Chi, secondo la teoria di Georg Simmel, detta la moda? Georg Simmel: biografia
Kiloshenko M.I. Psicologia della moda. – San Pietroburgo, 2000. Il libro di testo ti permette di imparare molto su come le persone costruiscono relazioni con la moda. Capitolo 7 – Psicologia della scelta dei vestiti alla moda .
Simmel G. Filosofia della moda. (1905.) Fondatore del concetto di teoria della moda. I pensieri di Alexander Markov su questo lavoro.
Simmel G. Preferiti (Volti della Cultura): in 2. T.1: Contemplazione della vita. Moda/G. Simmel. – M.: Avvocato, 1996.
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Istituzione educativa autonoma statale
istruzione professionale superiore a Mosca
Istituto statale per l'industria del turismo di Mosca dal nome. Yu.A. Senkevich
MANAGEMENT E MARKETING NEL TURISMO"
DISCIPLINA
"Motivazione del consumatore del servizio"
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Sul tema: la teoria della moda di G. Simmel
Viene eseguito da uno studente
Gruppo V corso 501
Facoltà di studi per corrispondenza
Hayrapetyan Yuri
Controllato dall'insegnante
NOME E COGNOME.
MOSCA 2013
Contenuti
introduzione
Ogni giorno ci imbattiamo nel concetto di moda: riviste, giornali ci gridano costantemente cosa va di moda adesso e cosa no; la televisione ci trasmette sfilate e settimane della moda a Parigi, Milano, conosciamo a memoria i nomi di tutti i famosi stilisti e stilisti; Sappiamo cosa va di moda questa stagione e cosa andrà di moda la prossima stagione. E a prima vista, il significato del concetto di moda ci è ovvio. Tuttavia, non pensiamo mai al meccanismo del suo funzionamento, perché a prima vista, cosa possiamo pensare: ogni stagione gli stilisti creano nuove collezioni e, attraverso i media, la moda ci detta le sue condizioni. Ma a un esame più attento, non tutto è così semplice. Il meccanismo della moda è molto complesso. Persino gli scienziati non sono riusciti a formulare un'unica opinione sulla questione dell'essenza della moda.
Lo studio della moda è un ampio campo di attività per rappresentanti di vari campi della scienza: filosofi, psicologi, economisti, storici, scienziati della cultura, sociologi. Tuttavia, poiché la moda riguarda vari aspetti della vita sociale, della coscienza e del comportamento umano, dei gruppi sociali e delle comunità, la sociologia rimane la disciplina principale nella ricerca sulla moda, che è stata e rimane rilevante fino ai giorni nostri. Ciò è confermato dal fatto che lo studio della moda è iniziato fin dalla nascita della sociologia (Tard. Zimel, Spencer) e continua fino ai giorni nostri (Yaltina L.I., Baudrillard J., Hoffman A.B.). Ciascuno dei concetti riflette l'essenza sociale della la moda com'era in una certa epoca.
Simmel ha delineato il suo ragionamento sulla moda nel suo "Saggio sulla moda" e nell'articolo "Psicologia della moda". L'analisi del fenomeno della moda ha portato G. Simmel alla conclusione che la sua enorme popolarità nella società moderna è dovuta al fatto che permette ad una persona di affermarsi, di essere solo simile agli altri, ma anche di mostrare la propria individualità.
G. Simmel pose le basi per lo studio dello stile di vita urbano. Ha visto il ruolo positivo delle grandi città nel fatto che offrono l'opportunità di espandere e approfondire la divisione del lavoro sociale, aumentare l'efficienza dell'economia, consentendo a una persona di soddisfare vari bisogni, promuovendo così lo sviluppo personale.
Allo stesso tempo, notò anche “l’aumento del nervosismo della vita, derivante da un rapido e continuo cambiamento di impressioni”.
La diffusione della moda nella società moderna è il risultato di un più ampio processo sociale di liberazione di una persona dagli stereotipi e dalle norme della tradizionale società preindustriale, che limitano le possibilità di sviluppo personale.
1. Condizioni di accadimento
La moda è un processo. Non esisteva nell'antichità e nel Medioevo. Sostituisce le tradizioni popolari e il dispotismo politico. La moda è associata all’urbanizzazione e alla modernizzazione. Nuovi strati che emergono in prima linea nella vita sottolineano, con l'aiuto della moda, la loro indipendenza dalle vecchie autorità e dal potere ufficiale e desiderano stabilire rapidamente la loro posizione speciale. Il bisogno di identificazione con lo strato culturale avanzato si manifesta sotto forma di moda nelle società democratiche di massa. In uno stato chiuso e basato sulle caste, la moda non è necessaria. Dogi veneziani vestiti con gli stessi abiti neri. Le stesse tuniche, giacche e uniformi erano indossate dai funzionari del partito nell'era di Hitler e Stalin. La moda dimostra la possibilità di realizzazione individuale. Dopotutto, non tutti riescono a “stare al passo con la moda”. Una persona vestita alla moda dimostra di avere gusto, energia e intraprendenza. La moda è attraente perché dà il senso del presente, il senso del tempo. Questo è un processo di autoaccelerazione. Ciò che è diventato particolarmente di moda e diffuso non indica più risultati personali e “passa di moda”. La moda è universale. Riguarda non solo la lunghezza delle gonne e dei pantaloni, ma anche le convinzioni politiche, le idee filosofiche, i metodi scientifici, le ricerche religiose e le relazioni amorose.
Simmel scrive che la condizione principale per l'emergere della moda è, da un lato, il bisogno di individualizzazione, separazione e, dall'altro, il bisogno di imitazione, connessione con il gruppo. Dove uno di loro è assente, la moda non si stabilirà e “il suo regno finirà”. Inoltre, affinché la moda emerga, è necessaria una società socialmente eterogenea, divisa in varie classi e gruppi sociali non separati da barriere (una società senza classi e caste). Poiché nelle società con una rigida gerarchia di gruppi sociali non può esserci un libero scambio di individui e modelli culturali.
L'essenza della moda è che solo una certa parte del gruppo la segue, mentre gli altri si avviano verso di essa, sforzandosi di imitarli. E una volta che una moda si è diffusa a tutti, una volta che è stata completamente accettata da un gruppo, non si chiama più moda, cioè la sua completa diffusione porta alla sua fine. Ciò si spiega con il fatto che l'espansione completa ha portato alla distruzione delle diversità, del fascino della novità, delle differenze tra gli individui, eliminando il momento della separazione. Simmel scrive: “La moda è uno di quei fenomeni la cui aspirazione è finalizzata a una diffusione sempre maggiore, a una realizzazione sempre maggiore, ma il raggiungimento di questo obiettivo assoluto li porterebbe alla contraddizione interna e alla distruzione”. spesso dicono che “hanno valore, mentre si diffondono in una società di natura individualistica, ma se le esigenze del socialismo fossero pienamente attuate, porterebbero all’assurdità e alla distruzione”. Anche la moda obbedisce a questa formulazione. “Fin dall'inizio è caratterizzata da un'attrazione all'espansione, come se dovesse sottomettere ogni volta l'intero gruppo; ma non appena riuscisse, verrebbe distrutta come moda a causa dell’emergere di una contraddizione logica della sua essenza, poiché la distribuzione completa rimuove in essa il momento di isolamento.
