Traje popular ruso. traje de hombre ruso

Príncipe I. Repnin. Fila única (luz) y feryaz (con broches y forrado con armiño), y en el interior, al parecer, el fondo.

Kaftan, okhaben-opashen, zipun, casing, séquito, sermyaga, terlik... ¿Qué es todo esto en general? trato de averiguarlo primera aproximación)
En general, la ropa alta y media, desde el punto de vista moderno, se cosía casi de la misma manera. Este tipo de vestidos diferían en la forma de llevarlos (adentro, amarrados, en una capa), el área de aplicación, el material-tejido, el cierre-terminación y parcialmente el corte. A juzgar por la información contradictoria en diferentes fuentes, este es un asunto vago. Traté de recopilar información e ilustraciones que no contienen estas contradicciones.
El personaje principal de la investigación es Kaftan.

Un hombre con un caftán amarillo tiene un tafya en la cabeza.
caftán(خفتان ‎) - vestido de hombre, en su mayoría campesino. También llamado kavtan, koftan (lleva a algunos pensamientos, sí...).
Común a todos los caftanes era: corte cruzado, faldas y mangas largas, pecho cerrado hasta arriba. Su cofre estaba decorado con botones, de ocho a doce piezas. A los lados del caftán había cortes, o "agujeros", que también se bajaban con botones. La manga podría llegar a la muñeca. La parte inferior del caftán se cortó en cuñas oblicuas.
Trompetas y muñequeras, decoradas con sedas multicolores, piedras, perlas, se sujetaban o cosían a elegantes caftanes. En lugar de botones, a menudo se usaban mordazas, más a menudo de plata con dorado y, a veces, muletas hechas de corales en forma de palos. Los huecos y las muletas se sujetaban con largos lazos de trenzas o cordones de colores, se llamaban "charlas" y se podían decorar con borlas de hilos multicolores. La parte posterior del caftán a menudo se hacía algo más corta que la parte delantera, especialmente para ropa larga, de modo que las partes traseras de las botas adornadas fueran visibles, lo que era un tema de especial preocupación para los jóvenes.
Un detalle importante en los caftanes de la era prepetrina era la carta de triunfo: un cuello alto que cubría toda la parte posterior de la cabeza. Este nombre se extendió al cuello en general, que en la ropa rusa antigua a menudo se quitaba y se sujetaba o cosía a varias túnicas. Los triunfos eran un objeto de estilo, y estaban hechos de terciopelo, seda, damasco, decorados con bordados en hilo de oro y plata, perlas y piedras preciosas.
http://licey102.k26.ru/costume/kaftan.htm
Los caftanes en Rus eran en su mayoría de color gris o azul, cosidos con tela de algodón grueso o tela de lino artesanal (lienzo). El caftán se ceñía, por regla general, con una faja (generalmente de un color diferente).
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E0%F4%F2%E0%ED
Feryaz- una especie de caftán. F. fue cosido no ancho, sin cuello e intercepción en la cintura, hasta los tobillos, con mangas estrechas o sin ellas. Abrochado con botones con bucles de parche o atado con cuerdas.El feryaz llegaba hasta las pantorrillas y, a veces, hasta el suelo, y generalmente estaba adornado con pieles o tenía un cuello de piel. Esa ropa era lo suficientemente ancha y se abrochaba con un botón superior. Feryaz estaba cosido con tela azul oscuro, verde oscuro y marrón, a veces se usaba brocado dorado y satén.http://ria.ru/Tsarist_Russia/20130314/926340592.html
Los abrigos de invierno con piel se usaban sobre un caftán o abrigo de verano. F. era la vestimenta de varios segmentos de la población. En los siglos 14-16. en Moscú, se cosían vestimentas reales, boyardas y principescas de terciopelo, satén, tela, etc., decoradas con encajes de oro y plata, y botones hechos de metales preciosos.http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/144460/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B7%D1%8C
Se conoce el feryaz de Iván el Terrible: dicen que caminaba en él en casa. Pero los caftanes de pie, es decir, según la figura (me convertiré). http://blog.t-stile.info/stanovoj-kaftan
Obyar, axamita, tela. 1680

Mientras tanto en Francia...

Karl 8, ropa de varias capas: delgada por dentro, cuanto más lejos, más rica y elegante, la parte superior está forrada con piel. Bordados dorados y todo. Tiene el cuello desnudo, que en nuestro clima no funcionará), lo mismo ocurre con la barba.
A. I. Olenin: “Vemos que en el siglo XV, el rey francés Carlos VIII usó el mismo abrigo de piel con mangas plegables que el Gran Duque Ivan Vasilyevich III usó al mismo tiempo»
http://folk-costume.com/oxaben/
y aproximadamente al mismo tiempo (El disfraz de la película es histórico, no te preocupes . Según Natalia Selezneva, la diseñadora de vestuario, que trabajó con Sergei Eisenstein en su pintura Ivan the Terrible, ayudó a crear vestimentas reales para la película "Ivan Vasilyevich Changes Profession".) Quién no cree, aquí hay otro
Por supuesto, en Rus' el zar era el más elegante. Pero los boyardos, embajadores, etc., tampoco nacen con bastón.

Opashen- un caftán de ala larga hecho de tela, seda, etc., con mangas largas y anchas, botones frecuentes hasta el fondo y un cuello de piel abrochado.

Embajadores

Además de okhaben, el opashen tenía mangas largas y anchas plegables. Las mangas se estrechan hasta la muñeca. Los brazos se enhebraron a través de cortes especiales y las mangas colgaban a lo largo de la figura. No había collar. El guardia nunca estaba ceñido. http://folk-costume.com/oxaben/

hembra opashen- con botones frecuentes, decorados a lo largo de los bordes con bordados de seda u oro. Botones dorados o plateados; podría ser del tamaño de una nuez. Se cosió una capucha forrada con piel en la parte posterior, que colgaba hasta la mitad de la espalda. Las mujeres con abrigo de piel llevaban un falso collar redondo hecho de piel de marta o castor.

