Видове приложение на свойствата на органичните торове. Правила за използване на течни органични торове

Колкото се развива селското стопанство на Земята, толкова хора използват органични торове, за да получат добри реколти. Видовете и техните характеристики трябва да се вземат предвид при използване, тъй като всеки от тях има свои собствени характеристики. Някои трябва да се приложат в почвата през есента, други по време на засаждането, а трети през целия вегетационен период. Стойността на органичната материя се крие в нейния благоприятен ефект върху състоянието на растенията, в подобряването на почвата, в увеличаването на добивите и в евтиността, защото всеки фермер може да я приготви в личния си парцел.

Органичен тор: какво е това

Мнозина веднага ще кажат тор и компост. Отговорът е верен, но непълен, тъй като органичните торове са човешки и животински отпадъци, както и битови и дори производствени отпадъци, които съдържат необходимите за развитието на растенията вещества под формата на органични съединения. Това може да включва:

птичи изпражнения;

Изпражнения;

Заводи за обработка на отпадъци от дърво (стърготини, дървесни кори и др.);

растения за зелено торене;

компост;

костно брашно;

Хумус;

сложни органики.

Химичен състав

Както можете да видите от горния списък, има разнообразие от органични торове. Видовете и техните характеристики зависят главно от източника на производство и освен това от технологичния процес на производство на тора. Всеки от тях съдържа:

калций;

Специален (много ценен елемент, който подобрява структурата на почвата).

В малки количества органичните торове включват:

сярна киселина;

силициева киселина;

Оксиди на някои метали и други химични елементи.

Нека анализираме по-подробно какво и колко се съдържа във всеки вид органичен тор.

оборски тор

Този много ценен тор не е нищо друго освен изпражненията на домашни животни, с изключение на котки и кучета. В зависимост от вида на животното се получават органични торове с различен състав. Видовете и техните характеристики също зависят от етапа на процеса на готвене, който е както следва:

Пресен оборски тор (внася се само през есента, веднага след това почвата се изорава);

Полу-изгнила (сламата в нея става тъмна, лесно се разделя на парчета);

Презрели (хомогенна тъмна маса);

Хумус.

Колкото по-висок е етапът на подготовка на оборския тор, толкова повече той губи масата си и толкова по-добре се разгражда органичната материя в него и качеството се повишава.

Също толкова важно е върху коя постеля се приготвя този тор.

Както се вижда от таблицата, в свинския тор има много малко калций, така че към него се добавя вар.

Добър тор е и заешката тор. Но от нутрия можете да използвате само изгнил оборски тор или да го добавите към компоста.

Методи за съхранение

Торът от различни животни е, наред с други неща, различни органични торове. Видовете и техните характеристики пряко зависят от това как се съхраняват. Методите могат да бъдат следните:

1. Свободен стайлинг. От пресен оборски тор се правят купища с ширина до 3 м и височина до 2 м, които не се покриват с нищо. При този метод на стекове (t = +70 °C) процесът на приготвяне отнема около 4-5 месеца, през които се губи до една трета от първоначалната маса.

2. Стегнат стайлинг. От пресен тор се правят същите купчини като при насипно полагане, но торът се уплътнява плътно и се покрива с херметичен филм. В такива стекове температурата не се повишава над +35 °C дори през лятото. Разлагането при този метод продължава около 7 месеца, като първоначалната маса се губи до 1/10 от частта. Плътното подреждане е най-приемливият метод за съхранение.

3. Насипно полагане с уплътняване. От пресен оборски тор се прави ниска рохкава купчина с ширина до 3 м. На петия ден тя се набива и отгоре се полага нов рохкав слой. Това се повтаря, докато купчината достигне височина от два метра, след което се покрива с филм. Напълно угнил тор се образува за 5 месеца.

Как да кандидатствам

Използването на органични торове, по-специално оборски тор, има своите малки трикове. Така че конският тор е идеален за топли легла, тъй като в него има малко вода. Погребват се в специални траншеи, изтеглят се по периметъра на леглата и след отпадане на необходимостта от тях се разпръскват по полето. На леки почви е по-добре да се използва оборски тор от крави, а на тежки – от овце, кози и коне. Под пролетните култури прясна или полу-изгнила почва се оре в почвата през есента, а хумусът се въвежда през пролетта. Ако има малко тор, препоръчително е да го прилагате не върху целия парцел, а само върху кладенците. При засаждане на дървета е много полезно да добавите до 10 кг хумус към всяка дупка.

важно!Под никакви култури не може да се прилага пресен оборски тор. Той отделя амоняк, който е вреден за растенията. Няма общи норми за торене, тъй като те са различни за всяка култура и пряко зависят от качеството на почвата.

В магазините можете да намерите екстракт от оборски тор. Също така е отличен тор, но само за растенията. Той е безполезен за подобряване на състоянието на почвата.

Течни органични торове, техните видове и характеристики

Има различни торове, които можете да направите сами, без да харчите пари. Тези, които имат възможност, използват оборски тор. Може да се използва в твърдо състояние или да се използва за приготвяне на течни органични торове - тор и лопен. Последният се приготвя чрез заливане с вода на кравешки изпражнения. Използвайте го за обличане на абсолютно всякакви растения, дори цветя. В същото време те вземат 1 литър лопен в кофа с вода. Кашицата не е необходимо да се приготвя. Това е течната част на оборския тор. Течните торове включват билкови инфузии и дори човешка урина, но повече за това по-долу.

Както се вижда от таблицата, в този тор почти няма фосфор, така че към суспензията се добавя суперфосфат (около 15 g на литър).

Котило

Смята се, че най-добрите органични торове се получават от изпражненията на гълъби и кокошки. Отпадъчните продукти от гъски и патици са малко по-лоши по качество.

Птичият тор трябва да се съхранява в затворени контейнери или да се компостира с торф, слама, дървени стърготини, тъй като много бързо губи азотния си компонент. Птицата се използва за хранене на зеленчуци, овощни и декоративни дървета, храсти, цветя. В чиста форма не се внася, а се излива с вода (1 част органична на кофа вода) и се настоява до 3 дни. След това отново се разрежда с вода, като се взема 1 мерена част от запарката и 10 - вода.

Човешки изпражнения

Някои градинари дори не подозират какви са екзотичните видове органични торове. Един от тях са нашите изпражнения. Преди с тези отпадъчни продукти се наторяваше абсолютно всичко, дори се продаваха. Сега този вид тор не е популярен, въпреки че е почти най-добрият. Трябва да се отбележи, че не само изпражненията се наричат ​​изпражнения, но и урина, която също е подходяща като тор. Единственото предупреждение е, че азотът се изпарява почти моментално от него, така че биоматериалът трябва да бъде покрит с почва веднага след нанасянето.

Както се вижда от таблицата, изпражненията са идеални за подобряване на качеството на почвата.

Разбира се, много фермери дори не мислят за използване на човешки изпражнения като тор. За тези, които са по-лоялни към това, е важно да знаят какви методи за приготвяне на такава органика съществуват. За да премахнете неприятната миризма, "суровините" трябва да бъдат преместени с торф или, в краен случай, с листна почва. Можете също така да подредите компостни купчини от листа и растителни остатъци, като полагате изпражнения на слоеве в тях. Те трябва да отлежават минимум 3 години.

Урината като тор се използва веднага. За дърветата не може да се разрежда. За останалите култури е желателно да се разреди с вода в съотношение поне 1:4. Също така е полезно да поливате компостни купчини с урина.

Торф

На въпроса: „Какви торове са органични?“ мнозина ще отговорят: "Торф". Той е широко рекламиран, активно се продава от всички магазини за цветя, много градинари и градинари се стремят да го използват. В торфа обаче няма толкова много вещества, полезни за растенията, за да ги торите всички безразборно. Освен това трябва да се има предвид, че има различни видове торф, които се различават значително по качество.

Както може да се види от таблицата, торфът, особено равнинният торф, е препоръчително да се използва на кисели почви. Необходимо е да се използват всички видове торф само за подобряване на качеството на почвите, регулиране на тяхното съдържание на влага, както и за създаване на висококачествен компост и за мулчиране на всякакви култури, но не и за тор.

Сапропел

Някои видове органични торове са ни познати от балнеологични процедури в санаториуми. Такава е тинята от езера, езера, всякакви резервоари със застояла вода, наречена сапропел. Особено много от него се използва в района на Ростов поради огромните запаси в езерото Неро. Сапропелът, който е растителни и животински останки, се натрупва в резервоари в продължение на десетилетия. През този период той постепенно се разлага, превръщайки се в най-ценния органичен тор, в който има много фосфор, калий, калций и азот 4 пъти повече, отколкото в оборския тор. Сапропелът може да се използва непроменен или добавен към компоста. Преди да се въведе в почвата, тя трябва да се проветри, изгребе и замрази, така че всички ненужни за растенията вещества да бъдат отстранени от нея.

Стърготини, дървесна кора, костно брашно

Има евтини и много полезни органични торове за подобряване качеството на почвата. Техните видове и характеристики са както следва:

1. дървени стърготини. Те перфектно разхлабват почвата, подобряват нейния капацитет на влага и дишане, но абсорбират азот от нея. Киселинността на дървените стърготини е доста висока (pH около 3-4), следователно, преди да се направи, те трябва да се смесват с гасена вар и сложни минерални или само азотни торове. Може да ги намокрите и с животинска урина или течни минерални торове. По-добре е да използвате изгнили дървени стърготини или да ги добавите към компостни купчини.

2. Кора на дърво. Тези отпадъци се използват за създаване на компост. За да направите това, свежата кора се натрошава, поставя се в яма, добавя се комплексно овлажняване. Торът ще бъде готов след около шест месеца, през които ямата на кората трябва периодично да се навлажнява и съдържанието й да се изгребва.

3. Костно брашно. Той добре намалява киселинността на почвите и е идеален за влажни зони. Костното брашно съдържа всички елементи, необходими за растежа и плододаването на растенията. Единственото предупреждение е, че трябва да го използвате само без мазнини (изпарени и сухи).

сидерати

Използването на органични торове може да се различава значително от методите, посочени по-горе. Говорим за зелено торене - растения, засети на полето преди засаждане на основните култури или след прибиране на реколтата. Те включват: слънчоглед, горчица, лупина, детелина, бобови растения, овес, фий, малинова репичка и други ранни култури, които дават много зелена маса. Използването на зелено торене е най-ефективно на песъчливи и бедни на хумус почви, но може да се практикува на всякакви почви. Според съдържанието на полезни елементи зелените торове са почти идентични с оборския тор. Например, лупина на 1 m 2 дава зелена маса от около 4 kg. Те съдържат средно 18 g азот, 4,8 g фосфор, 6,8 g калий, 19 g калций, 4,8 g магнезий. Технологията за торене на площадката със зелен тор е следната: след прибиране на основната култура семената на избраното растение се засяват на полето (някои могат просто да бъдат разпръснати по полето, други трябва да бъдат засадени в канали), напоени ако е необходимо и след като изчакате да се появят пъпките, косете. Зелената маса може да се изоре в земята, да се постави в компостни ями и да се храни за добитък. Някои зелени торове (горчицата, освен че наторяват почвата, спомагат за унищожаването на бактерии в нея, като кореново гниене, нематоди, късна болест и други.

Коприва

Ако трябва да наторите малка градина, можете да направите отличен тор от коприва. Нарязва се, поставя се в съд и се залива с вода. Торът от коприва се приготвя за 3-5 дни, през които съдържанието на съда трябва да се смеси. За да изчезне неприятната миризма, можете да добавите коренище от валериана, а за да ускорите процеса, добавете хляб, мая, квас. Готовият тор трябва да се филтрира и използва, като към 10 мерни части вода се добавя 1 мерена част от него.

Комплексни органични торове

Това е един от най-добрите, балансирани видове торове, подходящи както за подхранване на растенията, така и за подобряване качеството на почвата. За тяхното производство в промишлеността се използва методът на биоферментация, който се състои в окисляването на органични елементи с атомарен кислород. В този случай се освобождава вид химична енергия, която е необичайно полезна за микроорганизмите, от които растенията се нуждаят. Те произвеждат сложни органични торове от оборски тор, дървени стърготини, оборски тор, торф и подобни природни продукти. Много популярни са препаратите "ZhTSKKU", "Piska", "KOUD", "GUMI-OMI", "Biogumus". По принцип всички те са концентрирани и много лесни за използване.

(Все още няма оценки)

Органичната материя е в основата на селското стопанство. Причината за популярността е максималната безопасност за почвата, растенията и хората. Друг положителен фактор е наличието, повечето видове органични торове могат да бъдат получени в рамките на един парцел или закупени на ниска цена от съседи. Минералните, химически торове изискват внимателен подход, те могат да навредят на околната среда и човешкото здраве, а органичните сортове са свободни от този недостатък.

Органични торове - какво е това?

Първо трябва да разберете какво е, едва след това можете да изберете добър тор за сайта. Органичните торове са подхранвания, които съдържат хранителни вещества за растенията под формата на съединения от органичен тип.

Най-често срещаните представители на органиката са:

• тор от различни животни;
• торф;
• компостни купчини;
• зелена маса от растения;
• слама;
• фабрични торове със сложен състав;
• битови отпадъци.

Безспорно е, че органичните торове са най-добрият вариант за нашите градини и градини

Ако всичко е ясно с определението, тогава си струва да помислите какво може да донесе такъв тор на почвата:

• много фосфор;
• азот;
• калций;
• магнезий;
• молибден и др.

В допълнение към минералния състав в тора присъства органично вещество, видът му зависи от използваните суровини и произхода на материала.

Органичните торове включват растителни и животински материали. В процеса на разлагане се отделят минерали и горният почвен слой се захранва с въглероден диоксид, който е необходим за висококачествена реакция на фотосинтеза. Ефектът на органичните торове за градината се простира до водоснабдяване, обогатяване на почвата с кислород и подобряване на микрофлората за нормалното развитие на полезните бактерии. Различни микроорганизми са важни за живота на коренището, те са особено ефективни при въздействието върху зеленчуците и осигуряването им на хранителни вещества.

Малко отклонение. В кръстословиците често се среща въпросът: органичен тор за 7 букви, има няколко отговора: зелено торене, компост, минерал.

Биологичните торове могат да бъдат още по-ефективни, ако се приготвят като фини гранули, за това са разработени специални агрегати.

При внасяне на органични торове в почвата структурата й значително се подобрява

Видове органични торове

Днес има различни видове органични торове, всеки тип има свои собствени свойства, които могат да се използват за подобряване на плодородието на почвата.