Qualcosa di nuovo e apparso all'improvviso nella nostra vita non può essere chiamato moda se crediamo che sia destinato a durare a lungo e abbia anche una sua validità fattuale (Simmel, all'inizio del suo lavoro, scrive che dal punto di vista oggettivo, estetici e altri fattori di opportunità è impossibile scoprire la minima causa delle sue forme). Possiamo definire un capo alla moda se siamo sicuri che scomparirà con la stessa rapidità con cui è apparso. In altre parole, se una cosa soddisfa i bisogni vitali delle persone, ha minori possibilità di diventare di moda. Come scriveva Sombart, “più un oggetto è inutile, più è soggetto alla moda”. Ad esempio, gioielli, decorazioni per abiti, musica pop, ecc. Oppure succede che una cosa è vitale, ma le sue caratteristiche, che non influiscono sulla capacità di soddisfare i bisogni delle persone, possono cambiare sensibilmente se sottoposta alla moda, come dimostra l'abbigliamento: è parte integrante della nostra vita, ma è l'aspetto cambia in modo significativo con ogni stagione.
2. Il ruolo della moda
Simmel inizia il suo saggio definendo il dualismo; esso si esprime nel fatto che da un lato tendiamo all'universale e dall'altro alla comprensione dell'unico. Cerchiamo una dedizione silenziosa alle persone e alle cose, così come un'energica autoaffermazione in relazione ad entrambi. Raggiungiamo questo obiettivo attraverso l’imitazione, che può essere definita “come il passaggio dalla vita di gruppo a quella individuale”. Ci dà la fiducia che non siamo soli nelle nostre azioni, cioè una sorta di rassicurazione. Imitando trasferiamo ad un altro la responsabilità delle azioni correlate, ci liberiamo dal problema della scelta e agiamo come una creazione del gruppo. "L'attrazione per l'imitazione, come principio, è caratteristica di quello stadio di sviluppo in cui l'inclinazione verso un'attività personale intenzionale è viva, ma è assente la capacità di trovarvi un contenuto individuale." Questo è quello che succede con la moda. Imitando un certo modello troviamo supporto sociale, ma allo stesso tempo la moda soddisfa il nostro bisogno di differenza, di distinguerci dalla massa. Pertanto, “la moda è una vera e propria arena per quegli individui internamente dipendenti che hanno bisogno di sostegno, ma che allo stesso tempo sentono il bisogno di distinzione, attenzione e una posizione speciale”. La moda eleva una persona insignificante rendendola rappresentante di un gruppo speciale. Quando la moda in quanto tale non poteva ancora diffondersi universalmente, un individuo che segue una nuova moda prova soddisfazione, e prova anche un senso di comunità con chi fa lo stesso come lui e con chi si batte per essa. L'atteggiamento nei confronti della moda è irto di un misto di approvazione e invidia (invidia come individuo e approvazione come rappresentante di un certo tipo). L'invidia qui, scrive Simmel, ha una certa colorazione. Riflette una sorta di partecipazione ideale al possesso dell'oggetto di invidia. “Il contenuto contemplato, semplicemente in quanto tale, evoca un piacere che non è connesso con l’effettivo possesso dello stesso”. Invidiando un oggetto o una persona, acquisiamo un certo atteggiamento nei suoi confronti. L'invidia ci permette di misurare la distanza di un oggetto. E la moda (poiché non è assolutamente irraggiungibile) offre un'occasione speciale per questa colorazione dell'invidia.
Un'altra caratteristica essenziale della moda è che la moda è un fenomeno di massa. E tutte le azioni di massa sono caratterizzate dalla perdita del senso della vergogna. Essendo parte di una folla, una persona può fare molte cose che non farebbe da sola. Simmel scrive: "Alcune mode richiedono sfacciataggine, cosa che l'individuo rifiuterebbe, ma accetta questa azione come una legge della moda." Non appena l'individuo diventa più forte del pubblico, si avverte immediatamente un sentimento di vergogna. della moda è che convinzioni profonde e durature perdono sempre più il loro potere. A volte ciò che diventa di moda è così brutto e imprevedibile che sembra che la moda voglia mostrare la sua forza proprio nel fatto che siamo pronti ad accettare le cose più assurde sua volontà: Simmel la considera semplicemente il risultato di bisogni sociali o formalmente psicologici.
Seguire la moda può diventare una sorta di maschera che nasconde il vero volto di una persona, l'incapacità di un individuo di individualizzare da solo la propria esistenza. Questa maschera nasconde o sostituisce ciò che la personalità non potrebbe realizzare su un percorso puramente individuale. Tuttavia, una caratteristica essenziale della moda è che non abbraccia completamente l'intera persona, ma rimane sempre per lei qualcosa di esterno (rimane alla periferia della personalità). Pertanto, seguire la moda e le norme generalmente accettate può derivare dal fatto che una persona cerca di preservare i propri sentimenti e gusti solo per se stessa e non vuole aprirli e renderli accessibili agli altri.Molte persone ricorrono alla moda per pericolo di rivelando le peculiarità della loro essenza interiore. La moda è anche una di quelle forme attraverso le quali le persone che sacrificano l'esterno, sottomettendosi alla schiavitù del comune, vogliono salvare la propria libertà interiore. Qui possiamo ricordare il concetto di autorealizzazione della personalità dello psicologo Maslow, il quale scrisse che la società si sforza di rendere una persona un rappresentante stereotipato dell'ambiente, ma ne abbiamo bisogno anche per l'autorealizzazione. Allo stesso tempo, la completa alienazione ci mette in opposizione al nostro ambiente e ci priva dell'opportunità di autorealizzare. Considerava ottimale l'identificazione con la società sul piano esterno e l'alienazione su quello interno. È questo approccio che ti consentirà di interagire efficacemente con gli altri e rimanere te stesso. Questo può essere applicato anche alla moda. “In questa comprensione, la moda, che tocca solo il lato esterno della vita, quegli aspetti che sono rivolti alla vita della società, è una forma sociale di straordinaria opportunità. Permette a una persona di giustificare la sua connessione con l'universale, la sua adesione alle norme date dal tempo, dalla classe, dalla sua cerchia ristretta, e questo gli permette di concentrare sempre più nel profondo della sua essenza la libertà che la vita generalmente offre. Un esempio lampante è Goethe nei suoi ultimi anni, quando, con la sua indulgenza verso tutto ciò che è esterno, la stretta aderenza alla forma e la volontà di seguire le convenzioni della società, raggiunse il massimo della libertà interiore, la completa inalterabilità dei centri vitali nell'inevitabile quantità di connessione.
Simmel considera individui in cui le esigenze della moda raggiungono il loro punto più alto e assumono l'apparenza di individualità e particolarità. Lo definisce un dandy. Il dandy porta la tendenza della moda oltre i confini preservati. La sua individualità consiste nel rafforzamento quantitativo di elementi che, nella loro qualità, sono proprietà comune di un certo circolo. È davanti a tutti e sembra che “marcia davanti agli altri”, ma in sostanza segue la stessa strada: il leader diventa il seguace.
La vita del pensatore e sociologo tedesco fu intellettualmente ricca. La sua biografia è piena di difficoltà, ma ha anche molti risultati. Le sue idee divennero diffuse e popolari durante la sua vita, ma la maggiore richiesta per le idee di Simmel arrivò nella seconda metà del XX secolo.