Tanto el corte como los nombres de la ropa elegante a menudo se tomaron prestados, se encontraron palabras persas, árabes, tártaras, polacas, etc. en los nombres, hubo una influencia directa de Bizancio y se importaron telas ricas y elegantes (incluso de China). Las telas eran muy diversas, la imagen muestra muy bien el terciopelo y el satén, incluso las telas estampadas se decoraron con varios detalles, y muchos tipos de ropa se forraron con pieles, ya que era tan fácil de hacer...
"No estamos acostumbrados a, -
Deja que tu escarcha crepita:
Nuestra sangre rusa
¡Ardiendo en el frío!

Es así
Pueblo ortodoxo:
En el verano, te ves, el calor -
En un abrigo de piel corto va;

El frío ardiente olía, -
Todo lo mismo para él:
Hasta las rodillas en la nieve
¡No digas nada!"

ES. nikitin

Aparentemente, esto es parte de la confusión, cuando el "calentador del alma" era la ropa de verano, y a veces se suponía que la ropa de verano estaba sobre pieles...

Importante adición!

La ropa antigua de la nobleza rusa en su corte generalmente se parecía a la ropa de las personas de clase baja, aunque diferían mucho en la calidad del material y el acabado. El cuerpo estaba ceñido con una camisa ancha, que no llegaba a las rodillas, hecha de lona simple o seda, según la riqueza del propietario. En una camisa elegante, generalmente roja, los bordes y el pecho estaban bordados con oro y seda, un collar ricamente decorado se sujetaba en la parte superior con botones de plata u oro (se llamaba "collar"). En camisas sencillas y baratas, los botones eran de cobre o se reemplazaban por gemelos con presillas. La camisa se usaba sobre la ropa interior. Los puertos o pantalones cortos se usaban en las piernas sin corte, pero con un nudo que permitía juntarlos o expandirlos en el cinturón a voluntad, y con bolsillos (zep). Los pantalones se cosían de tafetán, seda, tela y también de tela de lana gruesa o lona.

Zipún

Sobre la camisa y los pantalones se usaba un zipun angosto sin mangas hecho de seda, tafetán o teñido, con un pequeño cuello angosto abrochado (cerco). Zipun llegaba a las rodillas y solía servir como ropa de casa.

Un tipo común y común de ropa de abrigo que se usaba sobre un zipun era un caftán con mangas que llegaban hasta los talones, que se doblaban para que los extremos de las mangas pudieran reemplazar a los guantes y, en invierno, servir como un manguito. En el frente del caftán, se hicieron rayas con lazos para sujetar a lo largo de la abertura a ambos lados del mismo. El material para el caftán era terciopelo, satén, damasco, tafetán, mukhoyar (tela de papel de Bukhara) o teñido simple. En caftanes elegantes, a veces se adjuntaba un collar de perlas detrás de un cuello alto, y una "muñeca" decorada con bordados de oro y perlas se sujetaba a los bordes de las mangas; los pisos estaban revestidos con galones con encajes bordados en plata u oro. Los caftanes "turcos" sin cuello, que tenían cierres solo en el lado izquierdo y en el cuello, diferían en su corte de los caftanes "de pie" con una intersección en el medio y con cierre de botones. Entre los caftanes, se distinguían según su finalidad: comedor, cabalgata, lluvia, "lloroso" (luto). Los caftanes de invierno hechos con pieles se llamaban "tripas".

Kaftan con cuello de triunfo

A veces se ponía un “feryaz” (ferez) sobre el zipun, que era una prenda exterior sin cuello, que llegaba hasta los tobillos, con mangas largas que se estrechaban hasta la muñeca; se sujetaba al frente con botones o lazos. Los feryazi de invierno se hicieron con pieles y los de verano, con un forro simple. En invierno, a veces se usaban feryazi sin mangas debajo del caftán. Elegantes feryazi fueron cosidos de terciopelo, satén, tafetán, damasco, tela y decorados con encaje plateado.

okhaben

La ropa de capa que se ponía al salir de casa era de una sola vuelta, ohaben, opashen, yapancha, abrigo de piel, etc.

Unica fila

Opashen

Abrigo de piel

La ropa de una sola fila, ancha, de manga larga, sin cuello, con mangas largas, con rayas y botones o corbatas, generalmente estaba hecha de tela y otras telas de lana; en otoño y con mal tiempo lo usaban tanto en mangas como en nakidka. Una túnica parecía de una sola fila, pero tenía un cuello vuelto hacia abajo que bajaba hasta la espalda, y las mangas largas se doblaban hacia atrás y había agujeros debajo de ellas para las manos, como en la sola fila. Se cosió un abrigo simple de tela, mukhoyar y elegante: de terciopelo, obyari, damasco, brocado, decorado con rayas y abrochado con botones. El corte era ligeramente más largo por detrás que por delante y las mangas se estrechaban hasta la muñeca. Los campos estaban cosidos de terciopelo, satén, obyari, damasco, decorados con encajes, rayas, abrochados con botones y lazos con borlas. El opashen se usaba sin cinturón ("abierto de par en par") y silla de montar. La yapancha (epancha) sin mangas era una capa que se usaba cuando hacía mal tiempo. Un japancha de viaje hecho de tela tosca o pelo de camello se diferenciaba de un japancha elegante hecho de buena tela forrada con pieles.

Feryaz

El abrigo de piel se consideraba la prenda más elegante. No solo se usaba para salir al frío, sino que la costumbre permitía a los propietarios sentarse con abrigos de piel incluso mientras recibían invitados. Los abrigos de piel simples estaban hechos de piel de oveja o piel de liebre, la marta y la ardilla eran de mayor calidad; las personas nobles y ricas tenían abrigos de piel con piel de sable, zorro, castor o armiño. Los abrigos de piel se cubrían con tela, tafetán, raso, terciopelo, obyario o tinte simple, adornados con perlas, rayas y abrochados con botones con presillas o largos cordones con borlas al final. Los abrigos de piel "rusos" tenían un cuello de piel vuelto hacia abajo. Los abrigos de piel "polacos" se cosían con un cuello estrecho, con puños de piel y se sujetaban al cuello solo con un puño (doble botón de metal).

