Rosyjski strój ludowy. Rosyjski garnitur męski

Książę I. Repnin. Pojedynczy rząd (lekki) i feryaz (z klamrami i podszyty gronostajem), a wewnątrz najwyraźniej tło.

Kaftan, okhaben-opashen, zipun, obudowa, orszak, sermyaga, terlik ... Co to wszystko w ogóle? Staram się to rozgryźć pierwsze przybliżenie)
Ogólnie rzecz biorąc, odzież górna i środkowa, według współczesnego punktu widzenia, były szyte prawie w ten sam sposób. Tego typu suknie różniły się sposobem noszenia (wewnątrz, wiązanie, w pelerynie), miejscem aplikacji, materiałem-tkaniny, zapięciem i częściowo krojem. Sądząc po sprzecznych informacjach w różnych źródłach, jest to niejasna sprawa. Próbowałem zebrać informacje i ilustracje, które nie zawierają tych sprzeczności.
Głównym bohaterem śledztwa jest Kaftan.

Mężczyzna w żółtym kaftanie ma na głowie tafyę.
kaftan(خفتان ‎) - męska, głównie chłopska, sukienka. Zwany także kavtan, koftan (prowadzi do pewnych myśli, tak ...).
Wspólne dla wszystkich kaftanów było: dwurzędowy krój, długie spódnice i rękawy, klatka piersiowa zamknięta do góry. Jego pierś ozdobiona była guzikami - od ośmiu do dwunastu sztuk. Po bokach kaftana posiadały nacięcia, czyli „dziury”, które również wypinały się z guzikami. Rękaw mógł sięgać do nadgarstka. Dolna część kaftana została wycięta z ukośnych klinów.
Do eleganckich kaftanów mocowano lub przyszyto trąbki i kołnierze na nadgarstki, ozdobione wielobarwnymi jedwabiami, kamieniami, perłami. Zamiast guzików często stosowano kneble – częściej srebrne ze złoceniami, a czasem kule wykonane z korali toczonych w formie patyków. Szczeliny i kule zapinano długimi pętlami plecionek lub kolorowych sznurków, nazywano je „talkami” i można je było ozdobić frędzlami z wielobarwnych nici. Często tył kaftana był nieco krótszy niż przód, zwłaszcza w przypadku długich ubrań, tak aby widoczne były tyły zdobionych butów, co było przedmiotem szczególnej troski młodzieży.
Ważnym szczegółem w kaftanach z epoki przed Piotrowej była karta atutowa – wysoki, stojący kołnierz zakrywający cały tył głowy. Ta nazwa obejmowała ogólnie kołnierz, który w starożytnych rosyjskich ubraniach był często zdejmowany i był mocowany lub przyszywany do różnych szat. Atuty były przedmiotem rozmachu, a były wykonane z aksamitu, jedwabiu, adamaszku, ozdobione złotą i srebrną nicią haftem, perłami i drogocennymi kamieniami.
http://licey102.k26.ru/costume/kaftan.htm
Kaftany w Rosji były w większości w kolorze szarym lub niebieskim, szyte z grubej tkaniny bawełnianej lub rzemieślniczej tkaniny lnianej (płótna). Kaftan był z reguły przepasany szarfą (zwykle innego koloru).
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E0%F4%F2%E0%ED
Feryaz- rodzaj kaftana. F. uszyta była niezbyt szeroka, bez kołnierzyka i przeszycia w pasie, do kostek, z wąskimi rękawami lub bez nich. Zapinana na guziki z naszytymi szlufkami lub wiązana sznurkami.Feryaz sięgał do cieląt, a czasem do ziemi i był zwykle obszyty futrem lub miał futrzany kołnierz. Takie ubrania były wystarczająco szerokie i zapinane na jeden górny guzik. Feryaz był szyty z granatowego, ciemnozielonego i brązowego sukna, czasami używano złotego brokatu i satyny.http://ria.ru/Tsarist_Russia/20130314/926340592.html
Zimowe płaszcze z futrem zakładano na kaftan lub letni płaszcz. F. była odzieżą różnych grup ludności. W wiekach 14-16. w Moskwie szaty królewskie, bojarskie i książęce szyto z aksamitu, satyny, sukna itp., Dekorowano złotą i srebrną koronką oraz guzikami z metali szlachetnych.http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/144460/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B7%D1%8C
Znany jest feryaz Iwana Groźnego: podobno chodził w nim w domu. Ale stojące kaftany, czyli zgodnie z figurą (stanę się). http://blog.t-stile.info/stanovoj-kaftan
Obyar, aksamit, sukno. 1680

Tymczasem we Francji...

Karl 8, odzież wielowarstwowa - w środku cienka, im dalej tym bogatsza i mądrzejsza, góra podszyta futrem. Złoty haft i tak dalej. Ma gołą szyję, co w naszym klimacie się nie sprawdzi), podobnie broda.
A. I. Olenin: „Widzimy, że w XV wieku król francuski Karol VIII używał tego samego futra ze składanymi rękawami, które nosił w tym samym czasie wielki książę Iwan Wasiljewicz III”
http://folk-kostium.com/oxaben/
oraz o w tym samym czasie (Strój w filmie jest historyczny, nie martw się) . Według Natalii Seleznevej, projektantka kostiumów, która pracowała z Siergiejem Eisensteinem nad obrazem Iwan Groźny, pomogła stworzyć królewskie szaty do filmu „Iwan Wasiljewicz zmienia zawód”.) Kto nie wierzy, oto kolejny
Oczywiście w Rosji car był najbardziej elegancki. Ale bojarzy, ambasadorowie itp. również nie rodzą się z łykiem.

Opashen- kaftan z długim rondem uszyty z sukna, jedwabiu itp., z długimi szerokimi rękawami, częstymi guzikami do dołu i zapinanym futrzanym kołnierzem.

Ambasadorowie

Oprócz okhaben, opashen miał składane długie, szerokie rękawy. Rękawy zwężane do nadgarstka. Ramiona były przewleczone specjalnymi nacięciami, a rękawy zwisały wzdłuż sylwetki. Nie było kołnierza. Strażnik nigdy nie był przepasany. http://folk-kostium.com/oxaben/

kobieta opashen- z częstymi guzikami, ozdobionymi wzdłuż brzegów jedwabnym lub złotym haftem. Guziki złote lub srebrne; może być wielkości orzecha włoskiego. Z tyłu wszyto kaptur podszyty futrem, zwisający do połowy pleców. Kobiety w futrze nosiły okrągły fałszywy naszyjnik wykonany z futra sobola lub bobra.