Infanzia
Il futuro filosofo nacque a Berlino il 1 marzo 1858 da un ricco uomo d'affari. L'infanzia di Georg è stata abbastanza normale, i suoi genitori si sono presi cura dei loro figli e hanno cercato di dare loro un futuro migliore. Il padre, ebreo di nascita, accettò la fede cattolica, la madre si convertì al luteranesimo, nel quale furono battezzati i figli, compreso Giorgio. Fino all'età di 16 anni, il ragazzo ha studiato bene a scuola e ha dimostrato il successo nella padronanza della matematica e della storia. Sembrava che lo attendesse il destino tipico di un uomo d'affari, ma nel 1874 il padre di Simmel morì e la vita di Georg cambiò. La madre non può mantenere il figlio e un amico di famiglia diventa il suo tutore. Finanzia l'istruzione del giovane e sponsorizza la sua ammissione alla Facoltà di Filosofia dell'Università di Berlino.
Studio e formazione di opinioni
All'università, Simmel studiò con i pensatori di spicco del suo tempo: Lazarus, Mommsen, Steinthal, Bastian. Già nei suoi giorni universitari, dimostra chiaramente la sua mentalità dialettica, che in seguito sarebbe stata notata da filosofi come Pitirim Sorokin, Max Weber e Ma poi si delinea la principale collisione della vita, che complicherà la vita di molte persone in Europa in quel periodo . Non ha fatto eccezione Georg Simmel, la cui biografia è stata molto complicata a causa della sua nazionalità. Dopo aver completato il corso universitario, il filosofo tenta di difendere la sua tesi di dottorato, ma viene respinto. Il motivo non è indicato direttamente. Ma a Berlino a quel tempo regnavano sentimenti antisemiti e, nonostante fosse cattolico di religione, non riuscì a nascondere la sua nazionalità ebraica. Aveva un aspetto decisamente ebraico, e questo lo avrebbe poi ostacolato più di una volta nella sua vita. Dopo qualche tempo, grazie alla perseveranza e alla perseveranza, Georg riuscì a ottenere un titolo accademico, ma questo non gli aprì le porte che desiderava.
La difficile vita di un filosofo tedesco
Dopo la laurea, Simmel cerca un posto di insegnante, ma non gli viene offerto un lavoro fisso, sempre a causa dei suoi dati personali. Ottiene l'incarico di professore assistente privato, che non comporta un reddito garantito, ma è interamente costituito dai contributi degli studenti. Pertanto, Simmel tiene molte conferenze e scrive un gran numero di articoli rivolti non solo all'ambiente accademico, ma anche al grande pubblico. Era un eccellente oratore, le sue lezioni erano caratterizzate da ampiezza, approccio originale e presentazione interessante. Le lezioni di Simmel erano energiche; sapeva come affascinare il suo pubblico riflettendo ad alta voce su un'ampia varietà di argomenti. Ha avuto un successo costante tra gli studenti e l'intellighenzia locale, e durante i suoi 15 anni in questa posizione ha guadagnato una certa fama e amicizia con pensatori significativi della sua cerchia, ad esempio con Max Weber. Ma per molto tempo il filosofo non fu seriamente riconosciuto dalla comunità scientifica; la sociologia non aveva ancora acquisito lo status di disciplina fondamentale. Il circolo degli scienziati berlinesi rise dell'originale scienziato-pensatore, e questo lo ferì. Sebbene abbia continuato a lavorare con insistenza: riflettere, scrivere articoli, tenere conferenze.
Nel 1900, però, ottenne il riconoscimento ufficiale, gli venne conferito il titolo di professore onorario, ma non raggiunse ancora lo status desiderato. Solo nel 1914 divenne finalmente professore accademico. A questo punto aveva già più di 200 pubblicazioni scientifiche e divulgative. Ma riceve un posto non nella sua università natale a Berlino, ma nella provincia di Strasburgo, che fu la fonte delle sue preoccupazioni fino alla fine della sua vita. Non andava d'accordo con l'élite scientifica locale e negli ultimi anni della sua vita sentì solitudine e alienazione.
Idee sulle leggi della vita
Georg Simmel si differenziava dai suoi grandi contemporanei per l'assenza di una chiara affiliazione con qualsiasi movimento filosofico. Il suo percorso è stato pieno di rigirarsi, ha pensato a molte cose, trovando oggetti per la riflessione filosofica che prima non avevano interessato i pensatori. La mancanza di una posizione chiara non ha giocato a favore di Simmel. Questo era un altro motivo della difficoltà di integrare il filosofo nella comunità scientifica. Ma fu proprio grazie a questa ampiezza di pensiero che egli poté contribuire allo sviluppo di alcuni importanti temi della filosofia. Ci sono molte persone nel campo della scienza il cui lavoro comincia ad essere apprezzato solo anni dopo, e quello era Georg Simmel. La biografia del pensatore è piena di lavoro e riflessione infinita.
La tesi di Georg Simmel era dedicata a I. Kant. In esso, il filosofo ha cercato di comprendere i principi a priori della struttura sociale. L'inizio del percorso del pensatore è illuminato anche dall'influenza di Charles Darwin e G. Spencer. In linea con i loro concetti, Simmel interpretò la teoria della conoscenza, individuando i fondamenti naturali e biologici dell'etica. Il filosofo considerava l’esistenza dell’uomo nella società il problema centrale dei suoi pensieri, motivo per cui è considerato un movimento chiamato “filosofia della vita”. Collega la cognizione con il concetto di vita e vede la sua legge principale nell'andare oltre i limiti biologici. L'esistenza umana non può essere considerata al di fuori dei suoi condizionamenti naturali, ma è impossibile ridurre tutto soltanto a essi, poiché ciò involgarisce il senso dell'esistenza.
Giorgio Simmel
A Berlino, Simmel, insieme a persone che la pensano allo stesso modo, tra cui M. Weber e F. Tönnies, organizzò la Società tedesca dei sociologi. Pensò attivamente all'oggetto, al soggetto e alla struttura della nuova scienza e formulò i principi della struttura sociale. Descrivendo la società, Georg Simmel la immaginava come il risultato dei contatti di molte persone. Allo stesso tempo, ha dedotto le caratteristiche principali della struttura sociale. Tra questi ci sono il numero dei partecipanti all'interazione (non possono essercene meno di tre), il rapporto tra loro, la cui forma più alta è l'unità, ed è lui che introduce nella circolazione scientifica questo termine, che denota la sfera della comunicazione che i partecipanti definiscono come propri. Chiama il denaro e l'intelligenza socializzata le forze sociali più importanti. Simmel crea una classificazione delle forme di esistenza sociale, che si basa sul grado di vicinanza o distanza dal “flusso della vita”. La vita appare al filosofo come una catena di esperienze determinate simultaneamente dalla biologia e dalla cultura.
Idee sulla cultura moderna
Georg Simmel ha riflettuto molto sui processi sociali e sulla natura della cultura moderna. Ha riconosciuto che la forza trainante più importante nella società è il denaro. Ha scritto un'opera enorme, "La filosofia del denaro", in cui ne ha descritto le funzioni sociali e ne ha scoperto gli effetti benefici e negativi sulla società moderna. Secondo lui, idealmente, dovrebbe essere creata una moneta unica che possa alleviare le contraddizioni culturali. Era pessimista riguardo alle possibilità sociali della religione e al futuro della cultura moderna.