Terlik

abrigos de mujer

Sombreros

Las telas importadas del extranjero a menudo se usaban para coser ropa de hombre, y se preferían los colores brillantes, especialmente el "gusano" (carmesí). La más elegante se consideraba ropa de color, que se usaba en ocasiones especiales. La ropa bordada con oro solo podía ser usada por boyardos y duma. Las franjas siempre estaban hechas de un material de un color diferente al de las propias ropas, y las personas ricas estaban decoradas con perlas y piedras preciosas. La ropa sencilla solía abrocharse con botones de peltre o seda. Caminar sin cinturón se consideraba indecente; los cinturones de la nobleza estaban ricamente decorados y, a veces, alcanzaban varios arshins de largo.

Botas y zapatos

En cuanto a los zapatos, los más baratos eran los zapatos de bast hechos de corteza de abedul o bast y los zapatos tejidos con varillas de mimbre; para envolver las piernas usaban onuchi de un lienzo u otra tela. En un entorno próspero, los zapatos, los chobots y los ichetygi (ichegi) hechos de yuft o marruecos, la mayoría de las veces rojos y amarillos, servían como zapatos.

Chobots parecía un zapato profundo con un tacón alto y un dedo del pie puntiagudo vuelto hacia arriba. Se cosían elegantes zapatos y chobots de raso y terciopelo de diferentes colores, decorados con bordados de seda e hilos de oro y plata, adornados con perlas. Las botas elegantes eran los zapatos de la nobleza, hechos de cuero de color y marruecos, y más tarde, de terciopelo y satén; las suelas estaban clavadas con clavos de plata y los tacones altos con herraduras de plata. Ichetygi eran botas suaves de marruecos.

Con zapatos elegantes, se ponían medias de lana o seda en los pies.

Los sombreros rusos eran variados y su forma tenía su propio significado en la vida cotidiana. La parte superior de la cabeza se cubría con una tafya, un pequeño gorro de tafetán, raso, terciopelo o brocado, a veces ricamente decorado. Un tocado común era una gorra con una hendidura longitudinal por delante y por detrás. Las personas menos prósperas usaban gorras de tela y fieltro; en invierno estaban forrados con pieles baratas. Las gorras elegantes solían estar hechas de satén blanco. Boyardos, nobles y empleados en días ordinarios se ponen sombreros bajos de forma cuadrangular con un "círculo" alrededor del sombrero hecho de piel de zorro, marta o castor negro-marrón; en invierno, tales sombreros estaban forrados con pieles. Solo los príncipes y los boyardos tenían derecho a usar sombreros de "garganta" altos hechos de pieles caras (tomadas de la garganta de un animal con pieles) con una parte superior de tela; en su forma, se expandieron ligeramente hacia arriba. En ocasiones solemnes, los boyardos se ponen una tafya, un gorro y un gorro de garganta. Era costumbre llevar un pañuelo en un sombrero que, durante la visita, se sostenía en las manos.

En el frío invernal, las manos se calentaban con mitones de piel, que estaban cubiertos con cuero liso, marruecos, tela, satén, terciopelo. Los mitones "fríos" se tejían con lana o seda. Las muñecas de elegantes mitones estaban bordadas con seda, oro y adornadas con perlas y piedras preciosas.

Como adorno, las personas nobles y ricas usaban un arete en la oreja, y una cadena de plata o de oro con una cruz alrededor del cuello, y anillos con diamantes, yates, esmeraldas en los dedos; en algunos anillos se hicieron sellos personales.

Solo a los nobles y militares se les permitía llevar armas con ellos; la gente del pueblo y los campesinos estaban prohibidos. Según la costumbre, todos los hombres, independientemente de su condición social, salían de casa con un bastón en la mano.

La ropa de algunas mujeres era similar a la de los hombres. Las mujeres vestían una camisa larga de color blanco o rojo, de manga larga, bordada y adornada con muñequeras. Sobre la camisa se pusieron un letnik, ropa ligera que llegaba hasta los talones con mangas largas y muy anchas ("gorras"), que estaban decoradas con bordados y perlas. Los letniki se cosieron de damasco, satén, obyari, tafetán de diferentes colores, pero se valoraron especialmente los que tenían forma de gusano; se hizo una hendidura en el frente, que se sujetó hasta el mismo cuello.

Al cuello del letnik se sujetaba un collar en forma de trenza, generalmente negro, bordado con oro y perlas.

La ropa de abrigo para las mujeres era un abrigo largo de piel de tela, que tenía una larga fila de botones de arriba a abajo: peltre, plata u oro. Debajo de las mangas largas, se hicieron aberturas debajo de las axilas para los brazos, se abrochó un cuello de piel redondo y ancho alrededor del cuello, cubriendo el pecho y los hombros. El dobladillo y las sisas estaban decorados con pasamanería bordada. Se generalizó un vestido largo de verano con mangas o sin mangas, con sisas; la abertura frontal se abrochaba de arriba a abajo con botones. Se usó un calentador corporal en un vestido de verano, en el que las mangas se estrechaban hasta la muñeca; Estas prendas estaban cosidas de satén, tafetán, obyari, altabas (tela dorada o plateada), bayberek (seda retorcida). Las cálidas chaquetas acolchadas estaban forradas con piel de marta o marta.

Se usaron varias pieles para los abrigos de piel de las mujeres: marta, sable, zorro, armiño y otras más baratas: ardilla, liebre. Los abrigos de piel se cubrían con telas o telas de seda de diferentes colores. En el siglo XVI, era costumbre coser los abrigos de piel de las mujeres en blanco, pero en el siglo XVII comenzaron a cubrirse con telas de colores. El corte realizado al frente, con franjas en los costados, se abrochaba con botones y orlaba con un patrón bordado. El collar (collar) que se colocaba alrededor del cuello estaba hecho de una piel diferente a la del abrigo de piel; por ejemplo, con un abrigo de marta, de un zorro negro-marrón. Los adornos de las mangas podían quitarse y guardarse en la familia como valor hereditario.

Las mujeres nobles en ocasiones solemnes se ponen en la ropa un calado, es decir, un manto sin mangas de color gusano, hecho de tejido de oro, plata o seda, ricamente adornado con perlas y piedras preciosas.