Видове органика и техните характеристики:

• оборският тор е най-разпространеният тор, който се основава на много полезни вещества. Трябва да се прилага в средна концентрация около 5 kg на 1 m2. Начин на приложение: през есента преди оран (по-често), през пролетта преди копаене (по-рядко), в дупките при засаждане (изключително рядко). Оборският тор намалява киселинността на почвата, създавайки неутрално pH, повишава ронливостта, стимулира висококачествения транспорт на полезните компоненти, подобрява навлизането на въздух и вода и насища почвата. Приблизителен състав калий 60%, фосфор 40% и азот 25%;
• хумусът е горна превръзка на базата на изгнил оборски тор, листа и други органични вещества. Ползата от хумуса е голямо количество азот. Рохкавостта и лекотата на почвата подобряват нейните плодородни качества и спомагат за по-доброто транспортиране на минерали към коренището, въпреки че хумусът съдържа малко количество от тези вещества. Пепел, тиня, глина или пясък се използват за повишаване нивото на минералите. Може да се използва при всички култури, но доматите, морковите и лукът реагират най-добре;
• торфът е разделен на 2 вида: низински и високопланински. Видовете за яздене са с висока киселинност, ниско съдържание на минерали, особено остър дефицит на калий. Най-често торфът е част от компоста, но преди готвене се изсушава и проветрява. Низинните сортове са отлични за торене, имат ниска киселинност и изобилие от азот с пепел. Най-често се използва като мулч или като част от компост;

Всеки един от органичните торове е обогатен с напълно различен състав.

• Птичият изпражнения се отличава с висока концентрация на хранителни вещества в лесно смилаема форма. Може да се използва за всички растения, но трябва да се разреди предварително, защото има опасност от изгаряне. Фрешът съдържа: калций 24%, азот 16%, фосфор 15%, калий 8,5%, манган 7,4%, азот 4,5%. За приготвяне трябва да се смеси с вода в подходящо съотношение (тя се различава в зависимост от предназначението и начина на употреба);
• растителният компост е общодостъпен метод за торене. На всяко място през сезона се натрупват много растителни отпадъци, които се натрупват за гниене. Основата е: върхове, растения, паднали листа, хранителни отпадъци и пепел. Първоначално се подготвя основа от слама, върху която се полагат суровини на слоеве, а между тях е почва или торф, всички слоеве се навлажняват. Можете да подобрите качеството с добавяне на суперфосфат или тор.

Видовете торове и техните основни характеристики ви позволяват да изберете най-рентабилното решение за всяко стопанство.

Правила за използване на органични торове

Въвеждането на органични торове в почвата може да се извърши по различни начини, има 4 основни метода:

• предсеитбена. Може да се използва както през есента, така и през пролетта. Понякога се налага прилагане в началото на зимата. Методът е доста прост, трябва да разпръснете органична материя около мястото и след процедурата се извършва оран или копаене. Удобен и универсален начин е да оборудвате топли легла с тор през пролетта, за да получите бърза реколта, и да разпръснете хумус до пролетта;

Органичните торове имат положителен ефект върху физичните и химичните свойства на плодородния слой на земята

• следсеитба. Този метод включва всички торове, които се добавят след изхвърлянето на третия лист. Методът на хранене се разделя допълнително на:
  • корен. Това предполага обработка на почвата в кореновия кръг на растението. Изисква се предварителна подготовка на течната смес;
  • листно. Това включва накисване на семената преди засаждане и обработка на зелената маса с пръскачка.
• фергитация. Във водата, използвана за напояване, се прилага тор;
• хидропоника. Почвата изобщо не се използва за отглеждане на растения, а растежът се извършва поради "кацане" в течността. Сложността на техниката и високите рискове от загуба на реколта не позволяват честото й използване. Допълнителен недостатък е влошаването на вкуса на реколтата.

Прилагането на органични торове в почвата ви позволява да получите най-добри резултати само при правилно определяне на нуждите на почвата и подходящ избор на тор.

Има 2 основни параметри на почвата, които трябва да се имат предвид при засаждане и торене:

• състав - може да се определи точно само в лабораторията, но можете приблизително да разберете състоянието на почвата, като използвате стари методи:
  • прави се дупка с лопата. Важно е да се обърне внимание на процеса на копаене, ако върви лесно, тогава в почвата има много пясък;
  • шепа пръст се взема в ръката, необходимо е да се стисне доста силно. При запазване на формата може да се заключи, че почвата е глинеста, а ако водата изтича през пръстите, значи е песъчлива.
• киселинност. Най-добрият показател е на ниво 6,5-7, трябва да регулирате киселинността, за да получите такава марка. Можете да определите с помощта на специална индикаторна лента или просто по цвета на почвата.

Въпреки положителните полезни свойства на органичните торове, неспазването на правилата и разпоредбите за прилагането им може да доведе до увреждане на почвата и растенията.

Органични вещества за песъчливи почви

Органичните и минералните торове ще помогнат да се направи плодородна площадка от всяка почва. За да подобрите свойствата на пясъчната почва, струва си да добавите торф тип езда. Основната му задача е способността да натрупва вода, която след това се поема от корените на растенията.

Алтернативен и безплатен вариант е компостът, който ще изисква растителност, която обикновено е изобилна на мястото. След използване на компост почвата става по-структурирана и вискозна, което спомага за натрупването на полезни елементи.

Основната задача при работа с песъчливи почви е подобряването на тяхната структура. Идеалната ситуация е да се запази влагата възможно най-дълго. Друга важна характеристика на такава почва е липсата на хранителни вещества, за подобряване на състава трябва да се прилагат оборски тор, компост и торове.

Защо да наторявате черна почва?

Земята вече е плодородна и обработваема, но все още има нужда от тор. Причината за необходимостта от извършване на горна превръзка е постепенното изчерпване на полезните компоненти на почвата. Като се има предвид, че често се засаждат големи площи, трябва да се обърне внимание на течните органични торове, които са лесни за прилагане и могат да се приготвят в различни количества.

За най-бърза обработка често се използват разпръсквачки за течен тор. Този метод се нарича вътрешнопочвен, тъй като течността не се въвежда в горния слой, а ~ 20 cm по-дълбоко. Машините за прилагане на течни органични торове ви позволяват да захранвате почвата с полезни микроелементи, което повишава качеството и количеството на бъдещата реколта.

За всеки вид растение торенето с органични торове има свои индивидуални характеристики.

Има и други тороразпръсквачки, които работят с вещества в твърда форма, като тор, тор или компост. При движение на автомобила се извършва разпръскване на тора по цялата площ и последваща оран.

Важно условие за осигуряване на плодородие е останалата част от полето, която трябва да се подрежда веднъж на всеки 5 години.

Какви органични торове са подходящи за алуминий?

За глинести почви оборският тор е най-подходящ, трябва да се разпръсне преди копаене през есента. Можете просто да обработите почвата преди зимата и да я оставите до пролетта, но недостатъкът на метода е загубата на 50% от целия азот. При пролетната оран рядко се използва пресен оборски тор, има опасност от увреждане на растителността.

Глинестият тип почва е чудесен за отглеждане на домати, те растат без много затруднения и дават добра реколта.

За да се гарантира тяхната продуктивност, трябва да се спазват две правила:

• върху почвата бързо се появява кора, която с времето се напуква. Влагата се изпарява от получените дупки и може да липсва на корените. Задачата на градинаря е да предотврати появата на кора;
• умерено поливане, не трябва да прекалявате, тъй като растенията могат да изгният с излишна влага.

Оборският тор е тор, направен от екскременти на селскостопански животни, който съдържа сено или слама.

Как да подготвите и приложите органични торове със собствените си ръце?

пилешки тор

По-често оборският тор се използва под формата на течен органичен тор. За приготвяне на горна превръзка са разработени 3 основни метода.

Биологично производство:

• ферментация. Преди това само големи собственици на домашни птици използваха метода, но сега методът е достъпен за всички, тъй като в търговската мрежа се предлагат вещества за ускоряване на процеса на ферментация. Идеята е съвсем проста: под клетката се монтира тава, върху която ще се натрупват екскременти. Във фекалиите понякога е необходимо да се добавят дървени стърготини, само те се навлажняват в препарата. На етапа на почистване всичко се смесва и се поставя на една купчина. При достигане на височина 1–1,5 m добавете UV или EM ускорител;
• инфузия. Различава се с висока концентрация на азот и простота на производство. За готвене трябва да вземете изгнил оборски тор и да налеете вода. Сместа престоява 2-3 дни с периодично разбъркване. Очаква се светло оцветена течност. Ако нюансът е по-тъмен, разтворът се смесва допълнително с вода преди употреба;
• накисване. Този метод за производство на органични торове помага за премахване на излишната киселинност. Екскрементите се изсипват с течност и се настояват за 2 дни. След утаяване водата се източва и се добавя прясна постеля. Тази процедура се извършва 2-3 пъти. Веществото се използва чрез вливане в жлебовете между редовете или растенията.

Кравешкият тор е един от най-известните и използвани органични торове.

кравешка тор

Торът е ефективен и може да се използва за повечето растения, но за да постигнете положителен резултат, трябва да следвате някои правила. Пресният лопен може да се използва само за създаване на топли легла. Най-често се използва угнил оборски тор.

Приготвянето на органичен тор от кравешки тор е доста просто:

1. Отдолу е постлана слама.
2. Отгоре се поставят екскременти.
3. С нарастването на купчината се извършва ламиниране, между слоевете се полагат органични вещества, торф или почва.
4. След достигане на височина около 1,5 м купчината се покрива с мушама.
5. За пълно гниене трябва периодично да поливате купчината, можете да премахнете филма по време на дъжд.
6. Периодът на разлагане е от 6 до 12 месеца.

Сега можете просто да разпръснете лопен в градината в съотношение 4–5 кг на 1 м2. Алтернативен случай на употреба е разтвор, който се приготвя в съотношение 1 към 10. За инфузия трябва да изчакате 1 ден, след което да добавите пепел. Сместа се използва за листно подхранване. След процедурата трябва обилно да запълните зоната.

Конски тор

Най-често се използва като хумус. При правилно съхранение конският тор ще съдържа много полезни вещества, количеството им е 2-3 пъти повече, отколкото в суров вид. Торът може да се прилага в количество до 5 кофи под дърво и до 3 под храст. Можете просто да покриете земята с дебелина 10 см.

Конският тор е ценен висококонцентриран органичен тор

Много ефективна се оказа запарка от оборски тор и коприва. За готвене се нуждаете от:

1. Напълнете съд с коприва с вода.
2. Влеят сместа в продължение на 3 дни.
3. Към течността се добавя конски тор, съотношението е 1 към 10.
4. Оставете сместа за още 2 дни.

След подготовката можете да напръскате или полеете растенията.

Органични торове от растителен произход

Органичните вещества се използват за придаване на качествени физически параметри на почвата, тя става рохкава и пухкава.

За да се подобрят свойствата на почвата, често се използват няколко основни торове от чисто растителен характер:

• торф. Можете да добавите само низинен тип, който осигурява високи плодородни качества. Най-често се използва като част от компост;
• за алкализиране на почвата се препоръчва добавяне на вар или пепел, може да се смеси с торф. При приготвянето на сложен състав е необходимо да се смеси 1 тон торф с 30–50 kg вар и 50–75 kg пепел. Съставът е компостиран, което ви позволява да превърнете азота в лесно достъпна форма. Процесът отнема от 6 месеца до 1 година или повече;

• към компоста се добавя фосфорно брашно, за да се увеличи количеството на фосфора. В 1 тон смес се добавят от 10 до 20 кг брашно;
• утайката има богат азотен състав. Използва се в натурален вид или след изсушаване. В първия случай на 10 м2 се добавят около 30 кг, а във втория - 10 кг. За да подобрите качеството на тора, можете да добавите 500 g суперфосфат и 400 g тип калиев хлорид;
• компост. Всички растителни отпадъци са подходящи за готвене (с изключение на устойчиви плевели и болни растения). За готвене трябва да изкопаете дупка и да напълните долния слой с торф с дебелина около 10–15 см. В основата се полага компост с дебелина 15–30 см. Всички слоеве се напояват и се изместват с тор, изпражнения или пръст. На всеки 1-2 месеца купчината се излива и също така се препоръчва да се изкопае, за да има достъп на въздух до всички слоеве. След готвене трябва да се получи хомогенна маса, която се разпада и има тъмен нюанс.

Органичната материя е ключът към добрия растеж на растенията и богатата почва; нито един успешен градинар не може без нея днес. Важно е само да спазвате правилата за подготовка, в противен случай не можете да умножите реколтата, а да я разрушите.

Въпреки изобилието от химикали в грижата за насажденията, все повече градинари се обръщат към естествени средства. Органичните торове се считат за безопасни за растенията, хората и околната среда, но имат свой собствен състав и характеристики на приложение, които трябва да се вземат предвид.

Видове органични торове

Името говори само за себе си: тези средства се основават на естествени суровини, растителни остатъци или животински отпадъци. Характеристиките на торовете определят веществата, от които се състоят, използвайте следните видове:

• птичи изпражнения;
• тор;
• компост;
• горен и долен торф;
• пепел.

Всеки сорт съдържа набор от хранителни вещества, необходими за растенията, основните компоненти са азот, фосфор, калий. Действайки в тесен съюз, те подобряват състоянието на насажденията и почвата. Помежду си органичните торове се различават по броя на наличните съединения и начина на приложение. За да се възползвате, е важно да знаете от какво се състои органичната материя и как тя влияе на растенията.

Таблица 1. Наличие на макроелементи в органичните торове

Кратко описание на основните батерии, характеристики на приложението

1. Активира растежа на растенията, особено на зелената маса.
2. Най-много се изисква през пролетта и през първата половина на лятото, когато се образуват издънки и се появяват млади листа.
3. В средата на лятото въвеждането му е сведено до минимум или напълно отменено. Вегетативната програма пренасочва потока от сокове за укрепване на стъблата и образуване на плодове. Ако азотното торене продължи, издънките от текущата година ще продължат да растат и няма да придобият сила до зимата. Което означава, че няма да издържат на студа.
4. Излишъкът в почвата води до интензивно възпроизвеждане на гъбични патогени. Почвената микрофлора активно се развива в присъствието на азот, което води до заболяване на растенията.

Фосфор:

1. Без него е невъзможна фотосинтезата - получаване на хлорофил.
2. Влияе на размера и яркостта на цветята.
3. Образува нишесте, захароза, глюкоза, вещества, отговорни за качеството на плодовете и съхранението през зимата.
4. Осигурява появата на млади корени, следователно се въвежда по време на засаждането.
5. Сезонна употреба - пролет, есен.