"Funzioni del conflitto sociale"
La società, secondo Simmel, è fondata sull’inimicizia. L'interazione delle persone nella società assume sempre la forma di lotta. Competizione, subordinazione e dominio, divisione del lavoro: tutte queste sono forme di ostilità che portano sicuramente a conflitti sociali. Simmel credeva che avviassero la formazione di nuove norme e valori della società; sono parte integrante dell'evoluzione della società. Il filosofo ne identificò anche una serie di altri, costruì una tipologia, ne descrisse le fasi e delineò i metodi per la sua risoluzione.
concetto di moda
Le riflessioni sulle forme sociali costituiscono la base della filosofia, scritta da Georg Simmel. La moda, secondo lui, è un elemento importante della società moderna. Nella sua opera “Filosofia della moda” ha esplorato il fenomeno di questo processo sociale ed è giunto alla conclusione che appare solo con l’urbanizzazione e la modernizzazione. Nel Medioevo, ad esempio, non esisteva, dice Georg Simmel. La teoria della moda si basa sul fatto che soddisfa il bisogno di identificazione degli individui e aiuta i nuovi gruppi sociali a conquistare il loro posto nella società. La moda è un segno di società democratiche.
Il significato scientifico delle visioni filosofiche di Georg Simmel
L'importanza del lavoro di Simmel non può essere sopravvalutata. È uno dei fondatori della sociologia, identifica le cause dello sviluppo sociale e comprende il ruolo del denaro e della moda nella cultura umana. Georg Simmel, la cui conflittualità divenne la base della filosofia sociale della seconda metà del XX secolo, ha lasciato un lavoro serio sui confronti sociali. Ha avuto un'influenza significativa sulla formazione della direzione americana della sociologia ed è diventato un precursore del pensiero postmoderno.
Nella storia della sociologia, G. Simmel è conosciuto come uno dei rappresentanti di spicco della scuola analitica, che ha anticipato molte delle disposizioni essenziali della moderna sociologia teorica. Studiò quindi le forme “pure” di socialità, cioè formazioni relativamente stabili, strutture di interazione sociale che conferiscono integrità e stabilità al processo sociale.
Nelle sue opere, G. Simmel ha descritto e analizzato molte forme “pure” di socialità relative a vari aspetti dei processi sociali: dominio, subordinazione, competizione, moda, conflitto, ecc., Tipi di personalità sociale: “cinico”, “aristocratico”, “povero”, “cocotte”, ecc.
G. Simmel è noto per i suoi studi originali sul conflitto sociale, sul fenomeno della moda, sulla vita urbana, sulla cultura, ecc. A differenza dei darwinisti sociali e dei marxisti, che considerano il conflitto come un mezzo di lotta tra diversi gruppi sociali, il sociologo tedesco ha attirato l'attenzione su le funzioni positive e gli aspetti integrativi.
L'analisi del fenomeno della moda ha portato G. Simmel alla conclusione che la sua enorme popolarità nella società moderna è dovuta al fatto che consente a una persona di affermarsi, di essere non solo come gli altri, ma anche di mostrare la propria individualità.
G. Simmel pose le basi per lo studio dello stile di vita urbano. Ha visto il ruolo positivo delle grandi città nel fatto che offrono l'opportunità di espandere e approfondire la divisione del lavoro sociale, aumentare l'efficienza dell'economia, consentendo a una persona di soddisfare vari bisogni, promuovendo così lo sviluppo personale.
Allo stesso tempo, notò anche “l’aumento del nervosismo della vita, derivante da un rapido e continuo cambiamento di impressioni”.
La diffusione della moda nella società moderna è il risultato di un più ampio processo sociale di liberazione di una persona dagli stereotipi e dalle norme della tradizionale società preindustriale, che limitano le possibilità di sviluppo personale.
La moda è un processo. Non esisteva nell'antichità e nel Medioevo. Sostituisce le tradizioni popolari e il dispotismo politico. La moda è associata all’urbanizzazione e alla modernizzazione. Nuovi strati che emergono in prima linea nella vita sottolineano, con l'aiuto della moda, la loro indipendenza dalle vecchie autorità e dal potere ufficiale e desiderano stabilire rapidamente la loro posizione speciale. Il bisogno di identificazione con lo strato culturale avanzato si manifesta sotto forma di moda nelle società democratiche di massa. In uno stato chiuso e basato sulle caste, la moda non è necessaria. Dogi veneziani vestiti con gli stessi abiti neri. Le stesse tuniche, giacche e uniformi erano indossate dai funzionari del partito nell'era di Hitler e Stalin. La moda dimostra la possibilità di realizzazione individuale. Dopotutto, non tutti riescono a “stare al passo con la moda”. Una persona vestita alla moda dimostra di avere gusto, energia e intraprendenza. La moda è attraente perché dà il senso del presente, il senso del tempo. Questo è un processo di autoaccelerazione. Ciò che è diventato particolarmente di moda e diffuso non indica più risultati personali e “passa di moda”. La moda è universale. Riguarda non solo la lunghezza delle gonne e dei pantaloni, ma anche le convinzioni politiche, le idee filosofiche, i metodi scientifici, le ricerche religiose e le relazioni amorose. consumo della gerarchia della moda simmel
La moda, a quanto pare, è volontaria. Ma è anche forzato. Può essere considerata l’equivalente democratico della tirannia politica e culturale. Pietro il Grande tagliò con la forza la barba dei suoi boiardi. Un politico moderno cerca lui stesso un parrucchiere, consulta gli psicologi per sviluppare un'immagine attraente e popolare. La moda è un campo per amanti della fama mediocri e dipendenti. Ma è funzionale: fa funzionare l’industria, aiuta a unire nuovi gruppi e classi, serve come strumento di comunicazione e di promozione di individui dotati.
Il sociologo tedesco Simmel ha avanzato una serie di idee chiave nella teoria della moda. Ha dimostrato che la moda si basa da un lato sul desiderio degli strati superiori di staccarsi dalle masse attraverso il consumo e, dall'altro, sul desiderio delle masse di imitare i modelli di consumo degli strati superiori. Simmel ha attirato l'attenzione sul fatto che il consumo funge da strumento di flirt e ha analizzato questa forma di relazioni di genere.
Il sociologo ed economista tedesco Sombart ha proposto il concetto di lusso. Ha anche fornito un'analisi del fenomeno del primo consumismo: il filisteismo. Un altro sociologo tedesco, Weber, ha formulato il concetto di gruppi di status e di etica protestante. Tuttavia, le idee avanzate tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo. non attirò molta attenzione in quel momento. Non sono stati riuniti in un corpo di idee coerente, che darebbe motivo di parlare dell'emergere della sociologia del consumo come disciplina indipendente. Molte idee fruttuose sono quasi dimenticate. La sociologia del consumo non ha mai avuto il tempo di nascere, rimanendo un complesso di approcci interessanti e fruttuosi, ma disparati.
Antropologia del consumo. Parallelamente alla sociologia classica, il problema del consumo è stato affrontato nell'antropologia culturale. Il suo oggetto principale erano inizialmente le società esotiche primitive. Di conseguenza, i modelli di consumo sono stati esaminati in base al loro materiale. Tuttavia, lo studio del dono di Malinovsky e Moss ha fornito la chiave per comprendere il fenomeno moderno del dono come strumento per la riproduzione di vari tipi di relazioni sociali.