En la cabeza, las mujeres casadas usaban "cabellos" en forma de un pequeño sombrero, que para las mujeres ricas estaba hecho de oro o tela de seda con adornos. Quitarse el cabello y “hacer el tonto” a una mujer, según los conceptos de los siglos XVI-XVII, significaba infligir una gran deshonra a una mujer. Sobre el cabello, la cabeza estaba cubierta con un pañuelo blanco (ubrus), cuyos extremos, decorados con perlas, estaban atados debajo de la barbilla. Al salir de casa, las mujeres casadas se ponían un “kiku”, que rodeaba la cabeza en forma de una ancha cinta, cuyos extremos se unían en la parte posterior de la cabeza; la parte superior estaba cubierta con telas de colores; la parte delantera, la ochelie, estaba ricamente decorada con perlas y piedras preciosas; el tocado se podía separar o unir a otro tocado, según la necesidad. Delante de la patada se colgaban hebras de perlas (inferiores) que caían hasta los hombros, cuatro o seis a cada lado. Al salir de casa, las mujeres se ponen un sombrero de ala y con cordones rojos que caen o un sombrero de terciopelo negro con un ribete de piel sobre el ubrus.

El kokoshnik sirvió como tocado tanto para mujeres como para niñas. Parecía un ventilador o un ventilador conectado a un volosnik. El tocado del kokoshnik estaba bordado con oro, perlas o seda multicolor y cuentas.

Las niñas llevaban coronas en la cabeza, a las que se unían colgantes de perlas o cuentas (sotanas) con piedras preciosas. La corona de niña siempre dejaba su cabello abierto, que era un símbolo de la niñez. Para el invierno, a las niñas de familias adineradas se les cosían sombreros altos de marta o castor ("columnas") con una parte superior de seda, de debajo de la cual el cabello suelto o una trenza con cintas rojas tejidas descendían sobre sus espaldas. Las niñas de familias pobres usaban vendajes que se estrechaban en la espalda y caían por la espalda con extremos largos.

Mujeres y niñas de todos los estratos de la población se adornaban con aretes, que eran variados: cobre, plata, oro, con yates, esmeraldas, "chispas" (pequeños guijarros). Los aretes de piedras preciosas sólidas eran raros. Brazaletes con perlas y piedras servían de adorno para las manos, y sortijas y sortijas, de oro y plata, con perlitas, en los dedos.

Un rico adorno de cuello para mujeres y niñas era un monisto, compuesto por piedras preciosas, placas de oro y plata, perlas, granates; en “antiguamente se colgaba del monista una hilera de crucecitas.

A las mujeres de Moscú les encantaban las joyas y eran famosas por su apariencia agradable, pero para ser consideradas bellas, según la gente de Moscú de los siglos XVI y XVII, una tenía que ser una mujer corpulenta, magnífica, maquillada y coloreada. La armonía de un campamento delgado, la gracia de una niña a los ojos de los amantes de la belleza de entonces tenía poco valor.

Según la descripción de Olearius, las mujeres rusas eran de mediana estatura, constitución esbelta y rostro amable; todos los habitantes de la ciudad se sonrojaron, las cejas y las pestañas se tiñeron con pintura negra o marrón. Esta costumbre estaba tan arraigada que cuando la esposa del príncipe noble de Moscú, Ivan Borisovich Cherkasov, una mujer hermosa, no quería sonrojarse, las esposas de otros boyardos la persuadieron de no descuidar la costumbre de su tierra natal, de no deshonrar a otros. mujeres y aseguró que esta mujer naturalmente hermosa tenía que ceder y aplicar colorete.

Aunque, en comparación con los nobles ricos, la ropa de los ciudadanos y campesinos "negros" era más simple y menos elegante, sin embargo, en este entorno había atuendos ricos que se acumulaban de generación en generación. La ropa generalmente se hacía en casa. Y el mismo corte de la ropa antigua, sin cintura, en forma de bata, lo hizo adecuado para muchos.

Los historiadores no han llegado a un consenso sobre cómo era la ropa rusa de la era protoeslava, ya que en ese momento las tribus vivían principalmente alejadas de las rutas comerciales, a menudo en áreas boscosas y aisladas. Sin embargo, hay sugerencias de que los atuendos en esos días eran simples y bastante monótonos. Esto último se debe a que la producción casera de tejidos requería bastante mano de obra en aquella época, ya que prácticamente no existían medios técnicos para la confección de prendas de vestir.

Se ha conservado poca información sobre la ropa antigua.

La formación estatal de la antigua Rus, cuya vestimenta se volvió más diversa a medida que entraba en contacto con otros pueblos, comenzó a tomar forma en el siglo IX d.C. Antes de este período, los datos sobre la apariencia de los eslavos son mínimos, ya que los artículos de vestuario en ese momento estaban hechos de materiales naturales, cuyos restos orgánicos no duran mucho. Además, debe tenerse en cuenta que en los siglos VI-IX d. C., los protoeslavos tenían la costumbre de quemar los cuerpos antes del entierro, por lo que los restos de joyas fundidas o elementos metálicos de la ropa se encuentran en los cementerios. Los arqueólogos tuvieron suerte solo unas pocas veces cuando, por ejemplo, durante las excavaciones en Staraya Ladoga, encontraron restos de cuero, lo que permitió restaurar la apariencia de mitones y la semejanza de botas de media usadas por nuestros antepasados ​​​​lejanos.

Para luchar en los mismos pantalones

En fuentes escritas extranjeras anteriores al siglo X d. C., tampoco se menciona la ropa rusa. Ni los autores bizantinos ni las fuentes árabes escriben sobre esto. Solo P. Kesarsky en el siglo VI mencionó que los eslavos (de los Balcanes) entran en batalla con los mismos pantalones de estilo acortado, sin capa o quitón encima. Más tarde, cuando los eslavos adquirieron una nueva versión de la escritura, los científicos, sobre la base de fuentes escritas, tuvieron la oportunidad de determinar cómo eran las personas en ese momento, al menos las más eminentes.

