집에서 나무를 말리는 방법. 목재의 적절한 건조

건조의 주요 목적은 목재의 물리적 및 기계적 특성을 개선하고 강도, 내구성을 높이고 부패, 균열 및 뒤틀림을 방지하는 것입니다. 이 문서에서는 특수 산업 장비를 사용하지 않고 이 프로세스를 구현하기 위한 권장 사항을 제공합니다.

건조

작업 중 다양한 목재 결함은 어떤 식 으로든 준비된 공작물에 도면을 배치하여 피할 수 있습니다. 그러나 어쨌든 작업을 위해 잘 말린 나무 만 가져 가야합니다. 그렇지 않으면 길고 힘든 일 후에 모든 노력이 헛될 가능성이 있습니다. 즉, 금이 가고 뒤틀릴 것입니다.
따라서 작업을 시작하기 전에 공작물을 잘 말리십시오. 그러나 나중에 필요하지 않은 원목 조각을 즉시 잘라내서는 안됩니다. 나무는 더 빨리 마르지 않습니다. 이 경우 막대를 간단히 망칠 수 있습니다. 결국 수축하는 동안 섬유가 다른 방향으로 다른 방식으로 압축됩니다.

막대 크기의 가장 작은 변화는 섬유 성장 방향으로 발생합니다. 막대는 섬유의 성장 전반에 걸쳐, 즉 방사형 섹션에서 더욱 작아집니다. 무엇보다 바가 접선 방향으로 건조됩니다.

모든 수종은 건조 중 크기가 줄어드는 능력에 따라 강하게 건조, 중간 건조 및 약간 건조의 3가지 범주로 나눌 수 있습니다. 첫 번째 범주에는 참나무, 린든, 느릅나무, 오리나무, 너도밤나무, 단풍나무 및 기타 여러 종이 포함됩니다. 두 번째 범주에는 버드나무, 포플러, 소나무가 포함됩니다. 가문비 나무와 낙엽송 만 수축 중에 치수가 약간 변경됩니다.

나무를 말리려면 많은 인내가 필요합니다. 원목을 강한 열원에 즉시 두지 마십시오. 우선, 보드를 가져와 유약 로지아에서 며칠 동안 잡고 방으로 가져옵니다. 로지아가 유약 처리되지 않은 경우 온도가 항상 거실보다 약간 낮고 부엌에서는 더욱 낮은 식료품 저장실이나 복도에 두십시오. 이 며칠 동안에만 공작물을 외풍에서 멀리 유지하십시오 예, 로지아에서 직사광선도 피해야 공작물의 한 부분이 건조되어 햇빛에 어두워지고 다른 부분은 여전히 축축합니다.

정원 피치 또는 PVA 접착제로 끝에서 약간 마른 보드를 윤활하십시오. 귀중한 블랭크는 끝에서뿐만 아니라 측면에서도 윤활해야 건조 중에 균열이 형성되지 않습니다. 과일 나무의 나무를 말릴 때도 같은 규칙을 따라야 합니다. PVA 층은 전분 페이스트의 막대 측면에 접착되는 일반 종이로 교체할 수 있습니다.

이렇게 준비된 막대와 보드를 중앙 배터리 근처 또는 벽난로 또는 히터 근처에 놓습니다. 보드는 지속적으로 뒤집어야 하며 큰 차이 없이 실내 온도가 동일한지 확인해야 합니다. 그러나 초안도 피해야합니다. 그렇지 않으면 균열 가능성이 높아집니다.
선택한 블랭크의 크기에 따라 건조 시간이 다를 수 있습니다. 두껍고 긴 보드는 얇고 짧은 보드보다 자연적으로 훨씬 오래 건조됩니다.

보드를 실내가 아닌 실외에서 건조하는 경우 직사광선과 강수로부터 목재를 보호할 수 있는 보드가 필요합니다. 보드 아래의 바닥은 보관 및 건조 중에 보드가 구부러지지 않도록 조심스럽게 수평을 유지해야 합니다. 바닥에 루핑 페이퍼를 깔고 공기가 그 아래로 스며들 수 있도록 몇 개의 막대를 놓으십시오.

건조실

대류식 건조실은 냉동 프레온 시스템의 증발기와 응축기를 통과하는 준비된 공기를 불어 넣어 10m3의 부피로 목재를 작동 및 건조시킵니다. 수분은 증발기에서 방출되어 배수 배수 시스템으로 배출되며, 그 후 건조된 차갑고 습한 공기는 즉시 공기 응축기로 들어가 필요한 온도와 습도로 가열 및 건조되어 제품에 공급됩니다.
열 작용제 - 뜨겁고 건조한 공기는 목재 더미에 수직으로 향하고 목재의 수분으로 포화되고 냉각되어 열을 목재로 전달합니다. 발열체에서 발생하는 과도한 수분을 대기로 배출하고 수분 함량이 낮은 공기를 챔버에 공급하기 위해 2 개의 밸브가 자동으로 열리는 자연 급배기 환기 시스템이 설계되었습니다.
건조 과정은 목재 수분 함량에 의해 자동으로 제어됩니다. 공기 온도 및 습도의 자동 유지 - 건조의 각 단계에 대해 열 펌프 압축기, 환기 댐퍼 드라이브, 송풍기 및 순환 팬을 제어하여 수행됩니다. 다음 건조 단계로의 전환은 목재의 수분 함량에 따라 자동으로 발생합니다. 폐보일러와 가스보일러를 모두 장착할 수 있습니다.

건조 챔버에 사용되는 건조 방법: 챔버에서 습한 공기를 마이크로프로세서로 제어하여 지속적으로 제거합니다. 전체 건조 과정에서 건조된 보드의 두께에 걸쳐 낮은 수분 구배를 제공합니다. 이를 통해 목재는 두께 및 두께에 관계없이 뒤틀림, 균열 및 내부 응력 없이 최종 수분 함량 6%까지 건조될 수 있습니다.

건조 모드를 제어하기 위해 디지털 마이크로 프로세서가 사용됩니다. 건조실 내부 공기의 온도와 상대 습도를 제어하는 이 방법은 신뢰할 수 있고 유지 관리가 쉽습니다. 작업자는 기기에서 필요한 모든 판독값을 취하고 온도, 건조실 내부 공기의 상대 습도 및 목재의 수분 함량을 결정하기 위해 하루에 5분 이상을 소비하지 않습니다.

액체로 목재 건조

목재를 건조제로 건조하는 과정에서 액체를 사용할 수 있습니다. 이들은 물과 혼합되지 않는 소수성 액체(파라핀, 황, 금속의 용융물) 및 친수성 액체 - 흡습성 물질(소금, 설탕 등)의 농축된 수용액일 수 있습니다.
소수성 액체에서의 건조는 고온 공정이며 수증기에서의 고온 공정과 약간의 차이점이 있습니다. 재료와 매체 사이에는 수분 교환이 없습니다. 건조는 주어진 압력에서 물의 끓는점보다 높은 액체 온도에서만 발생할 수 있습니다. 나무 내부에서 자유수의 끓음으로 인해 과도한 압력이 생성되어 증기가 대기로 빠져 나와 나무의 저항과 재료 위의 액체 층을 극복합니다. 따라서 수분 전달의 주요 유형은 과압 성분의 작용에 따른 어금니 증기 전달입니다. 이러한 건조는 건설 산업 및 사전 건조 공정에서 사용하는 것이 좋습니다.