Il saggio di Georg Simmel sulla moda apparve nel 1904 e fu una delle prime articolazioni di quella che sarebbe diventata nota come la teoria del trickle-down della diffusione della moda. Simmel ha una visione dualistica non solo della moda, ma anche della società nel suo complesso. Esiste una relazione tra i principi di generalizzazione e specializzazione. Come scrive Simmel:
Forme di vita significative nella storia della nostra razza hanno invariabilmente dimostrato l’efficacia di due principi antagonisti. Ognuno nel suo campo cerca di combinare l'interesse per la longevità, l'integrità e l'uniformità con l'interesse per il cambiamento, la specializzazione e la particolarità. Diventa evidente che nessuna istituzione, legge o ambito della vita può soddisfare pienamente le esigenze di due principi opposti. L’unico modo possibile per l’umanità di realizzare questa condizione è trovare espressione in approssimazioni sempre mutevoli, in tentativi eterni e speranze eterne.
Quindi il cambiamento risulta da una tensione costante tra due principi opposti, una tensione che non si allenta mai e non raggiunge mai l’equilibrio. Simmel traduce quindi le forze opposte in due diverse tipologie di individui. Il primo tipo è correlato al principio di generalizzazione e si incarna nell'individuo imitante. Commenta: «Con l'imitazione trasferiamo da noi all'altro non solo l'esigenza dell'attività creativa, ma anche la responsabilità dell'azione. In questo modo l'individuo si libera dalla necessità di scelta e diventa semplicemente una creazione del gruppo, una nave con contenuto sociale." Ricordiamo che Tarde fece un'affermazione simile quando scrisse della moda "la trasformazione di un tipo di personalità in centinaia di migliaia di copie". Quindi l'imitatore è un vero e proprio membro del gruppo che non deve pensarci troppo. All'imitatore si contrappone un tipo correlato al principio di specializzazione, chiamato da Simmel individuo teologico. Con questo intendeva qualcuno che “sperimenta costantemente, lotta costantemente e fa affidamento sulle sue convinzioni personali”. Non sorprenderà il lettore che Simmel veda la moda come un esempio ideale del risultato del rapporto tra due principi opposti. Secondo lui:
La moda è un'imitazione di un dato campione, soddisfa il bisogno di adattamento sociale; conduce l'individuo lungo le strade lungo le quali tutti viaggiano, crea una condizione generale che riduce il comportamento di ciascun individuo a un semplice esempio. Allo stesso tempo, non meno soddisfa il bisogno di differenziazione, il desiderio di differenza, il desiderio di cambiamento e di contrasti: da un lato, attraverso un costante cambiamento di contenuti, che dà alla moda di oggi un'impronta individuale, contrapponendola a quella la moda di ieri e quella di domani, invece, perché la moda è diversa a seconda delle classi: la moda dello strato più alto della società non è mai identica alla moda di quello inferiore. Infatti il primo lo abbandona non appena si adatta ad esso. Pertanto, la moda non è altro che una delle tante forme di vita attraverso le quali cerchiamo di combinare in un'unica sfera di attività il desiderio di perequazione sociale e il desiderio di differenziazione e cambiamento individuale.
Figura 1. La moda come risultato della tensione tra opposizioni, Simmel
Se accettiamo che esistono mode diverse per classi diverse, vediamo che la moda svolge allo stesso tempo la duplice funzione di inclusione ed esclusione: unisce tutti coloro che hanno adottato la moda di una determinata classe o gruppo ed esclude coloro che l’hanno adottata. non.non. Pertanto, la moda produce identità, unità e solidarietà all’interno di un gruppo e simultanea segregazione ed esclusione di coloro che non ne fanno parte.
L'idea di classe di Simmel è centrale per comprendere il cambiamento della moda. Se tutti imitassero con successo gli altri, non ci sarebbe moda, perché avremmo una società con un solo aspetto esteriore. Se nessuno imita nessuno, non ci sarà nemmeno la moda, perché ci ritroveremo con una società di apparenze individuali non correlate. Aggiungendo classe all'equazione, ci ritroviamo con gruppi che cercano di apparire uguali all'interno di un gruppo, ma diversi dagli altri gruppi. Tuttavia, anche questo non porta necessariamente alla moda, poiché i gruppi possono tranquillamente mostrare le differenze e non sforzarsi di assomigliare agli altri. Ma se i gruppi vogliono davvero assomigliare a quelli più in alto nella gerarchia di classe, allora otteniamo un cambiamento di moda, come pensava Simmel: “Non appena le classi inferiori cominciano a copiare il loro stile, le classi superiori abbandonano questo stile e adottano uno stile diverso”. nuovo, che a sua volta li distingue dalla massa; e così il gioco continua felicemente." Ciò, ovviamente, presuppone una società che accetti la legittimità della gerarchia e creda che si possa, in un certo senso, salire in quella gerarchia imitando le classi superiori.
Il fenomeno della moda nasce alle soglie della New Age, quando le regole di classe in vigore per tutto il Medioevo si indeboliscono e l'abbigliamento (come il lusso) diventa una delle forme in cui gli strati sociali inferiori imitano quelli superiori. È la cieca adesione agli standard della moda, in sostituzione del gusto genuino, che diventa il motivo principale della critica della moda dal XVIII secolo alla fine. XIX secolo I. Kant nella sua “Critica del giudizio” contrappone il “buon gusto” e il cattivo gusto alla moda. Leader della moda nel XVIII e all'inizio del XX secolo. sono l'élite. Pertanto, inizialmente nelle teorie sociologiche è considerato come un processo di produzione di standard di moda e la loro successiva deriva dall'alto verso il basso. Di conseguenza, le categorie principali nelle discussioni sulla moda sono i concetti di “imitazione” e “isolamento, le élite che mantengono la propria distintività di gruppo rispetto ad altri strati”. Così scrive G. Simmel: “La moda... è un'imitazione di un dato modello e quindi soddisfa il bisogno di sostegno sociale, conduce l'individuo su un percorso seguito da tutti, fornisce un universale, trasformando il comportamento dell'individuo semplicemente in un esempio Ma soddisfa nella stessa misura il bisogno di differenza, la tendenza a differenziarsi, a cambiare, a distinguersi dalla massa generale... Ha sempre un carattere di classe, e la moda delle classi superiori è sempre diversa dalla moda delle classi inferiori, e la classe superiore la rifiuta immediatamente non appena comincia a penetrare nella sfera inferiore".
Questo concetto di “produzione di moda” persistette per tutta la prima metà del XX secolo: cambiò solo l’immagine delle élite. Così, nella teoria di T. Veblen della classe agiata e del consumo cospicuo: negli Stati Uniti la moda non è stabilita dai vecchi aristocratici, ma dai nuovi ricchi, sottolineando il loro status elevato, ma recentemente acquisito. Nelle teorie “autocratiche” della moda (Beau Brummel, Mlle De Fontanges), l’élite può anche significare stilisti, esperti e trendsetter della moda. La ricerca del motivo principale che guida lo sviluppo della moda è l’altra faccia di queste teorie “one player”: non solo l’imitazione si propone come tale, ma anche, ad esempio, l’erotismo. La moda viene interpretata come un “cambiamento delle zone erogene”, in cui una parte del corpo che è rimasta esposta per lungo tempo, e quindi non dice più nulla all'immaginazione, viene coperta e acquisisce così simbolismo, mentre altre zone, in al contrario, vengono aperti.
