ku ktorým ho tlačí móda šíriaca sa v spoločnosti. Simmelov „dandy“, ktorý miluje módu nadmieru a privádza módne trendy takmer do absurdity, sa paradoxne ukazuje ako najlepší predstaviteľ „verejnej mienky“ ako všeobecnej mienky o „cieli“.
Okrem toho, móda je mechanizmus, ktorý premieňa súkromné túžby a ašpirácie občanov na verejný ideál. Napríklad, keď móda vyšších tried prenikne do nižších tried, vyššie triedy ju okamžite odmietnu – ak by v tom banálny novinár videl hlúposť vyšších tried, potom tu Simmel vidí formovanie samotnej myšlienky „spoločnosť“. Ako súvisí formovanie modernej civilizácie, ktorá sa dnes nazýva „moderna“, s módou? Ak bola pre vyššie vrstvy mnohých generácií móda dramatickým sebavyjadrením, pokusom o vyjadrenie v podobe oblečenia alebo v nábytkových štýloch vízie vlastného každodenného údelu (napríklad v príliš odhaľovanom oblečení – otvorenosť voči klebetám alebo v ťažké úbory – prebytok aktuálnych povinností voči štátu či domácnosti), potom sa pre nižšie vrstvy stal znakom účasti na všetkých aspektoch verejného života. Po získaní kľúčov k módnym štýlom sa nižšie triedy môžu cítiť rovnako účastníkmi „spoločnej ekonomiky“ štátu ako vyššie triedy, bez ohľadu na to, aký podiel na ekonomike pripadne komu. A aj vyššia trieda, meniac módu, reorganizuje svoju vlastnú účasť v politike – ak sa predtým pomocou módy „pomenovala“, sťažovala sa na svoj osud alebo ju zverila najvyššej moci, teraz sa stáva účastníkom rozdelenie výhod, najprv symbolických (Simmel o tom povedal dávno pred Bourdieuom so svojou myšlienkou „symbolického kapitálu“) a potom skutočných. Simmel skutočne veril, že móda 20. storočia prestane byť výrazom majetkovej nerovnosti, ale naopak, zmení sa na mechanizmus vytvárania sociálnej spravodlivosti.
Tam, kde každá trieda kontroluje vývoj „svojej“ módy a vytvára si vlastné normy pre aktualizáciu štýlov v odievaní alebo architektúre, neexistuje žiadna spoločnosť – móda jednoducho slúži ako spôsob šírenia vôle štátu a trendy v architektúre predstavujú jazyk. v ktorej sa moc prihovára ľudu. Zatiaľ čo v modernej spoločnosti, spoločnosti realizovanej modernity (modernity), Simmel veril, že moc je premenlivá funkcia, nie stála: ten, kto sa ocitne v súlade s módou, kto vie predvídať nové trendy, má blízko k ovplyvňovaniu. a na jednotlivých politických rozhodnutiach autorít: nepredpovedá len možné obraty vo vnútornej a zahraničnej politike (to sa dalo robiť aj predtým, všímajúc si „trendy vo svete“), ale aktívne tieto obraty programuje a zavádza nové štýly politiky.
Ale táto móda, povedal Simmel a jeho nasledovníci, je podriadená spoločenským ideálom. Napríklad, ak v minulých storočiach luxus ukázal silu miestnych úradov, teraz to hovorí o túžbe elity vytvoriť kánon sociálnej interakcie na medzinárodnej úrovni, akýsi druh módnej diplomacie. Zatiaľ čo naopak, šírenie jednoduchosti, striedmosti a čistoty vôbec nenaznačuje, že zvíťazil morálny ideál skromnosti, ale len o dosiahnutom úspechu vo vývoji spoločnosti – predstaviteľ elity nepotrebuje špeciálne insígnie aby v prípade potreby dostali morálnu, intelektuálnu a pracovnú podporu od spoločnosti.
V diskusii o móde sa Simmel odvolával na koncept mimésis alebo imitácie, ktorý je ústredným prvkom celej európskej teórie umenia. V klasickej kultúre, počnúc starovekými Aténami, imitácia bola schopnosť byť ako niekto, „imitácia prírody“ - schopnosť konať tak, ako príroda koná, vrátane toho, ako pôsobí v samotnom človeku, keď sa nestretne s interferenciou. Preto klasická kultúra nepoznala rozpor medzi „reprodukciou vzoriek“ a „kreatívnym sebavyjadrením“ – naopak, tvorivé sebavyjadrenie malo iba odhaliť vlastnosti prírody napodobňujúce inú prírodu. Móda nám podľa Simmela umožňuje vrátiť sa ku klasickému chápaniu napodobňovania: tým, že človek bráni svoju individualitu v móde, necháva v sebe konať všeobecnú prirodzenosť – pretože každá túžba po individualite je odliata do akejsi „formy“, ktorá je absorbovaný všeobecnou povahou. Príroda, ako pokračovanie ľudských ašpirácií, je podľa Simmelovho učenia schopná absorbovať akékoľvek nezvyčajné formy vytvorené človekom a ľudstvom a premeniť ich na metafory túžob.
Na rozdiel od Rolanda Barthesa, ktorý, ako si všetci pamätajú, v knihe „The Fashion System“ (1967) tvrdil, že móda môže manipulovať s akýmikoľvek túžbami, pričom im dáva význam rovnakým spôsobom, akým jazykový systém dáva význam jednotlivým slovám, Simmel veril, že túžba nikdy nemôže byť úplne zmanipulovaný. Človek má, samozrejme, mnoho vášní, často sa stáva ich obeťou a často sa snaží dať niektorým z nich nový význam. Ale v Simmelovom systéme všetky túžby blednú pred jednou veľkou a nepopierateľnou túžbou – túžbou splynúť s prírodou, cítiť v sebe plnosť prirodzeného života, aby neskôr, plným právom, v sebe našiel pravdu života , uniknúť z hysterického zúfalstva. A táto túžba poháňa módu so všetkou rozmanitosťou trendov. Už teraz vidíme, ako sa túžba po pokroku zrazu mení na „biologické“ motívy, túžba zdôrazniť politický pokrok modernej civilizácie – na retromotívy, ktoré vyzerajú ako púčiky, z ktorých sa liahnu výdobytky dneška. Vidíme, že práve o tomto návrate k prírode hovorí zvláštne prelínanie techno- a biomotívov, retro vĺn a kyberbioestetika módneho móla a mnohé javy, na ktoré sme si už zvykli takmer ako „prirodzené“. tajný plán harmonizovať sociálny svet.
Samozrejme, nie všetky plány sa stanú skutočnosťou: túžba preskúmať všetky formy, ktoré existujú okolo seba, potrebuje novú formu myslenia, aby zaznela v plnej sile pre nové generácie. Veľký Simmelov projekt preskúmať podstatu túžby a odhaliť zákony „objektivizácie foriem“ sa podarilo zrealizovať len čiastočne. Následná filozofia sa nezastavila pri „životnom impulze“ ako pri najlepšom prostriedku na napodobňovanie prírody; začala analyzovať tie vlastnosti jazyka, ktoré nám umožňujú hovoriť o realite prírody. Ukázalo sa, že štúdium reality je úzko prepojené so štúdiom jazyka: to je to, čo poznáme zo štrukturalizmu a postštrukturalizmu s ich neoceniteľným prínosom pre štúdium významov v móde (módna semiotika). Ale 100. výročie Simmelovej knihy je tým najlepším spôsobom, ako si pripomenúť, ak nie filozofove služby pre vedu o móde, tak aspoň mimoriadnu ušľachtilosť jeho myšlienok.