калий:

1. Укрепва растителните тъкани, предпазва клетъчните мембрани. Благодарение на това влагата се задържа в стъблата и листата. Ето защо елементът е необходим през всички периоди на вегетация, особено през пролетта и лятото, по време на образуването на плодове.
2. Калият е лечебно и профилактично средство за гъбични заболявания. Под действието на калия се образува здрава обвивка, която не позволява на вредните патогени да проникнат вътре.

В допълнение към основните компоненти, органичната материя съдържа калций, магнезий, желязо и микроелементи.

Тънкостите на приложението

Естествените горни превръзки са ценни, защото се разтварят бавно в почвата и осигуряват дългосрочно хранене. Например, ако поставите органична материя в дупка, когато засаждате дърво, тогава следващото добавяне ще е необходимо след 2-3 години.

Използват се следните методи:

• кореново подхранване, когато торовете се разхлабват с почвата;
• листно пръскане, при което слаб разтвор се напръсква върху листата и стъблата;
• мулчиране със сухи вещества, които принадлежат към MRL (бавно действащи торове) - най-често се използва торф по този начин.

съвет
Разложените торове се прилагат върху почвата в твърдо състояние, течните инфузии се приготвят от пресни суровини.

Отпадъчни продукти на животни, които се хранят с растителна храна - крави, коне, овце, зайци. Оборският тор съдържа необходимите за растенията хранителни вещества и микрофлора, която образува хумус в почвата.

Характеристики на приложението:

1. Прясно се използва само за предварителна подготовка на празна почва, само в края на есента. През зимата оборският тор се превръща в ценен хумус. Разходна норма 4-6 kg/m 2 .
2. През пролетта изгнилият оборски тор се разпръсква в градината и по лехите в суха форма - 3-4 kg / m 2, две седмици преди засаждането.
3. За текущи превръзки се приготвя разтвор на прясно вещество с вода в съотношение 1:15, държи се 7-10 дни, почвата се полива със скорост 0,5-1 l / m 2. Запарката се разпределя на разстояние 10-15 см от стъблата, за да не изгорят растенията, възможно най-равномерно и само след обилно поливане.

Получава се от екскременти на домашни кокошки, гъски, патици, пуйки, гълъби, пъдпъдъци. Птичият тор съдържа най-голямо количество азот, но за 2-3 месеца съхранение губи половината от веществото, тъй като бързо се изпарява. Най-добрите производители използват метод за бързо сушене, който запазва максималната полза.

За да приготвите течна превръзка, вземете 1 кг птичи тор на 200 литра вода (или 50 г на 10 литра) и настоявайте за една седмица, като разбърквате ежедневно. Торът се филтрира преди употреба. Тази рецепта е препоръчана от специалистите на Ботаническата градина на Руската академия на науките в Санкт Петербург.

Характеристики на приложението:

1. Количеството на приложение зависи от културата и нейната възраст. Младите растения се поливат след пълно оцеляване, когато се образуват два или три истински листа.
2. Птичият изпражнения категорично не е подходящ за разсад. Активният азот предизвиква растеж на наземните части и разсадът трябва първо да образува корени. По същата причина не се използва за вегетативно размножаване чрез наслояване и резници.
3. През есента празните лехи се наторяват с пресен оборски тор. През зимата протича окисление, ферментация и гниене с отделяне на топлина. В горните слоеве на почвата се образува хумус, готов за хранене на растенията. Тогава през пролетта не е необходимо да прилагате тор.

Таблица 2. Характеристики на използването на птичи тор

градинска култура	Обем на хранене
	Сухо вещество, kg / m 2		Течна инфузия, l / m 2
	с постелки	в най-чист вид
картофи	4-6	3-4	Не прилагайте
д-р корени	3 -4	1,5-2	Не прилагайте
Домати, краставици и кратуни	6-8	3-4	3-4
Бяло зеле	2,5-3	2	1 - за всяка глава.Три пъти от май до август.
Лук, чесън	3-3,5	2	1,3-4 пъти през лятото
Копър, магданоз и други зеленчуци	2-2,5	1,5-2	Не прилагайте

Птичият тор се използва за листно торене по-често от други торове. Работата се извършва по следната схема:

1. Инфузията се прецежда внимателно.
2. Разрежда се с вода в съотношение 1:4.
3. Извършва се пръскане на растенията, прахът се измива от листата и стъблата. Изчакайте, докато растението изсъхне, в противен случай торът ще изтече от мократа повърхност.
4. Нанесете разтвора с помощта на фина пръскачка.

съвет
Храненето е най-добре вечер. Сутрешната роса няма да позволи на тора да се задържи върху листата. По обяд жаркото слънце ще причини изгаряния.

Торф

Фосил, образуван естествено от растителни останки. В градинарството се използват няколко вида, като най-приложими са високопланинските и низинните торфи. Те се различават по произход, степен на разлагане, състав.

Низинният торф е хомогенна маса от кафяв или антрацитен цвят. Съдържа много полезни вещества. Основната функция на тор е структурирането на почвата. Добавете към растителната смес за аерация и капацитет на влага.

Универсалното действие се проявява върху всички почви, които изискват трансформация. На песъчливи почви задържа влагата, на глинестите видове разхлабва уплътняването. Киселинността на веществото е близка до неутрална, варираща от 5 до 7 единици. Няма особено въздействие върху почвата. Препоръчителната доза е 3-4 kg/m2.

Низинният торф е популярен материал за мулчиране и подслон на растения за зимата. Например, рози и млади овощни дървета заспиват с тях, образувайки конус. През пролетта защитата трябва да се отвори и да се смеси равномерно със земята.

Високият торф изглежда като рохкава смес от слабо разложени останки. Има висока киселинност - pH 3-4,5. Включените в състава минерални соли не са достъпни за растенията. В тази връзка торфът с висока треска се използва като добавка към компост или се внася в почвата преди зимата за прегряване. Между горната превръзка и засаждането трябва да отнеме 5-6 месеца. Торфът се разпределя равномерно на тънък слой с помощта на. Този метод ускорява разграждането на тора.

важно
Невъзможно е да се използва тресавищен торф в чиста форма за хранене на насаждения. При разлагането се образува въглероден диоксид, който е вреден за растенията.

Пепел

В градинарството се търсят следните видове:

• огнеупорни остатъци от въглища;
• дървесна пепел;
• изгорели листа.

Пепелта от въглища не съдържа хранителни вещества, но служи като ефективен набухвател при тежки почви.

Най-полезната дървесна пепел е вещество, богато на фосфор, калий, калций и микроелементи. Разхлабва почвата, неутрализира киселинността. Насърчава образуването и укрепването на кореновата система на растенията. Максималното количество хранителни вещества съдържа пепел от брезови дърва за огрев. Разходът е 700 g / m 2 (ако нямате везни у дома, използвайте импровизирани измервания - вижте съотношението им с тегло по-долу).

Обемни народни измервания в грамове:

• 1 супена лъжица - 6 g;
• 1 чаша - 100 гр.;
• банка 1л - 500гр.

При засаждане се прилага дървесна пепел за вкореняване. През есента - за укрепване на кореновата система, която осигурява устойчивост на замръзване. Разтворът на пепелта се прилага върху листата и стъблата за добавяне на калий и укрепване на тъканите, което служи като превантивна мярка срещу троскот, трион, акари и други вредители. За готвене се нуждаете от 3 супени лъжици. лъжици суровини на 1 литър вода. Сместа престоява 7-10 дни, като се разбърква ежедневно. Като лепкаво вещество се използва твърд сапун за пране - ¼ от парчето. Отрицателната страна е, че се отмива, когато вали, така че пръсканията периодично се повтарят.

Пепелта, получена от изгарянето на листа, клони, трева, има различен състав. Много полезни елементи съдържат пепел от слънчогледови стъбла, елда, сухи зърнени култури. Използва се по същия начин като дървото.

Компост

Органичните торове, с изключение на торфа, теоретично могат да бъдат направени самостоятелно. Въпреки това, дори в селото обикновено се купуват органични: домашно приготвените препарати често нямат достатъчно обем, освен това е трудно да се следват всички технологии за постигане на максимална ефективност на тора. Но няма нужда да купувате компост: той се състои от изгнили растителни остатъци, които се намират във всеки парцел и във всеки крайградски проход.

Окосената трева, падналите листа, плевелите (след унищожаване на семената) не е необходимо да се изхвърлят. По-добре е да го поставите в яма или специална кутия за прегряване. След 5 - 6 месеца се образува ценен тор. По този начин остатъците от градински растения са от голяма полза:

• хранителни вещества за растенията;
• спестяване на бюджета;
• екологична безопасност.

В допълнение към растенията, хранителните отпадъци се поставят в компоста, с изключение на месните отпадъци, които имат дълъг период на разлагане, който не се комбинира с периода на прегряване на тревисти растения.

Трансформацията е по-интензивна, ако суровините се полагат на слоеве, поръсват се с почва или висок торф и се добавят ЕМ препарати, например Емочки Бокаши или Байкал ЕМ-1. Ефективните микроорганизми, които съставляват продуктите, ускоряват ферментацията и гниенето в пъти. Например обикновен компост се формира за шест месеца. При използване на ЕМ препарати - за 2-3 месеца.

За да увеличите максимално ползите от домашния тор, не компостирайте:

• растения, засегнати от болести и вредители, тъй като източникът на инфекция е безопасно запазен в органичната маса и дори активно се възпроизвежда;
• отпадъчни продукти от кучета и котки, които могат да съдържат опасни вируси, предавани на хората от почвата, например причинителя на токсоплазмоза;
• листа от дървета, съдържащи танини - орех, дъб, габър, топола. Танините, когато се отделят в земята, инхибират развитието на растенията (следователно нищо не расте под короната на орех).

Готовият компост се използва по същия начин като обикновения торф, разпръснат на земята, след това вграден в горния слой на дълбочина 5-10 см. Работата се извършва след прибиране на падналите листа през октомври.

Овощните дървета се подхранват чрез разпределяне на тора по периферията на пристволния кръг. Идеалният диаметър е равен на размера на короната, именно на това ниво на кореновата система се намират подобни на косми процеси, които абсорбират хранителни вещества. Така че ползите от компоста ще бъдат максимизирани.

През последните години се увеличи броят на привържениците на екологичните методи на градинарство, което е невъзможно без органични торове. Производителите предоставят на желаещите широка гама от естествени превръзки. Ако закупените продукти изглеждат скъпи, винаги можете да направите достъпен компост.

Съставът на оборския тор зависи от вида на животното, неговата храна, постеля, начина на съхранение и степента на разлагане. Азотът се съдържа повече в овчия и конския тор, както и в торфеното легло.

Химичен съставпресен оборски тор, %:

По-долу е даден съставът на пресен тор според други данни, в%:

Компоненти	Оборски тор върху сламена леха					Тор за торф. постелки
	смесен	кон	говежди	овце	прасета	кон	говежди
вода	75	71,3	77,3	46,6	72,4	67	77.5
органични	21	24.5	20,3	31,8	25	-	-
Азот (N)	0,5	0,58	0,45	0,83	0,45	0,8	0,6
Фосфор (F2O5)	0,25	0,28	0.23	0,23	0.19	0,25	0,22
Калий (K2O)	0,6	0,63	0.50	0,67	0.60	0.53	0,48
Лайм (CaO)	0,35	0,21	2,4	0.33	0,18	0.44	0,45
магнезий (MgO)	0,15	0,14	0,11	0,18	0,04	-	-
Сярна киселина (SO3)	0.10	0,07	0.06	0,15	0,8	-	-
Силициева киселина (SiO2)	-	1,77	0,85	1,47	1,08	-	-
Железен и алуминиев оксид (R2O3)	-	0,11	0,05	0,24	0,07	-	-

Според степента на разлагане оборският тор се разделя на пресен, полуугнил, угнил и хумен.

• Пресен оборски тор.сламата леко променя цвета и здравината. Водният извлек (вода, преминала през тор) е червеникаво-жълтеникав или зеленикав на цвят.
• Полуразложен оборски тор.Сламката е тъмнокафява на цвят и се чупи лесно. Водният извлек от него е тъмен на цвят.
• Презрял оборски тор.Невъзможно е да се открият отделни сламки. Представлява хомогенна черна размазваща се маса. Водният извлек от него е безцветен. Хумус. Хомогенна рохкава землиста маса, тъмнокафява.

Промени в състава на оборския тор в зависимост от степента на разлагане:

полуизгнилоторът, престоял известно време в торище или купчини, губи първоначалния си цвят, тъй като сламата в него става тъмнокафява. Съставът на полуразложения оборски тор включва приблизително 75% вода, 0,5% азот, 0,3% фосфор, 0,4% калий, или ако се преобразува в килограми, от 10 kg оборски тор се добавят средно 50 g азот, 25 - 30 g фосфор, 40 - 50 g калий.

изгнилиоборският тор, както и хумусът, е хомогенна маса, това са продукти на дълбоко разлагане на органична материя и в някои случаи се препоръчва използването на тези групи тор.

Съхранение на тор

Има следните начини за съхранение на тор.

• Горещ (свободен стил). Торът се поставя свободно на купчини с ширина 2–3 м и височина 1,5–2 м. Това създава благоприятни условия за аеробни бактерии и температурата на тора се повишава до 70 °. След 3-4 месеца може да се загуби (преобръща) 1/2–1/3 от сухото органично вещество. Този метод се използва, когато е необходимо за кратко време да се получи добре разложен оборски тор.
• Студено (плътен стил). Оборският тор се нарежда плътно на купчини с ширина най-малко 2-3 м и височина 1,5-2 м. След уплътняване на масата купчините се покриват отгоре, за да се намали поемането на въздух и да се намалят загубите на азот. В същото време разлагането, с изключение на повърхностните слоеве, се извършва при анаеробни условия (без достъп на въздух) при температура 20-25 ° през зимата и 30-35 ° през лятото. Разлагането е по-бавно, отколкото при горещия метод. Пресният оборски тор преминава в полуугнил след 3-5 месеца, а в угнил след 7-6 месеца. За 3-4 месеца торът губи 1/9–1/10 от сухото вещество. Този метод е най-приемлив.
• Горещо уплътняване (насипно полагане с уплътняване). Пресният оборски тор първо се полага насипно с метър слой с ширина 2-3 m, а на 3-5-ия ден, когато торът се затопли до 50-60 °, той се уплътнява силно и върху него се полагат следващите слоеве в същото време. докато височината на купчината достигне 1,5-2 м. След уплътняването оборският тор се разлага при анаеробни условия при температура 30-35°. Полуугнил оборски тор се образува за 1,5-2 месеца, угнил - за 4-5 месеца. Този метод на съхранение се използва в случаите, когато в тора има патогени или е необходимо да се ускори разграждането му.