La situazione cambiò radicalmente negli anni ’50. La moda si sta trasformando in un’industria, gli standard della moda vengono replicati e distribuiti alle masse. Lo sviluppo delle comunicazioni di massa permette di imporre lo stesso modello a milioni di consumatori. Questo è ciò che divenne il "New Look" di Christian Dior nel 1947. Fu in questo periodo, nel 1947, che apparve il termine stesso "industria culturale". È caratteristico che se Jeanne Lanvin a cavallo tra il XIX e il XX secolo prese 300 anni per aprire un'attività in proprio, poi Marcel Boussac investe 500 milioni di dollari nella Maison Dior. La stilista sul ponte di comando della moda viene sostituita da uomini: la casa di moda si trasforma da piccolo studio di lusso in una grande azienda internazionale società industriale e commerciale. Nella sociologia della moda degli anni '50 e '60, vince la cosiddetta "teoria dell'accettazione collettiva" degli standard della moda. Secondo il principale rappresentante di questo concetto, G. Bloomer, i leader della moda non sono più élite, gli standard della moda sono formati dalle masse. Quegli stili che coincidono più pienamente con le tendenze del gusto e gli stili di vita di massa già esistenti diventano di moda, e il comportamento degli innovatori deve, per così dire, "crescere" fuori dalla tradizione per essere accettato e legittimato dalla maggioranza.
La formazione della moda si traduce in tecnologia, quindi le teorie socio-psicologiche della moda vengono sviluppate attivamente, vengono condotti studi sociologici empirici e vengono costruiti modelli matematici dei cicli della moda.
L'allontanamento dal concetto di classe della moda può essere notato in altre teorie della moda. Pertanto, dal punto di vista della “teoria del mercato di massa”, la moda si diffonde non tanto verticalmente (dall’alto verso il basso) quanto orizzontalmente – all’interno della stessa classe, tra colleghi e amici, attraverso gruppi di riferimento specifici di un particolare ambiente sociale.
Negli anni '60 e '70. Le tendenze della moda sono state fortemente influenzate dai movimenti controculturali giovanili (principalmente hippy). Pertanto, secondo il “concetto di sottoculture”, i leader della moda diventano comunità separate basate non su uno status sociale comune, ma sulla coincidenza di gusti, tradizioni culturali e ideologie (gruppi giovanili, minoranze etniche, colletti blu, ecc.
Gli hippy, attraverso la loro negazione della moda come tentativo di “sopprimere la personalità”, hanno ottenuto l’effetto opposto: l’industria della moda ha assorbito questa logica dell’individualità e del significativo “anti-gusto”: le tecnologie di marketing e gli spot pubblicitari includono il vocabolario della “libertà”. scelta” e “indipendenza” del consumatore. Il titolo caratteristico di un libro sulla moda, pubblicato nel 1976: "Looking Good: The Liberation of Fashion".
L’universalità del linguaggio della moda, ugualmente adatto a esprimere appartenenza di gruppo ed individualismo eccentrico, sessualità e moderazione, status e protesta sociale, ha spinto gli intellettuali francesi a descrivere il “sistema moda” come il regno del segno puro (“The Fashion System” di R. Barthes (1967), “The Fashion System” cose" di J. Baudrillard (1968), "L'impero dell'effimero" di J. Lipovetsky (1987)). Nel libro di J. Baudrillard "Scambio simbolico e morte" (1976) leggiamo: "I segni della moda non hanno più alcuna determinazione interna, e quindi acquisiscono la libertà di sostituzioni e permutazioni illimitate. Come risultato di questa emancipazione senza precedenti, essi, in loro modo logico, obbediscono alla regola della follia, della ripetizione rigorosa, come nel caso della moda, che regola l’abbigliamento, il corpo, gli oggetti per la casa, l’intera sfera dei segni “luminosi”.
Negli anni '70 -'80. sta avvenendo la segmentazione del mercato della moda, invece di un "look" per tutti, sta gradualmente emergendo un insieme di stili (look) ugualmente alla moda, una sorta di mondi artistici, tra i quali puoi solo scegliere: Modernista, Sex Machine, Ribelle , Romantico, Status Symbol, Avanguardia Artistica e il Dr. Gilles Lipovetsky descrive questo processo come un cambiamento da una moda uniforme “dirigista” secolare a una moda “aperta” con una logica di gioco opzionale, “quando si sceglie non solo tra diversi modelli di abbigliamento, ma anche tra i modi più incompatibili di presentarsi al mondo”.
Negli anni '90. Questa tendenza si sta intensificando, l’attenzione non è più tanto su generazioni, classi o gruppi professionali, ma su “culture del gusto” virtuali (culture del gusto, tribù di stili) e persino sui singoli consumatori: Internet, televisione via cavo, spazio e tempo. Le compagnie aeree in fiamme ti permettono di scegliere il tuo stile online. I cicli della moda stanno accelerando sempre più, trasformandosi in un flusso online continuo, non legato a nessun luogo o tempo. Diventano possibili scelte quotidiane di identità, cambiamenti arbitrari nel corpo e nell'umore. Ogni partecipante alla comunicazione di massa diventa un agente della moda; molti autori affermano la fine della moda, la moda conosciuta nei secoli XIX e XX.
La moda è già inseparabile dall’industria dei media, dallo spettacolo e dal cinema, da una “cultura visiva” vaga e onnicomprensiva. Una delle conseguenze di questi processi è stata la perdita da parte degli storici della moda di confini chiari della loro materia. I lavori sulla moda includono argomenti apparentemente inaspettati. La connessione tra moda, corpo e identità, potere, ideologia sta diventando fondamentale per la teoria della moda; si tenta di decostruire la moda come concetto socio-storicamente determinato. La sfiducia postmoderna nei confronti della metanarrativa influisce anche sul discorso stesso sulla moda: ora si tratta di un saggio, di schizzi, di una ricerca di una prospettiva inaspettata, ma in nessun caso di una monografia sistematica sulla storia o sulla sociologia della moda.
Alessandro MarkovGeorg Simmel: la moda che prende vita
Messo a fuoco. Nel centenario della pubblicazione della “Filosofia della cultura” di G. Simmel
Georg Simmel (1858-1918) è stato uno dei pionieri della moda come “industria”: prima del suo lavoro, la moda era intesa principalmente come un gioco che dà vita alla varietà richiesta, e solo Simmel iniziò a interpretare la moda come espressione diretta della vita di un moderno abitante della città. Prima di Simmel, la moda era vista principalmente come finzione, consentendo una più rigorosa separazione dei ruoli sociali; oppure si notava il tentativo di introdurre un elemento di avventura in ruoli sociali già pronti, di aggiungere un elemento di imitazione e di travestimento. Di conseguenza, la moda si è rivelata una cosa molto più noiosa dell'arte alta: il sogno di un poeta o di un artista poteva precipitarsi in mondi sconosciuti, mentre la creatività nel campo della moda, nella migliore delle ipotesi, sembrava un tentativo di provare qualcuno l'immagine di qualcun altro.
Simmel ha gettato le basi per una nuova comprensione della moda soprattutto perché comprendeva la vita stessa in modo diverso. La vita, secondo Simmel, non è uno spazio vuoto pieno di cose che aspettano l'ora della morte. Al contrario, è una continuazione diretta di qualsiasi sentimento, pensiero, motivazione umana; si potrebbe dire, un'esperienza in tempo reale. Il sentimento e il pensiero non erano per lui costruzioni artificiali che una persona impone alla realtà per adattarla meglio ai suoi bisogni; al contrario, erano piuttosto un'eco, un'eco della realtà, che ispirava una persona ad agire realmente.