Często zapożyczano zarówno krój, jak i nazwy eleganckich strojów, w nazwach pojawiały się słowa perskie, arabskie, tatarskie, polskie itp., był bezpośredni wpływ Bizancjum, sprowadzano eleganckie, bogate tkaniny (m.in. z Chin). Tkaniny były bardzo różnorodne, na zdjęciu pięknie widać aksamit i satynę, nawet wzorzyste tkaniny ozdobiono różnymi detalami, a wiele rodzajów ubrań było podszytych futrem, bo tak łatwo było to zrobić...
"Nie jesteśmy przyzwyczajeni do, -
Niech twój mróz trzeszczy:
Nasza rosyjska krew
Spalanie na mrozie!

To tak
Prawosławni:
W lecie patrzysz, upał -
W krótkim futrze idzie;

Pachnący chłód pachniał, -
Wszystko jedno dla niego:
Po kolana w śniegu
Nic nie mówi!"

JEST. Nikitin

Podobno jest to część zamieszania, kiedy „ocieplaczami duszy” były letnie ubrania, a letnie ubrania czasem miały być na futrze…

Ważny dodatek!

Dawne ubrania szlachty rosyjskiej w swoim kroju na ogół przypominały ubrania ludzi niższej klasy, chociaż różniły się znacznie jakością materiału i wykończenia. Do ciała zakładano szeroką, nie sięgającą kolan koszulę, wykonaną z prostego płótna lub jedwabiu, w zależności od zamożności właściciela. Przy eleganckiej koszuli, zwykle czerwonej, brzegi i pierś haftowano złotem i jedwabiem, u góry zapinano bogato zdobiony kołnierzyk na srebrne lub złote guziki (nazywano go „naszyjnikiem”). W prostych, tanich koszulach guziki były miedziane lub zastąpione spinkami do mankietów z pętelkami. Koszulę zakładano na bieliznę. Krótkie portki lub spodnie noszono na nogach bez kroju, ale z węzłem, który pozwalał na ich ściągnięcie lub rozciągnięcie w pasie, oraz z kieszeniami (zep). Spodnie szyto z tafty, jedwabiu, sukna, a także z grubej wełnianej tkaniny lub płótna.

Zipun

Na koszulę i spodnie noszono wąski zamek błyskawiczny bez rękawów z jedwabiu, tafty lub farbowany, z wąskim kołnierzykiem zapinanym (okrążenie). Zipun sięgał kolan i zwykle służył jako odzież domowa.

Powszechnym i powszechnym rodzajem okrycia wierzchniego zakładanego na zamek błyskawiczny był kaftan z rękawami sięgającymi do pięt, które podwijano tak, aby końce rękawów mogły zastąpić rękawiczki, a zimą służyć jako mufka. Na przodzie kaftana wykonano paski z wiązaniami do zapinania wzdłuż rozcięcia po obu jego stronach. Materiałem na kaftan był aksamit, satyna, adamaszek, tafta, muchojar (tkanina z papieru buchary) lub zwykłe barwienie. W eleganckich kaftanach czasami za stojący kołnierz mocowano naszyjnik z pereł, a na brzegach rękawów „nadgarstek” ozdobiony złotym haftem i perłami; podłogi były obszyte plecionką z koronki haftowanej srebrem lub złotem. Kaftany „tureckie” bez kołnierza, które miały zapięcia tylko po lewej stronie i przy szyi, różniły się krojem od kaftanów „stojących” z przecięciem pośrodku i zapięciem na guziki. Wśród kaftanów wyróżniano je zgodnie z przeznaczeniem: jedzenie, jazda konna, deszcz, „płakany” (żałoba). Zimowe kaftany wykonane z futra nazywano „osłonami”.

Kaftan z kołnierzem atutowym

Niekiedy na zamek błyskawiczny zakładano „feryaz” (ferez), który był wierzchnią odzieżą bez kołnierza, sięgającą do kostek, z długimi rękawami zwężającymi się do nadgarstka; był zapinany z przodu na guziki lub krawaty. Feryazi zimowe zostały wykonane na futrze, a letnie na prostej podszewce. Zimą pod kaftanem czasami noszono feryazi bez rękawów. Eleganckie feryazi szyto z aksamitu, satyny, tafty, adamaszku, sukna i ozdobiono srebrną koronką.

okhaben

Ubrania na pelerynę, które zakładano wychodząc z domu, to: jednorzędowe, ohaben, opashen, yapancha, futro itp.

Jeden rząd

Opashen

Futro

Jednorzędowe - szerokie, z długimi rękawami, bez kołnierzyka, z długimi rękawami, z paskami i guzikami lub krawatami - było zwykle robione z sukna i innych tkanin wełnianych; jesienią i przy złej pogodzie nosili ją zarówno w rękawach, jak i w nakidce. Szlafrok wyglądał jak jednorzędowy, ale miał wywinięty kołnierz, który schodził do tyłu, długie rękawy zagięte do tyłu, a pod nimi były dziury na ręce, jak w jednym rzędzie. Prosty płaszcz uszyto z sukna, mukhoyar, a elegancki - z aksamitu, obyari, adamaszku, brokatu, ozdobiony paskami i zapinany na guziki. Krój był nieco dłuższy z tyłu niż z przodu, a rękawy zwężane do nadgarstka. Pola szyto z aksamitu, satyny, obyari, adamaszku, ozdobiono koronką, paskami, zapinano na guziki i pętelki z frędzlami. Opashen noszono bez paska („szeroko otwartego”) i siodła. Yapancha bez rękawów (epancha) była płaszczem noszonym przy złej pogodzie. Podróżująca japancha wykonana z grubej tkaniny lub sierści wielbłąda różniła się od eleganckiej japanchy wykonanej z dobrej tkaniny podszytej futrem.

Feryaz

Futro uważano za najbardziej elegancką odzież. Zakładano ją nie tylko podczas wychodzenia na mróz, ale zwyczaj pozwalał właścicielom siedzieć w futrach nawet podczas przyjmowania gości. Proste futra robione były z owczej skóry lub futra zająca, kuny i wiewiórki były wyższej jakości; ludzie szlachetni i bogaci mieli futra z futra sobola, lisa, bobra czy gronostaja. Futra pokrywano suknem, taftą, atłasem, aksamitem, obyarem lub prostym barwnikiem, ozdobiono perłami, paskami i zapinano na guziki z pętelkami lub długimi koronkami z frędzlami na końcu. "Rosyjskie" futra miały wywinięty futrzany kołnierz. "Polskie" futra szyte były z wąskim kołnierzem, z futrzanymi mankietami i zapinane pod szyją tylko na mankiet (podwójny metalowy guzik).