Добавки към оборския тор

Торът ще бъде по-добър, ако при полагането му добавите (на слоеве след 15-20 cm) суперфосфат (до 2% от теглото) или 3-5% фосфоритно (или костно) брашно. Оборският тор ще се съхранява по-добре, ако се компостира с торф. Ако няма торф, може да се замени с почва, но трябва да е по-малко - 20-30% от теглото на оборския тор. Полезно е да покриете купчината отгоре и отстрани с чим.

Приложение на оборски тор

По-добре е да се оре тор под пролетни култури през есента, с изключение на леките почви. Хумусът трябва да се прилага през пролетта. При внасяне на оборски тор е необходимо незабавно да се оре (за да се намали загубата на органично вещество и азот). Изорайте тора до дълбочината на обработваемия слой (на тежки почви той е малко по-малък, отколкото на леки). Повече разложеният тор се заорава на по-малка дълбочина.

При липса на оборски тор може да се вгражда в дупки или гнезда с половината от скоростта. Също така е полезно да се внесе угнил оборски тор при засаждане на дървета и храсти в размер на 5-10 кг на посадъчна яма.

Дозите се определят в зависимост от културите и въз основа на нормите за използване на хранителни вещества от растенията през първата година след оранта. На по-слабо обработени почви, във влажни и студени райони дозите на оборския тор обикновено са по-високи.

Част от хранителните вещества, използвани от растенията от оборския тор през първата година

През първата година след разораването на тора използването на хранителни вещества от него, в зависимост от вида на тора, характеристиките на културата, е около 8-38% азот, 30-55% фосфор, 46-80% калий (виж таблицата).

оборски тор	N, g/kg оборски тор	Р, g/kg	K, g/kg
Пресен оборски тор върху сламена леха
говежди	0,4-1,7 (1,0)*	0,8-1,5 (1,1)	2,3-4 (3,1)
кон	0,5-2,2 (1,3)	0,8-1,3 (1,0)	3,0-5,1 (4,0)
прасета	0,4-1,7 (2,0)	0,6-1,0 (1,3)	2,8-4,8 (4,8)
овце	0,7-3,1 (1,9)	0,8-1,3 (1,0)	3,1-5,4 (4,2)
Същото, върху торфено легло
говежди	1,2-3,0 (2,1)	0,8-1,4 (1,1)	2,4-4,2 (3,3)
кон	1,6-2,3 (2,0)	0,7-1,2 (1,0)	2,2-3,8 (3,0)
* Средните стойности са дадени в скоби (g/на 1 kg оборски тор). Действието на оборския тор продължава на леки песъчливи почви 3-4 години, на глинести почви 6-10 години.

За тор е по-добре да използвате изгнил или поне полу-изгнил оборски тор, а за засаждане (сеитба) - само изгнил и за предпочитане хумус. В пресния сламен тор количеството азот, достъпно за растенията, не е достатъчно, особено през първите два месеца след внасянето му в почвата.

Конският и овчият тор се разграждат по-бързо, поради което е препоръчително да се използва при тежки почви, където разграждането на органичните вещества е бавно.

Научните изследвания и практиката показват, че излишъкът от нитрати в зеленчуците често се свързва с прекомерно внасяне на пресен (неразложен) оборски тор. В някои случаи при внасяне на пресен тор в почвата от него се отделя амоняк, който е токсичен за растенията; листата изсъхват и впоследствие изсъхват. В такива случаи оборският тор трябва да се покрие с пръст възможно най-скоро.

каша

Суспензия (лопен) - полутечен и течен оборски тор - е бързодействащ азотно-калиев тор.

От многото анализи на урина и тор от говеда и коне, следните могат да бъдат предложени като средни стойности:

От тези данни се вижда, че както урината, така и торовата торове могат да бъдат класифицирани като азотни и в същото време калиеви торове, че в урината изобщо няма фосфорна киселина и много малко в торовата тор, че урината, просмуквайки се през постелята, губи значителна част от азот и калий и придобива много малко фосфорна киселина. Но освен това такава промяна в урината показва като цяло лекотата на загуба на азот както в нея, така и в тор.

Препоръчително е да се използва тор за компостиране с торф и различни растителни отпадъци, както и за подхранване (0,5–1 kg/m2). За приготвяне на компости и подхранване на растенията кашата се разрежда с вода 3-5 пъти. За да се увеличи ефективността на разтвора на суспензията, към кофата с разтвора се добавя фосфорен тор (6–10 g R).

Като тор, торовата тор може да се прилага преди всичко като основен тор за всички растения, в размер на 200-300 kg на 100 m.

Използва се и за подхранване на всички декоративни и зеленчукови култури (50-70 кг на 100 м2). Особено ефективен е при азотен глад на растенията.

При подхранване кашата се разрежда с вода в съотношение 1: 5 или 1: 7, в зависимост от концентрацията му. Подхранването на френски и зеленчукови култури трябва да се извърши не по-късно от месец преди прибиране на реколтата.

екстракти от оборски тор

В магазините сред стоките за градинари можете да видите кутии с екстракт от кравешки или конски тор. В рекламата се казва, че тези екстракти могат да заменят няколко тона тор и дори по-добре от тор, тъй като са обогатени с различни добавки, необходими за растението.

Течните органични торове като екстракти от оборски тор са предназначени за подхранване на растенията. Ако основното снабдяване с хранителни вещества за растенията се съдържа в хумус, тогава течните торове се използват за подхранване през онези периоди, когато растенията го изискват. Те не служат като храна за почвената микрофлора и не допринасят за попълването на запасите от хумус. За подхранване на растенията екстрактите от оборски тор и други течни органични торове са по-добри от минералните, тъй като хранителните вещества за растенията се съдържат в тях в по-балансирана форма и освен това не причиняват такава вреда на почвената микрофлора като минералните торове, особено във високи дози . Винаги обаче трябва да помним, че екстрактите от оборски тор са много богати на разтворим азот и затова трябва да се използват умерено и само през определени периоди от развитието на растенията. В угнилия оборски тор азотът преминава в неразтворима форма и затова няма опасност от предозиране.

По този начин: тор -хранене на почвата, екстракти от оборски торхрана за растенията и не могат да се заменят взаимно.

Изпражнения

Това е бърз и мощен тор, богат на азот и фосфор. Средният химичен състав на изпражненията:

Около 500 кг изпражнения (450 л урина и 50 кг фекалии) се отделят на възрастен годишно. По-добре е, когато изпражненията в помийните ями систематично се покриват с торфени стърготини или пръст или смес от тях (всеки път 1 чаша или повече), което елиминира неприятната миризма и предотвратява размножаването на мухи.

В рамките на 6 месеца повече от 60% от азота може да бъде загубен от изпражненията. Трябва също да се има предвид, че те могат да съдържат яйца от червеи. За запазване на азота и унищожаване на патогени, изпражненията се използват главно за компост, за предпочитане с торф. Добър хумус се получава чрез компостиране на сухи листа или копка, сгънати на слоеве и обилно напоени с изпражнения. Смес от изпражнения със земята не се затопля до желаната температура, така че трябва да се съхранява най-малко 3 години.

Урината (урината), събрана от 50 души, може да натори един хектар земя, което е еквивалентно на добавяне на 120-150 кг азот на хектар. С други думи, урината, събирана ежедневно от един човек, е достатъчна за наторяване на 1 квадратен метър поле. За почви, бедни на азот, може да се използва по-голям обем на няколко пъти.

Изпражненията не трябва да се прилагат директно в почвата, особено при зеленчукови култури, които се използват сурови. По санитарни причини е по-добре да се прилагат фекални торове в почвата през есента (1,5–2 кг / кв.м). Наторете със смес, състояща се от 1 част фекалии и 3-4 части торф. Добри резултати се получават при торене на песъчливи и леки глинести почви. По-добре е да се прилага върху почвата (особено върху глината, където този тор води до образуване на почвена кора) в дупки или жлебове, последвано от запълване с пръст.

Различни начини за използване на урината като тор:

• Добавяне на урина без разреждане. Преди инокулацията може да се добави урина без разреждане. Неразредена урина се използва за наторяване на дървета. Може да се добави и урина за овлажняване на компоста.
• Добавяне на разредена урина. Ако зърното започна да расте, урината се разрежда с вода в съотношение 1 към 4 към 10, за да се наторят растенията. Безопасно е да добавите 1 към 7 (1 част урина към 7 части вода) за всички растения.

След торене се препоръчва да се покрие площта със земя или листа, за да се избегне изпарение.За да се избегне замърсяване, се препоръчва да се използва урина само през вегетационния период, тоест през пролетта или лятото, за зимни култури - в началото на есента. Не използвайте торове през зимата!

Тоалетна (суха тоалетна)

В малките домашни тоалетни често се използват тоалетни за прах (с торфени трохи) или модерни сухи тоалети. Като килер се използва пластмасов контейнер, на дъното на който първо се изсипва малък (2-4 см) слой торф. За по-лесно използване по-голям контейнер може да се постави на ос с две подвижни колела.

Нуждаете се от достатъчно торф за засипване, така че сместа да не се размазва, а да се раздробява (тогава е по-лесно да се извади от контейнера (ямата). Средно за една година на човек са необходими най-малко (сухи торфени трохи): сфагнум 100 кг. , ливада 300 кг При възможност тези дози се увеличават 2-3 пъти.

Ако няма торф, можете да използвате дървени стърготини, малки стърготини (от електрическо ренде), рязане на слама, суха зеленина, изсушена езерна тиня и дори градинска почва за прах за килера.

Компостираните фекалии са качествен хумус.

Пресните изпражнения съдържат патогени (болестотворни бактерии и вируси. Поради това те трябва да бъдат третирани, преди да бъдат използвани на полето или в градината. Компостираните изпражнения са безопасни за употреба и те:

• подобряване на структурата на земята,
• подобряване на качеството на земята,
• добър тор (фосфор, калий, магнезий).

Колко компост трябва да се използва?

Човешките отпадъци годишно съдържат само 0,5 kg азот, 0,2 kg фосфор и 0,17 kg калий. Следователно компостът е по-добре да се използва като подобрител на почвата, отколкото като тор, и може да се добавя в доста големи количества:

• 1-2 литра компост на квадратен метър земя,
• 2-3 литра/кв.м за растения с висок прием на азот, като картофи и лук,
• 3-4 литра/кв.м за растения с много високо усвояване на азот като царевица, домати,
• 1 част компост се смесва с 1 част почва за балконско засаждане.

"Отсад"

Утайките от отпадъчни води от напоявани полета („утайки“) съдържат по-малко хранителни вещества в сравнение с изпражненията. В зависимост от влажността на утайката и наторената култура дозата на валежите е от 2 до 10 кг/кв.м.

птичи тор

Птичият тор е пълноценен, бързодействащ тор, тъй като съдържа хранителните вещества в леснодостъпна форма. Съставът му варира в зависимост от вида на птиците, тяхната възраст и храна. По химичен състав той е 3-4 пъти по-богат от кравешкия тор.

В 10 кг пилешки тор се съдържат средно 220 г азот, 180 г фосфор и 110 г калий. Птичият тор в градината обикновено се използва в течна форма за пролетно и лятно торене на овощни и ягодоплодни култури. Една част от постелята се разрежда със 7-8 части вода и се влива в продължение на 2 дни. Преди внасяне в почвената смес се разклаща и още веднъж се разрежда с вода в съотношение 1:1. Добавя се кофа от такава смес в размер на една на 2 m2. Птичи тор може да се използва и през есента при прекопаване на градината в разход 250-300 g на 1 m2.

Състав (%):

Пилешкият изпражнения съдържа значително повече хранителни вещества от патешкия и гъшия. От едно пиле можете да получите до 6 кг годишно, патици 8 ru, гъски 11 кг. носилка. Ако нямате свои собствени птици, постелята може да бъде закупена в птицеферми. Тук се обработва при висока температура или се компостира.

Приложение на постеля

Хранителните вещества на оборския тор бързо се разтварят във вода и лесно се усвояват. Освен това те се освобождават постепенно и затова, за разлика от минералните торове, запазват ефекта си 2-3 години (което трябва да се има предвид при правене на постеля).

Птичият тор в градината обикновено се използва в течна форма за пролетно и лятно хранене на плодови и ягодоплодни култури. Една част от постелята се разрежда със 7-8 части вода и се настоява за 2 дни (според други източници, настояването на птичи тор с вода, така че да ферментира, е непрактично - загубите на азот ще бъдат 50%). Преди постъпване в почвата сместа се разклаща и отново се разрежда с вода в съотношение 1:10 - 1:12. Внася се кофа от такава смес в размер на една на 2 кв.м.

Птичият изпражнения може да се използва и през есента при копаене на почвата в размер на 1-1,5 kg сурови изпражнения (или 0,6-0,8 сух) или в по-малки дози: 0,3-0,5 суров изпражнения (0,2-0,3 сух) , за въвеждане в бразди, дупки - 0,08-0,1 кг. За течни превръзки (0,05-0,1 kg) постелята се разрежда с вода непосредствено преди нанасяне върху почвата в съотношение 1:10 или 1:12 и се разбърква добре. се използват предимно за хранене.

Зеленчуците, които изискват повече калий (картофи, някои кореноплодни и др.), компенсират недостига чрез добавяне на тор, например 100 g калиев хлорид на 1 kg оборски тор. Трябва обаче да помним, че предозирането на постеля е опасно, тъй като в резултат на това - натрупването на нитрати в зеленчуците. За премахване на вредното действие на оборския тор той се внася заедно със слама, торф или дървени стърготини в съотношение 3:1.

Дози птичи тор за зеленчукови култури, кг / кв.м (според А. Попов):

култура	1	2	3
Ka-pu-s-ta b / koch	0,6-0,8 (пролет или есен)	0,5	4-8 литра на кв.м
тиква. после-ма-ти	1,5-2 (тегло)	0,8-1	14-18 л/кв.м
корени	0.9-1 (само нови)	0,5-0,6	10-15 литра на кв.м
Лук чесън	0.9-1 (есен-нов)	0,4-0,5	5-10 литра на кв.м
Зелено	1-1.2 (есен-нов)	0,5-0,6	на вне-сят
картофи	1.2 (пружина)	не допринасяй	не допринасяй
1 - Дози (кг/кв.м) сурова (прясна) ме-та с подстил с основна обработка 2 - Същото, дози сирене 3 - Дози течна горна превръзка на стоп-яжте: 1 част от chi-s-that-to-me-ta за-li-va-yut 100 часа вода и я задръжте за 2-3 дни при кого -nat-noy tem-pe-ra-tu-re. Pod-kar-m-li-va-yut след 7-10 дни (с after-le-du-yu-schi поливане с чи-с тази вода), но най-малко 3 пъти на сезон. За да балансирате pi-ta-tel-ny вещества, е полезно да добавите към ba-vit (от race-th-th-a.i. за 1 кофа с постеля): азот 10-80, калий 10-100.

