Варанаси - город мертвых в Индии. История и традиции древнейшего города на Земле

: Записки об Азии

Варанаси - духовный центр Индии

С чего стоит начать о Варанаси? Этот город священен... Священен на столько, что некоторые международные конвенции ООН в этом городе не имеют силы, так как отменены правительством Индии в связи с особенными обычаями и традициями, дух которых поддерживают миллионы паломников. Этот город построен Шивой, этот город и есть Шива. Одно из имён Варанаси - Каши, что переводится как сияющий. Одно из обращений к Шиве, - Каши Вишванатх, то есть Высший Владыка Сияющего Города.

Миллионник Варанаси, расположенный на берегу Ганги, встречает гостей запахом гари и пеленой слабого, но перманентного дыма, позже я расскажу почему. Создаётся впечатление что Индия стала концентрированнее: улочки уже, грязь грязнее, суета суетнее.

Увидев неисторический городскую часть, я решил во что бы то ни стало пробиратся по южноазиатским городским джунглям к набережной реки Ганг. Наудивление, религиозная и историческая часть города оказалась тише спально-магазинных районов. Можно было спокойно присесть отдохнуть-передохнуть, или прогулятся по спокойным улочкам. Возвле входа на одну из таких от Ганга, я познакомился с стареющим испанцем Же-Же. Испанец, похожий на наших бородатых геологов, только с дредами, тестировал гашиш с уличным продавцом. Продавец нервничал заметно сильнее чем испанец. Больше из-за репутации в ханжески двухстандартном индийском обществе, чем из-за police.

Прибрежные узкие улочки выполняют функцию канализации, по ним текут в Гангу бытовые отходы и испражнения . Каково вам ходить по щиколотку в моче и кале? Сама Ганга в Варанаси уже не сияет гималайской голубизной, коричневая, кирпичная, красная, жёлтая, зелёная, её цвета могут варьировать. Какая угодно, но не голубая. В Варанаси есть возможность ощутит себя героем фантастического фильма «Вспомнить всё» с Шварцнегером, где он попадает в колонию на Марсе. На улицах Варанаси тоже мутанты, проститутки и наркодилеры , а сакральный цвет этого города - красный.

You want Hash? - Hash? - You want something? - Hash? - Hash? - Hash? - Предлагают вам наркотики на каждом углу полуобморочные дилеры с кроваво красными губами от постоянно жевания стимулятора «Paan».
- This is a holy place! - Возмущённо оправдываются они, при попытке их упрекнуть.
И действительно, продукты из конопли, растения Шивы, в этом святом городе имеют легальный статус.

Для определения этого города напрашиваются слова: безумный, mad, crazy. Нередко кто-нибудь может упасть замертво на улице, от перегрева в этом странном месте.

Город Ришикеш это добрый Шива, а Варанаси - злой. - Так отозвался об индийских культовых центрах, и дал мне первоначальные сведения еще в России, мой друг мистик, долго путешествовавший по Хиндустану.

Что же тянет пилигримов и путешественников в этот город?

От жевания стимулятора «Paan» губы приобретают кроваво-красный оттенок.

Варанаси, он же Бенарес, он же Каши, он же Каси, - самый древний город живой ныне. По скептическому мнению учёных ему 3000 лет. Это мощный религиозный центр расположенный на берегах Ганга. Это самый священный и почитаемый город индуизма.

По преданию это город, который построил Шива. По другому преданию это город, в котором Шива родился. Есть мнения, что Варанаси это и есть Шива.

В этом городе успел засветится Будда Гаутама. Пригород Сарнатх, является местом, где он прочёл свою первую после просветления проповедь - «повернул Колесо учения». Если Будда начал свою миссию здесь, это говорит о том, что Варанаси уже в те далёкие времена имел культовый статус.

Такая преемственность времён создаёт в Варанаси неповторимую атмосферу.

Последний путь

Одно из исторических названий варанаси - Mahashmashān, то-есть большой shmashān (шмашан - место для кремации). Варанаси это всеиндийский крематорий. Тысячи лет, без остановки, 24 часа в сутки, 365 дней в году, - здесь сжигают тела умерших. Ритуальные комплексы для кремации распологаются вдоль ганга. К типичному для всей Индии запаху сжигаемых отходов тут добавляется трудноуловимый запах человеческой плоти. Но именно он создаёт уникальную энергетику, атмосферу пограничную между жизнью и смертью.

Со всей Индии сюда везут тела умерших, чтобы отправить их в последний путь именно здесь. Индусами считается, что кремация в этом городе избавляет от дальнейших перерождений в колесе сансары, душа человека после смерти достигает состояния Мокши, абсолютной свободы.

Европейским туристам, встреча со смертью кажется необычной и завораживающей.

