Od sadzenia po zbiór ogórków. ogórki

Witajcie drodzy czytelnicy!Każdy doświadczony lub początkujący ogrodnik letni z pasją pragnie uzyskać bogate zbiory pomidorów, które dodatkowo będą miały wyśmienity smak i piękno kształtu. Ale nie wszyscy rozumieją, jak skrupulatna może być praca od posadzenia nasion w ziemi do owocowania dorosłej rośliny.

Uprawa pomidorów ma wiele niuansów. Na ten temat napisano całe książki, w których odkrywane są tajemnice i szczegółowo omawiane różne metody hodowli zdrowych osobników. Ale, jak mówią, „nie można poznać szczytu bez przestudiowania podstawy”, więc każdy ogrodnik powinien najpierw nauczyć się podstaw, a dopiero potem poddać się ogólnemu boomowi w hodowli rzadkich odmian.

W tym artykule przyjrzymy się, jak długo rosną pomidory, ile czasu potrzebuje pomidor w każdej fazie swojego wzrostu, aby uformować się w pełnoprawny, obficie owocujący krzew.

Jak długo kiełkują nasiona pomidora?

Wybór nasion wpływa na wiele rzeczy. Jeśli jesteś początkujący, w żadnym wypadku nie kupuj rzadkich, unikalnych odmian. Z reguły wymagają specjalnych warunków uprawy i na początek warto rozważyć opcję bezpretensjonalnych pomidorów.

Nie myśl, że ich bezpretensjonalność polega na tym, że nie wymagają opieki, po prostu mało wymagające pomidory nie są kapryśne i pozwalają dokładnie zapoznać się z technologią rolniczą.Na opakowaniu z nasionami można przeczytać o wysokości przyszłych pomidorów i ich odporności na choroby.

Aby wiedzieć, kiedy wysiać nasiona, musisz wiedzieć, ile czasu zajmie sadzonkom osiągnięcie pożądanego stanu i wielkości odpowiednich do sadzenia w stałym miejscu.

Nie ma tutaj jasnej odpowiedzi. Suche nasiona kiełkują zwykle po około 10 dniach, a jeśli zostaną wcześniej namoczone w odpowiednim roztworze epiny lub wykiełkują w gazie, wykiełkują 2 razy szybciej.

Ważny jest również wiek materiału do sadzenia. Przykładowo, nasiona trzyletnie najczęściej kiełkują tydzień po posadzeniu, ale ta sama odmiana sprzed roku wykiełkuje już czwartego dnia.

Aby przyspieszyć kiełkowanie, należy namoczyć nasiona tylko w ciepłym roztworze, wysiać tylko w ciepłej glebie odżywczej, podlać tylko ciepłą wodą i trzymać je pod folią do czasu kiełkowania, czyli w ciepłym miejscu. Pudełko z uprawami powinno znajdować się w pomieszczeniu, w którym przez całą dobę panuje stała temperatura 23-25 ​​stopni.

Jak długo rosną sadzonki pomidorów?

Gotowe rośliny ze sklepu zaoszczędzą Twój czas i wysiłek, ale jest to duże ryzyko i nigdy nie wiesz na pewno, jakie zbiory wydadzą ci obcy ludzie. Najczęściej kupowane sadzonki są złej jakości i mają niską odporność.Możesz samodzielnie wyhodować zdrowe sadzonki, dostarczając im wszystkich niezbędnych składników odżywczych w dobrej glebie.

Sadzonki muszą mieć około 25 cm wysokości, zanim nadejdzie czas sadzenia ich w szklarni lub na otwartym terenie. Dzięki temu łatwiej przeżyje przeszczep, niż gdyby była niższa lub wyższa niż normalnie.Prawidłowy wiek sadzonek to 50-65 dni, w tym czasie będą miały czas na wzmocnienie się i minie zagrożenie majowymi przymrozkami.

Odpowiednie warunki dla pomidorów

Przygotowując mieszankę gleby pod rozsady, mieszamy ziemię darniową z humusem, do czego pobieramy dwie części gleby i po jednej części torfu i próchnicy. Wskazane jest przygotowanie gleby jesienią, ale można ją również kupić wiosną w supermarkecie lub kwiaciarni.

Sadząc sadzonki w stałym miejscu, popiół drzewny wlewa się do każdego otworu, a następnie dobrze podlewa.Niektórzy hodowcy pomidorów zakopują pędy aż do liści - pozwala to pomidorowi zapuścić boczne korzenie i rozwinąć dobry system korzeniowy, a przy mocnych korzeniach pomidory rosną, jak mówią, „skokowo”.

Pomidory preferują stosunkowo suche powietrze i wilgotną glebę, dlatego grządki pomidorów są często ściółkowane, aby zatrzymać wilgoć w ziemi i uniknąć parowania. Nadmiar wilgoci wywołuje zarazę ziemną na roślinach. Podlewaj pomidory dwa razy w tygodniu ciepłą wodą u nasady.

W okresie aktywnego owocowania, około 30 dni później, podlewanie łóżek pomidorów zwiększa się półtorakrotnie. Zwykle zwiększają ilość wody dostarczanej do łóżek, ale można po prostu dodać kolejny dzień podlewania w tygodniu, czyli zwiększyć częstotliwość podlewania.

Fazy ​​wzrostu

Różne etapy rozwoju pomidorów wymagają odmiennej pielęgnacji. W okresie adaptacyjnym - przez pierwsze 10 dni po posadzeniu nie należy wykonywać żadnych zabiegów przy pomidorach, nie zaleca się nawet ich podlewania. Muszą przyzwyczaić się do nowych warunków, a jeśli zostaną zakłócone, młode rośliny mogą osłabić się i zachorować.

Najlepiej jest produkować w trzecim tygodniu po przesadzeniu i tworzyć nie więcej niż dwa pnie, chyba że twoje pomidory są odmianami wiśniowymi.Po upływie miesiąca pomidory są związane, ponieważ nawet krótkie leżenie na ziemi może prowadzić do chorób grzybiczych lub ataku szkodników z gleby.