Terlik

Płaszcze damskie

Kapelusze

Do szycia odzieży męskiej często używano importowanych z zagranicy tkanin, preferowano jasne kolory, zwłaszcza „robaczywe” (szkarłatne). Za najbardziej elegancką uważano kolorową odzież, którą noszono na specjalne okazje. Ubrania haftowane złotem mogli nosić tylko bojarzy i ludzie z Dumy. Paski zawsze były wykonane z materiału innego koloru niż same ubrania, a bogaci ludzie byli dekorowani perłami i drogocennymi kamieniami. Proste ubrania były zwykle zapinane na cynowe lub jedwabne guziki. Chodzenie bez pasa uważano za nieprzyzwoite; pasy szlachty były bogato zdobione i czasami osiągały długość kilku arszynów.

Buty i but

Jeśli chodzi o buty, najtańsze były buty łykowe z kory brzozowej lub łykowej oraz buty utkane z wiklinowych prętów; do owinięcia nóg używali onichi z kawałka płótna lub innego materiału. W dobrze prosperującym środowisku buty, choboty i ichetygi (ichegi) wykonane z juftu lub maroka, najczęściej czerwone i żółte, służyły jako buty.

Choboty wyglądały jak głęboki but z wysokim obcasem i szpiczastym noskiem. Eleganckie buty i choboty szyte były z satyny i aksamitu w różnych kolorach, ozdobione jedwabnym haftem oraz złotymi i srebrnymi nićmi, obszytymi perłami. Szlacheckie buty były eleganckimi butami, wykonanymi z kolorowej skóry i maroka, a później - z aksamitu i satyny; podeszwy przybijano srebrnymi gwoździami, a wysokie obcasy srebrnymi podkowami. Ichetygi były miękkimi marokańskimi butami.

Przy eleganckich butach zakładano na stopy wełniane lub jedwabne pończochy.

Rosyjskie kapelusze były zróżnicowane, a ich kształt miał swoje znaczenie w życiu codziennym. Wierzchołek głowy przykrywano tafyą, małą czapką wykonaną z maroka, satyny, aksamitu lub brokatu, czasem bogato zdobioną. Powszechnym nakryciem głowy była czapka z podłużnym rozcięciem z przodu iz tyłu. Mniej zamożni ludzie nosili sukno i filcowe czapki; zimą były podszyte tanim futrem. Eleganckie czapki były zazwyczaj wykonane z białej satyny. Bojarzy, szlachta i urzędnicy na co dzień zakładali niskie czapki o kształcie czworokątnym z „kołem” wokół czapki z czarno-brązowego lisa, sobola lub bobra; zimą takie czapki były podszyte futrem. Tylko książęta i bojarzy mieli prawo nosić wysokie kapelusze „pod gardło” wykonane z drogich futer (zdjętych z gardła zwierzęcia noszącego futro) z płóciennym topem; w swojej formie nieznacznie rozszerzyły się w górę. Przy uroczystych okazjach bojarzy zakładali tafya, czapkę i czepek na gardło. Zwyczajem było trzymanie w kapeluszu chusteczki, która podczas wizyty była trzymana w rękach.

W zimowe mrozy dłonie ogrzewano futrzanymi rękawiczkami, które pokryto gładką skórą, maroko, suknem, atłasem, aksamitem. Rękawiczki „zimne” były dziane z wełny lub jedwabiu. Nadgarstki eleganckich rękawiczek były haftowane jedwabiem, złotem i obszywane perłami i drogocennymi kamieniami.

Jako ozdobę szlachetni i zamożni ludzie nosili kolczyk w uchu, srebrny lub złoty łańcuszek z krzyżykiem na szyi i pierścionki z brylantami, jachty, szmaragdy na palcach; na niektórych pierścieniach wykonano osobiste pieczęcie.

Tylko szlachta i wojskowi mogli nosić ze sobą broń; mieszczanom i chłopom zabroniono. Zgodnie ze zwyczajem wszyscy mężczyźni, bez względu na status społeczny, wychodzili z domu z laską w ręku.

Niektóre ubrania damskie były podobne do męskich. Kobiety nosiły długie koszule w kolorze białym lub czerwonym, z długimi rękawami, haftowane i ozdobione nadgarstkami. Na koszulę zakładali letnik - lekkie ubranie sięgające do pięt z długimi i bardzo szerokimi rękawami („czapki”), które ozdobiono haftami i perełkami. Letniki szyto z adamaszku, satyny, obyari, tafty w różnych kolorach, ale szczególnie cenione były robaki; Z przodu wykonano rozcięcie, które zapinano pod samą szyję.

Do kołnierzyka letnika zapinany był naszyjnik na szyję w formie warkocza, zwykle czarnego, haftowanego złotem i perłami.

Odzież wierzchnia dla kobiet była długim płaszczem z tkaniny, który miał długi rząd guzików od góry do dołu - cynę, srebro lub złoto. Pod długimi rękawami wykonano rozcięcia pod pachami na ramiona, wokół szyi zapinano szeroki okrągły futrzany kołnierz, zakrywający klatkę piersiową i ramiona. Rąbek i pachy zostały ozdobione haftowanym warkoczem. Powszechna była długa sukienka z rękawami lub bez rękawów, z pachami; z przodu rozcięcie zapinane od góry do dołu na guziki. Na sukienkę, w której rękawy zwężały się do nadgarstka, noszono ocieplacz; Ubrania te były szyte z satyny, tafty, obyari, altaba (złota lub srebrna tkanina), bayberek (skręcony jedwab). Ciepłe ocieplane kurtki były podszyte futrem kuny lub sobola.

Na futra damskie stosowano różne futra: kuny, sobole, lisy, gronostaje i tańsze - wiewiórki, zające. Futra pokryte były tkaninami lub jedwabnymi tkaninami w różnych kolorach. W XVI wieku zwyczajowo szyto damskie futra na biało, ale w XVII wieku zaczęto je pokrywać kolorowymi tkaninami. Krój wykonany z przodu, z paskami po bokach, zapinany był na guziki i obszyty haftowanym wzorem. Kołnierz (naszyjnik) opinający szyję był wykonany z innego futra niż futro; na przykład z płaszczem kuny - z czarno-brązowego lisa. Ozdoby na rękawach można było usunąć i zachować w rodzinie jako wartość dziedziczną.

Szlachetne kobiety przy uroczystych okazjach zakładają na ubranie, czyli płaszcz bez rękawów z robaczkowego koloru, wykonany ze złotej, srebrnej lub jedwabnej tkaniny, bogato zdobiony perłami i drogocennymi kamieniami.