Ремесло сжигания трупов передаётся по наследству, эту касту называют Дом. Домы считаются неприкасаемой кастой, поэтому я с большим удовольствием дотронулся до первого дома, с которым познакомился.

Святых людей не кремируют, их отправляют в реку. Считается что они не подвергнуты тлению, и не нуждаются в очищении огнём.

Кремация - дорогое удовольствие, чтобы тело прогорело до тла, нужно немалое количество дров. Продажей дров занимаются те-же самые Домы. Цена простиньких дров для одной кремации - около 100 долларов. Особенно ценится для кремации сандаловое дерево, но оно стоит дороже.

Многие люди. чувствуя предсмертный час, приезжают в Варанаси чтобы ждать. Они живут в специальных комнатах при гхатах, напоминающих лепрозорий и зал ожидания одновременно.

Агхори

В фильме «Маленький Будда» Бертолучи есть момент, принц Сидхартха впервые видит смерть, видит кремацию, а ночью, когда на месте сжигания остался только медитирующий аскет, Будда берёт в ладонь пепел оставшийся от тела.

В этой сцене показана древнейшая традиция (которая встречалась и у христанских аскетов уединяющихся на кладбище) радикальной переоценки жизненных ценностей. Аскет встречается со смертью лицом к лицу, переступает страх, и обретает новое рождение, сакральное, вечное, уже как существо свободное от рождения и смерти. Пепел символизирует бренность бытия, он является важным атрибутом Шивы, и аскеты часто посыпают своё тело им.

В Варанаси много подобных аскетов, часть из них занимается игрой на публику, часть из них ищет духовной свободы.

Самая многочисленная из уцелевших сект радикального аскетизма называется Агхори. Агхори (अघोर) в переводе с санскрита - бесстрашные (приставка «а» означает отрицание; «гхора» - страх, и близко к славянскому «Горе»). Эти ребята коллекционируют человеческие черепа, пьют и едят из них как из мисок, вылавливают трупы из Ганги и едят их плоть (не от голода, а в ритуальных целях), ходят голые измазанные пеплом кремационных костров, в общем реализуются по полной. Основная задача таких практик - избавится от оппозиций плохое-хорошее, красивое-безобразное, вкусное-невкусное, духовное-материалистичное.

Этого агхори, который долго стоял у меня на аватаре, я встретил в варанаси, он сидел у правого гхата для кремации, с еще одним агхори и натха-йогином. Его зовут Black-Bom-Bom-Baba. Баба предложили мне выпить с ними чая, я из скромности отказывался, но они уговорили, дав понять, что это их оскорбит, и мне пришлось выпить с ними. Так я попил чай с каннибалами.

Застройки

Традиционной застройкой Варанаси являются узкие улочки и переулки, называемые гали. Часто они настолько узкие, что по ним можно перемещаться только пешком или на мототранспорте, при этом пешеходам приходиться прижиматся к стенам, чтобы пропустить мотоцикл. Гали формируют плотно населённые кварталы, которые называются мохалла.

Добрый Шива

Через какоето время привыкаешь к местному колориту, и Варанаси не кажется больше таким ужасным. Я пожаловался Шушу на приставучих наркоторговцев. Он ответил: - Это только первое время так, потом они привыкают к тебе, здороваются и улыбаются. Пойдём лучше я покажу крышу нашего гестхауса, сейчас время запуска воздушных змеев.

Варанаси чудесно перображается через несколько дней. Теряет ужас. На ступенях Ганги, недалеко от крематориев, молодые монахи играют в крокет и футбол, агхори по детски хвастаются друг другу фотокарточками и газетными вырезками со своим изображением, с крыш дети запускают множество разноцветных воздушных змеев. Даже диллеры больше не пристают с предложением что-то купить, а просят сказать им чтонибудь по-русски. И совершенствуя с каждым днём фразу, в один момент, на чистом русском, они говорят вам: «Доброе утро, друг!».

По дороге в аэропорт задавили обезьяну. Самолет задержали на 4 часа из-за тумана. По дороге из Аэропорта сбили велосипедиста. Вечером я наблюдал, как умерших сжигают на костре. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо...

Эта статья о Священной Реке Ганг и о том, что происходит на ее берегах.