Jeśli zostaną przestrzegane wszystkie minimalne środki dla korzystnego rozwoju rośliny, to około czterdzieści dni po posadzeniu sadzonek w ziemi pomidor zacznie owocować, a kolejne 20 dni po jajniku owoce pomidora zaczną się obracać czerwony.

Pełne dojrzewanie przed więdnięciem pomidora jako rośliny nastąpi około 90 dnia, jeśli pomidory są odmiany wczesnej dojrzewającej i 110 dnia, jeśli są odmiany regularnej. Ogólnie rzecz biorąc, całe życie pomidora od siewu do pełnego dojrzewania trwa maksymalnie 140 dni.

Ale są to rośliny, do których jesteśmy przyzwyczajeni uprawiać na ziemi, a jeśli mówimy o pomidorach domowych lub domowych, to wybierając odpowiednią odmianę, roślina ta będzie rosła nawet przez pięć lat i stale zachwyca swoimi zbiorami.

Z wirtualnym trenerem „Obfite żniwa” uprawa pomidorów jest znacznie szybsza i nie będziesz miał nic przeciwko wyrzuceniu nieudanych zbiorów do kosza, bo i tak nie da się ich zjeść. Ale będziesz mógł zobaczyć swoje błędy, aby zapobiec im w przyszłości i uprawiać doskonałe warzywa.

Pomidory uprawiane w szklarni hydroponicznej powinny otrzymywać pożywkę do 3 razy dziennie i przy tej pielęgnacji pomidory rosną przez około 70-80 dni, ale hydroponika implikuje zupełnie inne warunki uprawy i intensywne godziny dzienne.Więcej na ten temat w innym artykule.

Życzę udanych zbiorów i do zobaczenia wkrótce!

Z poważaniem, Andriej!

Wpisz swój adres e-mail i otrzymuj nowe artykuły e-mailem:

Ale zanim zbiory się pojawią, sadzonki pomidorów muszą być dobrze pielęgnowane. Przez lata ustaliłem dla siebie główne zasady, zawsze ich przestrzegam i uzyskuję dobre zbiory.

WYBIERZ NASIONA

Istnieje bardzo wiele odmian pomidorów. Ale prawdopodobnie każda gospodyni domowa wybrała dla siebie 3-4 ulubione odmiany. Niektóre nadają się lepiej do konserw, inne do sałatek i soków (na przykład serce wołu i żółć Isabella).

Moje ulubione odmiany to Salut, Giganty, Pieprzowe, Butelkowe, Marchewkowe. Odmiany tych pomidorów nadają się do sałatek i wszelkiego rodzaju konserw. Zasiałem także tak niezwykłe odmiany jak Bottle, Gorekonus, Gorkiye-super.

PRZYGOTOWANIE DO SIEWU

Terminy siewu. Sadzę nasiona pomidorów na początku marca, w dniach 1-3. Przygotowuję pojemnik i ziemię z wyprzedzeniem.

W czym rosnąć. Używam plastikowych doniczek i dobrze je myję z poprzedniego roku. Zasadniczo możesz użyć dowolnego pojemnika, ale musisz wykonać otwory spustowe na dole. Niektórzy boją się o swoje parapety i tego nie robią. To błąd! W pojemniku na sadzonki muszą znajdować się otwory (czy to plastikowa doniczka, czy żelazna patelnia)!

Ziemia. Gleba pod sadzonki powinna być luźna i żyzna. Gleba z kamieniami i gruzem z miejskiego kwietnika oczywiście nie zadziała! Najbardziej odpowiednią glebą dla sadzonek jest czarnoziem w kolorze ciemnym, bez piasku. Do tej czarnej gleby dodaję niewielką ilość nawozu. Nawóz możesz kupić w sklepie lub użyć obornika pochodzącego od zwierząt domowych (kurczaków, królików czy owiec).

Dezynfekcja. Pojemnik z ziemią zalewam wrzącą wodą, aby zabić patogeny i małe owady. I uwierz mi, jest ich duża liczba w każdej czarnej glebie.

Gdy tylko woda spłynie z pojemnika na sadzonki, odstawiam glebę do wyschnięcia na około godzinę.

SIEW

Kiedy wszystko będzie gotowe, możesz „ukryć nasiona w ziemi”. Oczywiście należy to robić powoli i ostrożnie.

Biorę ołówek i wykonuję małe wgłębienia w ziemi w odległości 2-3 cm w całym pojemniku. Po podlaniu wrzącą wodą gleba jest mokra, dlatego nie należy podlewać tych zagłębień. A jeśli upiekłeś ziemię w piekarniku, a gleba jest sucha, powinieneś wlać trochę wody do każdego otworu.

Zaraz potem możesz zasadzić jedno ziarno w dołkach. Następnie należy wypełnić go ziemią i dokładnie wyrównać podłoże. Następnie użyj opryskiwacza, aby zwilżyć glebę od góry. To wszystko, siew został zakończony. Musimy tylko poczekać na dobre zdjęcia.

PIELĘGNACJA SIEWNIKÓW

Za kilka dni zaczną pojawiać się zielone pędy. A najważniejsze dla nich jest światło! Możesz trzymać sadzonki na parapecie, ale jeśli z okna nie ma wystarczającej ilości światła, włącz lampę.

I upewnij się, że w oknie nie ma przeciągów. Korzenie gniją w zimnej glebie!

Po 1,5 tygodniu nadszedł czas na karmienie sadzonek nawozem mineralnym. Używam nawozu Sudarushka. Rozcieńczam ćwierć pudełka zapałek 2 litrami wody i podlewam za pomocą konewki z wąską dziobkiem.

Bardzo ważne jest monitorowanie podlewania, aby nie zalać ani nie przesuszyć gleby.

Podlewaj tylko delikatnie, stopniowo, w przeciwnym razie możesz przesunąć pędy po ziemi i powstanie duża ilość pleśni. A na to absolutnie nie można pozwolić!

Nie zrywam sadzonek, bo uważam, że to szkodliwe dla korzeni. A jeśli sadzonki wyrosły gęsto, po prostu je przeciągam, usuwając najsłabsze pędy.