Na głowach zamężne kobiety nosiły „włosy” w postaci małego kapelusza, który dla bogatych kobiet był wykonany ze złotej lub jedwabnej tkaniny ze zdobieniami. Zdjąć włosy i „wygłupiać się” kobiecie, zgodnie z koncepcjami XVI-XVII w., oznaczało przyniesienie kobiecie wielkiej hańby. Nad włosami głowa była pokryta białym szalikiem (ubrus), którego końce ozdobione perłami były wiązane pod brodą. Wychodząc z domu zamężne kobiety zakładały „kiku”, które otaczało głowę w formie szerokiej wstążki, której końce były połączone z tyłu głowy; góra była pokryta kolorową tkaniną; przednia część - ochelia - była bogato zdobiona perłami i drogocennymi kamieniami; nakrycie głowy można było oddzielić lub przymocować do innego nakrycia głowy, w zależności od potrzeb. Przed kopnięciem zawieszono perłowe pasma (dolne), które opadały na ramiona, po cztery lub sześć z każdej strony. Wychodząc z domu kobiety zakładają czapkę z rondem i opadającymi czerwonymi sznurkami lub czarną aksamitną czapkę z futrzanym wykończeniem na ubrusie.

Kokoshnik służył jako nakrycie głowy zarówno dla kobiet, jak i dziewcząt. Wyglądał jak wachlarz lub wachlarz przymocowany do wołosnika. Nakrycie głowy kokoshnika było haftowane złotem, perłami lub wielokolorowym jedwabiem i koralikami.

Dziewczęta nosiły na głowach korony, do których przymocowywano wisiorki (sutanny) z pereł lub paciorków z drogocennymi kamieniami. Dziewczęca korona zawsze pozostawiała otwarte włosy, co było symbolem dziewczęcości. Zimą dziewczętom z zamożnych rodzin szyto wysokie sobolowe lub bobrowe kapelusze („kolumny”) z jedwabnym topem, spod którego na plecy opadały luźne włosy lub warkocz z wplecionymi czerwonymi wstążkami. Dziewczyny z biednych rodzin nosiły bandaże zwężające się z tyłu i opadające na plecy z długimi końcami.

Kobiety i dziewczęta ze wszystkich warstw ludności ozdabiały się kolczykami, które były różnorodne: miedziane, srebrne, złote, z jachtami, szmaragdami, „iskierkami” (drobnymi kamyczkami). Kolczyki z litych kamieni były rzadkością. Bransoletki z perłami i kamieniami służyły jako ozdoba dłoni, a na palcach pierścionki i pierścionki, złote i srebrne, z małymi perełkami.

Bogatą ozdobą szyi dla kobiet i dziewcząt było monisto, składające się z kamieni szlachetnych, złotych i srebrnych blaszek, pereł, granatów; „w dawnych czasach na moniście wisiał rząd małych krzyżyków.

Moskiewskie kobiety kochały biżuterię i słynęły z przyjemnego wyglądu, ale aby być uważane za piękne, według moskiewskich ludzi z XVI-XVII wieku, trzeba było być korpulentną, wspaniałą kobietą, umalowaną i umalowaną. Harmonia cienkiego obozu, wdzięk młodej dziewczyny w oczach ówczesnych miłośników piękna nie miały większego znaczenia.

Według opisu Oleariusza Rosjanki były średniego wzrostu, smukłej budowy i łagodnej twarzy; wszyscy mieszkańcy miasta zarumienili się, brwi i rzęsy pomalowano czarną lub brązową farbą. Ten zwyczaj był tak zakorzeniony, że gdy żona księcia moskiewskiego szlachcica Iwana Borysowicza Czerkasowa, piękna kobieta, nie chciała się rumienić, żony innych bojarów przekonały ją, by nie zaniedbywała zwyczaju swojej ojczyzny, nie hańbiła innych kobiet i upewniłem się, że tej naturalnie pięknej kobiecie musiałem się poddać i nałożyć róż.

Chociaż w porównaniu z bogatymi szlachcicami ubrania „czarnych” mieszczan i chłopów były prostsze i mniej eleganckie, to jednak w tym środowisku istniały bogate stroje, które gromadziły się z pokolenia na pokolenie. Ubrania były zwykle szyte w domu. A sam krój starożytnych ubrań - bez talii, w formie szlafroka - sprawił, że pasował do wielu.

Historycy nie doszli do porozumienia co do tego, jak wyglądały rosyjskie ubrania z epoki prasłowiańskiej, gdyż w tamtych czasach plemiona żyły głównie z dala od szlaków handlowych, często na terenach leśnych i w izolacji. Pojawiają się jednak sugestie, że stroje w tamtych czasach były proste i dość monotonne. To ostatnie wynika z faktu, że domowa produkcja tkanin była w tym czasie dość pracochłonna, ponieważ praktycznie nie było środków technicznych do wytwarzania elementów garderoby.

Zachowało się niewiele informacji o starożytnych ubraniach.

Formacja państwowa starożytnej Rosji, której ubiór stał się bardziej zróżnicowany, gdy wchodziła w kontakt z innymi narodami, zaczęła nabierać kształtu w IX wieku naszej ery. Przed tym okresem dane dotyczące wyglądu Słowian są minimalne, ponieważ elementy garderoby w tym czasie były wykonane z naturalnych materiałów, których organiczne pozostałości nie trwają długo. Ponadto należy pamiętać, że w VI-IX wieku n.e. Prasłowianie mieli zwyczaj palenia zwłok przed pochówkiem, dlatego na cmentarzyskach odnajdywane są szczątki przetopionej biżuterii lub metalowych elementów odzieży. Archeolodzy mieli szczęście tylko kilka razy, kiedy np. podczas wykopalisk na Starej Ładodze znaleźli resztki skóry, która pozwoliła przywrócić wygląd rękawiczek i podobieństwo do pończoch noszonych przez naszych dalekich przodków.

Walczyć w tych samych spodniach

W zagranicznych źródłach pisanych sprzed X wieku nie ma również wzmianki o rosyjskim ubiorze. Ani autorzy bizantyjscy, ani źródła arabskie nie piszą o tym. Tylko P. Kesarsky w VI wieku wspomniał, że Słowianie (z Bałkanów) idą do bitwy w tych samych spodniach o skróconym stylu, bez płaszcza lub chitonu na górze. Później, gdy Słowianie pozyskali nową wersję pisma, naukowcy na podstawie źródeł pisanych mieli możliwość ustalenia, jak wyglądali wówczas ludzie, przynajmniej najwybitniejsi z nich.