Из-за за задержки рейса в Варанаси я прилетел с четырехчасовым опозданием. Разместился в гостинице и вечером поехал на реку Ганг, наблюдать вечернюю молитву брахманов. Ехал на веорикше через весь город:

В Варанаси живет более 2 миллионов человек. Даже на велорикше протискиваться по узким улочкам весьма затруднительно:

Вокруг стоит какофония из клаксонов, велосипедных звонков и криков. Мой извозчик постоянно в кого-то упирался, кого-то подрезал и с кем-то переговаривался. Именно здесь на меня навалилось понимание: "Как же здесь много людей!" У меня совершенно не было никакого собственного пространства – я безнадежно бултыхался в огромном людском океане. При этом все мне улыбались и приветливо махали руками:

Варанси расположен на берегу реки Ганг и тянется на протяжении около 8 километров. Вдоль всей набережной к воде спускаются ступени – Гхаты:

Мы подошли в месте, где готовились к самой знаменитой в Индии вечерней молитве Брахманов:

До ее начала мы арендовали лодку и поплыли к месту, где на кострах сжигают умерших, а их прах развеивают над Гангом. Гид рассказал, что раньше река Ганг текла в Раю, но великий король Багират попросил бога Шиву о том, чтобы она текла и в нашем мире. Шива пошел на встречу и теперь у нас есть река Ганг. Если умершего сжечь на берегу реки Ганг и его пепел сбросить в воду, то он отправится сразу в рай. Сжигать нужно на настоящих дровах из деревьев. Богатые люди используют сандаловое дерево. Человеческое тело сгорает где-то за 2 часа. После этого на месте этого костра тут же появляется новый. Людей сжигают круглосуточно из-за большого количества желающих и нехватки места:

Следующим утром я встретил рассвет на Ганге. Эти фотографии и рассказ читайте чуть ниже:

Рядом с этим местом снимать не разрешают. Мы подплыли вплотную к кострам и пришвартовались к лодкам с другими туристами. Все смотрели, как на кострах сжигают умерших. На лестнице лежало несколько трупов, готовых к кремации и ожидающих своей очереди.

Я ожидал, что запах горящей человечины будет сильнее, однако рядом с этим местом он не особо отличался от запахов в остальной части города.

Метрах в 200 выше по течению уже началась вечерняя молитва:

Зрители расселись на ступенях сзади браминов и в лодках на воде:

Ритуал длился около 40 минут:

В это время юркие мальчуганы перепрыгивали с лодки на лодку и продавали туристам плавающие венки со свечками. Надо пускать их в плавание по Гангу и загадывать желание:

На лестнице кипит жизнь:

Паломники в желтых одеждах наслаждаются ужином:

В 6 утра следующего дня мы опять приехали к гхатам, чтобы встретить рассвет на воде. Не смотря на столь ранний час здесь было многолюдно:

Мы купили веночки, которые надо было запустить в Ганг с рассветом:

Вдоль берега плыли лодки с туристами и зеваками:

А на берегу люди купались, смеялись, молились, стирали, чистили зубы и сжигали умерших:

Группа паломников с юга:

Религиозный ритуал. Брахмин обмазан человеческим пеплом:

Люди радуются жизни. Гид рассказал, что смех лечит от многих болезней, например болезнь живота:

Некоторые просто сидят и молятся или разговаривают:

Многие стирают на Ганге. Для этого вдоль всей реки устроены специальные мостки, по которым индусы бьют бельем:

Обратите внимание на эту фотографию. Справа человек стирает белье. Слева – погребальный костер. На нем сжигают человека:

Следующую фотографию я не стал здесь вывешивать. Это погребальный костер с предыдущей фотографии крупным планом. Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЮ смотреть эту фотографию детям, беременным женщинам и впечатлительным людям. Если Вы все же хотите это увидеть, то нажмите здесь.

После этого мы подплыли к лестнице, где сжигают людей. Это основное место в городе, предназначенное для этого:

Варанаси (санскр. वरणासी), Каши (хинди काशी) , Бенарес (хинди बनारस) – это все названия одного из самых древних городов мира. А в интернетах его часто называют Варанаси город мертвых. На самом деле мертвых в этом месте гораздо меньше, чем в любом другом городе, потому, что здесь их сжигают. Индусы не складируют своих мертвецов в отличие от аврамических культов. Многие хинду приходят сюда, чтобы оставить тело. Именно поэтому обязательно стоит посетить Варанаси, ведь это место навсегда поменяет ваше отношение к таким понятиям, как жизнь и смерть.

История

Согласно одной из легенд, Варанаси был основан 5000 лет назад самим Господом Шивой. Считается, что Варанаси является ровесником Иерусалима и древнейшим городом в Индии. Варанаси упоминается в самой первой и древней из Вед – Риг Веде, и по другой версий является ровесником Вавилона. В разное время он был торговым и экономическим центром, центром учености, наук и искусств. Он был несколько раз полностью разрушен и переживал набеги мусульман. Варанаси являлся резиденцией царей, в нем жили многие ученые и выдающиеся деятели. Этот древний город, на западном берегу священной реки Ганг, является одним из самых почитаемых святых мест во многих духовных течениях.

Город Варанаси Индия. Раннее утро. Вид на набережную с середины Ганга

Сердцем города является набережная, с ее многочисленными храмами – гхатами, стоящими вдоль берега Ганга. Всего их 84. В некоторых из них находятся действующие крематории, в некоторых жили махараджи, в некоторых сейчас находятся гест-хаусы и можете пожить вы. На каменных ступенях гхатов обычно кипит жизнь: люди проводят омовение, стирают белье, медитируют, кто-то готовится покинуть материальный мир, а кого-то уже кремируют.