Spulchnić glebę można dopiero wtedy, gdy sadzonki nieco wzmocnią się i osiągną wysokość 5-6 cm. Ja spulchniam ją widelcem (każdy ma to narzędzie w domu), płytko, tak aby nie uszkodzić korzeni.

Kiedy robi się ciepło, okresowo „wyprowadzam” sadzonki na zewnątrz (lub na balkon). Rozpoczynam spacer na 10 minut, aż do 1,5 godziny, po czym ponownie zabieram go do domu. Następnego dnia ta sama procedura.

Zatem główne zasady pielęgnacji sadzonek:

Dostarczając światła i ciepła,

Regularne podlewanie

Rozwolnienie,

Karmienie (dwa razy w ciągu całego okresu wzrostu sadzonek)

Hartowanie na zewnątrz.

­­­­­­­­­­­­­­­­­

PRZECHODZIMY DO OGRODU

Gdy sadzonki dobrze ukorzenią się w korzeniach, a pień stanie się grubszy, można je sadzić w ogrodzie. Do tego czasu ziemia powinna być całkowicie rozgrzana. I uważaj, żeby nie było mrozów, w przeciwnym razie, jak to mówią, „wszystko pójdzie na marne!”

Zawsze kopiuję ogród przed zimą, bo od tego zależy jakość gleby. Wiosną po zaoraniu gleby wylewam na wierzch 2-3 cm warstwę humusu. Trzymam kurczaki, gęsi i króliki, więc używam od nich nawozu. Obornik gnije w kupie przez całą zimę, a wiosną po kopaniu rozrzucam go po całym obszarze sadzenia.

Dobrze, jeśli dzień sadzenia jest pochmurny, ale jeśli świeci słońce, lepiej poczekać do wieczora i dopiero wtedy zacząć sadzić sadzonki.

Na całym obszarze sadzenia robię dołki o głębokości 1/4 łopaty.

Bardzo ważne jest, aby najpierw dobrze podlać doły, aby w ziemi znajdował się zapas wody, który umożliwi dobre przetrwanie sadzonek i aby nie uschły na słońcu.

Do jednego otworu wlewam przynajmniej dwa wiadra wody, bo głęboko się wchłania. Nalewam tę ilość nie na raz, ale w 23 dawkach. Kiedy woda odejdzie, a gleba się uspokoi, zaczynam sadzić.

Podlewam sadzonki w skrzynkach, a następnie ostrożnie, aby nie uszkodzić korzeni, wyjmuję je ze skrzynki. Pomocny będzie widelec lub wąska łyżka ogrodowa.

Po posadzeniu sadzonki podlewam je ponownie i zawsze ciepłą wodą! Przez cały dzień podgrzewam wodę na słońcu.

W przyszłości podlewam codziennie, 3-5 dni z rzędu, aby sadzonki dobrze się zakorzeniły.

Wkrótce pojawiają się pierwsze chwasty. Odchwaszczam je małą motyką, bardzo ostrożnie, aby nie dotknąć łodyg. Jednocześnie następuje rozluźnienie.

OCHRONA PRZED CHOROBAMI

Głównym wrogiem pomidorów jest zaraza późna. Możesz zastosować różne środki na tę chorobę, ale czasami wynik jest późny. Moim lekarstwem na ratowanie pomidorów jest mieszanka Bordeaux (siarczan miedzi). Zawsze pomaga i mam dobre pomidory!

Po pierwszym odchwaszczaniu (w czerwcu) sadzonki należy opryskać preparatem przeciw zarazie późnej. Po prostu musisz się spóźnić z opryskiem, a możesz zostać bez pomidorów!

Po pierwsze, mieszaninę Bordeaux należy odpowiednio przygotować. Zalecany jest 1-procentowy roztwór. Opakowanie jest różne, dlatego należy uważnie przeczytać instrukcję.

Krzewy należy opryskiwać ze wszystkich stron: z boków, z góry i od spodu liści.

Najważniejsze jest, aby przeprowadzić zabieg w porę, gdy pojawi się pierwsze skupisko kwiatów. Kiedy owoce zastygną, nie opryskuję już. Wiele osób opryskuje się w tym okresie, ale ja mam do tego negatywny stosunek!

Próbowałem wielu różnych preparatów do oprysków, ale nadal używam starej, sprawdzonej mieszanki Bordeaux, pomaga moim pomidorom.

DLACZEGO CIĘĆ LIŚCIE?

20-25 dni po opryskaniu zaczynam przycinać liście sadzonek. Jeśli nie usuniesz liści, pomidory okażą się małe i nie dojrzewają przez długi czas.

Zawsze przycinam dolne liście, aby korzenie nie gniły i nie pozwalam im żółknąć, ponieważ gdy tylko dolne liście żółkną, inne za nimi zaczynają żółknąć. Ale wystarczy oderwać dolne liście, a żółknięcie reszty ustanie.

Wielu ogrodników odrywa również górne liście, aby światło padało na owoce. Nigdy tego nie robię z pomidorami. Próbowałem, ale z moich obserwacji wynika, że ​​zdecydowałem się na właściwe doświadczenie, aby go nie odcinać!

Czekamy, aż pomidory zmienią kolor na czerwony.

Ważne jest, aby nie zapominać, że pomidory należy regularnie podlewać, ale jeśli pada deszcz, możesz poczekać.

Zawsze przywiązuję pomidory do palików. I trzeba to zrobić na czas. Jeśli spóźnisz się z podwiązką, krzaki się przewrócą i skończysz z gęstym, zielonym lasem.

FINAŁ – GOTOWANIE LECHO!

Możemy robić własne pomidory, robić różne sałatki, koncentrat pomidorowy, sok pomidorowy i wiele więcej. Ale naszym ulubionym przepisem jest lecho.

Najpierw przygotowuję słoiki. Do lecho nadają się pojemniki o pojemności 0,5 l, 0,7 l i 1 l. Dokładnie płuczę słoiki i ustawiam każdy słoik do sterylizacji na 34 minuty. Następnie sterylizuję żelazne pokrywki (preferuję markę Svetlana). Słoiki można sterylizować w piekarniku, a pokrywki można po prostu ugotować w rondlu.