친수성 액체에서의 건조는 산업계에서 널리 적용되지 않았습니다. 친수성 액체 (건조제)로 나트륨과 염화 마그네슘의 뜨거운 포화 용액, 질산 나트륨이 사용됩니다. 용액의 온도는 물의 끓는점보다 몇 도 높거나 낮을 수 있습니다. 첫 번째 경우 나무의 수분 전달은 과도한 압력과 용기의 공극과 용액 표면 위의 수증기 분압 차이의 작용으로 발생하며 두 번째 경우에는 작용 하에서만 발생합니다. 부분 압력의 차이입니다. 포화 염화마그네슘 용액에서 건조하는 것은 수분이 수용성 방부제로 스며들기 전에 수분을 줄이는 합리적인 방법입니다.

표면 방부제

건조 방부제는 수평 표면(예: 다락방 바닥)에서 수행됩니다. 이 경우 젖은 또는 모래가 포함 된 분말 방부제가 사용됩니다.

방부제 외에도 벽돌 벽에 놓인 나무 기둥의 끝은 방수 처리되어 습기로부터 보호됩니다. 그러나 동시에 막히지 않아야합니다. 즉, 빔의 끝을 방수로 덮을 수 없습니다.

방수 랩은 예를 들어 지반에 매설된 구조물에서 방부제가 침출되는 것을 방지하는 수단으로 사용됩니다.

반 건식 및 생 목재 요소를 처리하기위한 폐쇄 된 시설에서는 목재 건조를 방해하지 않는 수단 (예 : 방부제 페이스트)을 사용해야합니다.

나무를 파괴하는 곤충 - 나무 천공충, 분쇄기 딱정벌레, 흰개미 - 살충제가 나무를 처리하는 데 사용되는 경우

환부 치료 시 각 구멍에 소독제(주사기, 오일캔)를 주입하거나 2~3일 간격으로 브러시로 2~3회 윤활한 후 퍼티, 분필, 파라핀 또는 페이스트로 덮어야 합니다. 방부제에 담근. 요소가 쉽게 교체되면 분쇄기 딱정벌레에 의해 약간 손상 되더라도 요소를 제거하고 태우는 것이 좋습니다.

수분 함량 측정 및 목재 건조

목재의 수분 함량을 결정하는 몇 가지 방법이 있습니다. 국내 조건에서는 특수 장치-전기 수분 측정기를 사용합니다. 장치의 작동은 습도에 따른 변화를 기반으로 합니다. 전선이 연결된 바늘을 나무에 꽂아 전류를 흘려주면 바늘이 꽂힌 곳의 눈금에 나무의 수분함량이 바로 표시됩니다. 육안으로 나무의 수분 함량. 목재의 종류, 밀도 및 기타 물리적 특성을 알면 무게, 목재 섬유의 끝 부분 또는 섬유를 따라 존재하는 균열, 뒤틀림 및 기타 징후로 목재의 수분 함량을 결정할 수 있습니다. 나무 껍질의 색과 크기, 나무의 색으로 잘 익은 나무나 갓 자른 나무의 수분 정도를 알 수 있습니다.
p / m 대패로 가공하면 손으로 짜낸 얇은 부스러기가 쉽게 부서집니다. 이는 재료가 젖어 있음을 의미합니다. 칩이 부서지고 부서지면 재료가 충분히 건조되었음을 나타냅니다. 날카로운 끌로 가로 절단 할 때 칩에도주의를 기울입니다. 스스로 부서지거나 부서지면 재료가 너무 건조하다는 의미입니다.
매우 젖은 나무는 쉽게 절단되며 끌에서 절단 부위에 젖은 자국이 눈에 띕니다. 그러나 균열, 뒤틀림 및 기타 변형을 피할 수 없기 때문에 결과적으로 고품질 실을 얻는 것이 가능할 것 같지 않습니다.

목재 건조

마른 나무는 강도가 높고 뒤틀림이 적으며 썩지 않고 쉽게 접착되며 마감 처리가 더 잘 되고 내구성이 더 좋습니다. 다양한 종의 모든 목재는 환경 습도의 변화에 매우 민감합니다. 이 속성은 목재의 단점 중 하나입니다. 높은 습도에서 나무는 쉽게 물을 흡수하고 팽창하며, 난방된 방에서는 건조되고 뒤틀립니다. 목재 습도는 실내에서 최대 10%, 실외에서 18% 이하이면 충분합니다.
나무를 말리는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 가장 간단하고 저렴한 것은 대기, 공기와 같은 자연 건조 유형입니다. 그늘에서 초안 아래에서 나무를 말릴 필요가 있습니다. 햇볕에 말리면 나무의 외부 표면은 빠르게 가열되지만 내부는 습기가 남아 있습니다. 응력의 차이로 인해 균열이 형성되고 나무가 빠르게 뒤틀립니다.
보드, 빔 등 p / m은 높이가 50cm 이상인 금속, 목재 또는 기타 지지대에 쌓이며 보드는 뒤틀림을 줄이기 위해 내부면이 위로 쌓입니다.
통풍이 잘되고 습기가 더 집중적으로 증발하기 때문에 가장자리에 놓인 보드의 건조가 더 빠르지 만 특히 습도가 높은 재료는 더 많이 휘게됩니다. 갓 자르고 살아있는 나무에서 수확 한 p / m 스택은 뒤틀림을 줄이기 위해 무거운 하중으로 위에서 압축하는 것이 좋습니다.
자연 건조 중에는 균열이 항상 끝 부분에 형성됩니다. 균열을 방지하고 p / m을 보존하기 위해 보드의 끝 부분을 유성 페인트로 조심스럽게 칠하거나 뜨거운 건조 기름이나 역청으로 담가 보호하는 것이 좋습니다. 나무의 모공. 횡단면이 절단 된 직후에 끝을 처리해야합니다. 나무의 습도가 높으면 끝 부분을 토치 화염으로 말린 다음 칠해야합니다.
줄기(융기선)는 껍질을 벗겨야 하며(껍질 청소), 끝 부분에만 균열을 방지하기 위해 너비 20-25cm의 작은 벨트 커플링이 남습니다. 나무가 더 빨리 마르고 영향을 받지 않도록 나무 껍질을 청소합니다. 습도가 높은 상대 열에서 껍질에 남겨진 트렁크는 빨리 썩어 곰팡이 질병의 영향을받습니다. 따뜻한 날씨에 대기 건조 후 목재의 수분 함량은 12-18%입니다.
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나무를 말리는 방법에는 여러 가지가 있습니다.