Варанаси. Вид с Ганга на гхаты.

Считается, что смерть и кремация в Варанаси, уничтожает карму сотен жизней, и если не возносит на высшие планеты, то даёт лучшее рождение – это уж точно. Поэтому очень многие люди приходят сюда, на берег Ганга, чтобы оставить тело и получить следующее воплощение. В Каши Пуране сказано, что тот, кто хочет прийти в Варанаси, избавляется от грехов прошлой жизни. Тот, кто идет в Варанаси, избавляется от грехов и кармы нескольких жизней. Ну а тот, кто пришел, избавляется от всех грехов.

Каши не строился по какому-либо проекту. Его улицы возникали стихийно, естественным образом образуя узкие, темные лабиринты, по которым можно пройти только пешком. В этих древних лабиринтах можно встретить все, что угодно: даже отдыхающих коров или стаю обезьян. Лавки ремесленников, музыкальные школы, школы санскрита или классы йоги – все это можно повстречать на улицах старого города.

Варанаси Индия. На улице можно встретить кого угодно.

Варанаси – как добраться

Каждый день из Дели в Варанаси идет несколько ночных поездов. Плацкарт без кондиционера обойдется всего в 300 рупий и подарит тонну незабываемых впечатлений. Ночной поезд – это выбор джентельменов. Также есть регулярные и очень дешевые рейсы из крупных городов, таких как Дели, Колката, Мумбаи. Авиабилет можно купить за пару тысяч рублей, например .

Прямых авиарейсов и поездов Варанаси – Гоа нет. Придется лететь через Дели или Мумбаи. Кроме того, посещение Варанаси можно совместить с поездкой в Агру. Агра находится на одной ЖД линии рядом с Дели. Вам нужно лишь купить билет Варанаси – Агра и утром не пропустить свою остановку.

Гхаты

Гхаты – это жемчужина Варанаси. Всего, вдоль берега, их 84. Два из них, являются действующими крематориями, некоторые – это действующие храмы, а некоторые заброшены. Лучше всего осмотреть гхаты с середины реки ранним утром. Восходящее солнце обольет западный берег теплым светом и будет возможность сделать отличные снимки. Естественно, что для этого вам понадобится лодка, экскурсии на которой вам будут предлагать на каждом шагу. Конкуренция большая и можно смело торговаться. Обычно, часовая экскурсия стоит около 200 рупий.

Маникарника Гхат

Маникарника – это действующий крематорий, огонь в котором не гаснет уже несколько тысяч лет. Непрерывным потоком сюда приносят тела 24 часа в сутки, чтобы провести церемонию и предать их огню. Таким образом, текущее воплощение будет полностью завершено и душа может идти дальше в соответсвии со своей кармой. Вид на ночные погребальные костры, отбрасывающие блики на соседние здания, заставляет пересмотреть ценности и задуматься о смысле существования.

Как и тысячи лет назад, тела сжигают с помощью дров, которые ровными штабелями складывают вокруг Гхата. Дрова привозят на плотах по воде и они стоят дорого. Прах в последствии сбрасывают в Ганг. Воды Ганга, приходящие в Варанаси уже очень грязные, а после всего, что в него скидывают, уровень загрязнения просто экстремальный. Несмотря на этот факт, местные совершают омовения, чистят зубы и даже пьют воду из Ганга. Местные ребята меня уверяли, что вода такая чистая, что иногда в нее заплывают дельфины.

Купание в Ганге – смертельно опасно. Так пишут в отелях, предупреждая туристов.

Садху

Многие тысячи лет, Каши является мощным центром паломничества, притягивающим последователей разных духовных течений. Огромное количество садху вы можете встретить во время больших праздников, таких, как Маха Шиваратри. В этот момент в город издалека приходят тысячи отшельников. В любой обычный день возле гхатов всегда будут разные садху, с которыми можно запросто пообщаться. Есть несколько критериев, как отличить настоящего садху:

он никогда не наряжается, как клоун
он никогда не просит у вас деньги
садху не фотографируется за деньги
садху не пристает к туристам

Многие садху – шиваиты курят гашиш. это является частью религиозного ритуала. Считается, что Шива выпил целый океан яда, и его последователи повторяют этот подвиг, принимая интоксикации.

Были случаи, когда садху угощали туристов семенами датуры (дурмана) и люди уходили в трип на трое суток, с последующей частичной амнезией. Все эти три дня человек может полностью не отдавать себе отчета о происходящем и в конце обнаружить себя в неизвестном месте при неизвестных рандомных обстоятельствах.