Przepis na Lecho. Zawsze robię to na ostro, bo jesteśmy wielkimi fanami pikantnych potraw. Ale możesz zrobić lecho bez pieprzu i też będzie bardzo smaczne!

Zbieram dojrzałe pomidory (5-6 kg), dokładnie je myję i kroję na dwie części (jeśli owoce są duże, to kroję je na cztery części). Przepuszczam przez elektryczną maszynkę do mięsa lub sokowirówkę. Wrzucam tę masę do rondelka i stawiam na gaz. Ciągle mieszam.

Zmiękczoną masę przepuszczam przez durszlak. Skórki, które pozostają na durszlaku, są wyrzucane do kompostu. Ponownie wlewam powstały miąższ na patelnię.

Tam dodaję dwie łyżki soli i 500 g cukru, 30 g mielonego czarnego pieprzu i (opcjonalnie) dwie strąki ostrej papryki. Zmniejszam gaz i kontynuuję gotowanie przez kolejne 20 minut.

W tym czasie usuwam nasiona z papryki i kroję ją na 4 części. Do wrzącego soku dodaję plasterki papryki. Gotuj do końca przez 30-35 minut na średnim ogniu. Na kilka minut przed końcem degustuję, a następnie rozlewam lecho do słoików. Nie czekam, aż ostygnie; muszę wlać go, gdy jest gorący. Zamykam słoiki kluczem do zszywania i wkładam je „do łaźni” (to znaczy zawijam je w koc lub ręcznik). GOTOWY! Smacznego!

Yu.V. Khramowa,

Obwód Saratowski, Bałaszów, fot. autorka

Wielu początkujących ogrodników zbyt wcześnie zaczyna stosować inne uprawy, co ostatecznie prowadzi do utraty plonów. I nie chodzi tu tylko o przymrozki, choć oczywiście mogą one wpływać na jakość rozwoju roślin. Główne pytanie brzmi, czy gleba jest gotowa do pracy. Jeśli wysiejesz nasiona lub posadzisz sadzonki w glebie, która nie nagrzała się jeszcze po zimie lub w wilgotnej glebie, po prostu nie zakorzenią się i nie wykiełkują.

Określenie gotowości gleby jest dość proste. Aby to zrobić, weź garść ziemi w dłoń, ściśnij ją tak, aby powstała grudka i po prostu „upuść” ją na ziemię. Jeśli gleba dotarła i jest gotowa do sadzenia, bryła ziemi rozpadnie się po uderzeniu. Jeśli gleba nie jest gotowa do sadzenia, bryła pozostanie bryłą.

Jeśli naprawdę chcesz posadzić chociaż trochę zieleniny (cebulę, pietruszkę, koperek), wybierz miejsce w grządce, przykryj to miejsce folią i poczekaj, aż nadmiar wilgoci wyjdzie z ziemi - dopiero wtedy możesz sadzić.

Właściwe sadzenie warzyw - jak wybrać czas?

Często problemy z wschodem roślin pojawiają się również na skutek zbyt późnego siewu, szczególnie jeśli siew przeprowadza się wiosną. Tak więc wiosną wilgoć dość szybko opuszcza glebę i bez niej nasiona nie będą mogły kiełkować.

Jeśli spóźnisz się z terminem sadzenia, nasiona roślin po prostu nie wykiełkują. Jeśli nadal się spóźniasz, jest jedno wyjście - musisz podlewać ogród tak często, jak to możliwe. Jeśli nie chcesz podlewać ręcznie, możesz zainstalować na swojej posesji system nawadniający. Dlatego termin sadzenia warzyw jest bardzo ważnym czynnikiem dla ogrodników.

Płodozmian jest kluczem do dobrych zbiorów

Właściwa przemiana upraw (płodozmian) jest niezbędną pracą, aby uzyskać wysokiej jakości plony. Niestety niewiele osób o tym wie, albo zapominając o znaczeniu płodozmianu, albo z powodu własnej niewiedzy.

Jeśli zawsze będziesz siać te same rośliny w tym samym obszarze ogrodu, z czasem równowaga składników odżywczych w glebie zostanie po prostu zakłócona - po prostu zacznie się wyczerpywać. Ponadto grozi to gwałtownym wzrostem chorób, zwłaszcza jeśli wcześniej zasadzone rośliny były poważnie chore. Niestety, całkowite usunięcie larw szkodników i wielu szkodników z gleby jest dość trudne, nawet jeśli stosuje się najsilniejsze leki.

Wskazane jest, aby nie sadzić warzyw w ogrodzie na takich obszarach przez co najmniej kilka lat.

Znaczenie uwzględnienia wymagań roślin przy sadzeniu i pielęgnacji

Każdy rodzaj drzewa, kwiatu lub jakiejkolwiek innej rośliny ma określone wymagania dotyczące czasu sadzenia, stanu gleby i późniejszej pielęgnacji. Wymogów tych nie można zignorować, ponieważ od nich zależy, czy roślina zapuści korzenie na danym terenie, jak będzie się rozwijać w przyszłości i czy przyniesie plon.

Dlatego wskazane jest wcześniejsze zapoznanie się z podstawowymi wymaganiami, aby nie popełnić błędu polegającego na braku właściwej pielęgnacji roślin. Jeśli więc na przykład posadzisz zwykłą rzodkiewkę i nie będziesz jej karmić ani stosować innych metod pielęgnacji, zaowocuje ona dopiero jesienią. Jeśli chcesz cieszyć się zdrowymi zbiorami rzodkiewki w środku lata, musisz spróbować, używać, odchwaszczać grządkę, wybierając najbardziej odpowiednie.

Mając szklarnię na swojej osobistej działce, możesz uprawiać wczesne, chrupiące, pachnące ogórki. Aby to zrobić, wybierz nasiona specjalnie przeznaczone do uprawy w szklarniach, a nie w szklarniach, ponieważ w szklarni rośnie na kratce, a w szklarni - na rozłożystości, co często prowadzi do gnicia łodygi lub owoców z powodu niewłaściwego wybór odmiany ze stałego kontaktu z mokrą glebą.