Los reyes vestían camisas

¿Cómo eran los que gobernaban la antigua Rus? Svyatoslav Yaroslavovich, presentado en la imagen en Izbornik de 1073, se distingue por un corte simple. Esta es una camisa larga, debajo de las rodillas, sobre la cual se arroja una capa sobre la parte superior con un broche en el hombro. El príncipe tiene un sombrero en la cabeza, presumiblemente con un borde de piel, y botas puntiagudas en los pies. Los miembros de su familia que se encuentran cerca también usan camisas atadas con cinturones. La esposa de Svyatoslav tiene una camisa casi hasta el suelo, un pañuelo en la cabeza. en un niño pequeño es una copia reducida de un adulto. Los hijos de Yaroslav están vestidos a semejanza de caftanes con cuello y, muy probablemente, vestían los llamados "puertos", pantalones bastante estrechos con una corbata en las caderas. Los artículos de vestuario de la imagen están pintados en tonos marrón rojizo.

La ropa se hacía en un telar.

Los expertos sugieren que la ropa ligera de Kievan Rus era en su mayoría blanca, ya que desde tiempos prehistóricos los eslavos fabricaban prendas de vestir de lino y cáñamo, que daban fibra blanca (o grisácea, con blanqueamiento insuficiente). Ya en los siglos VI-IX, las tribus de la Rus del Norte conocían un telar vertical, y en el sur encontraron objetos que datan de los siglos IX-X, lo que atestiguaba un posible trabajo en un telar horizontal.

Además de las telas de lino y cáñamo, los eslavos también usaban activamente lana, cuyos restos se encontraron en túmulos funerarios eslavos orientales. Además, debido a las características climáticas, la ropa de piel era muy popular. Los sastres de esa época ya tenían la habilidad de coser varias pieles para obtener un artículo grande. Las pieles de lobos, osos, carneros se usaban con mayor frecuencia para abrigos de piel, y el adorno (forro) estaba hecho de marta cibelina, nutria, castor, ardilla, armiño y marta. Por supuesto, solo los representantes de la nobleza usaban pieles caras. En Rus', también sabían cómo procesar las pieles de varios animales (curtido con elementos vegetales, etc.), por lo que la ropa de los hombres en Rus' incluía cinturones, mitones y zapatos de cuero (para algunos miembros de la población). Los eslavos usaban con más frecuencia productos de cuero hechos con pieles de vaca o cabra que con pieles de caballo.

Incluso en climas fríos, probablemente usaban zapatos bast

¿Con qué calzaba la antigua Rus? La ropa hecha de materiales naturales entre la mayoría de la población aquí en la estación fría se complementó ... con zapatos de bastón y cubrepiés, que son el tipo de calzado más antiguo (en verano, muy probablemente, caminaban descalzos). Todavía se encuentran ganchos especiales para arqueólogos en sitios neolíticos, por lo tanto, con una alta probabilidad, tanto los eslavos como los protoeslavos usaron estos modelos. Los zapatos de bast se fabricaban, como era de esperar, con la corteza de varias especies de árboles y eran muy duraderos. En un período posterior, se descubrió que en invierno, un campesino gastaba zapatos de bastón en diez días, y en la temporada de verano, en menos de una semana. Sin embargo, incluso el Ejército Rojo marchó con esos zapatos en los años 30 del siglo XX, y una comisión especial, Chekvolap, se dedicó a la preparación de zapatos bast para fines militares.

Al templo, ¡solo con ropa eslava!

Sin embargo, los eslavos, que habitaban la antigua Rus (cuya ropa y zapatos no diferían en una gran variedad), respetaban su vestuario simple. Por ejemplo, en la "Palabra de Danila the Sharpener" se afirma que "sería mejor si viésemos nuestro pie en un lychenitsa (zapatos de líber) en su casa que en una bota escarlata en un boyardo". Y el líder de los eslavos checos Samo es conocido por no dejar que el embajador del rey alemán Dagoberto asistiera a su recepción hasta que se vistió con ropa eslava. La misma suerte corrió el representante del obispo, el alemán Herimann, quien, antes de visitar el templo de Triglav en la ciudad de Shchetino, tuvo que ponerse una capa y un sombrero eslavos (1124 dC).

Las mujeres siempre han amado las joyas.

A los arqueólogos les resulta difícil decir cómo se veía la ropa de las mujeres en Rus al comienzo del surgimiento del estado ruso. Se supone que en estilo no difería mucho de la camisa de los hombres, solo que estaba, quizás, más ricamente decorada con bordados y más larga. Las mujeres usaban prototipos de kokoshniks en la cabeza, a menudo cuentas de vidrio azules o verdes alrededor del cuello. Las pulseras y los anillos eran menos comunes. En invierno, las damas usaban abrigos de piel, así como capas con lazos, como delantales, "ponyavs", que protegían la parte inferior del cuerpo por detrás y por los lados. Su presencia se registró ya en el siglo XI d.C.

Influencia de otros estados

A medida que se desarrollaron los contactos entre otros países y el estado de la antigua Rus, la ropa de los eslavos se volvió más diversa debido a las nuevas telas, los estilos prestados y la división de la sociedad en diferentes capas. Por ejemplo, en la Rus premongola (siglos 10-13), la apariencia de la nobleza rusa estaba más en línea con las tradiciones bizantinas con sus camisas largas y sueltas, capas con cierres. Y entre la gente común, en particular entre las mujeres, tales tendencias se enfatizaron con un "enlace cruzado", una simple pieza de tela, doblada por la mitad, con un agujero para la cabeza, que se usaba en la camisa principal y ceñido (había sin costuras laterales en el enlace). En días festivos, las damas usaban "tops" hechos de telas bordadas, que se usaban sobre una corbata o camisa y eran túnicas sin cinturón con mangas anchas. Casi toda la ropa de los tiempos de Kievan Rus se ponía sobre la cabeza y no tenía su propio cuello (había unos sobre la cabeza).

Vestimenta de los guerreros mongoles

La invasión tártaro-mongola dejó ciertos préstamos en el campo de la cultura material, que influyeron en la forma en que se vestía en la Rus en los siglos posteriores. Muchos artículos de vestuario de los guerreros mongoles aparecieron más tarde en los hombres rusos, incluidas botas con abrigos de fieltro hechos de dos capas de piel (exterior e interior), bombachos, armyaks, casquetes (tafyas), fajas, etc.