Жилье в Варанаси. Где лучше всего селиться

В Каши очень много дешевого жилья, со средним ценником 1000 рублей за ночь. Лично мне больше всего нравится жить ближе к гхатам, самые интересные из которых – это Маникарника и Дасашвамедх. На этой карте, они находятся в правой верхней части. Присмотритесь к набережной священной реки Ганг. Именно там происходит все самое интересное в городе.

Арендовать жилье в Варанаси лучше всего через Booking.com . Я обычно пользуюсь именно этим сервисом.

Что делать и что смотреть в Варанаси

Лайфхаки Варанаси

Селитесь ближе к Гхатам.
Вставайте рано до восхода и отправляйтесь на лодочную экскурсию. На восходе, вы увидите гораздо больше, чем вечером.
Не оставляете без присмотра свои вещи, а также держите окна и двери в комнате всегда запертыми. Не оставляйте вещи на терассе или открытом пространстве. В городе орудуют стаи диких обезьян, которые запросто могут утащить даже тяжелый рюкзак.
Употреблять стоит только воду в бутылках (применимо ко всей Индии)
Как только вы выйдите из такси или рикши, вас окружат многие попрошайки и “помогаи”. Игнорируйте всех, никого не слушайте.

Наша планета полна чудесными сюрпризами от природы и древних цивилизаций, полна красотами и достопримечательностями, ну а еще на ней можно встретить довольно необычные, странные, мрачные традиции и ритуалы. Хотя надо заметить, это для нас они странные и страшные, а для некоторых — это их обыденная жизнь, это их культура.

Варанаси — город мертвых

Варанаси является важным религиозным местом в мире индуизма, центром паломничества индусов со всего мира, таком же древнем как Вавилон или Фивы. Здесь более сильно, чем где-либо еще, проявляются противоречия человеческого существования: жизни и смерти, надежды и страдания, молодости и старости, радости и отчаяния, блеска и нищеты. Это город, в котором так много смерти и жизни одновременно. Это город, в котором сосуществуют вечность и бытие. Это лучшее место для понимания того, что собой представляет Индия, ее религия и культура.

В религиозной географии индуизма, Варанаси является центром Вселенной. Один из самых священных городов для индусов служит своего рода гранью между физической реальностью и вечностью жизни. Здесь боги спускаются на землю, а простой смертный достигает блаженства. Это святое место, чтобы жить, и благословенное место, чтобы умереть. Это самое лучшее место для того, чтобы достичь блаженства

Известность Варанаси в индуистской мифологии не имеет себе равных. Согласно легенде, город был основан индусским Богом Шивой несколько тысяч лет назад, что сделало его одним из самых важных мест паломничества в стране. Это один из семи священных городов индусов. Во многих отношениях он воплощает самые лучшие и худшие стороны Индии, иногда приводящие иностранных туристов в ужас. Тем не менее, сцены паломников, произносящих в лучах восходящего солнца молитву у реки Ганга, на фоне индуистских храмов является, одной из самых впечатляющих достопримечательностей в мире. Путешествуя по северной Индии, постарайтесь не обойти стороной этот древний город.

Основанный за тысячу лет до Рождества Христова, Варанаси является одним из старейших городов в мире. Его нарекли многими эпитетами — «город храмов», «священный город Индии», «религиозная столица Индии», «город огней», «город просвещения» — и только совсем недавно было восстановлено его официальное название, впервые упоминавшемся еще в джатаки – древнем повествовании индуской литературы. Но многие до сих пор продолжают использовать английское название Бенарес, а паломники называют его не иначе как Каши – именно так нарекли город три тысячи лет.

Индус действительно верит в странствия души, которая после кончины переселяется в другие живые существа. И относится к смерти вроде и особенно, но в то же время обыденно. Для индуиста смерть — лишь один из этапов сансары, или бесконечной игры рождений и смертей. А еще приверженец индуизма мечтает однажды не родиться. Он стремится к мокше — завершению того самого цикла перерождений, вместе с которым — к освобождению и избавлению от тягот мира материального. Мокша — практически синоним буддистской нирваны: высшее состояние, цель человеческих стремлений, некий абсолют.

На протяжении тысячелетий, Варанаси был центром философии и теософии, медицины и образования. Английский писатель Марк Твен, потрясенный посещением Варанаси, написал: «Бенарес (старое название) старше истории, старше традиции, даже старше, чем легенды и выглядит вдвое старше их всех вместе взятых». Многие известные и наиболее почитаемые индийские философы, поэты, писатели и музыканты проживали в Варанаси. В этом славном городе жил классик литературы хинди Кабир, поет и писатель Тулсидас написал эпическую поему Рамачаритаманаса, ставшей одной из самых знаменитых произведений литературы на языке хинди, а Будда произнес свою первую проповедь в Сарнатхе, всего в нескольких километрах от Варанаси. Воспетый мифами и легендами, освященный религией, он всегда привлекал большое количество паломников и верующих с незапамятных времен.