Przygotowanie nasion do siewu

Przed siewem ogórków należy dokonać selekcji materiału niskiej jakości. Aby to zrobić, rozpuść 10 g soli w szklance wody i dodaj nasiona, które pływają i nie nadają się do siewu. Następnie przepłucz je 2-3 razy w czystej wodzie.

Zaprawianie polega na traktowaniu nasion nadmanganianem potasu przez 20-30 minut. Następnie ponownie spłucz czystą wodą.

Moczenie to metoda, która przyspieszy proces kiełkowania nasion. Aby to zrobić, umieszcza się je w wilgotnej bawełnianej szmatce lub gazie. Nie można trzymać go w wodzie, ponieważ spowoduje to jedynie zatkanie łupiny nasion i zapobiegnie przedostawaniu się powietrza do środka. W tej formie nasiona ogórka należy umieścić w lodówce na 2 dni, aby nie wykiełkowały, a jednocześnie uzyskały niezbędne stwardnienie w celu zwiększenia odporności na zimno.

Siew

Nasiona ogórka wysiewa się w osobnych kubkach torfowo-próchniczych wypełnionych odżywczą mieszanką gleby, 1-2 sztuki na głębokość 1-1,5 cm. Jeśli wysiewasz sadzonki w zwykłych plastikowych kubkach, musisz wykonać otwory drenażowe na dnie, aby nadmiar woda nie gromadzi się. Podlać wodą i przykryć szkłem lub polietylenem. Utrzymywać w temperaturze 25-27°C. Gdy tylko pojawią się sadzonki, zdejmij osłonę i umieść ją w jasnym miejscu, sadzonki rozciągną się z powodu braku światła. Przez 3-4 dni po wschodach temperaturę w nocy należy utrzymywać w granicach 17°C, a następnie zwiększyć do 19°C. System korzeniowy sadzonek ogórka jest dobrze uformowany przy znacznych różnicach temperatur między dniem i nocą.

5-7 dni po wzejściu sadzonek wykonaj zbiór, usuwając słabe sadzonki. W razie potrzeby dodaj dodatkowe oświetlenie i obniż temperaturę do 18°C. Czas wzrostu sadzonek przed sadzeniem w szklarni wynosi 4 tygodnie, do tego czasu sadzonki powinny mieć 4-5 prawdziwych liści.

Sadzonki ogórka wysiewa się w ogrzewanej szklarni w drugiej dekadzie kwietnia, w nieogrzewanej szklarni w połowie maja, natomiast nasiona ogórka wysiewa się w otwartym terenie dopiero w czerwcu.

Przygotowanie szklarni do sadzenia sadzonek ogórków

Od razu zastrzegajmy, że jesienią konieczne jest przygotowanie gleby w szklarni. Zmieszaj ziemię darniową, próchnicę i torf w równych częściach. Sprawdź kwasowość gleby (pH 6,5-7). Przed posadzeniem sadzonek ogórków na wiosnę dodaj nawozy (kompost - 2 wiadra na 1 m2, z minerałów - mocznik 30 g, superfosfat 80 g, siarczan potasu 30 g), mieszając z glebą. Następnie wyrównaj ziemię za pomocą grabi i wody.

Sadzenie sadzonek ogórków w szklarni

Odległość między odmianami ogórków zapylanymi przez pszczoły wynosi 30-50 cm, między rzędami - 50 cm. Odległość między partenokarpicznymi odmianami hybrydowymi ogórków wynosi 30-50 cm, między rzędami 1,5 m.

Przed sadzeniem sadzonki ogórka podlewa się, wybiera najsilniejsze i najbardziej rozwinięte okazy i sadzi pionowo w dołach wraz z doniczkami (torfowo-próchnicą) na ¾ wysokości. Jeśli sadzonki rosły w prostych plastikowych kubkach, to do gleby należy sadzić tylko rośliny z grudką ziemi, ostrożnie je wyciągając, starając się nie uszkodzić systemu korzeniowego. Przerośnięte sadzonki sadzi się ukośnie, przykrywając część łodygi ziemią. Zwróć uwagę na kolano liścienia; nie powinno być przykryte ziemią. Po posadzeniu sadzonki ogórków są ściółkowane.

W szklarni zdecydowanie musisz przygotować drucianą kratę, do której po 3-4 dniach będziesz musiał związać ogórki luźną, nie napinającą lub nawet lekko zwisającą pętlą. Do podwiązki używaj sznurka, a nie drutu, który może zmiażdżyć i uszkodzić rośliny. Co tydzień, gdy ogórki rosną, łodyga jest wiązana i owinięta sznurkiem. Aby to zrobić, możesz użyć siatki polimerowej w szklarni, która w pewnym stopniu chroni przed mączniakiem prawdziwym i pozwala bez trudu zbierać plony.

Tworząc rzęsy ogórków

Uprawa ogórków w szklarni polega na kształtowaniu roślin. Występuje różnie w zależności od gatunku - mieszańce zapylane przez pszczoły lub mieszańce partenokarpiczne. Jeśli ogórki rosną na pionowej kratce, główna łodyga jest ściskana tylko wtedy, gdy wierzchołek winorośli wyrasta z górnego rzędu podpory i zaczyna opadać.

Odmiany ogórka zapylane przez pszczoły należy kształtować w celu lepszego rozwoju. Aby to zrobić, żeńskie kwiaty i pasierby są usuwane z kątów pierwszych 4 liści, a boczne łodygi wychodzące z głównej łodygi są ściskane nad drugim liściem. Szczyty są przywiązane do kraty. Pędy, które przeszły fazę owocowania, a także więdnące chore liście, należy usunąć.