증발 방법
또는 찜은 고대부터 러시아에서 사용되었습니다. 공작물은 미래 제품의 크기를 고려하여 조각으로 절단되고 일반 주철에 놓여지고 동일한 공작물의 톱밥이 뿌려지고 물이 부어지고 가열되고 냉각되는 러시아 오븐에 몇 시간 동안 배치됩니다. t = 60-70C. 이 경우 "침출"이 발생합니다 - 목재의 증발; 가공물에서 천연 주스가 나오고 나무가 칠해져 따뜻하고 두꺼운 초콜릿 색상이 나타나며 자연스러운 질감 패턴이 나타납니다. 이러한 공작물은 가공하기 쉽고 건조 후 균열과 뒤틀림이 적습니다.
왁싱 방법

블랭크를 용융된 파라핀에 담그고 t=40C의 오븐에 몇 시간 동안 둡니다. 그런 다음 나무는 며칠 더 건조되고 찐 후와 동일한 특성을 얻습니다. 균열이 생기지 않고 뒤틀리지 않으며 표면이 독특한 질감 패턴으로 착색됩니다.

아마인유에 찌는 방법
나무로 만든 식기는 내수성이 뛰어나 일상적으로 사용해도 깨지지 않습니다. 이 방법은 오늘날에도 여전히 허용됩니다. 블랭크를 용기에 넣고 아마 인유를 붓고 저열로 찐다. https://

어떻게 ?

경화되지 않은 나무로 작업하는 것은 매우 어렵습니다. 이 과정은 구덩이에 빠지는 것과 비교할 수 있습니다. 새로 설치된 블록이 변형되기 시작하고 접착된 이음새가 갈라지는 공포에 사로잡힐 때가 올 수 있습니다. 나무 건조의 복잡성을 연구하면 이것을 피할 수 있습니다. 이렇게 하면 나무로 건축하는 동안 문제가 발생하는 것을 방지할 수 있습니다. 거의 모든 나무를 사용할 수 있으며 실망하지 않을 것입니다.

사실, 나무는 환경에서 수분을 흡수하는 축축한 스폰지입니다. 나무는 나무의 수분량이 주변 공기의 수분량과 균형을 이룰 때 평형 수분 함량에 도달합니다. 이 규칙은 나무가 건조실에서 말렸는지 아니면 단순히 거리에 있었는지에 관계없이 적용됩니다.
나무를 습기가 많은 곳에 보관하면 더 축축해지고 커집니다. 따라서 건조한 공기는 공기를 더 작고 건조하게 만듭니다. 주요 트릭은 건물의 목재를 실내의 건조한 공기와 균형을 유지하는 것입니다. 이 상태는 작업 시작 전에 도달해야 합니다.
가장 많은 양이 30%에 이르며 제재소를 떠난 직후에 관찰됩니다. 공기 건조를 위해서는 통풍이 잘되는 곳에서 포장재를 접어야 합니다. 그리고 보드의 각 층 사이에 개스킷을 넣는 것을 잊지 마십시오.
이러한 목적을 위해 사이트의 그늘진 부분이 이상적입니다. 지하실이나 차고의 경우 환기가 충분하지 않을 수 있습니다. 이 단계는 첫 번째 단계이며 마지막 단계에서 나무의 수분 함량은 지역의 기후에 따라 12-16%로 감소합니다.
그리고 첫 번째 단계가 끝나면 목재가 이미 사용할 준비가 된 것처럼 보이지만 그렇지 않습니다. 목재에 7~9%의 수분이 있어야 겨울철에 재료의 균열 및 변형으로 인한 문제를 방지할 수 있습니다. 따라서 건조의 두 번째 단계는 필수적입니다.
난방이 되는 차고나 헛간 아래에 목재를 두면 몇 년이 지나도 나무가 마르지 않을 것입니다. 이것은 많은 시간과 따뜻한 공기를 필요로 합니다. 그것은 모두 재료의 두께, 첫 번째 건조 단계 후 목재의 수분 함량, 공기의 수분 함량 및 온도에 따라 다릅니다.
겨울은 나무를 말리기에 이상적인 시기입니다. 창고나 집의 가열된 공기는 이 건조 단계에 적합합니다. 아래에 설명된 규칙을 따르면 이 프로세스가 너무 오래 걸리지 않습니다.
목재는 판자로 톱질한 후와 가장자리를 대패질한 후 건조되어야 합니다. 표면은 처리 후 완전히 건조되어야 합니다. 이 단계는 각 목공 시리즈 후에 반복되어야 합니다.
스페이서가 있는 스택으로 목재를 건조하면 더 효과적입니다. 목재 근처에 가정용 선풍기를 배치하면 추가 공기 순환으로 건조 속도가 두 배 빨라지기 때문에 작업 속도를 높일 수 있습니다.
건조 후 즉시 재료를 더 작은 조각으로 자르지 마십시오. 재료를 안정화시키십시오. 이 시간 동안 예를 들어 방을 청소할 수 있습니다. 그 후에 톱질과 대패질을 시작할 수 있습니다.
나무를 말리는 것은 특별한 기술이 아닙니다. 위의 모든 것을 적용하면 모든 나무를 적절하게 건조시킬 수 있습니다.
수분 함량 측정기는 목재 건조 품질의 절대적인 지표를 제공할 수 없습니다. 그러나 그는 당신을 도울 것입니다. 이 장치의 작동 원리는 다음과 같습니다. 나무의 표면을 통해 약한 전류를 유도하고 전기 저항을 측정합니다.
따라서 저항 값이 낮을수록 목재의 수분 함량이 높아집니다. 모든 데이터는 아날로그 또는 디지털 화면에 표시됩니다. 재료 내부의 수분 상태를 평가하는 유일한 방법이기 때문에 갓 절단된 표면만 측정해야 합니다.
집에서 나무 건조를 시작하기 전에 자신의 능력을 평가하십시오. 대부분 산업적으로 건조된 목재를 구입하는 데 비용이 많이 들지는 않지만 시간과 노력을 절약하고 더 높은 품질을 보장합니다.

목재 건조 - 기술 및 기능

고대부터 사람들은 말린 나무가 생물학적 안정성이 훨씬 뛰어나고 가공하기가 훨씬 쉽다는 것을 알고 있었습니다. 목재를 더 빨리 건조시키고 더 단단한 효과를 주기 위해 몇 가지 다른 기술이 사용되었습니다.

증발은 나무를 70도 온도의 물에 넣는 자주 사용되는 기술로 간주되었습니다. 나무를 뿌리고 며칠 동안 이 상태를 유지한 후 독특한 유연성을 얻었고 갈라지지 않고 튼튼한 구조를 갖게 되었습니다. 덜 효과적인 또 다른 건조 방법은 왁싱이었습니다.
나무 블랭크를 40도의 온도로 가열된 파라핀에 넣고 이 용액에서 몇 시간 동안 온도를 유지하면서 보관했습니다. 며칠이 걸릴 수 있는 건조 후, 목재는 강해지고 가공할 준비가 되었습니다.