Варанаси расположен между Дели и Калькуттой на западном берегу Ганги. Каждый индийский ребенок, слушавший рассказы своих родителей, знает, что Ганга является самой крупной и святой из всех рек в Индии. Главная причина посещения Варанаси, это, конечно же, увидеть реку Ганга. Значение реки для индусов не поддается описанию. Она входит в число 20 крупнейших рек мира. Бассейн реки Ганга является наиболее густонаселенным в мире, с населением более чем 400 миллионов человек. Ганга является важным источником орошения и коммуникации для миллионов индийцев, живущих вдоль русла реки. С незапамятных времен ей поклонялись как богине Ганга. Исторически сложилось так, что ряд столиц бывших княжеств располагались на ее берегах.

Самый большой гхат в городе, использующийся для кремации - это Маникарника. Здесь кремируют около 200 тел в день, а погребальные костры горят и днем, и ночью. Семьи привозят сюда покойников, умерших естественной смертью.

Набережная Ганга — самое тусовочное место в Варанаси. Вот измазанные в саже отшельники садху: настоящие — молятся и медитируют, туристические — пристают с предложениями сфотографироваться за денежку. Брезгливые европейки пытаются не вступить в нечистоты, толстые американки снимают себя на фоне всего, перепуганные японцы ходят в марлевых повязках на лицах — от инфекций спасаются. Тут полно растаманов с дредами, фриков, просветленных и псевдопросветленных, шизиков и попрошаек, массажистов и гашиш-дилеров, художников и прочего всех на свете мастей люду. Ни с чем не сравнимая пестрота толпы.

Несмотря на обилие приезжих, назвать этот город туристическим язык не поворачивается. У Варанаси все-таки своя жизнь, и туристы тут абсолютно ни при чем. Вот по Гангу плывет труп, рядом мужик стирает и отбивает о камень белье, кто-то чистит зубы. Почти все купаются со счастливыми лицами. «Ганг — наша мама. Вам, туристам, не понять. Вы смеетесь, что мы пьем эту воду. Но для нас она священна», — объясняют индусы. И действительно — пьют и не болеют. Родная микрофлора. Хотя канал Discovery, когда снимал фильм про Варанаси, сдал пробы этой воды на исследования. Вердикт лаборатории страшный — одна капля лошадь если не убьет, то уж точно подкосит. Гадости в той капле больше, чем в списке потенциально опасных инфекций страны. Но обо всем этом забываешь, попав на берег горящих людей.

Это Маникарника Гхат — главный крематорий города. Повсюду тела, тела и еще раз тела. Ждут своей очереди в костер, которых — десятки. Гарь, дым, треск дров, хор обеспокоенных голосов и бесконечно звенящая в воздухе фраза: «Рам нам сагагэ». Вот из костра высунулась рука, показалась нога, а теперь покатилась голова. Вспотевшие и щурящиеся от жара рабочие бамбуковыми палками переворачивают являющиеся из огня части тела. Ощущение такое, что попал на съемки какого-то «ужастика». Реальность уходит из-под ног.

С балконов «козырных» отелей виден Ганг, а вместе с ним и дым погребальных костров. Круглые сутки чувствовать этот странный запах не хотелось, и я забрался в менее фешенебельный район, да от трупов подальше. «Друг, хорошая камера! Хочешь поснимать, как сжигают людей?» — редко, но слышатся предложения от приставал. Нет ни единого закона, запрещающего снимать погребальные обряды. Но вместе с тем нет и ни единого шанса воспользоваться отсутствием запрета. Продажа псевдоразрешений на съемку — бизнес для касты, контролирующей кремацию. Пять-десять долларов за один щелчок затвором, причем дубль — в ту же цену.

Схитрить невозможно. Приходилось наблюдать, как туристы по незнанию хотя бы просто направляли камеру в сторону огня и попадали под жесточайший прессинг толпы. Это были уже не торги, а рэкет. Для журналистов тарифы особые. Подход к каждому индивидуален, но за разрешение на работу «в зоне» — до 2000 евро, а за одну фотокарточку — до сотни долларов. Уличные посредники всегда уточняли мою профессию и только потом начинали торги. А кто я? Студент-фотолюбитель! Пейзажи, цветочки да бабочки. Скажешь такое — и цена сразу божеская, 200 баксов. Вот только нет гарантии, что с «филькиной грамотой» в итоге не отправят куда подальше. Продолжаю поиски и вскоре выхожу на главного. «Би-и-и-г босс», — называют его на набережной.