¿En qué se diferenciaron las ropas de Moscovita Rus de las ropas de Kievan Rus?

La ropa del siglo XV, cuando se derrocó el yugo tártaro-mongol y la Rus se convirtió en el principado de Moscú, cambió de acuerdo con la época, pero principalmente para los boyardos, nobles y ciudadanos. Durante este período, las características principales del traje de Kievan Rus se conservaron en el traje: una camisa y puertos para hombres, un corte sin cortar de prendas de vestir, una longitud significativa, pero aparecieron signos de una nueva moda. Estos incluyen, en particular, la presencia de ropa swing en los armarios. Para las mujeres, estaba desabrochado hasta la parte inferior, para los hombres, hasta la cintura, y al principio se le proporcionó un cierre trasero a través de bucles con bisagras. Más tarde, el piso derecho se formó desde arriba hacia la izquierda, lo que se explica por la conveniencia de tales sujetadores para los hombres en las batallas de sables.

Mangas falsas y bordado dorado.

Alrededor de este período, aparecen elementos no funcionales en la ropa de la nobleza. Estos incluyen cuellos de varias capas enmarcados y mangas plegables que, por ejemplo, en okhabna, se ataron en la espalda, enfatizando que el usuario de la ropa no hace un trabajo duro. Los ricos podían usar varias capas de ropa incluso en la temporada de calor. Al mismo tiempo, los artículos de vestuario a menudo se sujetaban completamente con sujetadores. Esto último llevó a que la ropa tuviera muchos elementos a nivel de joyería, incluyendo decoración con perlas, piedras preciosas, bordados con alambre de oro y plata, botones de oro, plata, esmalte y piedras preciosas.

También había artículos en el guardarropa ruso de esa época que podían enfatizar ciertas propiedades de la figura. Estos incluyen un bolso de cintura ("kalita"), que los guerreros usaban en la cintura con una figura esbelta, y los boyardos, en la línea de la cadera con una superposición significativa de ropa, ya que la plenitud en este entorno se valoraba mucho. como signo de una vida bien alimentada.

Se desconoce cómo era la ropa de los niños del período de la Rusia de Moscú. Lo más probable es que volviera a ser una copia simplificada de modelos adultos. Pero las muestras de moda femenina de esa época inspiraron a muchos artistas a crear obras maestras pictóricas (Korovin, Repin, Surikov). En el corazón de todo el guardarropa, nuevamente, había una camisa, expandida de arriba a abajo debido a las cuñas (¡el ancho podía alcanzar hasta 6 metros por debajo!). Fue cosido con telas de algodón o seda (gente común, nuevamente de lino) y recogido a lo largo del cuello.

Traje de moda ... con un peso de 15 kilogramos.

Sobre la camisa se usaba un vestido de verano hecho de tela brillante con una raya vertical bordada en el medio, que se sujetaba con tiras estrechas y, a menudo, se ataba debajo del pecho. La ropa de abrigo para mujeres en Rus' del siglo XVI estaba representada por un "calentador de almas" hecho de telas brillantes, que también se sostenía en los hombros con correas. En la época de la Rus moscovita, las damas seguían usando elementos antiguos de la ropa: poneva, delantal, zapon, etc. Los representantes de las familias adineradas se ponían un "letnik", a menudo con un collar de castor, y una chaqueta acolchada hecha de piel. De los sombreros, el "kika" era popular: un aro cubierto con tela y un kokoshnik, en invierno, una gorra con decoración. La ropa de las mujeres nobles casi siempre estaba ajustada, cosida con telas caras con numerosos bordados, y su peso podía alcanzar los 15 kilogramos. Con tal atuendo, la dama era una figura estática, tranquila, en parte monumental, que correspondía a la moda y las normas de comportamiento de la época.

La ropa del siglo XVII en Rusia era generalmente similar a la ropa de los siglos anteriores, pero también aparecieron algunos elementos estructurales nuevos. Estos incluyen la entrada en moda de una manga ancha fruncida en la muñeca de las camisas de mujer, el uso generalizado de shushuns - vestidos de verano, a los que se cosieron dos mangas largas falsas en la espalda. Los historiadores señalan que desde el siglo XVII, ha llegado la moda de decorar el dobladillo de un vestido de verano con una tira y su desaparición del panel frontal. Durante este período, Rus estaba poco preocupado por la moda extranjera, solo eran populares las nuevas telas y los elementos individuales, como el caftán polaco. Cabe señalar que la sociedad rusa se opuso activamente a la introducción de la moda "alemana" por parte de Pedro el Grande a principios del siglo XVIII, ya que los atuendos, peinados y estilo de vida propuestos no correspondían a la forma de vida y las tendencias centenarias en ropa rusa.

En los viejos tiempos, la ropa no solo abrigaba y adornaba, sino que también hablaba sobre el origen de una persona (pobre o rica). Naturalmente, los vestidos reales y boyardos diferían de los campesinos. Los campesinos cosieron ropa con telas simples: lino, lana. Y los nobles la adornaban con piedras preciosas, cuentas, bordadas con oro y plata. El disfraz de boyardo podía pesar kg.

El traje medieval ruso era muy diferente al de Europa occidental. Los testimonios de los extranjeros son interesantes: "La ropa de sus hombres es muy similar a la griega", "El corte de la ropa es el mismo para todos, pero usan diferentes materiales", "Los moscovitas son muy regañones. Ropa corta italiana, francesa, española, alemana. , porque deja abiertas aquellas partes del cuerpo que más se deberían ocultar. Ellas mismas, siguiendo la costumbre de todo Oriente, se visten por gravedad con dos o tres vestidos casi hasta los talones. Las mangas que usan son bastante largas, por lo que ni siquiera puedes ver tus manos cuando están haciendo algo".