러시아의 장인들이 다양한 문양으로 칠해진 유명한 목제 도구를 만든 것은 위에서 설명한 목재 건조 방법 덕분입니다. 목재의 챔버 건조 현재까지 기술은 물론 더 현대화되었습니다. 목재의 챔버 건조가 사용되는 특수 작업장이 있습니다.

이 기술은 여러 단계로 구성됩니다. 초기 습기 열처리 직접 목재 건조 과정 중간 습기 열처리 사전 건조 컨디셔닝 이러한 건조 방법 덕분에 매우 짧은 시간에 대량의 목재를 처리할 수 있습니다. 모든 카메라에는 각 단계에 대해 다른 온도와 통과 시간을 설정할 수 있는 최신 디지털 제어 패널이 있습니다. https://

특정 유형의 목재를 건조하기 위한 특별 프로그램이 있습니다. 이러한 유형의 건조는 외부 요인에 의존하지 않으므로 프로세스가 훨씬 빠르고 효율적입니다. 최신 마이크로프로세서 카메라는 모든 작업을 신속하게 처리하므로 하루에 수많은 목재를 처리할 수 있습니다.

가정에서의 1차 건조는 일반적으로 20-22% 이하의 습도에서 야외에서 자연적으로 발생합니다. 높이가 50-60cm 인 지지대에는 쌓인 장소를 배치해야합니다. 먼저 두꺼운 재료의 가교를 놓은 다음 스택이 형성됩니다. 보드에는 틈이있어 공기가 자유롭게 들어갈 수 있습니다. 보드의 다음 가로 레이어는 동일한 두께의 개스킷에 놓입니다. 따라서 스택이 형성됩니다. 건조된 목재를 비와 직사광선으로부터 보호하는 코팅이 그 위에 구성됩니다.

가구 블랭크의 최종 건조는 주택 내부에서 이루어져야 합니다. 거실 공기의 상대 습도와 이 방의 목재 습도 사이에는 직접적인 관계가 있습니다. 점차적으로 나무는 방의 습도를 얻습니다. 습한 방에서 건조한 작업물은 수분 함량을 크게 증가시키는 반면, 건조한 방에서는 목재의 수분 함량이 수분 함량과 평형을 이룰 때까지 감소합니다.

따라서 목재가 평형 수분 함량을 얻을 때까지 목재는 따뜻하고 건조한 방에서 건조되어야 합니다. 목재를 건조 및 저장하기에 가장 좋은 장소는 거실과 창고의 환기가 잘 되는 다락방입니다.

처리 여유를 고려하여 작은 공작물만 저장할 수 있는 메자닌을 사용할 수 있습니다. 목재를 나무 껍질과 함께 보관하지 마십시오. 나무벌레 딱정벌레가 생길 수 있습니다. 껍질을 벗기지 않은 둥근 목재(특히 너도밤나무, 포플러)는 장기 보관을 용납하지 않습니다. 곰팡이에 감염되고 대리석 썩음이 생기기 쉽습니다.

나무의 수분 함량을 어떻게 알 수 있습니까?

집에서 나무의 수분 함량을 결정하는 것은 매우 어렵습니다. 주인은 눈으로, 소리로(마른 나무 고리), 무게로 습도를 결정하고, 재료가 적어도 1년 동안 건조되었음을 기억합니다. 일부 실무자는 칩의 특성에 따라 수분 함량을 결정합니다. 얇고 긴(소위 배수) 칩이 손상 없이 매듭으로 묶일 수 있다면 나무가 아직 건조되지 않은 것입니다. 매듭을 묶을 수 없으면 칩이 쉽게 부서지고 손으로 문지릅니다. 나무가 건조합니다. 목재의 중앙 부분은 더 습할 수 있으므로 건조 시간이 더 오래 걸릴 수 있음을 기억해야 합니다.

나무 바닥이든, 목공이든, 목공예이든, 나무로 일을 해본 사람이라면 누구나 나무의 가장 불쾌한 속성을 잘 알고 있습니다. 아무리 고급 원목이라도 마르면 휘어지거나 깊은 균열이 생깁니다.

살아있는 나무에는 스펀지처럼 수액이 가득 차 있기 때문입니다. 기온의 영향으로 나무의 최상층은 내부보다 훨씬 빨리 건조됩니다. 그리고 기온이 높을수록 이 차이는 더 커집니다. 그러나 나무가 갈라지지 않고 뒤틀릴 염려 없이 계속 작업할 수 있도록 나무를 말리는 방법은 무엇입니까?

목재 건조 요구 사항

목재 건조 방법: a - 자연, b - 저온 챔버, c - 고주파 전류, d - 응축 챔버.

건조는 나무에서 동시에 발생하는 두 가지 과정으로 구성됩니다. 수분은 나무의 표면에서 증발하고 원래 줄기 내부에 있던 수분은 중앙에서 표면으로 이동합니다. 작업물이 클수록 수분이 증발하는 데 더 많은 시간이 소요되며 야외에서 사용할 목재의 경우 잔류 수분은 12-18% 범위여야 합니다. 그러나 가열 된 방에서 목재 또는 목재로 만든 제품을 사용하려는 경우 실온에서 추가 건조해야합니다. 잔류 습도는 8-10%를 초과해서는 안됩니다.

산업 조건에서 목재를 건조할 때 수분 함량을 결정하기 위해 특수 장치인 전기 수분 측정기가 사용됩니다. 그러나 집에서는 한 쌍의 공란에 그러한 장치를 구입할 필요가 없습니다. 목재의 수분 함량은 만지면 매우 정확하게 결정할 수 있습니다. 이렇게하려면 손에 몇 가지 나무 부스러기를 짜내는 것으로 충분합니다. 나무가 건조하면 손에 있는 칩이 부서지고 그렇지 않으면 압축됩니다.

나무를 수확해야 하는 경우 나무는 잎이 완전히 떨어질 때부터 새싹이 돋아나기 시작할 때까지 수분이 가장 적다는 것을 기억하십시오. 추가 처리를 위해 목재를 직접 준비하기로 결정했다면 이 기간 동안 하는 것이 좋습니다.

목재를 건조하는 다양한 방법을 더 자세히 살펴 보겠습니다.

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포도나무에 나무 말리기

포도 나무에서 건조하는 것이 가장 신뢰할 수있는 것으로 간주됩니다. 봄부터 여름이 끝날 때까지 수행할 수 있습니다. 나중에는 고품질의 포도 나무에 나무를 말리는 것이 문제가 될 것입니다. 이때 줄기를 따라 수분을 덜 증류하여 최대 절전 모드를 준비하기 때문입니다.

땅에서 0.3-0.5m 떨어진 나무 줄기에서 껍질 고리가 제거됩니다. 고리의 폭은 임의로 잴 수 있지만 대부분 1~1.5m로 만들어지며 껍질을 덜 벗기면 건조시간이 길어지고 더 많이 빼면 굵기 때문에 불편하다. 성장.