Partenokarpiczne odmiany hybrydowe ogórki formowane są według innego wzoru. Usuń pąki nowych gałęzi i kwiatów do wysokości rzęs 50-60 cm. W kątach kolejnych 5 liści, zaczynając od drugiego, uszczypnij pędy boczne i usuń wszystkie kwiaty żeńskie. W kolejnych kątach 5 liści, zaczynając od drugiego, pasierbowie są ściskani, pozostawiając na każdym z nich 2 jajniki. U kolejnych pasierbów pozostają 3-4 jajniki, a na kolejnych 5-6. Pozostali pasierbowie są usuwani. Gdy wierzchołek ogórka wyrośnie z kraty, jest on zrzucany i przycinany przez pasierbów co 50 cm, pozostawiając główny pęd.

Opieka nad ogórkami w szklarni

Temperatura odgrywa ważną rolę w pielęgnacji ogórków szklarniowych. Zatem przed rozpoczęciem owocowania powinna wynosić 20-24°C, w okresie owocowania wzrastać do 28°C, natomiast nocna temperatura nie powinna przekraczać 20°C. Temperatura gleby powinna utrzymywać się na poziomie 22-24°C. Wzrost lub spadek temperatury powinien następować stopniowo; nagłe zmiany osłabiają rośliny i stają się podatne na różne choroby. Wilgotność powietrza w szklarni powinna wynosić 80-90%. Aby zwiększyć wilgotność, należy zastosować metodę podlewania wszystkich części szklarni, w tym także roślin przy słonecznej pogodzie, przy zamkniętej szklarni.

Usuń zgrubiałe pędy i liście. Przeprowadź proces uszczypywania oddzielnie od usuwania chorych części roślin, wtedy infekcja i zarodniki nie będą mogły przedostać się przez rany.

Podlewaj ogórki szklarniowe ciepłą wodą (20-25°C) z butelki ze spryskiwaczem co 2-3 dni przed owocowaniem i codziennie w czasie owocowania w ilości do 10 litrów wody na 1 m2. Podlewaj wzdłuż bruzd korzeniowych, z wyłączeniem podlewania pod korzeniami, co powoduje odsłonięcie korzeni. Dla wygody szklarnie często korzystają z systemu nawadniania kroplowego. Brak wilgoci powoduje, że ogórki stają się gorzkie. Regularnie wietrz szklarnię, ale uważaj, aby nie było przeciągów.

Krzyżowo zapylane odmiany ogórków wymagają pomocy w zapylaniu, w przeciwnym razie niedo zapylone rośliny nie wydadzą owoców, a jajniki odpadną. Można do tego wykorzystać pszczoły, ale jest to metoda pracochłonna i niewygodna lub ręcznie zrywa się kwiat męski, usuwa płatki i łączy z każdym kwiatem żeńskim tak, aby jego pyłek zetknął się ze znamieniem piętna. Aby lepiej zrozumieć, czy metoda ręczna pomogła w zapyleniu, czy nie, zaznacz je, odrywając 1 płatek z każdej rośliny.

Zbieraj w miarę wzrostu owoców, nie uszkadzając winorośli. Chore lub przerośnięte owoce ogórka są usuwane.

Jeśli utworzyło się niewiele jajników, obniż temperaturę do 18°C ​​i dodaj ptasie odchody. Jeśli jest dużo jajników ogórka, ale same owoce nie powstają, nakarm je roztworem dziewanny.

Karmienie ogórków

Ogórki rosnące w szklarni karmione są nawozem mineralnym przed i po owocowaniu. W samym okresie owocowania nie można stosować nawozów. Co 10 dni naprzemienne nawożenie korzeniowe i dolistne.

2 tygodnie po przesadzeniu sadzonek ogórka do szklarni nawozimy nawozem azotowym (satarem amonu), następnie przed rozpoczęciem kwitnienia fosforem, a na koniec nawozem azotowo-potasowym. Nawożenie najlepiej wykonywać wieczorem, połączone z umiarkowanym podlewaniem. Następnie pod krzakami dodaje się ziemię. Głód minerałów lub, odwrotnie, nadmiar substancji w ogórkach można rozpoznać po charakterystycznych znakach na liściach i całym procesie wegetacyjnym.

Ogórki dobrze reagują na dokarmianie dolistne. Opryskiwanie przeprowadza się świeżo przygotowanym roztworem rano lub wieczorem, dobrze traktując dolną część liści. Na 10 litrów wody 2 g nadmanganianu potasu, kwasu borowego i siarczanu miedzi lub na 10 litrów wody 10 g mocznika, superfosfatu i chlorku potasu.

Kalarepa - od siewu do zbioru

Wyspa Sycylia jest uważana za miejsce narodzin kapusty kalarepy; ponadto roślina ta jest uprawiana od dawna w wielu krajach Europy Zachodniej, a także w Chinach, Azji Środkowej, Turcji i na Zakaukaziu. W Rosji kalarepa jest nadal bardziej ciekawostką niż zwykłą rzeczą i trudno ją znaleźć w prywatnym ogrodzie. Jednak takie podejście do kultury w naszym kraju jest daremne, ponieważ miąższ tej kapusty zawiera aż 5% cukrów, dużo witaminy C i substancji biologicznie czynnych, których człowiek potrzebuje na co dzień.

Często uprawiana jest jako roślina jednoroczna, w celu uzyskania przerośniętej łodygi o bladozielonym lub ciemniejszym kolorze i tylko sporadycznie w celu uzyskania nasion, które formują się w następnym roku.

Sposobów spożywania kalarepy jest wiele, oprócz dodawania jej świeżej do sałatek, jej owoce są duszone i gotowane, smażone i faszerowane. Kalarepa jest zalecana do stosowania w żywności dla niemowląt, a także w różnorodnych dietach. Mogą go spożywać osoby cierpiące na choroby przewodu pokarmowego.

Kalarepa- Uprawa nie jest wymagająca, należy jednak przestrzegać płodozmianu. Zatem najbardziej optymalnymi poprzednikami kalarepy są: wszelkie rośliny strączkowe, ziemniaki, buraki, pomidory i cebula, ale jeśli w zeszłym roku w tym miejscu uprawiano rośliny okopowe rzodkiewki, rzepy, brukwi, rzepy czy rzeżuchy, to z sadzenia sadzonek kalarepy na tym terenie warto porzucić.