Hilanderas Campesinas hacían toda su ropa en casa. Ella se llamaba así - casera. Los hilos de lino se obtenían de la fibra contenida en los tallos de esta planta. Los tallos de lino primero se empaparon en agua durante mucho tiempo. Cuando la capa exterior se pudría, la parte interior del tallo se secaba y luego se trituraba y se revolvía en el patio para deshacerse de la parte innecesaria del tronco. Hicieron esto con la ayuda de dispositivos especiales: molinillos y sonajeros. Después de eso, el lino se peinaba con un peine de dientes raros y largos. Poco a poco, se obtuvo estopa de lino, una fibra para hilar hilos. La estopa se hizo girar a mano usando una rueca.

En Rus, la ropa principal de las mujeres era un vestido de verano y una camisa con bordados. Desde arriba se pusieron un calentador de ducha. A menudo, las camisas se cosían con mangas muy largas y se usaban recogidas en un pequeño pliegue. Si se bajaban las mangas, era imposible hacer ningún trabajo. De ahí la expresión - hacer descuidadamente. Ropa de mujer

Poneva Paneva (poneva, poneva, pony, ponyka) es una falda de lana para mujer que usan las campesinas. Poneva se hizo, por regla general, a partir de varios paneles de tela casera, a menudo a cuadros, en su mayoría azul, negro o rojo. En algunas áreas, se cosían campanas en la ponyova, según los campesinos, su rasgueo los protegía de los malos espíritus.

Los vestidos de verano podían ser de diferentes colores: rojo, azul, marrón... En ese momento, solo se usaban tintes naturales para la tela. Por ejemplo: se dio amarillo: abedul, avellana. El verde es la ortiga. Rojo - Hierba de San Juan. Los botones jugaban un papel especial en la decoración de los vestidos de verano, a veces alcanzaban el tamaño de un huevo de gallina. vestido de verano

En los viejos tiempos, el bordado no solo adornaba la ropa, sino que también servía como talismán. Se creía que elimina todos los problemas y trae salud, buena suerte y riqueza. Se creía que el adorno, junto con el color rojo, tiene un efecto protector y, por lo tanto, se colocó en los lugares donde terminaba la ropa. Al mismo tiempo, al rodear la mano con símbolos, la persona quería aumentar su fuerza y ​​destreza.

Tocado de mujer El tocado se ha considerado durante mucho tiempo una parte integral del traje nacional ruso. Algunas fuentes dicen que la tradición de cubrirse la cabeza debe haber aparecido en Rus desde la antigüedad. Kika de dos cuernos: un tocado. Siglos XII-XIII Corolas (siglos XI-XIII)

Siglo 12 Oro, forja, esmalte, perlas Los joyeros de diadema fabricaban joyas costosas: aretes, pulseras, colgantes, anillos, collares. Utilizaron una técnica de fabricación compleja: granulación, filigrana, esmalte cloisonné. A finales del siglo XI. en Rus', se tomó prestado el esquema del tocado ceremonial bizantino. En la versión ceremonial principesca más magnífica, este tocado estaba coronado con una diadema de oro. Además de las diademas, eran comunes las coronas ochelya de oro y plata, a las que se unían colgantes, potros en hilos especiales, sotanas. El tocado se complementó con elegantes aretes de pedrería y anillos temporales decorados con filigrana y granulado. Joyería

SCAN: un patrón calado hecho de alambre delgado de oro o plata, soldado a una superficie de metal. (Cuenta del siglo XII) Tipos de joyería El ESMALTE es un revestimiento vítreo duradero que se coloca sobre un objeto de metal y se fija mediante cocción. GRANO: el patrón constaba de muchas pequeñas bolas de metal.

Anillos Los anillos son uno de los hallazgos arqueológicos más comunes. Fueron usados ​​tanto por hombres como por mujeres. Los primeros anillos estaban hechos de alambre, pero ya se llamaban anillos los anillos con un escudo adornado con piedras preciosas. Los anillos, por supuesto, se usaban en las manos, pero en los entierros también hay anillos que se usan en los dedos de los pies.

El príncipe vestía un caftán verde o rojo con un borde en la parte inferior y mangas doradas, una capa-korzno azul, adornada con un borde dorado, sobre un forro rojo. En la cabeza lleva un sombrero redondo con una banda de piel, en los pies unas botas de marruecos verdes. Tales capas fueron usadas solo por personas nobles. Todos los hombres usaban sombreros. era una parte integral del traje masculino. Lo usaban los ricos y los pobres, pero los sombreros ricos eran mucho mejores que los de los hombres comunes. Disfraz principesco masculino

Los plebeyos vestían un traje más modesto. En Rus, según la costumbre, solo una esposa podía coser ropa para su esposo. Así protegieron la felicidad y el amor en su hogar. El traje de hombre consistía en una camisa, kosovorotka y pantalones estrechos, puertos (de la palabra pantalones, sastre). La camisa estaba ceñida con un cinturón largo, una faja. La palabra "camisa" proviene de la raíz "frotar" "una pieza, cortar, un trozo de tela", así como de la palabra "cortar", que una vez también tuvo el significado de "cortar". Ropa de gente común

En la parte inferior, los pantalones se metían en botas hechas de cuero de color o en onuchi (piezas de tela que envolvían las piernas), y se ponían zapatos de bastón en la parte superior, atados a la pierna con lazos especiales: volantes. Los accesorios obligatorios del antiguo traje ruso eran mitones y una bolsa, kalita, que estaba atada al cinturón. Ropa de gente común

Los niños menores de 7 años, tanto niños como niñas, vestían la misma ropa: camisas largas con cinturón, cosidas con la ropa de sus padres. Se creía que esto protegería al niño de la desgracia. A las niñas solo después de los 12 años se les permitía usar joyas económicas: cuentas y aretes hechos de bayas secas o semillas de frutas y cintas de colores.

Hace más de 500 años, se dijo sobre las reglas para usar y guardar la ropa en Domostroy: “En vacaciones y cuando hace buen tiempo, la gente debe usar ropa elegante, caminar con cuidado por la mañana y protegerse de la suciedad, la nieve y llueva, no vierta con bebida, no manche con comida y grasa, no se siente sobre sangre y moje. Al regresar de unas vacaciones o de invitados, quítese un vestido elegante, quíteselo, mírelo, séquelo, estírelo, limpie la suciedad, límpielo y póngalo bien donde está guardado.