Questa fiducia nella vita ha determinato una rivoluzione nella comprensione della moda. Ai tempi di Simmel, la concezione popolare della moda la associava alla ricchezza, al tempo libero dei più ricchi: nei libri di storia popolari pubblicati alla fine del XIX secolo, la moda del Medioevo o del Rinascimento veniva mostrata come un esempio della abiti di corte. Se la libertà nella creazione della moda, secondo vecchie opinioni, fosse data solo dal potere supremo, allora tutti gli altri potrebbero solo “inseguire la moda”. Questa espressione, che oggi non può essere utilizzata senza un'ironia condiscendente, nel XIX secolo era l'unico modo diretto per descrivere l'atteggiamento dell'uomo comune nei confronti della moda: incapacità di tenere il passo con il potere, la ricchezza, subire sconfitte nella caccia alla fama , può inseguire la moda. E poi un residente suburbano può sentirsi come se appartenesse al brillante mondo urbano, e un residente urbano può sentirsi parte dei valori duraturi dell'alta società, un'élite che non deve giustificarsi con nessuno.
La nevrosi di un simile atteggiamento nei confronti della moda non era molto piacevole per Simmel: la sua idea di "valore" differiva da quella generalmente accettata. Nel senso quotidiano, il valore è qualcosa che può essere acquisito e speso e che viene valutato solo dal punto di vista del piacere. La figura del flâneur, scoperta da Baudelaire e più volte interpretata nel XX secolo (soprattutto nelle opere di Walter Benjamin e Richard Sennett), è l'espressione più convincente di tale spreco, che allo stesso tempo non crea nulla, non è investito in qualsiasi cosa, ma è solo un piacere estremamente prolungato.
Nella filosofia di Simmel il valore cominciò ad essere inteso in modo diverso: non come “valore tenero”, “ricchezza accumulata”, ma come il nucleo della vita umana. Una persona valuta sempre il mondo che la circonda prima di agire; esprime giudizi prima di raggiungere la pienezza della vita. Con gli occhi spalancati, una persona, come rappresentante della civiltà, guarda più da vicino cos'altro di prezioso può essere rivelato a lui nella vita che si svolge davanti a lui, e fa un respiro profondo, "prende la pienezza della vita" prima effettuare una nuova valutazione.
Questa comprensione del valore come criterio, come giudizio, come una sorta di abilità che consente di affrontare proficuamente il fatto della vita e ricevere un “profitto” emotivo da qualsiasi scoperta e un “profitto” razionale da qualsiasi esperienza emozionante è stata inaspettata. Ha permesso di collegare il razionalismo alla base di libri di testo ed enciclopedie, incarnato in formule e diagrammi scientifici, con l'esperienza quotidiana di padroneggiare il mondo che ci circonda. Si è scoperto che non è sufficiente sistematizzare semplicemente il materiale in un catalogo e poi trarre “conclusioni” inequivocabili; Solo dopo che una persona ha trasmesso la conoscenza attraverso se stessa, avendo scoperto nuovi aspetti di cose e stati a lungo familiari, possiamo dire che la scienza ha adempiuto alla sua missione.
Non è un caso, come ricordavano i contemporanei, che l'autore di “Filosofia della cultura” fosse un assiduo frequentatore dei salotti d'arte: non era interessato alle cose al loro posto, non alle opere di cui si sa chi le ha create e perché, ma in combinazioni inaspettate di stili artistici, manifestazioni spontanee e contrastanti di tendenze apparentemente prevedibili nella vita spirituale. Seguendo da vicino la vita delle grandi città, Simmel preferiva vedere il conflitto anche sui principali percorsi di sviluppo dell'arte: proprio come nelle strade centrali della città la contraddizione degli interessi dei cittadini diventa più chiaramente visibile, così in prima linea nello sviluppo dell'arte si può vedere non solo l’autoaffermazione degli artisti “d’avanguardia”, ma anche i loro dibattiti sulla realtà della bellezza, sulla possibilità di trovare la bellezza nei tempi moderni.
Con un approccio così profondamente personale al mondo sociale circostante, Simmel si è rivolto al tema della moda, sviluppandolo sia in un libro a parte che nella sezione più all'avanguardia di “Filosofia della cultura”. Come nella vita degli scrittori e degli artisti contemporanei, non voleva vedere solo conflitti di ambizioni e basse passioni, verso cui erano inclini gli scienziati schietti e positivisti, ma cercava di vedere una disputa sull'essenza della bellezza, un'angoscia per l'ideale, quindi la moda, dal suo punto di vista, va ben oltre le ambizioni ordinarie, il desiderio filisteo di vantarsi e sminuire gli altri. Il merito innegabile di Simmel è che ha smesso di vedere il melodramma della rivalità nella moda e ha rivelato il suo potenziale di progresso più importante: il potenziale di “socializzazione” che introduce una persona nella società.
Naturalmente, ragionava il filosofo, una persona inizia a unirsi alla moda, cercando di attirare l'attenzione degli altri, mostrare il suo lato migliore o semplicemente superare gli altri nel grande gioco degli stili. Ma ben presto la moda si trasforma da rivalità tra privati in diretta espressione del ruolo sociale di una persona. Se la moda non fosse un meccanismo di socializzazione, rimarrebbe soltanto il linguaggio convenzionale di una comunità, scomparendo insieme a questa comunità o dopo che i suoi privilegi siano stati scossi.
Prima di tutto, la moda costringe una persona a fissare obiettivi chiari e comprensibili: alcuni di questi obiettivi, come lo "stile di vita sano" o le "capacità di comunicazione", che determinano il carattere della nostra civiltà moderna, stavano appena emergendo ai tempi di Simmel o erano considerati la proprietà di un gruppo e non l'obiettivo di ogni persona. Pertanto, i medici dell'epoca di Simmel, pur promuovendo l'igiene, pensavano meno alla possibile moda di un simile stile di vita: era importante per loro prevenire urgentemente un'epidemia o una malattia sul lavoro; Consideravano il corpo come una “fabbrica” che necessitava del giusto apporto: era necessario ottenere il massimo risultato con mezzi minimi. Mentre Simmel ha valutato il ruolo non come minimo, ma ridondante costi nello sviluppo sano e felice della società: sono i costi eccessivi che permettono di creare ideali che interessano le persone, leggi della convivenza che restituiscono il gusto della vita, ispirate mode passeggere che permettono di evadere dall’attualità e immaginarsi come un partecipante a un grande dramma di vita con un buon finale.
Altri obiettivi altrettanto chiari ed evidenti della moda, secondo Simmel, sono dimostrare il proprio gusto e il coinvolgimento nello scambio di informazioni attuali e, soprattutto, dimostrare che nelle condizioni di una moderna città rumorosa si può disporre del proprio corpo con la massima serenità come allo stato selvatico originale. Nella filosofia di Simmel, che tormenta tutti fin dai tempi di J.-J. Rousseau, il dilemma del "selvaggio ingenuo" e dell'"astuto rappresentante della civiltà" è stato rimosso - il filosofo ha mostrato che un rappresentante della civiltà, indossando un elegante gioiello o un vestito multicolore, sta cercando di catturare la natura in allo stesso modo, per dissolversi nella natura, proprio come un selvaggio. Inoltre, l'obiettivo di questa dissoluzione non è una fusione estatica, ma l'acquisizione della distanza (nella terminologia di Nietzsche, “il pathos della distanza”): vedere oggettivamente il proprio passato e far fronte almeno ad alcune difficoltà che hanno ricevuto “oggettivazione” (uno dei termini preferiti di Simmel). Il fashionista non entra in gioco con gli altri membri della comunità e si comporta non con le idee, ma con la natura stessa. Ciò gli permette di vedere oggettivamente, da lontano, come attraverso gli occhi della natura stessa, il suo passato, le sue capacità e gli ideali sociali verso cui lo spinge la moda che si diffonde nella società. Il “dandy” di Simmel, che ama gli eccessi nella moda e porta le tendenze della moda quasi al limite dell’assurdo, si rivela paradossalmente il miglior esponente dell’“opinione pubblica” come opinione generale sull’“oggetto”.