Oczywiście najlepszą opcją do uprawy tego rodzaju kapusty są sadzonki. Jednocześnie najczęściej istnieją dwa terminy siewu nasion do sadzonek; mają one na celu uzyskanie dwóch zbiorów w sezonie i są odpowiednie dla większości regionów Rosji.

Aby uzyskać wczesne zbiory kalarepy w otwartym terenie, nasiona należy wysiewać w pierwszych dziesięciu dniach kwietnia. Można wysiewać zarówno w ogrzewanych szklarniach, jak i w skrzynkach, które należy umieścić na parapecie okna wychodzącego na południe. Sadzonki zbiera się najczęściej w fazie dobrze rozwiniętych liści liścieni. Lepiej sadzić w doniczkach torfowo-próchniczych, które można sadzić bezpośrednio z sadzonkami w otwartym terenie w fazie dwóch par liści prawdziwych. Data sadzenia w regionach południowych to pierwsze dziesięć dni maja, w centrum - połowa maja. Wzór sadzenia wynosi zwykle 30 x 25 cm. Przy takich terminach sadzenia zbiory w południowych regionach można zbierać na początku czerwca, w środku - w połowie czerwca.

Kolejny termin siewu nasion ma na celu uzyskanie późniejszych zbiorów. Optymalnym okresem siewu nasion dla regionów południowych jest trzecia dekada kwietnia, dla regionów centralnych początek pierwszej dziesięciu dni maja. W takim przypadku sadzenie sadzonek na otwartym terenie w południowych regionach Rosji powinno odbywać się w pierwszych dziesięciu dniach czerwca, a w centrum - w drugim. Wygodne jest również to, że do tego czasu zebrano już pierwsze zbiory kalarepy. Drugi zbiór dojrzewa około początku sierpnia.

Lepiej sadzić sadzonki w dobrze nawilżonej i luźnej glebie. Jeśli nie używasz doniczek torfowo-próchniczych, to zachowaj ostrożność podczas przesadzania, staraj się nie uszkodzić systemu korzeniowego i nie zakopuj sadzonek zbyt głęboko, zbyt głębokie sadzenie prowadzi do wydłużenia pędów.

Po posadzeniu sadzonek, nawet w wilgotnej glebie, należy je podlać wlewając pod każdy krzak około litra wody o temperaturze pokojowej. Po podlaniu zaleca się ściółkowanie gleby, do której można użyć suchej gleby lub trocin. Po około tygodniu rośliny należy nakarmić, odpowiedni jest do tego zwykły popiół (50 g na każdą roślinę). Podlewanie roztworem dziewanny nie spowoduje szkód, po czym glebę należy również ściółkować.

W przyszłości na żyznej glebie nawożenie nie będzie już konieczne, warto jednak podlewać w miarę przesychania gleby, szczególnie jeśli od dłuższego czasu nie padało. Na ubogiej glebie dozwolone jest jeszcze jedno nawożenie, aby uzyskać pełnoprawne zbiory. Drugie karmienie zwykle łączy się z obfitym podlewaniem.

Sama kultura kalarepy dojrzewa bardzo wcześnie; wczesne odmiany pozwalają na zbiór już po 50-55 dniach od daty siewu nasion. Odmiany średnio sezonowe są zwykle gotowe do zbioru po 65-70 dniach.

Nawiasem mówiąc, zbiór kalarepy powinien odbywać się w odpowiednim czasie, nie należy go opóźniać z prostego powodu: młode owoce łodygowe mają przyjemny smak, ale jeśli będą przejrzałe, smak się zmieni i nie na lepszy. Jeśli opóźnisz zbiór, owoce na łodygach wyrosną i staną się praktycznie niejadalne - włókniste i bardzo szorstkie. W rzeczywistości terminowe zbiory są jednym z ważnych warunków uzyskania wysokiej jakości zbiorów.

Zwykle owoce łodygowe zbiera się, gdy osiągną średnicę dziesięciu centymetrów, ale dotyczy to odmian średnio dojrzewających, natomiast odmiany wcześnie dojrzewające zbiera się, gdy owoce łodygowe osiągają średnicę sześciu lub siedmiu centymetrów. Owoce łodygowe zbiera się po prostu wyciągając je z ziemi wraz z korzeniem, który następnie usuwa się wraz z masą liści przecinając ją ostrym nożem. Liście należy przyciąć, gdyż mogą one doprowadzić do więdnięcia owoców łodygi i pogorszenia ich smaku. Z tego samego powodu zebrane plony należy natychmiast umieścić w chłodnym miejscu.

Nie spóźnij się z sadzeniem i zbiorem, pamiętaj, że jeśli rośliny zostaną zamrożone, zbiory nie zostaną zapisane.

N. Chromow , Kandydat nauk biologicznych

Łodyga kalarepy to najbardziej bogata w witaminy kapusta

Kalarepa to kapusta łodyżkowa. Ta roślina z rodziny kapustowatych ma przerośniętą łodygę w kształcie rzepy, która w niczym nie przypomina kapusty. Kolor kalarepy waha się od jasnozielonego do ciemnofioletowego. Zawiera wiele soli mineralnych, zwłaszcza potasu, pierwiastków śladowych (kobalt, żelazo, magnez) i witamin. Ze względu na wysoką zawartość witaminy C często nazywana jest cytryną północną. Jedna główka kalarepy o masie 120 g pokrywa dzienne zapotrzebowanie na witaminę C. Warzywo to jest dobrym środkiem profilaktycznym przeciwko wszelkiego rodzaju chorobom zakaźnym i pomaga usuwać płyny z organizmu.

Świeża kalarepa jest jędrna i gęsta, a warzywa soczyste. Za najsmaczniejsze uważa się młode, jeszcze niedorosłe główki. Podczas przechowywania zielone liście należy natychmiast usunąć. Następnie kalarepę przechowuje się w komorze warzywnej lodówki przez ponad tydzień. Kalarepę spożywa się na surowo w sałatkach lub podaje z sosem. Jest pyszne duszone, gotowane i konserwowane.