¡¿Mira cómo estamos vestidos?! ¡¿Mira a quién nos parecemos?! Para cualquiera, pero no para los rusos. Ser ruso no es solo pensar en ruso, sino también parecer una persona rusa. Así que vamos a cambiar nuestro guardarropa. Debe haber las siguientes prendas de vestir:

Es la piedra angular del guardarropa ruso. Casi todos los demás tipos de ropa exterior para hombres en Rus eran versiones del caftán. Fue introducido en la moda rusa en el siglo X por los varegos, quienes, a su vez, lo espiaron a los persas. Al principio, solo los príncipes y los boyardos hacían alarde de él, pero con el tiempo, el caftán penetró en los "baños" de todas las demás clases: desde sacerdotes hasta campesinos. Para la nobleza, los caftanes se cosían con telas ligeras de seda, brocado o satén, y los bordes solían estar adornados con pieles. Junto al borde, se cosieron encajes dorados o plateados a lo largo del piso, los puños y el dobladillo. El caftán era una prenda sumamente cómoda y ocultaba los defectos de la figura de quien lo vestía. Le dio importancia a las personas de aspecto común, solidez a las personas delgadas, grandeza a las personas obesas.

¿Dónde llevar?

Para reuniones de negocios. Un buen caftán reemplazará fácilmente tu aburrido traje con una corbata.

Este tipo de caftán era ancho en el dobladillo, hasta tres metros, con mangas largas que caían hasta el suelo. Gracias a los feryazi, nació el dicho "trabajar sin cuidado". Se usaba tanto en inviernos fríos como en veranos calurosos. Los feryazi de verano estaban en un forro delgado y en invierno, en pieles. Esta prenda de vestir fue cosida de diferentes telas, desde brocado y terciopelo (gente rica) hasta sermyaga y telas de algodón (campesinos). Los ricos ponen el feryaz en otros caftanes y los pobres, directamente en sus camisas. La versión económica del feryazi estaba atada con cuerdas, y sus ojales eran modestos y no excedían el número de 3-5. Los caftanes exclusivos estaban decorados con siete costosos ojales con borlas, que se podían atar y abrochar. A lo largo del borde, los feryazi estaban envainados con galón o encaje dorado.

¿Dónde llevar?

Para grandes celebraciones y recepciones oficiales al aire libre.

Recuerda un poco a un feryaz, pero el opashen es menos solemne. Como regla general, sirvió como guardapolvo o abrigo de verano. Opashen estaba cosido de tela o lana sin forro, sin decoraciones, a veces incluso sin sujetadores. Las mangas hasta el dobladillo se cosieron solo en la parte posterior. Toda la parte delantera de la sisa y el dobladillo de la manga se procesó con ribete o trenza, gracias a lo cual la franja se podía poner como una chaqueta sin mangas: los brazos en las mangas del caftán inferior se empujaron a través de las ranuras y las mangas con flecos. permanecía colgado a los lados o atado hacia atrás. En climas fríos, se dibujaban en las manos y parte de la manga podía colgar, protegiendo la mano y los dedos del frío.

¿Dónde llevar?

Puede reemplazar fácilmente un abrigo informal o un impermeable.

Versión "casual" del caftán con silueta corta entallada y ribete de pelo. Cosido en piel o guata con cuello de piel o terciopelo. Los boyardos rusos vieron este caftán durante la defensa de Polotsk en 1579 de los soldados de la infantería húngara, que lucharon del lado de los polacos. En realidad, el nombre del propio caftán proviene del nombre de su comandante húngaro Kaspar Bekes. El ejército ruso perdió Polotsk, pero trajo prisioneros y húngaros "a la moda" a Moscú. Se tomaron medidas de los caftanes de las "lenguas", y apareció otra prenda en el armario ruso.

¿Dónde llevar?

"Bekesha" puede convertirse en ropa casual, semi-deportiva y reemplazar, por ejemplo, una chaqueta o una chaqueta de plumas.

Versión de tela liviana, minimalista y casera del caftán. Zipun no tiene adornos ni excesos en forma de collar de pie. Pero es muy funcional: no restringe el movimiento. Zipuns fueron usados ​​​​principalmente por campesinos y cosacos. Este último incluso llamó a su comercio cosaco: una campaña para zipuns. Y los ladrones de la carretera principal se llamaban "zipunniks".

¿Dónde llevar?

Perfecto para trabajos al aire libre en climas fríos. Tampoco reemplazable para la pesca y la caza.

Epancha fue creado para el mal tiempo. Era una capa sin mangas con un amplio cuello vuelto. Cosían una epancha de tela o fieltro y la empapaban con aceite secante. Como regla general, esta ropa estaba decorada con rayas en cinco lugares con dos nidos. Rayas: rayas transversales según la cantidad de botones. Cada parche tenía un bucle para un botón, por lo que más tarde los parches se conocieron como ojales. Epancha era tan popular en Rus que incluso se puede ver en el escudo de armas de Ryazan.

¿Dónde llevar?

Sustituirá a la perfección una parka y un mac (una gabardina, no la que lleva Apple).

Tocado.

Es imposible imaginar a una persona rusa del siglo XVII que apareció en la calle sin un tocado. Fue una monstruosa violación del decoro. En tiempos prepetrinos, el atributo central de la "cabeza" era una gorra: una forma puntiaguda o esférica con una banda ligeramente retrasada: un borde que se ajustaba a la cabeza. La gente noble usaba gorros cosidos de terciopelo, brocado o seda y tapizados con valiosa piel. La gente común se contentaba con sombreros de fieltro o fieltro, a los que llamaban “botas”. Cuando hacía calor o en casa, los rusos usaban las llamadas "tafias", que cubrían la parte superior de sus sombreros, que recuerdan a los solideos. Los ciudadanos nobles tenían tafias bordadas con hilos de seda o de oro y decoradas con piedras preciosas.

¿Dónde llevar?

La gorra reemplazará fácilmente a los sombreros de punto de aspecto ridículo adoptados hoy. Y el tafya reemplazará las gorras de béisbol "alienígenas" y otros "sombreros panamá" en el verano.

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