이 방법은 나무를 빨리 말릴 수 있기 때문에 좋습니다. 제거된 수피는 수분이 수관으로 들어가지 못하게 하고, 단풍은 계속해서 트렁크에 남아있는 수분을 집중적으로 사용하여 탈수시킵니다. 나무의 잎사귀가 마르면 잘라서 도살 할 수 있습니다. 그 안의 나무는 마르고 의도한 목적에 맞게 안전하게 사용할 수 있습니다.

이 방법은 단일 나무를 빨리 말려야 할 때 좋습니다. 그러나 포리스트에서는 이 프로세스를 다른 방식으로 수행할 수 있습니다. 나무는 잘라야 하며, 톱에서 자른 줄기 주위에 0.7-1m의 껍질 고리가 남습니다. 그런 다음 크라운을 만지지 않고 트렁크의 2/3를자를 수 있습니다. 남아 있는 잎사귀는 정상적인 조건에서 한 달에도 마르지 않는 방식으로 일주일 만에 나무 줄기를 말리면서 한동안 제 역할을 할 것입니다.

이러한 건조 2-3주 후에 트렁크는 필요한 조각으로 절단됩니다.

그러나 즉시 행동에 옮기는 것은 가치가 없습니다. 목재는 반드시 말려야 합니다.

그들은 캐노피 아래에서이 작업을 수행하고 바닥과의 약간의 접촉을 배제하기 위해 나무 아래에 0.25-0.5m 높이의 바닥을 깔았습니다.

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대기 조건에서 목재 건조

공작물은 몇 시간 동안 물에 끓입니다. 끓인 후 햇볕에 말립니다.

이를 위해 현장에서 평평하고 건조한 지역이 선택됩니다. 장소는 홍수를 피하기 위해 언덕에 있어야 합니다. 기둥 바닥이 그 위에 건설되고 그 위에 블랭크가 스택으로 쌓여 있습니다.

더미의 맨 윗줄은 둥근 목재나 판자일 경우 약간의 경사로 깔고 비와 태양으로부터 보호하기 위해 덮습니다. 침엽수 둥근 목재를 건조에 사용하는 경우 껍질을 제거하지 않는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 덮더라도 균열이 발생합니다. 둥근 목재의 끝 부분이 썩지 않도록 보호하기 위해 석회, 액체 접착제 또는 식염수로 처리됩니다.

이 방법을 사용하면 나무에서 원래 있던 수분의 약 75%를 얻을 수 있습니다. 그러나 나무를 빨리 말리는 데 사용할 수는 없습니다. 평균 건조 속도는 연간 1cm로 간주할 수 있습니다. 그러나 이 값은 목재 종, 목재의 두께 및 유형 및 기상 조건과 같은 다양한 요인에 따라 달라집니다. 따라서 보증을 위해 침엽수와 침엽수는 1~1.5년, 견목은 2년 이상 건조하는 것으로 가정하는 것이 좋습니다.

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신문지와 짚으로 나무 말리기

이 방법은 작은 나무 조각을 말려야 할 때 사용됩니다. 신문지 사용시 나무공백은 마른 신문지로 싸서 비닐봉지에 넣어 사용합니다. 패키지는 단단히 포장되어 따뜻한 곳에 보관됩니다. 따뜻할 수록 좋습니다. 가방 안의 신문이 젖으면 가방을 열고 젖은 신문을 백지에서 꺼내 마른 신문으로 교체합니다.

목재의 초기 수분 함량에 따라 이 과정은 3-4주가 소요될 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 작업물의 수분이 줄어들기 때문에 신문 교체 간격이 증가합니다. 이 경우 건조 과정의 속도를 높이려면 신문지 층의 두께를 늘릴 수 있지만 너무 빠른 수분 손실은 균열로 이어질 수 있음을 기억해야 합니다.

마른 짚으로 나무를 말리는 것은 신문으로 말리는 것과 같은 원리입니다. 이 경우에만 나무 블랭크는 따뜻한 곳이 아니라 두꺼운 마른 짚으로 덮인 캐노피 아래에서 건조됩니다. 짚은 신문과 같이 나무에서 수분을 빨아들이지만 신문과 달리 매일 갈아줄 필요가 없고 저절로 말라버린다. 손에 짚이 없으면 마른 부스러기 또는 톱밥을 성공적으로 대체 할 수 있습니다.

목재는 매우 인기 있는 건축 자재이지만 수축이라는 매우 불쾌한 품질이 있습니다. 또한, 건조 시 상단 층이 내부보다 빨리 건조되기 때문에 목재가 갈라지고 뒤틀릴 수 있습니다. 따라서 작업 중이나 작업 후에 불쾌한 놀라움이 없도록 나무를 말리는 방법을 알아야합니다.

프로세스 설명

건조하는 동안 목재에서 두 가지 병렬 프로세스가 발생합니다. 질량과 부피가 클수록 건조가 오래 지속됩니다. 첫째, 상층은 건조하고 내층은 건조하며 후자의 수분은 상층으로 전달됩니다. 재료가 나중에 난방이 되는 방에서 사용되는 경우 그곳에서도 건조해야 합니다.

손에 칩을 짜서 습도를 확인할 수 있습니다. 완전히 마른 나무에서는 즉시 부서져야 합니다. 생산 시 습도는 전기 수분 측정기를 사용하여 결정됩니다. 나무 자체 수확에 가장 적합한 기간은 잎이 떨어지는 순간부터 새싹이 부풀어 오를 때까지입니다.

목재의 수분함량 18~22%까지 건조하는데 필요한 시간

목재 건조월	기후대 번호	목재 두께, mm의 건조 시간(일)
목재 건조월	기후대 번호
3월 4월 5월




6월 7월



8월 9월

포도나무에 말리기

다음으로 포도 나무에 나무를 말리는 방법을 고려하십시오. 이것은 봄부터 여름의 마지막 달까지 엄격하게 수행되어야합니다. 지상에서 0.3-0.5m 뒤로 물러나면 트렁크 전체 둘레에서 껍질(1-1.5m)을 제거해야 합니다. 이 방법을 사용하면 나무가 충분히 빨리 마르고, 잎이 떨어지면 잘라서 톱질할 수 있습니다.

숲에 있는 나무의 경우 다른 기술이 적용될 수 있습니다. 먼저 나무를 자르고 줄기의 2/3에서 껍질을 제거하고 톱 절단에서 약간 뒤로 물러나야합니다. 나무의 잎사귀는 맨몸의 줄기에 남아 있는 물을 모두 소모하고 2-3주 안에 마를 것입니다. 절단 후 이러한 나무는 캐노피 아래에서 건조를 위해 유지해야 하지만 어떤 경우에도 맨땅에 쌓아서는 안 됩니다.