Królowie nosili koszule

Jak wyglądali ci, którzy rządzili starożytną Rosją? Światosław Jarosławowicz, przedstawiony na obrazie w Izborniku z 1073, wyróżnia się prostym krojem. Jest to długa, poniżej kolan koszula, na którą narzucona jest peleryna z zapięciem na ramieniu. Książę ma na głowie kapelusz, prawdopodobnie z futrzanym wykończeniem, i spiczaste buty na nogach. Stojący nieopodal członkowie jego rodziny również noszą koszule przewiązane pasami. Żona Światosława ma koszulę prawie do podłogi, na głowie szalik. na małym dziecku jest zmniejszona kopia osoby dorosłej. Synowie Jarosława ubrani są na podobieństwo kaftanów z kołnierzykami i najprawdopodobniej nosili tak zwane „porty” - dość wąskie spodnie z krawatem na biodrach. Elementy garderoby na obrazie są pomalowane na czerwono-brązowe odcienie.

Ubrania były szyte na krośnie

Eksperci sugerują, że lekka odzież Rusi Kijowskiej była w większości biała, gdyż od czasów prehistorycznych Słowianie wytwarzali elementy garderoby z lnu i konopi, które dawały białe włókno (lub szarawe, z niedostatecznym wybieleniem). Już w VI-IX wieku plemiona północnej Rosji znały krosno pionowe, a na południu znalazły przedmioty pochodzące z IX-X wieku, co świadczyło o możliwości pracy na krośnie poziomym.

Oprócz tkanin lnianych i konopnych Słowianie aktywnie wykorzystywali również wełnę, której pozostałości znaleziono we wschodniosłowiańskich kurhanach. Ponadto, ze względu na warunki klimatyczne, dużą popularnością cieszyła się odzież futrzana. Krawcy tamtych czasów mieli już możliwość zszycia kilku skórek, aby uzyskać duży przedmiot. Na futra najczęściej używano skór wilków, niedźwiedzi, baranów, a wykończenie (podszewkę) robiono z sobola, wydry, bobra, wiewiórki, gronostaja i kuny. Oczywiście tylko przedstawiciele szlachty nosili drogie futra. W Rosji wiedzieli również, jak przetwarzać skóry różnych zwierząt (garbowanie z elementami roślinnymi itp.), więc odzież męska w Rosji obejmowała pasy biodrowe, rękawiczki i skórzane buty (dla niektórych członków populacji). Słowianie częściej nosili wyroby skórzane wykonane ze skór krów lub kóz niż ze skór końskich.

Nawet w chłodne dni prawdopodobnie nosili łykowe buty

W co była obuta starożytna Rosja? Odzież wykonana z naturalnych materiałów wśród większości tutejszej populacji w zimnych porach roku została uzupełniona… łykami i owijkami na stopy, które są najstarszym rodzajem obuwia (latem najprawdopodobniej chodzili boso). Specjalne haki dla archeologów wciąż znajdują się na stanowiskach neolitycznych, dlatego z dużym prawdopodobieństwem zarówno Słowianie, jak i Proto-Słowianie nosili te modele. Buty łykowe zostały wykonane zgodnie z oczekiwaniami z kory różnych gatunków drzew i były bardzo trwałe. W późniejszym okresie stwierdzono, że zimą chłop nosił łykowe buty w dziesięć dni, a w sezonie letnim w niecały tydzień. Niemniej jednak nawet Armia Czerwona maszerowała w takich butach w latach 30. XX wieku, a specjalna komisja, Chekvolap, była zaangażowana w przygotowanie łykowych butów do celów wojskowych.

Do świątyni - tylko w słowiańskich strojach!

Słowianie, którzy zamieszkiwali starożytną Rosję (których ubrania i buty nie różniły się dużym asortymentem), szanowali jednak swoją prostą garderobę. Na przykład w „Słowie Danili Ostrzarki” jest powiedziane, że „byłoby lepiej, gdybyśmy zobaczyli naszą stopę w lychenitsa (łykowe buty) w twoim domu niż w szkarłatnym bucie na bojarskim podwórku”. A przywódca czeskich Słowian Samo znany jest z tego, że nie wpuścił ambasadora niemieckiego króla Dagoberta na swoje przyjęcie, dopóki nie przebrał się w słowiańskie stroje. Ten sam los spotkał przedstawiciela biskupa, Niemca Herimanna, który przed wizytą w świątyni Triglav w mieście Szczetyno musiał przebrać się w słowiański płaszcz i kapelusz (1124 n.e.).

Kobiety zawsze kochały biżuterię.

Archeolodzy mają trudności z określeniem, jak wyglądała odzież damska w Rosji na samym początku powstania rosyjskiej państwowości. Przypuszcza się, że stylem nie różniła się zbytnio od koszuli męskiej, tylko być może była bogatsza w hafty i dłuższa. Kobiety nosiły na głowach prototypy kokoszników, a na szyjach często niebieskie lub zielone szklane paciorki. Bransoletki i pierścionki były mniej powszechne. Zimą panie nosiły futra, a także peleryny z krawatami, jak fartuchy - „kucyki”, które chroniły dolną część ciała od tyłu i po bokach. Ich obecność została odnotowana już w XI wieku naszej ery.

Wpływ innych państw

W miarę rozwoju kontaktów między innymi krajami i państwem starożytnej Rosji ubrania Słowian stały się bardziej zróżnicowane dzięki nowym tkaninom, zapożyczaniu stylów i podziałowi społeczeństwa na różne warstwy. Na przykład w przedmongolskiej Rosji (10-13 w.) wygląd rosyjskiej szlachty był bardziej zgodny z tradycjami bizantyńskimi z ich długimi, powiewającymi koszulami, płaszczami z zapięciami. A wśród zwykłych ludzi, zwłaszcza wśród kobiet, takie tendencje podkreślał „sieciówka” - prosty kawałek tkaniny, złożony na pół, z otworem na głowę, który noszono na głównej koszuli i przepasano (były brak bocznych szwów na łączu). W święta panie nosiły „topy” z haftowanych tkanin, które zakładano na krawat lub koszulę i były to tuniki bez paska z szerokimi rękawami. Prawie wszystkie ubrania z czasów Rusi były zakładane przez głowę i nie miały własnego kołnierza (były te nakrywane).

Odzież wojowników mongolskich

Najazd tatarsko-mongolski pozostawił pewne zapożyczenia w dziedzinie kultury materialnej, które wpłynęły na sposób ubierania się w Rosji w kolejnych wiekach. Wiele elementów garderoby mongolskich wojowników pojawiło się później u rosyjskich mężczyzn, w tym buty z filcowymi płaszczami wykonanymi z dwóch warstw futra (zewnętrznej i wewnętrznej), bloomersy, armyaki, jarmułki (tafyas), szarfy itp.