Съхранение

За да се намалят загубите на азот, които за 2 месеца могат да достигнат 30-60% от първоначалното си количество, оборският тор трябва да се съхранява чрез компостиране на слоеве (20 cm) с различни абсорбиращи материали - торф, дървени стърготини или сламени изрезки (25-50% от теглото на оборския тор). Сухият компост се полива. След 2 месеца е готова. В същото време в него умират патогенни микроорганизми, яйца на хелминти и семена от плевели.

Такъв компост за постеля е най-добре да се включи в почвата през есента. На песъчливи почви това може да се направи през пролетта - две седмици преди сеитбата или засаждането на разсад. Компостът за постеля се прилага най-добре в жлебове или дупки.

Птичият тор може да се съхранява и на сухо място, смесен с торфени трохи или прахообразен суперфосфат (съответно в съотношение 25-60 и 6-10% от теглото на изпражненията) или в затворен съд. или чрез компостиране с различни влагопоглъщащи материали: торф, дървени стърготини или нарязване на слама в съотношение 3:1. По-добре е да съхранявате сухия тор в някакъв вид контейнер (найлонов плик, варел и др.), защитен от въздух.

Торф

Торфът съдържа малко хранителни вещества, достъпни за растенията, но увеличава съдържанието на хумус и подобрява структурата на почвата. Съдържа сравнително голямо количество азот, който обаче е в трудно усвоима форма. За превръщането на органичните форми на азот в достъпни за растенията минерални форми (нитрати, амоняк) е икономически целесъобразно да се използва торф за приготвяне на компости. Тъмният цвят на торфа допринася за усвояването на топлината и бързото нагряване на почвата.

Според степента на разлагане се разграничават три вида торф. Конят се отличава с ниска степен на разлагане на растителни остатъци и висока киселинност. Низината се характеризира с висока степен на разлагане и по-ниска киселинност. Преходният торф заема междинно положение между тях.

Химичен състав на различни видове торф, % :

Торфът обогатява почвата с органични вещества, допринася за регулирането на влажността на почвата и подобрява нейната структура. Използва се предимно за компост и мулчиране. Икономически неизгодно е торфът да се използва за торове в чиста форма, тъй като съдържа малко хранителни вещества (разходите не се компенсират от увеличаване на добива). Трябва да се има предвид, че всички торфи се разлагат бавно в почвата и съдържащите се в тях хранителни вещества не могат бързо да се използват от растенията. За наторяване на почвата може да се използва изветрял низинен торф с висока степен на разлагане (35–60%). За компост се използва преходен и язден торф.

Торфът се внася по всяко време на годината, дори през зимата в снега. Но не трябва да забравяме, че към него трябва да се добави вар. В градината торфът се добавя най-добре към компости, както и към почвени смеси за отглеждане на разсад и защитена земя.

хумусна земя

Содово-хумусната и торово-хумусната почва, за предпочитане глинеста, е ценен тор и отличен компонент за почвени смеси. Заема междинно положение между градинската почва и хумуса.

Дървено-хумусна земя. През пролетта се коси копка с дебелина около 10-15 см с мощна трева. Копките се полагат на редове (трева до трева) на купчини под формата на куб със страна 1 м. Всеки 25-30 cm слой копка се наслагва с 5 cm слой пресен тор, тор, тор или изпражнения. При полагане слоевете чим се навлажняват.

В горния слой се оставя вдлъбнатина за напояване и събиране на дъждовна вода. Размерите на купчината не трябва да надвишават височина и ширина 1,8 м. За да се предпази от дъжд, купчината се покрива с филм, но се поддържа влажна - през лятото от време на време се излива с вода или по-добре разредена каша и сменен веднъж, за предпочитане два пъти. До есента земята е готова.

Торно-хумусна земя.Те го получават от разложен оборски тор, смесен със земя, обикновено се взема от оранжерия (изпод краставици) и се съхранява още една година.

Компости

Компостът е много често срещан силен тор, получен в резултат на ферментация (разлагане) на смес от органични вещества, често с добавяне на минерални торове. Има много видове компост.

Общи правила за компостиране

Когато приготвяте различни видове компост, трябва да следвате общите правила.

• Каква купчина или "кутия"?Струва си да помислите внимателно какво да изградите - "кутия" (кутия) или купчина (стек)? Между другото, има добра поговорка на чешките градинари: „три малки компостни купчини са по-добри от една голяма“, валидността на която всеки от нас има възможност да провери с времето. Въпреки че оптималният размер на "кутия" за купчина обикновено се препоръчва в литературата, като всяка стена е дълга около метър, трябва да се вземе предвид предимството на малките купчини в тези бактерии, чиято основна задача е да превърнат органичните вещества в истински компост, получавате повече кислород.
• Препоръчително е да изберете място за компост на незаливно засенчено място, в ъгъла на обекта. Ширината на купчината (изкопа) е 1-1,5 м (не повече от 1,8 м), височината е 1-1,25 см. Компостирането в лични парцели се извършва удобно в кутии.
• Какво представлява компостът?Като материали за добър градински компост можете да използвате всички видове органични отпадъци, които могат повече или по-малко бързо да се разлагат. Това са плевели, растителни остатъци след прибиране на реколтата, окосена трева, сено, слама, кухненски отпадъци, стърготини, талаш, паднали листа, вестници без цветен печат и др. Всеки вид растение допринася за компоста и го обогатява с някакъв вид хранителен елемент. Добър компост не може да се получи от нито един материал, като например слама. Окосената тревна площ (когато е много) трябва да се изсуши, преди да се постави в купчина компост, а също така е добре да се наслои с по-едри и сухи материали, като дървени стърготини или паднали листа.
• Ето някои добре познати растения, които е полезно да добавите към компоста. Копривата натрупва азот и желязо, овчарската торбичка – микроелементи, лайката и черният оман – калий и калций, белият равнец – сяра. Глухарчето, с дългия си връхен корен, извлича калций от дълбоките слоеве на почвата и го съхранява в листата си. Люцерната и горчицата правят същото за фосфора.
• Особено важно е към компоста да се добавят богати на азот материали. Азотът е необходим за жизнената дейност на микроорганизмите, които извършват компостирането. Колкото повече азот, толкова по-бързо протича този процес. Най-добрата азотсъдържаща добавка към компоста е животински тор или птичи тор. В случай, че няма оборски тор, ето списък с други богати на азот добавки: костно брашно, коприва, стъбла и листа от бобови растения и окосена трева. Може да използвате и урина, разредете я 4 пъти и с нея полейте компоста.
• Всички компоненти, които съставляват компоста, трябва да бъдат натрошени колкото е възможно повече, това значително ускорява процеса на ферментация.
• Какво не трябва да се добавя към компоста?Това е преди всичко нещо, което не се разлага – стъкло, найлонови торбички, пластмасови изделия и др. Засадените плевели превръщат компоста в място за размножаване на плевели и не трябва да се добавят към купчината компост. По-добре е да не изгаряте върховете на картофи и домати, заразени с късна болест, а да компостирате отделно и по-дълго. Компостът, получен от него, може да се използва за тези култури, които не страдат от късна болест, като ягодоплодни храсти (но не и ягоди).
  За компост не трябва да се използват растения, заразени с вирусни заболявания, както и зеле, заразено с клубен корен. Те се унищожават по всякакъв начин или се премахват от сайта.
• Земни добавки.Към компоста трябва да се добави малко почва. Микроорганизмите, които разграждат растителните остатъци, се въвеждат в компоста с почвата. Освен това земята съдържа минерали, които, макар и в малки количества, са част от добрия компост. Добавят се също пръст и торф, за да се предотврати загубата на течни и газообразни вещества, образувани по време на ферментацията (разграждането на органичната материя). При компостиране се добавя смес от пръст и торф на слоеве през 15-20 см или поне само пръст (градинска почва). В идеалния случай компостът трябва да съдържа около 70% растителни остатъци, 20% оборски тор и 10% почва.
• минерални добавки.За да се неутрализира действието на киселините, образувани по време на ферментацията и да се получи компост като добър универсален тор, към него се добавя вар при полагане на компоста (ако не присъства в компостирания материал). Това е преди всичко варовиково или доломитово брашно, което повишава съдържанието на калций и магнезий и неутрализира киселинността (4-5 kg ​​/ m3). Вар трябва да се добави към кисел торф, дървени стърготини, стърготини, игли, листа от дървета и др.
• Много е важно да добавите обогатяващи добавки към компоста на слоеве (вижте).
• Компостът винаги трябва да е влажен!Компостната купчина (насипна, подредена или поставена в кутия) трябва да се поддържа влажна през цялото време. Ако компостируемият материал е сух, при подреждането му на купчина той постепенно се овлажнява с каша, разредени изпражнения (1:3), разтвор на микробиологичен тор (например Baikal_EM1) или поне вода. В горещо време трябва да се полива редовно. Важен е и за размножаването на червеите.
• За да се ускори и равномерно узрее компостът, купчината се загребва 1-2 пъти през лятото - те изхвърлят масата с лопата на друго място наблизо. Това е особено важно при използване на фекалии и др. за компостиране, които могат да съдържат яйца от червеи и други патогени. Температурата на външните слоеве на купчината е по-ниска, така че тези слоеве не се обеззаразяват. По-добре е тези слоеве да бъдат премахнати (да не се използват за тор) и да се добавят към нова купчина. За да се ускори процесът на ферментация, "изгарянето" на масата трябва да се доведе до температура от 60 °.За да направите това, незабавно изсипете гореща вода върху компоста (60–70 °). В същото време патогенните микроби умират, но качеството на компоста се влошава донякъде. В края на септември се препоръчва отново да се напои компостната купчина (кутия) с гореща вода, след което да се покрие с филм.
• Компостът се счита за готов, когато по-голямата част от масата е напълно разложена, стане хомогенна, тъмнокафява. Резултатът е свободно течащ, лесен за нанасяне тор. Процесът на компостиране зависи от компонентите, обикновено продължава поне 9-12 месеца. За вграждане на компост в почва, покрита със слой градинска пръст, компостът може да се използва дори по-рано - след 4-6 месеца.

Съотношението на азот и въглерод в компоста.Компостирането е микробиологичен процес и органичните материали служат за храна на микроорганизмите. Те не са безразлични към химичния състав на материала, който трябва да разложат. За тяхната активност от съществено значение е съотношението на въглерода и азота в изходния материал. Установено е, че най-благоприятното съотношение за активността на микроорганизмите е в рамките на 11-20 части въглерод на 1 част азот, т.е. може да има повече въглерод, но в определени граници.

Материали с ниско съдържание на азот (под 0,7%). Те се разлагат бавно, с голяма загуба на органични вещества. Тази група включва: дървени стърготини, хартия, дървесна кора, слама. Препоръчва се компостирането им с добавяне на богати на азот материали.

Материали със средно съдържание на азот (0,7-1,5%). Те съставляват по-голямата част от компостируемия материал. Те могат да се използват без добавяне на азот, като в този случай компостът, получен от тях, има малка ефективност като тор; Използва се главно за подобряване на почвата. Тази група включва: остатъци след прибиране на реколтата, плевели, кухненски отпадъци, листа от дървета.

Материали с високо съдържание на азот (над 1,5%). Използват се като добавки към материалите от първа и втора група за подобряване на качеството на компоста. Компостът, получен с тези добавки, е добър тор за растенията. Тази група включва: оборски тор, птичи изпражнения, стъбла и листа от бобови растения, млади окосени треви, всички отпадъци от месопреработвателната промишленост, рибни отпадъци, тиня от езера.

Добавки за обогатяване на компост

За да може компостът да се превърне в универсален тор, способен да задоволи всички нужди на растенията от минерално хранене, към него трябва да се добавят обогатяващи добавки. Градинският компост се състои главно от растителни остатъци. Ако нищо не се добави към този компост, тогава той ще бъде тор със средно качество. Ако направите анализ на такъв компост, се оказва, че в него има много малко азот, да не говорим за фосфор, калий, калций и други елементи. Невъзможно е да се получи добра реколта на такъв компост. Служи основно за подобряване на физичните свойства на почвата, а не за наторяване.

Висококачественият компост трябва да съдържа около 2% от общия азот и само 0,7-1,5% в растителните остатъци. Това означава, че за да се получи пълноценен тор, към растителните остатъци трябва да се добавят богати на азот вещества. В идеалния случай това е кравешки тор, който трябва да съставлява около 10% от компостирания материал. Ако не разполагате с такова количество оборски тор, тогава компостната купчина може да се полива с воден екстракт от оборски тор: 1 част оборски тор към 20 части вода или урина, разредена 4 пъти.

Отново ще изброим други богати на азот и по-достъпни добавки: окосена млада трева, коприва, зелена маса от бобови растения, месни и рибни отпадъци, костно брашно, птичи тор. Всичко, което принадлежи към третата група компостируеми материали. Точните количества на тези добавки не са посочени и ще трябва да разчитате на интуицията си, за да не прекалите. Компостът с много високо съдържание на азот също не е желателен. Бъдете особено внимателни с птичите изпражнения.

Много е важно да добавите към компоста съединения, богати на фосфор. Фосфорът е желателно да се прилага не под формата на суперфосфат (1-2 kg/m3), а в неразтворима форма на фосфатна скала (3-5 kg/m3). Това е богата на фосфор скала, смляна на брашно. В компостна купчина, където микробиологичната активност е много висока, фосфатната скала се разлага, фосфорът преминава в състояние, свързано с органична материя и е част от хумуса. Дозата на фосфатната скала е 5-8 kg на m 3 компост. Стопеният фосфат има подобни свойства.

За обогатяване с калий се използва пепел или калиев сулфат (1-2 kg / m3), но не и калиев хлорид, който е токсичен за микроорганизмите. За да се разпределят добавките равномерно по обема на купчината, тя се сгъва на слоеве с дебелина 20-25 cm и към всеки слой се добавя определено количество обогатяващи вещества.

За обогатяване с азот и заразяване с микрофлора се добавя оборски тор, тор, кокоши тор, изпражнения и др. Можете също така да използвате минерален азотен тор, за предпочитане амониев сулфат, който се добавя на слоеве в количество от 0,5% от теглото на органичното вещество (3-3,5% от теглото на сухото вещество).

секционен компост

По-добре е да подредите купчини от 3 или поне 2 секции (във всяка секция компостът се различава по време на маркиране и готовност), за да се улесни изгребването му и така че изгнилият компост (хумус) да може да се използва равномерно. През есента и пролетта компостът се загребва (прехвърля се от първата секция на втората, от втората на третата).