Звать Сурес. С большим животом, в кожаном жилете он гордо прохаживается между кострами — контролирует персонал, продажу древесины, сбор выручки. Ему я тоже представляюсь начинающим фотолюбителем. «Ладно, с тебя 200 долларов, и снимай неделю», — обрадовал Сурес, попросил 100 долларов предоплаты и показал образец «пермишина» — листик А4 с надписью а-ля «Разрешаю. Босс». Клочок бумаги за две сотни зеленых снова не захотелось покупать. «В мэрию Варанаси», — сказал я водителю тук-тука. Комплекс двухэтажных домиков очень напоминал санаторий советских времен. Люди суетятся с бумагами и стоят в очередях.

А мелкие чиновники горадминистрации, как и у нас, нерасторопные — долго возятся с каждым листиком. Я убил полдня, собрал коллекцию автографов больших шишек Варанаси и поехал в полицейское управление. Правоохранители предложили ждать босса и угощали чаем. Из глиняных горшочков, будто из лавки «украинский сувенир». Выпив чай, полицейский разбивает «глечик» об пол. Оказывается, пластмасса — это дорого и неэкологично. А вот глины в Ганге много и бесплатно. В уличной забегаловке такой стакан вместе с чаем обходился даже мне в 5 рупий. Индусу — и того дешевле. Через несколько часов состоялась аудиенция у шефа полиции города. Решил использовать встречу по максимуму и попросил у того визитку. «У меня только на хинди!» — смеялся мужчина. «Предлагаю обмен. Вы мне — на хинди, я вам — на украинском», — придумываю я. Теперь у меня в руках целая стопка разрешительных документов и козырь — визитка главного в Варанаси человека в погонах.

Приезжие испуганно глазеют на костры издали. К ним подходят доброжелатели и якобы бескорыстно посвящают в историю погребальных традиций Индии. «На костер уходит 400 килограммов дров. Один килограмм — 400-500 рупий (1 доллар США — 50 индийских рупий. — Прим. авт.). Помоги семье умершего, пожертвуй денег хотя бы на пару килограммов. Люди всю жизнь собирают деньги на последний костер» — стандартно завершается экскурсия. Звучит убедительно, иностранцы достают кошельки. И, сами того не подозревая, оплачивают полкостра. Ведь реальная цена древесины — от 4 рупий за кило. Вечером прихожу на Маникарнику. Буквально через минуту прибегает мужчина и требует объяснить, как смею обнажать объектив в священном месте.

Когда видит документы — почтительно складывает руки у груди, склоняет голову и произносит: «Добро пожаловать! Ты — наш друг. Обращайся за помощью». Это 43-летний Каши Баба из высшей касты брахманов. Он уже 17 лет курирует тут процесс кремации. Говорит, работа дает сумасшедшую энергию. Индусы и правда обожают это место — вечерами мужики рассаживаются на ступеньках и часами глазеют на костры. «Мы все мечтаем умереть в Варанаси и кремировать здесь тела», — примерно так рассуждают они. Мы с Каши Баба тоже усаживаемся рядом. Оказывается, тела начали сжигать именно в этом месте еще 3500 лет назад. С тех пор как тут не зажегся огонь бога Шивы. Он горит и сейчас, за ним круглые сутки надзор, от него поджигается каждый ритуальный костер. Сегодня тут ежедневно превращают в пепел от 200 до 400 тел. Причем не только со всей Индии. Сгореть в Варанаси — последняя воля многих индусов-иммигрантов и даже некоторых иностранцев. Недавно, например, кремировали пожилого американца.

Вопреки туристическим басням кремация не очень дорога. Чтобы сжечь тело, потребуется 300-400 килограммов древесины и до четырех часов времени. Килограмм дров — от 4 рупий. Вся траурная церемония может стартовать уже от 3-4 тысяч рупий, или 60-80 долларов. А вот максимальной планки нет. Люди побогаче для запаха добавляют в костер сандаловое дерево, килограмм которого дотягивает до 160 долларов. Когда в Варанаси умер махараджа, его сын заказал костер полностью из сандалового дерева, а вокруг разбрасывал изумруды и рубины. Все они по праву достались работникам Маникарники — людям из касты дом-раджа.

Это низшее сословие людей, так называемые неприкасаемые. Их судьба — нечистые виды работ, к которой относят и сжигание трупов. В отличие от других неприкасаемых, каста дом-раджа имеет деньги, на что намекает даже элемент «раджа» в названии.

Каждый день эти люди чистят территорию,просеивают и промывают через сито золу, угли и прогоревший грунт. Задача — найти драгоценности. Родственники не имеют права снимать их с умершего. Напротив, сообщают ребятам дом-раджа, что у покойного, скажем, золотая цепочка, кольцо с бриллиантом и три золотых зуба. Все это рабочие найдут и продадут. Ночью над Гангом зарево от костров. Лучше всего смотреть на него с крыши центрального здания Маникарника Гхат. «Если упадешь — сразу в костер. Удобно», — рассуждает Каши, пока я стою на козырьке и снимаю панораму. Внутри этого здания — пустота, темнота и прокопченные десятилетиями стены.