Czym różniły się ubrania Rusi Moskiewskiej od ubrań Rusi Kijowskiej?

Ubrania z XV wieku, kiedy obalono jarzmo tatarsko-mongolskie, a Rosja stała się księstwem moskiewskim, zmieniały się zgodnie z epoką, ale głównie dla bojarów, szlachty i mieszczan. W tym okresie w stroju zachowały się główne cechy stroju Rusi Kijowskiej - koszula i portki dla mężczyzn, nierozcięty krój elementów garderoby, znaczna długość, ale pojawiły się oznaki nowej mody. Należą do nich w szczególności obecność huśtawek w szafach. Dla kobiet była rozpinana do dołu, dla mężczyzn do pasa i początkowo była zaopatrzona w zapięcie na tyłek przez pętle na zawiasach. Później prawa podłoga uformowała się z góry na lewo, co tłumaczyło wygodą takich zapięć dla mężczyzn w bitwach na szablę.

Sztuczne rękawy i złoty haft

Mniej więcej w tym okresie w strojach szlacheckich pojawiają się elementy niefunkcjonalne. Należą do nich obramowane wielowarstwowe kołnierzyki i składane rękawy, które np. na okhabnej wiązano z tyłu, podkreślając, że nosząca się w ubraniach nie wykonuje ciężkiej pracy. Bogaci ludzie mogli nosić kilka warstw odzieży nawet w gorącym sezonie. Jednocześnie elementy garderoby były często całkowicie zapinane za pomocą zapięć. To ostatnie doprowadziło do tego, że ubrania miały wiele elementów poziomu biżuterii, w tym zdobienia z pereł, kamieni szlachetnych, hafty złotym i srebrnym drutem, guziki ze złota, srebra, emalii i kamieni szlachetnych.

W ówczesnej rosyjskiej garderobie znajdowały się również przedmioty, które mogły podkreślić pewne właściwości postaci. Należą do nich nerka-portmonetka ("kalita"), którą wojownicy nosili w pasie o smukłej sylwetce, oraz bojarzy - na linii bioder ze znacznym zachodzeniem na siebie ubioru, gdyż pełnia w tym środowisku była bardzo ceniona, jako znak dobrze odżywionego życia.

Nie wiadomo, jak wyglądały ubrania dziecięce z okresu Moskwy. Najprawdopodobniej znów była uproszczoną kopią dorosłych modeli. Ale próbki ówczesnej mody damskiej zainspirowały wielu artystów do stworzenia arcydzieł malarskich (Korovin, Repin, Surikov). Sercem całej garderoby znów była koszula, rozciągnięta od góry do dołu dzięki klinom (szerokość mogła sięgać nawet 6 metrów poniżej!). Szyto go z tkanin bawełnianych lub jedwabnych (zwykłych ludzi - znowu z lnu) i zbierano wzdłuż szyi.

Modny garnitur ... o wadze 15 kilogramów

Na koszulę zakładano sukienkę z jasnego materiału z pionowym haftowanym paskiem pośrodku, która była przytrzymywana wąskimi paskami i często wiązana pod klatką piersiową. Odzież wierzchnia dla kobiet w Rosji w XVI wieku była reprezentowana przez „ocieplacz duszy” wykonany z jasnych tkanin, który był również trzymany na ramionach za pomocą pasków. W czasach moskiewskiej Rosji panie nadal nosiły starożytne elementy ubioru - poneva, fartuch, zapon itp. Przedstawiciele zamożnych rodzin zakładali „letnik”, często z naszyjnikiem z bobra i watowaną kurtką z futra . Spośród czapek popularna była „kika” - obręcz pokryta tkaniną i kokoshnik, zimą - czapka z dekoracją. Ubrania szlachcianek były prawie zawsze dopasowane, szyte z drogich tkanin z licznymi haftami, a ich waga mogła sięgać nawet 15 kilogramów. W takim stroju dama była postacią statyczną, stateczną, częściowo monumentalną, co odpowiadało ówczesnej modzie i normom zachowania.

Ubrania z XVII wieku w Rosji były ogólnie podobne do ubrań z poprzednich stuleci, ale pojawiły się również nowe elementy konstrukcyjne. Należą do nich wejście do mody szerokiego rękawa zebranego pod nadgarstkiem koszulek kobiecych, powszechne stosowanie shushuns – sukienek, do których z tyłu przyszyto dwa imitacje długich rękawów. Historycy zauważają, że od XVII wieku zapanowała moda na ozdabianie rąbka sukienki paskiem i jej znikanie z przedniego panelu. W tym okresie Rosja mało interesowała się modą zagraniczną, popularne były tylko nowe tkaniny i poszczególne elementy, takie jak polski kaftan. Należy zauważyć, że społeczeństwo rosyjskie aktywnie sprzeciwiało się wprowadzeniu „niemieckiej” mody przez Piotra Wielkiego na początku XVIII wieku, ponieważ proponowane stroje, fryzury i styl życia nie odpowiadały wielowiekowemu stylowi życia i trendom w Odzież rosyjska.

W dawnych czasach ubrania nie tylko ocieplały i ozdabiały, ale także mówiły o pochodzeniu osoby (biednej lub bogatej). Oczywiście suknie królewskie i bojarskie różniły się od chłopskich. Chłopi szyli ubrania z prostych tkanin - lnu, wełny. A szlachta ozdobiła go drogocennymi kamieniami, koralikami, haftowanymi złotem i srebrem. Kostium bojara mógł ważyć kg.

Rosyjski strój średniowieczny bardzo różnił się od zachodnioeuropejskiego. Ciekawe są zeznania cudzoziemców: „Ich męskie ubrania są bardzo podobne do greckich”, „Krój ubrań jest taki sam dla wszystkich, ale używają innych materiałów”, „Moskwinie bardzo skarcili krótkie włoskie, francuskie, hiszpańskie, niemieckie ubrania , ponieważ pozostawia otwarte te części ciała, które powinny być najbardziej ukryte. Oni sami, zgodnie ze zwyczajem całego Wschodu, ubierają się na powagę w dwie lub trzy suknie prawie do pięt. Rękawy, które noszą, są dość długie, więc nie możesz nawet zobaczyć swoich dłoni, gdy coś robią.

Przędzarki Chłopi szyli wszystkie ubrania w domu. Nazywano ją tak samodziała. Nici lniane uzyskano z włókna zawartego w łodygach tej rośliny. Łodygi lnu były najpierw moczone w wodzie przez długi czas. Gdy zewnętrzna skorupa spróchniała, wewnętrzną część łodygi suszono, a następnie kruszono i marszczono na podwórku, aby pozbyć się niepotrzebnej części pnia. Zrobili to za pomocą specjalnych urządzeń - młynków i grzechotek. Następnie len czesano grzebieniem z rzadkimi i długimi zębami. Stopniowo uzyskano kabel lniany - włókno do przędzenia nici. Hol został skręcony ręcznie za pomocą kołowrotka.