Дизайн на контейнери за компост

Градинарите, в зависимост от наличието на материали и естетически съображения, изграждат компостни купчини, купчини, кутии („кутии“) с различни дизайни. Има много примери, ето един пример за трисекционен контейнер, който авторът е пробвал.

Материали за една секция: дървени блокове сек. 40х40х2000 мм - 4 бр., 20х70х1300 - 8 бр., 20х90х1300 - 4 бр., 20х30х1300 - 4 бр., 20х40 - 4 бр.; железни пръти приблизително 6x40x (700-900) mm - 8 бр., широки дъски (ширина 150-250 * 25 mm), дължина - по ширината на стената на сечението. Напречното сечение на основната лента (40x40) трябва да осигури свободно спускане на широки дъски в жлеба. Железните пръти са боядисани с антикорозионен грунд. Пръчките и дъските се импрегнират със силен горещ разтвор на меден сулфат.
За изграждането на 4 стелажа от всяка секция, прътите се закрепват с винтове, както е показано на фигурата, така че долните краища на всички пръти да са на едно ниво. Железните пръти се завинтват, както е показано на фигурата и така, че тяхната част с дължина около 50-60 см да е свободна (за забиване в земята). Готовите части са боядисани с устойчива на атмосферни влияния боя. Възможно е да замените широките дъски с ленти от шисти (но трябва само да го изрежете с респиратор !!).

За да се изгради една секция в ъглите на строго квадратна площ 1,1x1,1 m, всичките 4 стелажа са изковани. В същото време: стелажите трябва да са строго вертикални и на еднакво разстояние една от друга, жлебовете на съседните стелажи трябва да са подравнени, дървените части на стелажите трябва да са близо до земята, но не и в контакт с нея, горната част на стелажите трябва да е на същото ниво. За структурна твърдост 4 бара са приковани по горната част на стелажите (по периметъра на квадрата). 20х40 мм. От четирите страни на секцията широки дъски или ленти от шисти се спускат в жлебовете, оставяйки малки празнини между тях за проникване на въздух (ако е аеробен компост) - секцията е готова. По същия начин наблизо са прикрепени още 2 секции.
За удобство при полагане на компост и загребване (хвърляне с вила от една секция на друга), лентите от шисти на предната стена на секцията и страничната стена (между секциите) се отстраняват временно от жлебовете.

Аеробни и анаеробни компости

Тези два компоста се различават по процесите на ферментация (ферментация) на органичната материя. Първият - ферментацията протича с достъп на въздух, вторият - без достъп на въздух. Предимствата и на двете са представени в таблицата.

В достатъчно ферментирал аеробен или анаеробен компост при рН 7,0, полезните земни червеи се размножават много добре, превръщайки компостната купчина в „купчина червей“. Капролитите (вкаменени изпражнения на червеи), заедно с разложената органична материя, минералните макро- и микроелементи, са същността на почвеното плодородие. Един тон такава биомаса дава до 3 тона допълнителна и по-ранна реколта.

Аеробен компост

За да се подготви такъв компост, в един от ъглите на обекта или извън него, на място, което не е наводнено с вода, за предпочитане на сянка, се отделя място с ширина най-малко 2 m с произволна дължина. Органичните вещества се компостират в купчина (или стек) с височина 1 м, широка в основата до 2 м. Препоръчва се стълбовете да се поставят радиално на дъното и да се поставят клони върху тях. В този случай е удобно да аерирате купчината, като периодично я разклащате от краищата на стълбовете, стърчащи навън. Първо се полага слой до 30 см, абсорбиращ влагата (торф, дървени стърготини, листа, натрошена слама). След това различни органични вещества се полагат на слоеве с дебелина 15-20 см. Препоръчително е върховете да се смила. Всеки слой се поръсва със слой градинска почва - като по този начин се добавя микрофлора. Отпадъците се навлажняват с фекална материя, разредена във вода, като към течността се добавя пепел. От естетически съображения купчината може да бъде оградена с мрежа (метална, пластмасова) или дървен кофраж (трябва да има празнина между дъските, за да прониква въздух). За да неутрализират земята, торфа и дървените стърготини, те се варуват. При високо съдържание на торф или растителни остатъци в компоста е полезно да добавите към него азотни торове или тор; в този случай обаче не се използва вар, в противен случай ще започне да се отделя амоняк (азот). Отгоре купчината е покрита с пръст със слой от 10-20 cm, за да абсорбира отделените газове. Компостът трябва да се поддържа влажен през цялото време, но не и подгизнал. При аеробния процес съдържанието на влага в компоста е желателно да се доведе до 60%. За зимата е покрит отгоре със стар филм (за изолация). Под филма е желателно да поставите изолационен слой от 30-40 см от торф, сухи листа, смърчови клони или тръстика, а през зимата добавете допълнителен сняг. До пролетта компостът обикновено е готов.

анаеробен компост

Удобно е да се готви в яма (за предпочитане циментирана) с дълбочина 0,5 м. Компостът трябва да бъде уплътнен, покрит с филм и поръсен с пръст отгоре. Ако се правят стени, те трябва да са непропускливи за въздух.Вкиснатата маса (силаж) е готова след 0,5–2 месеца. Силажът вече може да се постави върху легло със слой от 3–10 см, като отгоре се добави слой пръст до 10 см. В почвата компостът се превръща в отлична храна за земните червеи за един месец. А те са от съществено значение за плодородието на почвата.

Видове компост

| | | | | | | | | |

градински компост

Повечето градинари, вместо компост на базата на оборски тор или торф (в днешно време - те, особено торът, лукс, който не всеки може да си позволи) подготвят сглобяем (градински) компост на базата на самозадоволяване. Всичко, което се компостира - растителни остатъци, окосена трева, сухи листа, плевели (преди засяване), дворни и домашни боклуци, оборски тор, торф, слама, дървени стърготини, талаш, пепел, сажди, боклук в кухнята (сапунените помия са изключени), изпражнения , трева. Важно условие е да не се използват остатъците от растения, засегнати от болести, замърсени с пестициди или третирани с устойчиви хербициди. По-специално, невъзможно е да се компостират корените на зелевите растения, засегнати от клубен корен, лук с бяло гниене, картофи, домати, ягоди и други растителни остатъци, засегнати от клубен корен, късна болест, нематода. Те трябва да бъдат изгорени или поставени в отделна купчина многогодишен компост далеч от градината.

Първо се полага слой от торф, листа, слама или хумусна почва с височина 25-30 см, върху която се натрупват всички компоненти на компоста, докато се натрупват. За "закваска" на всеки 20-30 см се полага слой от 2-5 см хумусна почва и леко се поръсва с пепел, суперфосфат, амониева селитра, вар и се нареждат парчета копка. хвърли билкова инфузия на тор или фекална каша. За поддържане на влага поливайте с урина, помия или просто вода. важно! Компостът трябва да се поддържа влажен през цялото време.

Периодът на зреене на сглобяемия компост е най-малко една година. За да се ускори процесът, е необходимо да се смелят растителните остатъци и да се изгребе цялата маса, например, преминавайки от една секция към друга.

По-добре е да направите не една, а две компостни купчини едновременно. В едната поставете бързо разлагащи се отпадъци, а в другата - трудно гниещи отпадъци, треви с дебели дървесни стъбла, върхове (особено засегнати от болести), коренища на многогодишни плевели, дървени стърготини, дървени стърготини и др.

Тикви върху компостната купчина

През първата година тиквите и тиквичките се отглеждат на компостна купчина (на слънчево място). През пролетта 1-2 кофи с хумус или плодородна почва се поставят в седалките и се покриват със стар прозрачен (не черен) филм. След седмица се правят дупки във филма (или се отстраняват), засяват се сухи семена или се засаждат разсад. Покрийте с нетъкан материал (премахнете го след 10-15 юни). Тиквите растат до 20-30 кг (2-3 тикви на квадратен метър), а компостът по това време е напълно узрял. Можете да отглеждате тиква две години подред. През това време семената на плевелите в купчина гният още по-добре. През есента те разклащат купчината и оформят леха с височина 30 см и ширина 1 м за зимен чесън. След прибирането на чесъна компостът се прехвърля в лехите за моркови, зеле, картофи (кофа на кв.м). На освободеното място се полага нова купчина.

Компост от торфен тор

Особено мощни компости се получават чрез смесване на торф с оборски тор, тор, тор, изпражнения, тор и пилешки тор. 1 kg торфено-фекален компост съдържа приблизително 6 g азот, 3 g фосфор и 3 g калий. От тях през първата година след оран растенията използват около 1,5 g азот, 1 g фосфор и 2 g калий на 1 kg компост. Оптимално съотношение на компонентите:

• 1,5 (1-2) части оборски тор се вземат за 3 части низинен торф;
• за 1 част торф (сфагнум) - 1-2 части оборски тор. Оборският тор се полага на купчини на слоеве: първо слой торф 20-25 см, върху него слой тор 15-25 см, след това слой торф и т.н., завършващ със слой торф (на височина 1,5 см). м).

Тор-фосфоритен компост

Фосфоритното брашно се добавя към оборския тор в количество 1-3%. През лятото компостът узрява за 1,5-2,5 месеца. Направете 1-1,5 кг/кв.м компост, в зависимост от съдържанието на фосфорит в него.

Компост от торфена каша

Суспензията се добавя към торфа в количество от 10-20% от теглото на торфа. Първо се полага слой торф с дебелина 20-30 см (ръбовете се правят малко по-високи, за да задържат течността). Следва пласт каша (10-15 см) и така се редуват пластовете, като се спазва необходимото съотношение. Най-горният слой трябва да е торф. Добавянето на фосфорит (1-3%) и калиев хлорид (0,5-0,7%) значително подобрява качеството на компоста. Компостът узрява през лятото за 1-3 месеца. Компостът се внася в количество 1-2 кг/кв.м.

Торфено-фекален компост

Изпражненията се добавят към торфа в количество 30-40% от теглото на торфа. Препоръчително е да добавите фосфатна скала (2-3%). Компостът узрява за 2,5-4 месеца. Допринесете в размер на 1-2 кг / кв.м.

Торф-тор-фосфоритен тор

Към 1 част оборски тор се добавят 1-5 части торф. Фосфоритното брашно се добавя 1-3% от теглото на компоста. През лятото компостът узрява за 1-2 месеца. Допринесете в размер на 1,5-3 кг / кв.м.

Тор-фосфоритен компост

Фосфорното брашно се добавя в количество 1-3% от теглото на оборския тор. Узрява за 1,5-2 месеца. На 1 кв.м се добавят 1-2 кг компост.

компост от листа

Ако имате на разположение голямо количество паднали листа, тогава трябва да направите отделна купчина компост от тях. Това се дължи на факта, че падналите листа се разлагат от напълно различна микрофлора от останалите растителни остатъци. Плюс това е по-бавен процес. Ако растителният компост може да се използва след една година, тогава са необходими поне две години, за да се разложат листата. Скоростта на разлагане зависи и от вида на дърветата. При някои видове, като дъб, кестен, листата съдържат голямо количество особено бавно разлагащи се вещества, така че компостът от тези листа ще бъде готов само след 3 години.

От горския под, който освен листата съдържа и горния почвен слой (обикновено съставен от листен хумус), се получава компост с по-добро качество.

Съветът за изгаряне на падналите листа се основава на факта, че по тях остават патогени. Въпреки това, след дълго време на узряване на компоста, повечето от тези патогени умират и освен това с този компост наторявате предимно зеленчукови култури, които страдат от други заболявания.

За приготвяне на компост листата се събират на купчина, навлажняват се добре и се смачкват плътно. За да се ускори ферментацията и да се получи най-добрият тор, сухите листа трябва да се преплитат на всеки 20 см с пресен оборски тор и / или зрял компост, плодородна почва, напоени обилно с изпражнения или тор. През лятото купчината (кутия) се държи отворена, като се поддържа съдържание на влага 70%. Към листата се добавя вар за неутрализиране на киселинността. Ако трябва да получите кисел компост за торене на култури, които предпочитат кисела реакция, като боровинки, рододендрони, тогава не се добавя вар. Купчина листа се покрива със слама или стари торби, за да не изсъхне и се оставя за две години. Необходимо е само да се гарантира, че купчината не изсъхва и, ако е необходимо, да се навлажни. За да направите компост от листата, можете да използвате найлонов плик с дупки, в който листата са плътно натъпкани с всички подходящи добавки.

Листният компост е от особено значение за песъчливи и глинести почви, които се нуждаят от подобрени физични свойства. На песъчливи почви увеличава капацитета за задържане на вода, на глинести почви допринася за създаването на бучка структура и следователно подобрява аерацията и водопропускливостта.

Падналите листа могат да се използват за зимно мулчиране на лехи и за защита на зимуващите култури от замръзване. Слоят зимен листен мулч трябва да е с дебелина 10 см. Този мулч трябва да се отстрани рано през пролетта, тъй като слоят зимни листа забавя притока на топлина и въздух в почвата.

компост от дървени стърготини

Стърготините се неутрализират предварително и към тях се добавят минерални торове. След около месец купчината дървени стърготини ще се затопли до 10-50 °. По това време се добавя оборски тор в съотношение 1:1. Термичната стерилизация допринася за унищожаването на семената на плевелите и патогенните бактерии. След 2-4 месеца след това компостът може да се внесе в почвата (8-10 кг/кв.м).

дървени стърготини

Стърготини се използват за разрохкване на почвата и по този начин подобряване на нейната структура, както и за компостиране и мулчиране. Стърготините имат кисела реакция (pH 3–4,5), по време на ферментацията те абсорбират азот от почвата. npk (15–6–8) или поне само азот, както и 120–150 g креда или гасена вар се добавят към кофа с дървени стърготини; всичко се смесва старателно. Вместо сухи торове, по-добре е да навлажнете дървените стърготини с разтвор на минерални торове, преди да ги нанесете в почвата. За да направите това, разтворете горната доза NPK в 10 литра вода, като я увеличите 5-6 пъти. Можете да използвате и животинска урина, разредена с вода 8-10 пъти. Една кофа с разтвор е достатъчна за навлажняване на 3-6 кофи дървени стърготини. Стърготини се заорават в почвата през есента в количество от 0,5–5 кофи на квадратен метър (повече на тежки почви, по-малко на леки песъчливи). При мулчиране дебелината на слоя стърготини е 1–3 cm.

Зелени торове

Един от евтините торове е зеленият тор - прясна трева от ранно узрели култури, предназначена за влагане в почвата (след косене - в същата област, където е отглеждана, или с прехвърляне в друга област). По своето действие зелените торове са еквивалентни на оборския тор, който в наше време е дефицитен. Най-ефективен за използване върху бедни на хумус подзолисти, особено песъчливи почви. Действа добре и на торфени почви (ускорява разграждането на торфа). Билките се използват и за компости.