Inoltre, la moda è il meccanismo che trasforma i desideri e le aspirazioni private dei cittadini in un ideale pubblico. Ad esempio, quando la moda delle classi superiori penetra nelle classi inferiori, queste immediatamente la respingono: se un banale giornalista vedesse in questo la frivolezza delle classi superiori, allora Simmel vede qui la formazione dell'idea stessa di “società”. In che modo la formazione della civiltà moderna, quella che oggi viene chiamata “modernità”, è collegata alla moda? Se per le classi superiori di molte generazioni la moda era una drammatica espressione di sé, un tentativo di esprimere sotto forma di abiti o stili di arredamento una visione del proprio destino quotidiano (ad esempio, in abiti troppo succinti - apertura ai pettegolezzi o in abiti pesanti - un eccesso di responsabilità attuali verso lo stato o la famiglia), poi per le classi inferiori divenne un segno di partecipazione a tutti gli aspetti della vita pubblica. Avendo ricevuto le chiavi degli stili alla moda, le classi inferiori possono sentirsi partecipi dell '"economia comune" dello Stato tanto quanto le classi superiori, indipendentemente da quale quota dell'economia va a chi. E anche la classe alta, cambiando la moda, riorganizza la propria partecipazione alla politica - se prima, con l'aiuto della moda, “dava un nome a se stessa”, lamentandosi del suo destino o affidandola al potere supremo, ora diventa partecipe di la distribuzione dei benefici, dapprima simbolici (lo diceva Simmel molto prima di Bourdieu con la sua idea di “capitale simbolico”), e poi reali. Simmel credeva davvero che la moda nel XX secolo avrebbe cessato di essere espressione di disuguaglianza di ricchezza, ma, al contrario, si sarebbe trasformata in un meccanismo per generare giustizia sociale.
Laddove ogni classe controlla lo sviluppo della “sua” moda e crea le proprie norme per aggiornare gli stili nell’abbigliamento o nell’architettura, non esiste una società: la moda serve semplicemente come un modo per diffondere la volontà dello stato e le tendenze in architettura rappresentano il linguaggio in cui il potere parla al popolo. Mentre nella società moderna, la società della modernità realizzata (modernità), credeva Simmel, il potere è una funzione variabile, non costante: chi si trova in linea con la moda, chi sa prevedere le nuove tendenze, è vicino a influenzare e sulle decisioni politiche individuali delle autorità: non si limita a prevedere possibili svolte nella politica interna ed estera (questo avrebbe potuto essere fatto prima, notando le “tendenze nel mondo”), ma programma attivamente queste svolte, introducendo nuovi stili di politica.
Ma questa moda, dicevano Simmel e i suoi seguaci, è subordinata agli ideali sociali. Ad esempio, se nei secoli passati il lusso mostrava il potere delle autorità locali, ora parla del desiderio delle élite di creare un canone di interazione sociale a livello internazionale, una sorta di diplomazia della moda. Mentre, al contrario, la diffusione della semplicità, della moderazione e della purezza non indica affatto che l'ideale morale della modestia abbia vinto, ma solo il successo ottenuto nello sviluppo della società - un rappresentante dell'élite non ha bisogno di insegne speciali in modo che, se necessario, ricevano sostegno morale, intellettuale e lavorativo dalla società.
Parlando di moda Simmel fa riferimento al concetto di mimesis, ovvero di imitazione, centrale nell’intera teoria dell’arte europea. Nella cultura classica, a partire dall'antica Atene, l'imitazione era la capacità di essere come qualcuno, “imitazione della natura” - la capacità di agire come agisce la natura, compreso il modo in cui agisce nell'uomo stesso quando non incontra interferenze. Pertanto, la cultura classica non conosceva la contraddizione tra "riproduzione di campioni" e "autoespressione creativa" - al contrario, l'autoespressione creativa avrebbe dovuto solo rivelare le proprietà della natura imitando un'altra natura. La moda, secondo Simmel, ci permette di tornare alla comprensione classica dell'imitazione: difendendo la sua individualità nella moda, una persona lascia che la natura generale agisca dentro di sé - perché ogni desiderio di individualità è gettato in una sorta di "forma" che viene assorbito dalla natura generale. La natura, come continuazione delle aspirazioni umane, secondo gli insegnamenti di Simmel, è capace di assorbire qualsiasi forma insolita creata dall'uomo e dall'umanità, trasformandola in metafore dei desideri.
A differenza di Roland Barthes, che, come tutti ricordano, in “The Fashion System” (1967) sosteneva che la moda può manipolare qualsiasi desiderio, dandogli significato nello stesso modo in cui un sistema linguistico dà significato alle singole parole, Simmel riteneva che il desiderio non possa mai essere completamente manipolato. L'uomo, ovviamente, ha molte passioni, spesso ne diventa vittima e spesso cerca di dare ad alcune di esse un nuovo significato. Ma nel sistema di Simmel, tutti i desideri impallidiscono di fronte a un desiderio grande e innegabile: il desiderio di fondersi con la natura, di sentire in se stessi la pienezza della vita naturale, così che in seguito, con pieno diritto, trovare in se stessi la verità della vita. , per sfuggire alla disperazione isterica. E questo desiderio guida la moda, con tutta la diversità delle tendenze. Anche adesso vediamo come il desiderio di progresso si trasforma improvvisamente in motivazioni “biologiche”, il desiderio di enfatizzare il progresso politico della civiltà moderna - in motivazioni retroattive che sembrano germogli da cui si schiudono le conquiste di oggi. Vediamo che lo strano intreccio di tecno- e biomotivi, e le onde retrò, e la cyberbio-estetica della moda da passerella, e molti fenomeni a cui ci siamo già abituati quasi come “naturali” parlano proprio di questo ritorno alla natura, con un piano segreto armonizzare il mondo sociale.
Naturalmente, non tutti i progetti diventano realtà: il desiderio di esplorare tutte le forme che esistono intorno a sé ha bisogno di una nuova forma di pensiero per poter suonare con tutta la sua forza per le nuove generazioni. Il grande progetto di Simmel di esplorare l'essenza del desiderio e svelare le leggi dell'“oggettivazione delle forme” si è realizzato solo in parte. La filosofia successiva non si fermò all'“impulso della vita” come miglior mezzo di imitazione della natura; ha iniziato ad analizzare quelle proprietà del linguaggio che ci permettono di parlare della realtà della natura. Lo studio della realtà si è rivelato strettamente intrecciato con lo studio del linguaggio: questo è ciò che sappiamo dallo strutturalismo e dal post-strutturalismo con il loro prezioso contributo allo studio dei significati nella moda (semiotica della moda). Ma il centenario del libro di Simmel è il modo migliore per ricordare, se non i servizi del filosofo alla scienza della moda, almeno la speciale nobiltà del suo pensiero.