야외 건조

그 위에 포도 나무에 나무를 말리는 방법을 고려한 다음 열린 공간에서 나무를 말리는 방법을 고려할 것입니다. 이렇게하려면 비와 태양으로부터 덮고지면 위의 특정 수준에 바닥재를 만들어야합니다. 톱질 한 나무가 그 위에 놓여 있으며 침엽수 림에서 껍질을 벗길 필요가 없으며 불필요한 균열이 나타날 수 있습니다. 끝 부분을 처리 할 때 석회, 식염 용액 또는 액체 접착제가 사용되며 이는 부패로부터 보호하는 데 필요합니다. 물론 이 방법을 사용하면 날씨, 습도, 통나무 또는 판자의 두께에 따라 목재가 오랫동안 건조됩니다. 종에 따라 건조가 지속됩니다.

침엽수와 부드러운 낙엽 - 1 ~ 1.5년;
단단한 - 2 년에서.

삶고 찌기

고대에는 나무 도구만 사용했을 때 이미 나무를 말리는 방법을 알고 있었고, 찌거나 삶는 것과 같은 나무 건조 방법을 사용했습니다. 요컨대, 우리는 요리를위한 나무 블랭크가 요리되었다고 말할 수 있습니다. 5-6 시간 동안 식물성 (아마씨) 기름에 찌는 과정에서 수분은 기름으로 대체되어야합니다. 그 후에 재료는 태양 광선 아래에서 건조되어야 합니다.

끓는 과정에서 물의 양과 초기 공작물에 따라 공작물을 물에 끓였습니다. 그런 다음 서늘한 방에서 말려야 합니다. 각 기술에는 고유한 미묘함과 뉘앙스가 있습니다.

신문지와 짚으로 말리기

작은 나무 조각은 마른 신문지에 싸서 비닐 봉지에 담았다가 젖으면 신문지가 마르는 등 여러 번 반복하는 방법이 적합합니다. 이것은 3~4주가 소요될 수 있습니다. 신문지 층을 더 두껍게 만들어 속도를 높일 수 있지만, 나무는 너무 빨리 마르면 금이 가는 경향이 있습니다. 빠른 건조를 위해 배터리와 같은 따뜻한 장소의 신문에 공백을 넣을 수 있습니다. 2-3 시간마다 신문을 바꾸지 만 여기에서는 균열이 나타나지 않는지 확인해야합니다. 이 경우 밤에 배터리에 장착하고 낮에 촬영할 수 있습니다.

밀짚 건조는 동일한 원리에 따라 수행되지만 유일한 차이점은 습기로부터 보호하기 위해 캐노피를 만든 야외에서 수행해야 한다는 것입니다. 빨대는 매일 갈아줄 필요가 없고 저절로 건조된다는 큰 장점이 있습니다. 톱밥이나 마른 부스러기는 짚 대신 사용할 수 있습니다.

나무를 말리는 다른 방법이 있습니다.

작은 초크를 위해 전자 레인지 사용;
모래 건조;
전극 사이에 놓인 전기장의 영향으로;
봄에 가까운 곡식을 파헤쳐서.

	말린 나무의 목적
고품질 1위	정밀 엔지니어링 및 계측, 모형 제작, 항공기 부품, 스키, 악기 등
두 번째 고품질	가구 제조 등
세 번째 중간 품질	창호 및 문, 밀링 부품 - 바닥재, 건축용 판자, 스커트 판자 생산
4번째 프라이빗	저층 건물용 부품 및 제품 및 지역 재료로 만든 벽이 있는 주택용 부품 세트, 건축 구조물 등을 제조합니다.

나무를 말리는 방법

목재의 수분 함량은 구매하는 동안 우리가 가장 먼저 관심을 갖는 것입니다. 원료 사용이 거의 불가능하기 때문입니다. 이제 기업들은 이미 건조 단계를 거친 나무를 판매하기 위해 내놓고 있습니다.

나무의 수분 함량은 무엇이며 기준은 무엇입니까?

건설 공정을위한 목재 제품 제조에는 일반적으로 수분 함량이 23 %를 초과하지 않는 재료가 사용됩니다.

나무의 종류:

수분 비율이 23% 이상인 경우 젖은 상태입니다.
습도 비율이 18%에서 23%로 변하는 경우 대기 건조.
지표가 12 ~ 18% 범위인 경우 공기 건조(인공 건조를 거친 것).
습도 지수가 8-12%인 경우 실내 건조.

낮은 수준의 수분은 나무가 썩을 가능성이 적기 때문에 높은 수준의 목재 품질을 나타냅니다. 특히 건조 과정은 목재의 모든 중요한 특성을 향상시킵니다.

힘.
낮은 변형률.
높은 수준의 톱질, 샌딩, 접착 및 페인팅.
전기 전도도 및 열용량의 지표가 감소합니다.
연소열 수준이 증가합니다.
습도는 목재 재료의 밀도에도 영향을 미칩니다. 건조도가 높을수록 가벼워집니다.

일반적으로 인정되는 "목재의 수분 함량 평형" 개념이 있습니다. 여기서 모든 온도 체계와 작동 조건에서 목재 수분 수준은 변하지 않습니다.

이 매개 변수가 변경되면 지표가 다시 서로 일치하기 시작할 때까지 특정 장소의 목재가 수분을 포기하거나 초과분을 흡수합니다.

이를 기반으로 건조 중 나무의 수분 수준은 이 목재 사용에 대한 모든 가능한 조건을 고려하여 평형 값으로 감소됩니다.

목재 건조 방법

나무에서 과도한 수분은 두 가지 방법으로 제거됩니다.

자연스러운.
강요된.

첫 번째 옵션은 모두에게 알려져 있습니다. 그것은 각 행이 개스킷으로 놓여있는 더미에 목재 재료를 놓는 것으로 구성되며 상단에는 특수 코팅을 사용하여 강수의 영향으로부터 보호합니다. 목재의 체계적인 환기가 습기를 제거하기 때문에 이러한 모든 건축물은 열린 공간에 남아 있습니다.

두 번째 옵션은 온도와 습도가 조절되는 특수 건조 챔버를 사용하는 것입니다. 이 옵션은 많은 양의 목재를 건조하는 데 이상적입니다. 대부분 목공 기업에서 사용합니다.

집에서 나무를 말리는 방법?

고대에도 나무를 말리는 방법이 많았으며 그 중 일부는 오늘날에도 여전히 적합합니다.

나무를 말리면 균열이 생길 수 있으며 나무의 종류에 따라 다릅니다.

앨더, 자작나무, 아스펜, 린든 및 포플러는 거의 균열이 발생하지 않습니다.
낙엽송, 삼나무, 소나무, 가문비나무, 전나무는 마르면 갈라질 수 있습니다.
너도밤나무, 단풍나무, 참나무, 서어나무 및 재는 건조 중에 갈라지기 쉽습니다.

각 유형의 목재에는 개별적인 건조 방식이 필요합니다.

서 있는 나무의 건조다음 단계로 구성된 인기 있는 건조 옵션 중 하나입니다.