Зелените торове могат да се засяват след прибиране на ранните зеленчуци. Подходящи са ранните култури - горчица маруля, грах, конски боб, лупина, овес, ръж, рапица и др. Преди настъпването на есенните студове те се косят и се заорават в земята. Зимната ръж и рапица е най-добре да се сеят през август и да се орат на следващата пролет.

Когато избират растения за зелен тор, те изхождат от количеството зелена маса, която дават. Някои растения съдържат азот в корените и нодулите си, който абсорбират от въздуха. Такива растения (сидерати) включват лупина, детелина, фий, кравешки грах, серадела, грах, боб, тритикале и др. Тези растения обогатяват почвата с азот, кореновата им система разхлабва земята дълбоко, така че те са предпочитани. Почвата може да се подобри чрез засяване на треви в пътеките на овощната градина, в пустеещите земи, засяване на зелен тор в сеитбооборот. Сидератите се използват ефективно за картофи, кореноплодни и други зеленчуци. При грижи за почвата зеленото торене дава висок добив на зелена маса. Така. добивът на лупина на песъчливи почви достига 4 кг на кв. m, което по съдържание на азот и органични вещества е еквивалентно на същото количество оборски тор. В 10 kg зелена маса от лупина средно се съдържа (в g): азот 45, фосфор 12, калий 17, калций 47, магнезий 12. Зелената маса може да се използва за компост, за оран и за хранене на добитък.

На площ от 10 кв.м се засяват семена (в g), например: теснолистна лупина 180 (на дълбочина 3 cm), многогодишна лупина 45 (2–3 cm), серадела 50 (1 –2 cm), фий 100–150.

Лупин.Засяват се произволно след прибиране на реколтата от ранни картофи и зеленчуци, обикновено в средата на август, в размер на 1,5 кг семена на сто квадратни метра. При закъснение със сеитбата броят на семената се увеличава с 20-25%. Ако не вали, полейте. След една седмица се появяват издънки и след три до пет седмици вече е възможно да се изкопае легло преди зимата. 150 кг от това растение са почти еквивалентни на същото количество оборски тор.

Тритикале.След прибиране на реколтата от зеленчуците в края на август-началото на септември се нарязват бразди на всеки 15 cm и семената на тритикале се засяват на всеки 2-4 cm на същата дълбочина. През пролетта, когато растенията достигнат височина 40 см (обикновено до 1 юни), ги окосете. Копаят окопи в леглата, поставят трева от тритикале на дъното, а отгоре - буца пръст, обърната с главата надолу от корените. Те изравняват леглото, засаждат например картофи (добре покълнали грудки). Въпреки че има забавяне на засаждането, картофите се развиват добре в такава почва и дори изпреварват тези, които са засадени в традиционните срокове.

Маслена ряпа(Raphanus sativus. var. Oleiformis) е ранно узряваща, студоустойчива (понася минус 3°) култура. Расте добре на неутрални и леко кисели почви от всякакъв вид. Добивът на зелена маса е повече от два пъти по-висок от лупина, ръж, бял синап. За зелен тор се използват маслодайна репичка Rainbow и Tambovchanka. Засявайте в непрекъснат ред от ранна пролет (веднага щом почвата се размрази) до есента, включително септември. При засяване през август и септември образува повече листа. Семената покълват на 4-7-ия ден, а след 3 седмици, когато се появят пъпките, е най-доброто време за косене. Масата се суши за една седмица, след което се затваря за копаене (30-40 дни минават от сеитбата до изкопаването). При отглеждане на маслодайна репичка:

• почвата се обогатява с органична материя, структурата й се подобрява;
• заразяването с плевели е намалено;
• броят на вредителите и патогенните микроорганизми, като патогени на кореново гниене и нематоди, намалява с 1,5-3 пъти;
• замърсяването на подземните води с нитрати намалява 10 пъти.

Сапропел

Тиня от застояли води: езера, езера, стари речни корита, канавки (сапропел) - образува се в резултат на разлагането на растителни и животински организми, главно при анаеробни условия. Той е ценен органичен и минерален тор. Средният състав на сапропелите (в % сухо вещество): – повърхностен слой: азот 2,1 (2–4 пъти повече от този в оборския тор); фосфор 0,4; калий 0,55%; – дълбок слой: съответно 0,9–0,2–0,3%.

Сапропелът се използва както в чиста форма, така и под формата на компост с оборски тор, изпражнения и други органични вещества. Като тор сапропелът се използва особено върху кисели и леки песъчливи и песъчливо-глинести почви. Когато се използва в чист вид, утайката се проветрява с лопата и се замразява преди нанасяне (така че съдържащите се в нея вредни оксидни съединения да се превърнат в оксидни). Доза за зърнени култури 300-400 кг/стотка, за зеленчуци, картофи и фуражни кореноплодни 60-700 кг/стотка. При дерново-подзолисти и песъчливи почви се внася тиня в количество 3–6 кг на 1 кв.м.

водна леща

Това е малко плаващо растение, чиито яркозелени листа покриват (приблизително в средата на юли) повърхността на водата в езера и други водоеми. Водната леща има способността да пречиства водата - тя става прозрачна.

Водната леща гние доста дълго време, така че е препоръчително да се използва като мулч със слой от около 2-3 см. Водната леща се изважда лесно от водата. За целта върху водата се поставя дълъг прът, който се бута покрай брега и към него.

течен органичен тор

Течно подхранване с лопен

Течните превръзки се абсорбират добре от растенията и дават бърз положителен резултат. Приготвят се от каша, лопен, птичи тор, животинска урина. За приготвяне на горна превръзка съдовете (бъчва, резервоар) се пълнят с органична материя с една трета. Разбъркайте добре, напълнете почти до горе с вода. Преди това имаше мнение, че трябва да се приготвя предварително и да им се дава само след ферментация. По-добре е разтворът да се използва в деня на приготвяне - по време на ферментацията азотът се изпарява под формата на амоняк, което значително обеднява горната превръзка. Предварително се изсипват само сухи органични торове - птичи тор, стар лопен. Оставете да престои 1-2 дни, не повече, като разбъркате няколко пъти. Непосредствено преди употреба масата се разбърква старателно и се разрежда с вода: тор - 5 пъти, лопен - 6-7 пъти, птичи тор - 8-10 пъти. Горната превръзка трябва да се приготви в деня на употреба, в краен случай предния ден.

Ако е необходимо, минералните торове могат да се добавят към течните органични торове преди торене: ако растенията са бледи на цвят или е необходимо да се увеличи растежа на вегетативната (зелена) маса, след това азот и да се ускори узряването на плодовете - фосфор и калий (без хлор).

течна растителна храна

Органичните вещества - трева, листа, плевели (преди образуването на семена), стъбла от малина и други нелигнифицирани растения се поставят в контейнер (с изключение на желязо), който се поставя на слънце, така че масата да се затопли по-добре. Големите плевели се смачкват най-добре. Налейте вода (оставете 10 см отгоре за ферментация), затворете съда с филм и настоявайте. Веднъж на ден масата се разбърква, за да се отстранят газовете. Още по-добре е вместо вода да добавите разтвор на байкалския препарат (1:100, в размер на приблизително 20 литра на 100 kg органична материя). При топло време, след две седмици, течността ще изсветли (ферментацията е приключила). Преди употреба се разрежда с вода 1:5-10, а за млади растения 1:15-20. Суспензията от коприва особено подобрява състоянието на отслабените растения от домати, зеле, краставици, целина, има вредно въздействие върху гъсеници и ларви на вредители (тази превръзка не е подходяща за бобови растения и лук). Периодично се поставя нова порция зелена органика и се добавя вода. Неразтворените остатъци се прехвърлят в купчината компост.

Как да прилагаме течни торове? Препоръчва се да се извършват с интервал от 7-15 дни. По-добре е да се подхранва по-често, но с по-слаби разтвори. Поливайте само установени растения. Ако почвата е суха, първо трябва да се намокри с вода. Ако растенията са бледи или е необходимо да се увеличи зелената маса, към горната превръзка се добавят азотни торове. За да се ускори узряването на плодовете, се добавят фосфорно-калиеви торове.

Биохумус от техните червеи

Земните червеи са полезни - те не само разрохкват почвата, но и я обогатяват с хумус. Но, за съжаление, в хладната нечерноземна зона, при естествени условия, обикновено има малко от тях в почвата. Възпроизвеждането на вашия сайт на земни червеи (както и торни червеи) и събирането на биохумус с тяхна помощ улеснява решаването на този проблем. За разплод са по-подходящи червените торни червеи (Eizenia photida), които винаги могат да бъдат изкопани в полуизгнила купчина тор или миналогодишен компост. Те се различават от другите видове червеи по тъмнокафявия си цвят с редуващи се тъмни и светли напречни ивици. Важна отличителна черта е, че когато се вдигнат, те отделят ярко жълта миризлива течност.

Червеят е подреден така.

1. Подготвя се култиватор (субстрат за хранене и отглеждане на червени земни червеи) - използват миналогодишния ненапълно приготвен компост или тор за постеля (но не пресен). Компостът, положен през есента, ще бъде готов за хранене на червеи през април. Особено подходящ е ЕМ компостът, в който червеите се размножават изключително бързо. Субстратът се поставя на сянка със слой от 15-50 cm в купчина, в яма (изкоп) с дълбочина 20-30 cm или в кутия и се държи 5-7 дни, за да се отстранят остатъците от амоняк или сероводород. . Размерите на яката са произволни. Фина мрежа на дъното и страните ще предпази от мишки и къртици. Развъждането на червеи в кутии (те трябва да имат отвори за аерация и дренаж) може да се извършва в градски условия (през лятото на балкона, през зимата в мазето, редовно овлажняване) с обработка на около 0,5 кг кухненски отпадъци на ден.
2. Те събират оборски тор или земни червеи (от оборски тор, от стари компостни купчини, под група от миналогодишни листа и т.н.), поставят ги в кофа заедно със земята, където живеят. По-добре е да се събират в началото на пролетта в топлите дни. Червеите също се събират със стръв. За да направите това, през април на мястото си или в гората те правят жлеб с дълбочина 10-15 см, ширина 20-25 см и го напълват с миналогодишен компост. Навлажнете обилно и покрийте, например с дъска. След 7-10 дни се събира колония от червеи в жлеба и жлебът се изравнява. Червеите заедно с пръстта им се поставят в подготвените дупки в субстрата на култиватора. Преди да освободите всички червеи, е полезно първо да направите тест - поставете 10-20 индивида в дупката и покрийте с тънък слой субстрат. Ако червеите умрат за 2-4 дни, причината трябва да се намери и отстрани. Ако субстратът е оборски тор, достатъчно е да отложите заселването на червеи за 3-4 седмици, като поддържате субстрата влажен.
   Оптималната популация от червеи е при заселване на 1000-1500 големи индивида (200-300 g) на квадратен метър от площта на култиватора, въпреки че може да е по-малко. Ямите са покрити със субстрат, изравнени, покрити с дишащ материал (слама, чул). На следващия ден субстратът се навлажнява обилно.
   Оптималните условия за живот на червеите са температура 18-26 °, влажност 60-70% (редовно напояване) и реакция на околната среда е pH 5,8-7,5. Влажността се счита за достатъчна, ако 1-2 капки влага се отделят от буца компост, компресирана в ръката. Полива се с вода при стайна температура, водата се оставя да се утаи за едно денонощие. От прекомерни дъждове направете навес от прозрачен филм. Но в никакъв случай повърхността на самия субстрат не трябва да се покрива с филм (червеите могат да се задушат). Мястото се избира на сянка. При такива условия масата на червеите се удвоява на всеки 1-2 месеца (през летния период броят на червеите се увеличава 20-50 пъти).
3. 3. Тъй като червеите обработват компоста, органични вещества се добавят на всеки 2-3 седмици (изравняване отгоре), със скорост 5 см слой на седмица. Полезно е да добавите кухненски отпадъци, трева, слама, листни отпадъци и др. Хартиени отпадъци, слама и др. по-добре е да ги смелите предварително, това ще ускори разпадането им. Последното добавяне на фураж се извършва в края на октомври (преди настъпването на слана). Популацията може да се увеличи до 10-20 хиляди на 1 кв.м, но за да поддържате такава плътност, често ще трябва да храните и събирате "реколтата" от червеи по-често.
4. 4. В резултат на биологична обработка на компост и тор от червеи, готовият вермикомпост се отделя от червеите. Това се прави на всеки 3 месеца, понякога само през есента преди настъпването на студеното време. За да направите това, съдържанието на култиватора се изсипва на части върху масата и т.н. Всички червеи се събират на повърхността на масата под компоста. Биохумусът се използва по предназначение, а червеите и пашкулите (жълти, колкото половината от оризово зърно) отново се поставят в култиватора. Готовият компост може да се пресее през сито 4-8 мм преди да се нанесе върху почвата, връщайки необработените фрагменти в култиватора.

Отделението на червеите се извършва по този начин. Въвеждането на фураж в култиватора се забавя за една до две седмици, след което се нанася слой фураж с дебелина 5-6 см. След 2-4 дни този слой, пълен с червеи, се отстранява и се поставя в нов култиватор. Тази операция се повтаря 2-3 пъти (храната се добавя към първия култиватор, отстранява се с червеи и т.н.).

Вместо отделяне на червеи се използва технологията на "пълзяща" купчина. Първоначалната яка се довежда до височина 30-40 см. След това се добавят нови порции не отгоре, а от едната страна. Дължината на рамото постепенно се увеличава и червеите пълзят в нов субстрат.

Така процесът на отглеждане продължава, като към технологичните червеи се добавя нова порция храна (компост или тор). Торните червеи не понасят отрицателни температури. Ето защо през есента е необходимо да се погрижите за затоплянето на култиватора (с дебел слой слама и т.н.) или да го прехвърлите (кутията) в помещение, където температурата не пада под 0 °. Те могат да зимуват в кутии с плътност до 50 хиляди на квадратен метър. м. При температури над 3-4 °, те ще трябва да се хранят редовно.