W Rosji główną odzieżą dla kobiet była sukienka i koszula z haftem. Z góry zakładają podgrzewacz prysznicowy. Często koszule były szyte z bardzo długimi rękawami i noszone podciągnięte w małą fałdę. Jeśli rękawy zostały opuszczone, nie można było wykonać żadnej pracy. Stąd wyrażenie - robić niedbale. Ubrania Damskie

Poneva Paneva (poneva, poneva, pony, ponyka) to damska wełniana spódnica noszona przez wieśniaczki. Poneva była wykonana z reguły z kilku paneli samodziałowej, często w kratkę tkaniny, najczęściej niebieskiej, czarnej lub czerwonej. W niektórych rejonach na ponyova szyto dzwonki, według chłopów ich brzdąkanie chroniło ich przed złymi duchami.

Sukienki mogły mieć różne kolory: czerwony, niebieski, brązowy ... W tym czasie do tkanin używano tylko naturalnych barwników. Na przykład: podano żółty - brzoza, leszczyna. Zielony to pokrzywa. Czerwony - ziele dziurawca. Szczególną rolę w zdobieniu sukienek odgrywały guziki, które czasami osiągały wielkość kurzego jaja. Sundress

W dawnych czasach haft nie tylko zdobił ubrania, ale służył również jako talizman. Wierzono, że usuwa wszelkie kłopoty i przynosi zdrowie, szczęście i bogactwo. Uważano, że ornament wraz z czerwonym kolorem ma działanie ochronne, dlatego umieszczano go w miejscach, w których kończyły się ubrania. Jednocześnie otaczając dłoń symbolami, osoba chciała zwiększyć jej siłę i zręczność.

Nakrycie głowy dla kobiet Nakrycie głowy od dawna uważane jest za integralną część rosyjskiego stroju narodowego. Niektóre źródła podają, że tradycja zakrywania głowy musiała istnieć w Rosji od czasów starożytnych. Kika dwurożna - nakrycie głowy. XII-XIII wiek Corollas (XI-XIII wiek)

XII wiek Złoto, kucie, emalia, perły Diadem Jubilerzy wykonywali kosztowną biżuterię: kolczyki, bransoletki, wisiorki, pierścionki, naszyjniki. Wykorzystali skomplikowaną technikę wytwarzania - granulację, filigran, emalię cloisonne. Pod koniec XI wieku. w Rosji zapożyczono schemat bizantyjskiego ceremonialnego nakrycia głowy. W najwspanialszej książęcej wersji ceremonialnej to nakrycie głowy zwieńczono złotym diademem. Oprócz diademów powszechne były złote i srebrne korony ochelya, do których na specjalnych nitkach-sutannach mocowano wisiorki-ogierki. Dopełnieniem nakrycia głowy były eleganckie kolczyki z koralików i skroniowe pierścionki ozdobione filigranem i granulacją. Jubilerzy

SCAN - ażurowy wzór wykonany z cienkiego złotego lub srebrnego drutu, przylutowany do metalowej powierzchni. (paciorek z XII wieku) Rodzaje biżuterii EMALIA to trwała szklista powłoka nakładana na metalowy przedmiot i utrwalana przez wypalanie. ZIARNO - wzór składał się z wielu maleńkich metalowych kulek.

Pierścienie Pierścienie są jednym z najczęstszych znalezisk archeologicznych. Nosili je zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Pierwsze pierścienie były wykonane z drutu, ale pierścienie z tarczą ozdobioną kamieniami szlachetnymi nazywano już pierścieniami. Pierścienie oczywiście noszono na rękach, ale w pochówkach są też takie, które nosi się na palcach.

Książę nosił zielony lub czerwony kaftan z lamówką wzdłuż dołu i złotymi rękawami, niebieską pelerynę-korzno, obszytą złotą lamówką, na czerwonej podszewce. Na głowie ma okrągły kapelusz z futrzaną opaską, na nogach zielone marokańskie buty. Takie płaszcze nosili tylko szlachetni ludzie. Wszyscy mężczyźni nosili kapelusze. była integralną częścią męskiego stroju. Noszone przez bogatych i biednych, ale kapelusze bogatych były znacznie lepsze niż te zwykłych ludzi. Męski kostium książęcy

Zwyczajni nosili skromniejszy kostium. W Rosji, zgodnie ze zwyczajem, tylko żona mogła szyć ubrania dla męża. Chronili więc szczęście i miłość w swoim domu. Garnitur męski składał się z koszuli - kosoworotki i wąskich spodni - portek (od słowa spodnie, krawiec). Koszulę spięto długim paskiem - szarfą. Słowo „koszula” pochodzi od rdzenia „pocierać” „kawałek, cięty, kawałek materiału”, a także od słowa „hack”, które kiedyś miało także znaczenie „odciąć”. Ubrania zwykłych ludzi

Na dole spodnie wsuwano w buty wykonane z kolorowej skóry lub w onuchi (kawałki materiału, które owijały nogi), a na wierzch zakładano łykowe buty, wiązane do nogi specjalnymi wiązaniami - marszczeniami. Obowiązkowymi akcesoriami starożytnego rosyjskiego stroju były rękawiczki i torba - kalita, która była przywiązana do paska. Ubrania zwykłych ludzi

Dzieci do lat 7, zarówno chłopcy, jak i dziewczynki, nosiły te same ubrania – długie koszule z paskiem, uszyte z ubrań rodziców. Wierzono, że to uchroni dziecko przed nieszczęściem. Dziewczęta dopiero po 12 latach mogły nosić niedrogą biżuterię - koraliki i kolczyki wykonane z suszonych jagód lub nasion owoców i kolorowych wstążek.

Ponad 500 lat temu powiedziano o zasadach noszenia i przechowywania ubrań w Domostroy: „W święta i przy dobrej pogodzie ludzie powinni nosić eleganckie ubrania, chodzić ostrożnie rano i być chronieni przed brudem, śniegiem i deszczu, nie polewać napojem, nie brudzić jedzeniem i tłuszczem, nie siadać na krwi i mokrych. Wracając z wakacji lub od gości, zdejmij elegancką sukienkę, zdejmij ją, spójrz na nią, wysusz, rozciągnij, zetrzyj brud, wyczyść i połóż ją dobrze tam, gdzie jest przechowywana.