Kalarepa jest rośliną bardzo wcześnie dojrzewającą - od wysiewu nasion do zbioru wczesnych odmian upływają zaledwie dwa miesiące, a w przypadku odmian późniejszych 4-5 miesięcy. Lepiej jest używać młodych i delikatnych roślin z małymi owocami na łodygach, niż próbować je hodować. Kalarepa jest bardzo odporna na niekorzystne warunki. Wymaga wilgoci, na glebach suchych owoce łodygowe stają się mniejsze i grubsze. Dobrze radzi sobie na glebach nawożonych i wilgotnych. Ale nadmiar wilgoci może prowadzić do choroby czarnej nóżki. Toleruje lekki cień. Często wykorzystywana jest jako zagęszczarka do upraw późnej kapusty, pomidorów, ogórków, a także wysadzana jako drugi plon po zbiorze rzodkiewki, sałaty i cebuli.

Przygotowanie gleby. Chociaż kalarepa jest mniej wymagająca w stosunku do gleby, podobnie jak wszystkie kapustne preferuje gleby nieco ubite i bogate w materię organiczną. Jesienią glebę wapnuje się i stosuje obornik lub kompost w ilości 4-5 kg/m2. metr i wykop. Wiosną nawozy mineralne stosuje się na 1 m2. m: 10 g azotanu amonu, 15-20 g nawozów potasowych, 15-20 g podwójnego superfosfatu lub odpowiednia ilość złożonego nawozu. Część nawozów potasowych warto zastąpić popiołem 100 g (szkło). Roślin nie należy sadzić w świeżo wykopanej glebie. Luźną ziemię należy nieco zagęścić.

Rosnące sadzonki. Kalarepę uprawia się z sadzonkami i bez sadzonek. Aby uzyskać wczesne zbiory, stosuje się metodę uprawy sadzonek. Nasiona wysiewa się pod koniec marca i w połowie maja. Sadzonki sadzi się na stałe miejsce po 4-6 tygodniach. Wybierane są najbardziej typowe i zdrowe okazy. Przerost sadzonek jest niedopuszczalny.

Uprawa poprzez wysiew nasion w ziemię. Kalarepę z powodzeniem uprawia się również poprzez wysiew nasion do gruntu. Nasiona wysiewa się od maja do lipca. W łóżkach kalarepę wysiewa się w dwóch lub trzech rzędach, a sadzonki przerzedza się. Aby uzyskać centralne główki, należy pozostawić odstęp 15-25 cm między roślinami, 25-30 cm między rzędami. W przypadku odmian późnych odległość zwiększa się.

Opieka i karmienie. Sadzonki są chronione przed ptakami. W sezonie wegetacyjnym chwasty są regularnie usuwane, a gleba spulchniana i przeprowadza się 1-2 nawożenia. W czasie suszy obficie podlewaj. 1-1,5 tygodnia po posadzeniu sadzonek wykonaj pierwsze dokarmianie: 1 litr dziewanny na 10 litrów wody. Na roślinę zużywa się litr roztworu. Nawożenie przeprowadza się również po długich deszczach. Po nawożeniu gleba zostaje spulchniona, a rośliny lekko usypane.

Zbiór. Nasycone owoce łodygowe zbiera się, gdy osiągną średnicę 7-10 cm, a jeszcze mniejsze - 5-8 cm - zbiera się z odmian wcześnie dojrzewających. Przerośnięte stają się bez smaku i szorstkie. Jesienią plony zbiera się przed przymrozkami.

Zapobieganie chorobom i szkodnikom jest takie samo jak w przypadku innych rodzajów kapusty. Wróć na stare miejsce za 3-4 lata.

I kilka wskazówek od doświadczonych hodowców warzyw. Aby nieprzerwanie przez cały sezon otrzymywać świeże owoce łodyg kalarepy, począwszy od końca marca, co 2-3 tygodnie wysiewa się nową porcję nasion. Termin siewu w otwartym terenie upływa w trzeciej dekadzie czerwca.

Kalarepę można uprawiać jesienią w szklarniach i szklarniach. W tym przypadku wysiew nasion na sadzonki odbywa się pod koniec lipca, a sadzonki sadzi się na przełomie sierpnia i września.

Do wczesnej uprawy kalarepy konieczne jest stosowanie odmian o krótkim okresie wegetacyjnym. Te same odmiany można wykorzystać także do zbiorów letnich. Ale do przechowywania nadają się tylko odmiany jesienne.

Kalarepę można zbierać dwa razy w ciągu lata z jednego korzenia. Jeśli podczas zbioru w lecie odetniesz owoc łodygi i pozostawisz korzeń, wówczas w dolnej części łodygi wyrosną 2-3 kolejne nowe owoce łodygi. Pozostałą łodygę należy codziennie podlewać i często karmić.

Z reguły fioletowe odmiany kalarepy mają wyższy smak owoców łodygowych niż białe, ale białe dojrzewają szybciej. Ponadto odmiany fioletowe są mniej podatne na szkodniki, rosną wolniej i nie wyrastają tak szybko.

Sadzonki kalarepy należy sadzić płytko, w przeciwnym razie roślina opóźni powstawanie owoców, a czasem nawet zakwitnie. Przy prawidłowym posadzeniu korzenie rośliny znajdują się na samej powierzchni i są jedynie lekko posypane ziemią. Rośliny posadzone zbyt gęsto wytwarzają owoce łodygowe znacznie wolniej. Nie zaleca się sadzenia kalarepy dwóch roślin w jednym dołku.

Kalarepa ma krótki okres wegetacyjny, głównym składnikiem pożywienia roślin są szybko wchłaniane nawozy mineralne. W każdym przypadku na 30 dni przed zbiorem roślin należy zaprzestać stosowania jakichkolwiek chemicznych środków ochrony i odżywiania. Kalarepa uprawiana do przechowywania jest dokarmiana po raz ostatni nie później niż w pierwszym tygodniu września.

Wykopane jesienią rośliny kalarepy przechowuje się w piasku.

O. Kryłowa