나무 줄기는 링의 도움으로 땅에서 50cm 떨어진 곳에서 껍질을 제거합니다. 링이 좁을수록 건조 과정이 더 오래 걸립니다. 일반적으로 너비는 1 또는 1.5 미터입니다.
나무에서 제거된 껍질은 습기로부터 나무를 보호합니다. 따라서 목재 탈수 과정이 시작됩니다.
마른 잎의 정도는 나무의 건조를 나타내는 지표입니다.
단풍의 완전한 건조는 톱질 및 사용을 위한 목재의 준비 상태를 나타냅니다.

제재목 건조:

줄기는 나무 껍질을 벗기고 톱 절단 근처에 약 70 ~ 100 센티미터 너비가 남습니다. 크라운은 그대로 남아 있습니다.
잎의 잔해는 수분을 완벽하게 흡수하여 나무를 건조시킵니다.
2~3주 후, 줄기를 톱질하여 완전히 마를 때까지 캐노피 아래에 놓습니다.

Airspace는 또한 목재를 건조시키는 방법이며 그 과정은 집에서 수행할 수 있습니다. 이것은 나무가 마르는 자연스러운 방식이며, 그 단계는 위에서 설명했습니다.

목재의 끝이 썩지 않도록 석회, 소금 용액 또는 액체 접착제를 사용하여 특별한 수단으로 처리합니다.

이 방법은 목재의 수분을 75% 제거하지만 시간이 꽤 걸립니다.

부드러운 나무는 1~1.5년 안에 건조됩니다.
솔리드 - 2년 이상.

목재 재료를 건조하기 위해 밀폐된 환기실도 사용됩니다. 나무 놓기는 이전 버전과 동일합니다. 이 방법은 짧은 시간에 나무의 건조를 보장합니다. 주요 기준은 강제 환기입니다.

목재는 시멘트 바닥에 깔아 건조됩니다. 이 방법은 소량의 재료에 적합합니다. 그것은 한 줄로 펼쳐져 정기적으로 목재를 돌립니다. 건조는 목재에서 수분을 흡수하는 시멘트로 인해 발생합니다.

목재 블랭크 및 부품은 신문을 사용하여 건조할 수 있습니다.:

각 부분은 마른 신문지로 단단히 싸서 비닐 봉지에 넣고 단단히 닫습니다.
가방은 따뜻하게 유지됩니다.
신문이 축축해지면 목재가 원하는 상태에 도달할 때까지 전체 과정을 반복해야 합니다.

이 과정은 보통 3~4주가 소요됩니다. 나무가 건조할수록 신문을 교체하는 빈도가 줄어듭니다. 두꺼운 종이를 사용하여 건조 과정을 가속화할 수 있습니다. 그러나 그러한 문제에 서두르면 해를 입히고 나무에 균열이 생길 수 있습니다.

빌릿 또는 부품도 짚이나 톱밥을 사용하여 건조됩니다. 재료는 충분히 두꺼운 층을 사용하여 건조되고 마른 짚이나 톱밥으로 잠이 듭니다. 목재는 강수로부터 캐노피를 보호할 수 있습니다. 짚이나 톱밥의 교체는 여기에서 필요하지 않으며 습기를 완벽하게 흡수하고 건조됩니다.

찌기 및 끓이기 - 목재 재료 건조 옵션 중 하나

이 방법의 프로세스는 복잡하지만 독립적으로 사용할 수 있습니다. 이 방법은 나무를 놓고 6~7시간 동안 불에 가열하는 식물성 기름으로 수분을 대체하는 것으로 구성됩니다.

부품의 크기와 두께는 목재 찜 시간에 영향을 미칩니다. 역사에서 알 수 있듯 나무를 이렇게 가공하여 나무그릇을 만들 수 있게 하였으며, 강도와 갈라짐이 없는 것이 특징이었습니다.

소화 - 끓는 식염수에 목재 재료를 넣습니다. 물 1 리터에는 2 큰술이 필요합니다. 소금. 그것은 나무에서 수액을 제거하고 대체합니다.
끓는 데는 8~10시간이 걸립니다. 그 후 나무를 헝겊으로 묶고 14일 동안 건조한 곳에 둡니다. 이 방법은 예를 들어 침엽수 톱밥을 사용하여 나무의 색을 변경할 수 있습니다. 건조 후 큰 블랭크는 걸레를 제거하지 않고 반복적인 소화가 필요합니다.

목재 부품의 제조가 젖은 재료로 만들어진 경우 강 모래를 사용하여 건조하고 깨끗한 형태로 건조할 수 있습니다. 공작물에 모래를 뿌리고 오븐에 넣습니다.

다음은 집에서 사용할 수 있는 가장 일반적인 목재 건조 방법입니다. 주요 기준은 프로세스 기간과 인내심입니다. 드라이 블랭크나 보드가 급하게 필요한 경우 수분 함량이 일정한 목재를 구입하는 것이 더 편리합니다.

집에서 나무를 말릴 시간이 필요하다면 이 방법이 완벽합니다. 그들은 목재의 적절한 건조를 보장하기 때문에 균열이 생기지 않습니다.

건축에 목재를 사용하려면 먼저 적절하게 준비해야 합니다. 이를 위해 건조가 사용되어 재료를 필요한 수분 수준으로 가져올 수 있습니다. 나무를 말리는 방법, 어떤 방법이 가장 도움이 될까요? 전문가들은 작업장에서 나무를 말리는 것이 훨씬 쉽고 좋기 때문에 완성된 형태로 나무를 구입하는 것이 좋지만 자신의 손으로 이 과정을 올바르게 구성하는 것이 항상 가능한 것은 아닙니다. 가정 장식을 위해 소량의 나무를 말릴 수있는 몇 가지 간단한 방법이 있지만.

나무 건조 규칙

건설에는 마른 목재 만 사용할 수 있습니다. 문제는 이 소재가 천연 상태 그대로 수분을 많이 함유하고 있을 뿐만 아니라 완벽하게 흡수한다는 점이다. 집을 짓기 위해 젖은 나무를 가져 가면 더 건조한 상태에 빠지면 점차 건조하기 시작하고 구조가 축소됩니다. 이러한 보드는 심하게 변형되고 표면에 균열이 나타나며 구조는 강도 및 기타 특성을 잃습니다. 공작물이 클수록 목재 건조가 느려집니다. 이 과정은 한 달에서 몇 년이 걸릴 수 있습니다. 예를 들어, 참나무 판자를 말리는 데 최대 7년이 걸릴 수 있습니다.

목재가 건조되는 동안 표면의 수분은 증발하고 목재의 깊이에서 표면으로 이동하지만 내부 부품은 훨씬 더 천천히 건조됩니다. 자연 수분은 천천히 증발하므로 처리 속도를 높이려면 오늘날 상당히 많은 소화 및 기타 방법을 사용하는 것이 좋습니다. 그들 중 일부는 독립적으로 구성 될 수 있지만 나머지는 워크샵 조건이 필요합니다.

건조는 2단계로 수행됩니다.

침엽수 목재의 대기 건조 기간 그래프.