Spójrz jak jesteśmy ubrani?! Spójrz, jak wyglądamy?! Dla każdego, ale nie dla Rosjan. Bycie Rosjaninem to nie tylko myślenie po rosyjsku, ale także wyglądanie jak Rosjanin. Zmieńmy więc naszą garderobę. Powinny znajdować się następujące elementy odzieży:

To kamień węgielny rosyjskiej garderoby. Prawie wszystkie inne rodzaje odzieży wierzchniej dla mężczyzn w Rosji były wersjami kaftana. Został wprowadzony do rosyjskiej mody w X wieku przez Waregów, którzy z kolei szpiegowali go u Persów. Początkowo obnosili się w nim tylko książęta i bojarzy, ale z czasem kaftan penetrował „toalety” wszystkich innych klas: od księży po chłopów. Dla szlachty kaftany szyto z lekkich jedwabnych tkanin, brokatu lub satyny, a na brzegach często wykonywano futrzane obszycia. Obok krawędzi wzdłuż podłogi, mankietów i rąbka wszyto złotą lub srebrną koronkę. Kaftan był niezwykle wygodnym ubiorem i ukrywał wady figury jego nosiciela. Przywiązywał wagę do zwykłych ludzi, szczupłych do solidności, do otyłych do wielkości.

Gdzie się ubrać?

Na spotkania biznesowe. Dobry kaftan z łatwością zastąpi nudny garnitur krawatem.

Ten rodzaj kaftanu był szeroki u dołu, do trzech metrów, z długimi rękawami zwisającymi do ziemi. Dzięki feryazi narodziło się powiedzenie „pracuj beztrosko”. Noszono go zarówno w mroźne zimy, jak i w gorące lata. Letnie feryazi były na cienkiej podszewce, a zima na futrze. Ta część garderoby została uszyta z różnych tkanin - od brokatu i aksamitu (ludzie zamożni) po tkaniny sermyaga i bawełniane (chłopi). Bogaci zakładają feryaz na inne kaftany, a biedni - bezpośrednio na koszule. Budżetowa wersja feryazi była wiązana sznurkami, a jej dziurki na guziki były skromne i nie przekraczały 3-5. Ekskluzywne kaftany ozdobiono siedmioma drogimi dziurkami na guziki z frędzlami, które można było zarówno zawiązać, jak i zapiąć. Wzdłuż krawędzi feryazi byli osłonięci galonami lub złotą koronką.

Gdzie się ubrać?

Do dużych uroczystości i oficjalnych przyjęć odbywających się w plenerze.

Przypomina nieco feryaz, ale opashen jest mniej uroczysty. Z reguły służył jako płaszcz przeciwpyłowy lub letni. Opashen szyto z sukna lub wełny bez podszewki, bez ozdób, czasem nawet bez zapięć. Rękawy o długości do dołu zostały wszyte tylko z tyłu. Cała przednia część pachy i rąbek rękawa została obrobiona lamówką lub warkoczem, dzięki czemu frędzle można było założyć jak kurtkę bez rękawów: ramiona w rękawach z dolnego kaftanu przepchnięto przez szczeliny, a rękawy z frędzlami pozostał zwisający po bokach lub związany z tyłu. W chłodne dni rysowano je na rękach, a część rękawa mogła wisieć, chroniąc dłoń i palce przed zimnem.

Gdzie się ubrać?

Z łatwością zastąpi codzienny płaszcz lub płaszcz przeciwdeszczowy.

„Casual” wersja kaftana z dopasowaną krótką sylwetką i futrzanym wykończeniem. Szyta na futrze lub watolinie z futrzanym lub aksamitnym kołnierzem. Rosyjscy bojarzy wypatrzyli ten kaftan podczas obrony Połocka w 1579 r. przed żołnierzami węgierskiej piechoty, którzy walczyli po stronie Polaków. Właściwie sama nazwa kaftana pochodzi od imienia ich węgierskiego dowódcy Kaspara Bekesa. Armia rosyjska straciła Połock, ale sprowadziła do Moskwy jeńców i „modnych” Węgrów. Pomiary zostały pobrane z kaftanów „języków”, aw rosyjskiej garderobie pojawił się kolejny element garderoby.

Gdzie się ubrać?

„Bekesha” może stać się codzienną, półsportową odzieżą i zastąpić na przykład kurtkę lub kurtkę puchową.

Lekka, minimalistyczna, samodziałowa wersja kaftana. Zipun nie posiada ozdób i ekscesów w postaci stójki. Ale jest bardzo funkcjonalny: nie krępuje ruchów. Zipuny nosili głównie chłopi i kozacy. Ci ostatni nazwali nawet swój kozacki handel – kampanią na suwaki. A rabusiów z głównej drogi nazywano „zipunnikami”.

Gdzie się ubrać?

Idealny do pracy na zewnątrz w chłodne dni. Również niewymienne do łowienia ryb i polowań.

Epancha została stworzona na złą pogodę. Był to płaszcz bez rękawów z szerokim wywijanym kołnierzem. Uszyli epancha z tkaniny lub filcu i nasączyli ją schnącym olejem. Z reguły ubrania te były ozdobione paskami w pięciu miejscach z dwoma gniazdami. Paski - poprzeczne pasy według ilości guzików. Każda łatka miała pętlę na guzik, więc później łatki stały się znane jako dziurki na guziki. Epancha była tak popularna w Rosji, że można ją zobaczyć nawet na herbie Riazania.

Gdzie się ubrać?

Idealnie zastąpi parkę i mac (płaszcz przeciwdeszczowy, a nie ten, który Apple).

Stroik.

Nie można sobie wyobrazić Rosjanina z XVII wieku, który pojawił się na ulicy bez nakrycia głowy. To było potworne pogwałcenie przyzwoitości. W czasach przed Piotrem centralnym atrybutem „głowy” była czapka: spiczasty lub kulisty kształt z lekko opóźnioną opaską - obwódką pasującą do głowy. Szlachcice nosili czapki szyte z aksamitu, brokatu lub jedwabiu i obite cennym futrem. Zwykli ludzie byli zadowoleni z filcowanych lub filcowanych kapeluszy, które nazywali „butami”. W czasie upałów lub w domu Rosjanie nosili tak zwane „tafie”, zakrywające czubki czapek, przypominające jarmułki. Szlachetni obywatele mieli tafya haftowane jedwabnymi lub złotymi nićmi i ozdobione drogocennymi kamieniami.

Gdzie się ubrać?

Czapka z łatwością zastąpi śmiesznie wyglądające czapki z dzianiny, które są dziś stosowane. A tafya zastąpi latem „obce” czapki z daszkiem i inne „panama”.

Przeczytaj o kolejnym niezwykle ważnym akcesorium rosyjskiej garderoby.