Концентрирани органични торове

Промишлеността приготвя редица високоефективни концентрирани органични или органоминерални торове - продукти от преработка на оборски тор, торф, птичи тор, слама, дървени стърготини и др., като:

• DRUG ZHTSKKU - за накисване на семена, пръскане на растения, за съвместна употреба на лекарството с пестициди.
• В продължение на 15 години групата компании PIKSA се занимава с изследвания в областта на почвознанието, агрохимията и екологията. През това време са разработени уникални биоорганични торове от семейството PIKSA.
• Торфно-хуминов тор. Това е гранулиран сложен органо-минерален тор, който се произвежда под търговската марка Togum от московската компания Flora-Balt в опаковки от 50 g до 5 kg.
• Течният органичен тор "КОУД" съдържа всички необходими на тора компоненти (азот, фосфор, калий, макро- и микроелементи) в разтворен вид в необходимите за растенията съотношения. Торът съдържа и активни биологични стимуланти от клас ауксин, които повишават добива 2 и повече пъти в зависимост от вида на културата, състоянието на почвата и климатичните условия.
• Течен органоминерален тор Биохумус Force of life - варианти за различни видове култури.
• Меки концентрирани торове ГУМИ-ОМИ: Градинска серия

Такива торове са обогатени с хумус, хумусни вещества, макро- и микроелементи и други важни вещества. Те са високоефективни за подобряване, подобряване на почвата, за растежа и развитието на растенията. Те също така са екологични (никакви или малко нитрати), практически не съдържат семена от плевели, патогенни бактерии, яйца и ларви на хелминти и други вредни вещества.

Концентрираните екстракти от оборски тор, пилешки тор имат много предимства пред естествения тор:

– ниска себестойност (3-5 пъти по-евтина от тор);
- малък обем и тегло (един литър замества 70-150 литра оборски тор);
- лекота на използване.

Екстрактите от оборски тор се използват както за кореново, така и за листно подхранване.

Органичните и хуминови вещества, съдържащи се в торовете, са екологични, насърчават усвояването на хранителни вещества от растенията, подобряват структурата на почвата, повишават метаболизма в растенията, стимулирайки тяхното развитие и растеж. Освен това предотвратяват измиването на азота от почвата.

Органичните торове са източник на хранене на растенията и резултат от повишаване на почвеното плодородие. Органичните торове включват: оборски тор, компости, торф, птичи тор, тор и др.

Органични торове: видове и приложение

оборски тор

Оборският тор съдържа всички хранителни вещества, необходими на растенията. В безлеговия тор от 50 до 70% от азота е в амонячна форма, която се усвоява добре от растенията през първата година на приложение. Остатъкът, органично свързан азот, също се използва от растенията, тъй като органичната материя се минерализира. Реакцията на безлеговия тор е близка до неутрална или алкална.

• В неосипания тор патогените и яйцата на хелминтите могат да персистират дълго време. Ето защо в частно домакинство торът без легло трябва да се компостира със слама, торф или трева.
• Под въздействието на оборския тор се подобряват физико-химичните свойства на почвата (тежките глинести почви стават по-рохкави, а леките песъчливи почви стават по-свързани), нейният воден и въздушен режим, намалява киселинността.
• Действието на тор върху дерново-подзолисти глинести почви продължава 6-8 години, върху песъчливи и песъчливи глинести почви - 3-5 години. По състав и торова стойност оборският тор може да бъде различен, което се определя от вида на животното, качеството на фуража, използваната постеля и начина на съхранение.

За най-добър се смята конският тор, след това овчият, кравешкият и свинският.

Има 4 етапа на разграждане на оборския тор върху сламена подстилка - пресен, полуугнил, угнил и хумус.

• В пресен леко разложен оборски тор сламата леко променя цвета и силата си.
• В полуузряло състояние придобива тъмнокафяв цвят, губи здравина и лесно се чупи. Оборският тор губи 10-30% от сухото органично вещество на този етап.
• Угнилият оборски тор е хомогенна маса. При тази степен на разлагане той губи до 50% сухо органично вещество.
• И накрая, хумусът е рохкава тъмна маса. В това състояние оборският тор губи 75% от сухото органично вещество. Поради това не е препоръчително оборският тор да се довежда до изгнило състояние. Пресният оборски тор обаче не може да се използва за засаждане.

За засаждане оборският тор трябва да се подготви предварително. За да направите това, той се подрежда на купчини или купчини с височина 1-1,5 m с ширина 2 m и произволна дължина. Купчините са покрити с торф или пръст със слой до 20 см. За краткосрочно съхранение оборският тор може да се съхранява под пластмасова обвивка. При грижи за растенията се използва оборски тор с различна степен на разлагане, приблизителните дози на приложение са 4-6 кг / кв.м.

Хумус

Оборският тор се използва за тор и като мулч. Разходна доза 2-3 кг/кв.м. Оборският тор се внася отново след 2-3 години на песъчливи и песъчливи глинести почви, след 4-5 години - на глинести и глинести почви.

Птичият тор е пълноценен, бърз и мощен органичен тор с високо съдържание на азот, фосфор, калий, калций, магнезий и микроелементи. Постелята е подходяща за всички видове почви и овощни и ягодоплодни култури. По отношение на торовата стойност, той е по-добър от оборския тор и други органични торове, тъй като хранителните вещества в него са във форми, лесно достъпни за растенията.

При компостиране към тора се добавят торф, копка и почва (за 1 част суров птичи тор, 1-2 части от компонента). За 1 тон маса се използват 10-20 kg суперфосфат или 20-30 kg фосфорит или 50 kg фосфогипс. Добавянето на 15-20 kg калиев хлорид намалява загубите на азот. Дозата на птичия тор е 2-2,5 пъти по-малка от тази на говеждия тор. Сух оборски тор се използва 0,2-0,3 кг/кв.м, суров - до 1 кг/кв.м, компост - 2-4 кг/кв.м.

Течни торове

• Голям варел е наполовина заровен в земята и 1/4 пълен с торове. Слагат повече хумус и по-малко птичи тор.
• След това бурето се напълва с вода до ръба и съдържанието се разбърква няколко пъти през деня.

Кашата не трябва да се оставя няколко дни, за да се избегне ферментация. За напояване разтворът на лопен се разрежда с 4-5 части вода, птичи тор - 8-10 части, конски тор - 3-4 части.

Когато прилагате течни торове, по-добре е да поливате по-често, но да вземете слаби разтвори; торете само здрави, вкоренени растения; поливайте с разтвор само след дъжд или след намокряне на почвата с вода. Суспензията може да се използва за обогатяване на микрофлората и хранителните вещества на сглобяемите компости. За целта се добавят 100-200 g суперфосфат на всеки 10 литра каша, а след ферментацията кашата се добавя към купчината за 1-2 седмици.

Торф

Торфът е богат на азот, но беден на фосфор и калий. Съдържащият се в него азот се намира в органични съединения, които се абсорбират слабо от растенията, така че използването на торф е неефективно. За да се увеличи наличността на азот за растенията, торфът се компостира с оборски тор, тор, изпражнения, зелен тор и минерални торове. В градините торфът се използва широко за мулчиране на почвата. Но преди да може да се използва слабо разложен торф като мулч, той трябва да се подготви.

Торфът се подрежда на купчини с височина до 1,5 m, след добавяне на 3 kg пепел или 2 kg фосфатна скала, 10 kg оборски тор на всеки 100 kg торф. Към кисел торф се добавя вар: в конски торф - 1 кг, в преходен торф - 0,5 кг.

Да компостираш означава да сгъваш. Компостируемият материал се подрежда на купчини с ширина 1,5-2 m, височина 1-1,5 m, с произволна дължина. Избраното място на сухо място се уплътнява и върху него се полага торф или пръст с възглавница с височина 20-30 см. Компостируемият материал се полага на слоеве.

• За да увеличите хранителната стойност на компоста, добавете (от теглото на компоста) 1,5-2% суперфосфат или фосфатна скала, 0,5% калиева сол. Към киселия материал се добавя 2-3% креда (гасената вар е не повече от 1,5%), вместо вар може да се използва пепел (3-4%).
• Компостът се съхранява 1-18 месеца в зависимост от скоростта на разлагане. През този период купчината се навлажнява с тор или вода, ранозреещите компости се загребват 1 път, дългозреещите компости - 3-4 пъти.
• Компостът е готов, когато масата стане хомогенна и ронлива. Те също компостират в окопи и ями.

Изпражненията са твърди и течни човешки екскременти, бързодействащи органични торове. От санитарна и агрономическа гледна точка най-добрият начин за използване на фекалиите е да се правят компости с торф, слама, дървени стърготини и всякакви растителни отпадъци. Изпражненията се добавят към торфа в количество от 30 до 40% и 2-3% фосфатна скала или вар от масата на торфа.

Торфът се полага върху платформа с ширина 2 м със слой 30-40 см, след което се полива с разредена с вода фекална маса и се полага нов слой торф. И така до височина 1-1,5 м. 1,5-2 месеца след полагането купчината компост се смесва.

Важно е температурата във фекалния компост да се повиши до 55-60°C. Под въздействието на висока температура някои патогени умират. Торфеният компост узрява за 2,5-3 месеца, но е по-добре да използвате тези компости през 2-рата година след полагането.

По отношение на наторяващия си ефект торфено-фекалният компост не само не отстъпва на оборския тор, но дори го превъзхожда. Всеки килограм може да се приравни на 1,5 кг говежди тор. Фекалиите се използват и за приготвяне на готови компости от трудноразлагаеми материали (плевели, слама, стърготини). Полагат се върху слой хумусна почва (10-15 см) или торф (20-30 см), поливат се с разредени във вода изпражнения и др.

Ако компостируемият материал е беден на вар, тогава се добавя вар или пепел - 2-3% от общата маса. Отгоре яката е покрита с пръст или торф. При смесване на купчината, след 1,5-2 месеца, към нея се добавят изпражнения или вода, компостът ще бъде готов след 7-12 месеца.

• Ранно узряващият компомос се приготвя от отпадъци, които лесно и бързо се разлагат.
• Същият слой боклук се поставя върху слой пръст от 25 см и се поръсва с вар със слой не по-дебел от 2 см. Земята и боклукът отново се изсипват върху вар.
• Месец след снасянето яката се загребва. В края на лятото този компост вече може да се използва за наторяване на почвата.

Торфено-минерални амонячни торове (ТМАУ)

Торфено-минералните амонячни торове са комплексни органо-минерални торове, приготвени в промишлени условия. В концентриран TMAU 1 тон торф съдържа 40 kg амонячна вода, 30 kg фосфорит, 20 kg суперфосфат и 20 kg калиев хлорид.

Торфено-минералните торове се съхраняват на купчини, те се използват главно за пролетно разхлабване на почвата за хранене на растенията. Дозата на концентрираните TMAU е около 1 кг/кв.м, конвенционалните дози са 2-2,5 кг/кв.м.

местни торове

Сапропел - органични и минерални отлагания на сладководни резервоари (езера и езера). В суров вид - желеобразна маса с тъмен цвят. Сапропелът съдържа 15-30% или повече органични вещества, малко количество фосфор и някои витамини и биостимулатори, както и азот във форма, която е недостъпна за растенията. Съставът на микроелементите в него е много разнообразен, въпреки че техният брой е равен или малко повече от този в почвата.

• Сапропелът се използва в сурови и компостирани форми. Суровият сапропел се проветрява преди прилагане, прилага се върху почвата
  от 2 до 10 кг/кв.м.
• При компостиране към 1 тон сапропел се добавят 2 тона оборски тор, 2 тона фекалии или тор. Дозата на компостиране в почвата е 6-7 кг/кв.м. Особено се препоръчва използването на сапропел и компости от него върху песъчливи и песъчливо-глинести почви.

Пепел

Пепелта е ценен тор. Дървесната пепел съдържа 2-11% фосфор, 4-36% калий, 4-40% калций. Сламата от пепел от житни растения е богата на хранителни вещества. Пепелта от торф има малко калий и фосфор, така че се използва като варовиков тор, а пепелта от въглища не е подходяща за тор.

Средната доза растителна пепел е 3 кг / 10 кв.м, дървесина - 7 кг / 10 кв.м, торф - 10 кг / 10 кв.м. Донесете го през пролетта или есента. Пепелта подобрява структурата на почвата, намалява нейната киселинност; хранителните вещества в него се усвояват добре от растенията. Въпреки това, след варуване на почвата, пепелта не трябва да се използва.

Пепелта не съдържа азот, така че се прилага в комбинация с азотни торове. В същото време пепелта не се смесва с азотни и органични торове, те се прилагат и влагат в почвата последователно.

Когато се добавя към компоста, пепелта допринася за ускоряване на процесите на разлагане в компостираната маса. Малините, касисът, ягодите реагират на този тор. Пепелта се съхранява в сухи помещения в плътни контейнери. Суровата пепел губи хранителните си свойства, но е подходяща за варуване.

От копка се приготвя копка. През лятото тревата се нарязва на пластове с дебелина от 5 до 12 см в зависимост от дебелината на почвения слой, но колкото по-тънка е нарязаната, толкова по-ценен е торът.

• Слоевете се подреждат на купчини с височина до 1 m, трева до трева, със слоеве от кравешка тор и добавяне на вар. Горната част на стека е положена с малка вдлъбнатина, в която може да се задържи дъжд или вода за напояване. За ускоряване поливайте с каша или вода.
• Задернената земя се използва за засипване при натрупване на ягоди и други ягодоплодни растения, за запълване на посадъчни ями.

• Дървеният чипс се прилага върху тежка глинеста почва като разрохкващ материал. Към дървени стърготини се добавят минерални торове: за 1 кофа 30 g карбамид или 70 g амониев сулфат, 20 g суперфосфат, 10 g калиева сол и 120-150 g смлян тебешир или гасена вар.
• След смесване върху почвата се нанасят стърготини с торове в размер на 3-4 кофи на 1 кв. М или в компост със слой от 10-15 cm.

Зеленият тор е зелена маса от растения, вложени в почвата, за да я обогатят с органична материя и лесно достъпни хранителни вещества. Зелените торове подобряват физичните свойства на почвите, особено леките. По своето действие се доближават до оборския тор, но са бедни на фосфор и калий.

Фацелията се засява за зелено от 1-15 юли, бял или черен синап от 1-31 юли, фий с овес от 20 юни до 15 юли, бяла детелина, райграс, рапица или други билки. Сладката детелина или детелината се засяват в началото на есента, след като презимуват през първата половина на лятото, те образуват голяма зелена маса. Преди сеитба на зелено торене почвата се разрохква с влагане на карбамид, суперфосфат и калиева сол по 600 г на 100 кв.м.

Затворете зелената маса в почвата по време на периода на цъфтеж на растенията на песъчливи почви на дълбочина 18-20 см, на глинести до 12-15 см. В същото време се добавят суперфосфат (двоен) и калиева сол или калиев хлорид добавя се по 600 гр. от всеки тор на 100 кв.м. Сидерирането се използва при обработка на почвата на обекта преди засаждане на зеленчукови или овощни растения.

Интересно по темата