먼저 재료를 대기 건조에 필요한 수분 수준으로 가져와야 합니다.
마감 건조는 선택한 조건에서 이미 수행되며 습도는 건설 또는 다른 공정에서 사용하기에 적합한 수준으로 가져와야 합니다. 나무가 야외 조건에서 작동하는 경우 습도 수준은 12-18%여야 합니다. 이를 위해 일반적으로 대기 조건에서 재료를 건조하는 것이 사용되며 더 이상 실온에서 추가 건조가 필요하지 않습니다. 재료가 내부 난방 실을 마무리하는 데 사용되는 경우 습도 수준은 8-10%를 넘지 않아야 합니다.

정확히 어느 정도의 습도에 도달했는지 확인하려면 특수 장비를 사용해야 합니다. 건조 비율을 정확하게 계산할 수 있는 편리한 전기 수분 측정기입니다. 어떤 경우에는 습도도 눈으로 결정할 수 있지만 전문가는 이 방법을 건설에 사용하지 않는 것이 좋습니다. 마른 나무 조각은 손에 쉽게 부서지고 젖은 나무에서 압축됩니다.

대기 조건에서 건조

대부분의 경우 DIY 건조는 대기 조건에서 수행됩니다. 이렇게하려면 먼저 사이트를 비우고 토양을 청소하고 주변에 우수한 배수 장치를 만들어야합니다. 보드와 목재가 썩지 않도록 모든 칩과 파편을 현장에서 제거해야 합니다. 그 후, 블랭크는 특별히 조립 된 기둥 데크에 놓입니다. 약간의 경사로 첫 번째 줄을 만든 다음 마른 판자로 덮어야합니다. 그런 다음 두 번째 행이 형성되고 끝까지 계속됩니다. 위에서 재료는 판자로 비로부터 보호됩니다.

통나무를 건조에 사용하는 경우 나무 껍질을 즉시 제거하지 않는 것이 좋습니다. 균열에 대한 탁월한 보강재가됩니다.

건조, 그러한 나무는 모든 품질과 무결성을 가장 잘 유지할 것입니다. 통나무의 끝 부분은 액체 접착제, 석회 또는 식염수로 윤활해야합니다. 이것은 재료가 부패하지 않도록 보호하기 위해 수행됩니다. 그러나 상단 가장자리는 강수로부터 보호되어야 합니다.

대기 건조는 재료에서 모든 수분의 약 75%를 제거합니다. 과정의 기간은 나무의 종류, 기상 조건에 따라 다릅니다.

부드러운 활엽수 및 침엽수는 건조하는 데 약 1-2년이 필요하고 활엽수는 약 2배의 시간이 필요하지만 완전히 건조되는 데 최대 7년이 걸릴 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 평균적으로 나무가 1년에 1cm씩 마릅니다.

가정 건조는 건설이 시작되기 전에 수행됩니다. 약 1~2년 후에 현장을 준비하고 재료를 말리는 것이 좋습니다. 몇 개의 보드만 말려야 하는 경우 다락방이나 햇볕이 잘 드는 개방형 발코니를 사용할 수 있습니다.

자가 건조 방법

집에서 나무를 말리려면 다양한 방법을 사용할 수 있습니다. 모두 간단하고 정교한 장비가 필요하지 않습니다. 예를 들어, 신문 건조는 소량에만 적합합니다. 보드는 마른 신문으로 싸인 다음 비닐 봉지에 포장됩니다. 약 8시간 후, 필름을 펼치고 젖은 신문지를 새 것으로 교체합니다. 건조하는 데 약 한 달이 걸리지 만 모두 나무의 종류에 따라 다릅니다. 보드가 부서지기 때문에 패키지의 신문 수를 너무 많이 만들 수 없습니다. 공기가 내부로 들어 가지 않도록 필름을 단단히 감싸는 것이 중요합니다.

건조를 위해 신문 대신 짚을 사용할 수 있습니다. 보드는 마른 짚으로 놓은 다음 캐노피 아래에 놓습니다. 마른 톱밥이 있으면 라이닝에 사용할 수 있습니다. 짚이나 톱밥을 매일 갈아줄 필요는 없습니다.

효과적인 방법 중 하나는 소화입니다. 보드는 물로 채워진 큰 용기에 넣습니다. 그 후, 그들은 2-3 시간 동안 삶아서 열린 공간에 펼쳐서 말립니다.

이를 통해 자연 수분을 빠르게 제거할 수 있습니다. 창고의 평평한 표면에 처리 된 보드를 놓을 수 있지만 방은 가열되어서는 안되며 너무 습해야합니다.

나무를 말릴 때 과정의 지속 시간은 어떤 수종을 사용할 것인지에 달려 있다는 점을 기억해야 합니다. 예를 들어, 참나무 판자는 오랫동안 건조될 수 있으며, 자연 조건에서 이 과정은 7년 동안 지속됩니다. 일부 암석은 건조 시 균열이 발생하며 이는 표면 품질을 악화시킬 뿐입니다. 모든 것이 올바르게 수행 될 것이라는 확신이 없다면 필요한 수분 수준으로 기성품을 구입하는 것이 좋습니다.

전문가들은 목재를 건조하는 2가지 방법을 사용하는 것이 좋습니다.

통나무는 중간 부분을 따라 샌딩되지만 끝 부분에는 나무 껍질이 남아 있으며 이러한 테이프의 너비는 약 100mm입니다.
나무 껍질은 제거되지 않지만 공기 접근을 제공하기 위해 줄기를 가로질러 절단됩니다. 나무 껍질은 잘리지 않으며 이 경우 우수한 조임 클램프 역할을 합니다.

건조하는 동안 목재의 종류와 건조 과정에 대한 반응에 따라 안내해야 합니다.

알더, 린든, 자작 나무, 아스펜, 포플러는 건조 중에 균열이 발생하지 않습니다. 공작물의 표면은 매끄럽고 고품질로 유지됩니다.
낙엽송, 가문비 나무, 삼나무, 소나무, 전나무와 같은 목재 종은 약간의 균열이 있습니다. 그들은 필요한 모든 특성을 가지고 있기 때문에 종종 건설에 사용됩니다. 이 소재는 내구성이 뛰어나고 무거운 하중에도 완벽하게 견디며 쾌적한 향기와 색상을 가지고 있습니다.
건조시 너도밤나무, 서어나무, 단풍나무, 물푸레나무가 강하게 갈라진다. 이러한 유형의 목재를 선택할 때는 공장에서 가공된 이미 건조되고 완성된 보드를 사용하는 것이 가장 좋습니다.

나무를 말리는 방법은 다양합니다. 건조 과정에서 보드는 부피의 일부를 잃을뿐만 아니라 (나무에 많은 수분이 있음) 변형되어 균열로 덮일 수 있습니다. 그리고 이것은 건물 구조에 이미 받아 들일 수 없습니다. 그렇기 때문에 전문가들은 재료 준비에 적절한 시간을 할애하라고 조언합니다.

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