Скажу откровенно — жутко. Прямо на полу, в углу на втором этаже сидит сморщенная бабуля. Это Дайя Май. Точного своего возраста она не помнит — говорит, примерно 103 года. Последние 45 из них Дайя провела в этом самом углу, в здании возле берега кремации. Ждет смерти. Хочет умереть именно в Варанаси. Впервые эта женщина из Бихара попала сюда, когда умер ее муж. А вскоре лишилась сына и тоже решила умирать. Я был в Варанаси десять дней, почти каждый из которых встречал Дайю Май. Опираясь на палочку, утром она выбиралась на улицу, прохаживалась между стопками дров, подходила к Гангу и снова возвращалась в свой угол. И так 46-й год подряд.

Жечь или не жечь? Маникарника — не единственное в городе место для кремации. Тут сжигают умерших естественной смертью. А километром ранее, на Хари Чандра Гхат, придаются огню убитые, самоубийцы, жертвы аварий. Рядом электрокрематорий, где сжигают нищих, не собравших денег на дрова. Хотя обычно в Варанаси проблем с похоронами нет даже у самых бедных. Дерево, которое не догорело на предыдущих кострах, бесплатно отдают семьям, у которых не хватило дров. В Варанаси всегда можно собрать деньги среди местных жителей и туристов. Ведь помогать семье покойного — для кармы хорошо. А вот в бедных селах с кремацией проблемы. Помочь некому. И символически обгоревшее и выброшенное в Ганг тело — не редкость.

В местах, где в священной реке образуются запруды, даже существует профессия — сборщик трупов. Мужчины плавают на лодке и собирают тела, по необходимости даже ныряя в воду. Рядом грузят в лодку привязанное к большой каменной плите тело. Оказывается, далеко не все тела можно сжечь. Запрещается кремировать садху, ведь те отказались от работы, семьи, секса и цивилизации,посвятив жизнь медитациям. Не сжигают детей до 13 лет, ведь считается, что их тела, как цветы. Соответственно запрещено предавать огню и беременных женщин, ведь внутри — дети. Не получится кремировать больного лепрой. Все эти категории покойных привязывают к камню и топят в Ганге.

Запрещено кремировать убитых укусом кобры, что в Индии не редкость. Считается, что после укуса этой змеи наступает не смерть, а кома. Поэтому из бананового дерева мастерят лодку, куда кладут обернутое в пленку тело. К нему крепят табличку с именем и домашним адресом. И пускают в плавание по Гангу. Медитирующие на берегу садху такие тела стараются выловить и медитациями попытаться вернуть к жизни.

Говорят, успешные исходы — не редкость. «Четыре года назад в 300 метрах от Маникарника отшельник поймал и оживил тело. Семья была так счастлива, что хотела озолотить садху. Но тот отказался, ведь если возьмет хоть одну рупию — потеряет всю свою мощь», — рассказал мне Каши Баба. Еще не сжигают животных, ведь они — символы богов. Но что потрясло меня больше всего, так это существовавший до сравнительно недавнего времени жуткий обычай — сати. Сожжение вдов. Умирает муж — жена обязана гореть в том же огне. Это не миф и не легенда. По словам Каши Баба, это явление было распространенным еще каких-то 90 лет назад.

По информации учебников, сожжение вдов запретили в 1929-м. Но эпизоды сати случаются и сегодня. Женщины много плачут, поэтому им запрещено находиться возле костра. Но буквально в начале 2009 года для вдовы из Агры сделали исключение. Она хотела последний раз проститься с мужем и попросилась подойти к огню. Туда и прыгнула, причем когда костер пылал уже вовсю. Женщину достали, но она сильно обгорела и умерла до приезда врачей. Кремировали в том же костре, что и ее суженого.

На другом от шумного Варанаси берегу Ганга — пустынные просторы. Туристам не рекомендуют там появляться, ведь иногда деревенская шантрапа проявляет агрессию. На противоположной стороне Ганга стирают белье селяне, туда привозят купаться паломников. Среди песков бросается в глаза одинокая хижина из веток и соломы. Там живет отшельник садху с божественным именем Ганеш. Мужчина лет 50-ти перебрался сюда из джунглей 16 месяцев назад, чтобы проводить ритуал пуджа — сжигать в костре продукты. Как жертва богам. Он по поводу и без повода любит сказать: «Мне не нужны деньги — мне нужна моя пуджа». За год и четыре месяца он спалил 1 100 000 кокосовых орехов и впечатляющее количество масла, фруктов и других продуктов.

Он проводит у себя в шалаше курсы медитации, чем и зарабатывает на свою пуджу. Как для человека из шалаша, который пьет воду из Ганга, он здорово знает английский, прекрасно знаком с продукцией канала National Geographic и предлагает мне записать номер своего мобильного. Раньше у Ганеша была нормальная жизнь, он до сих пор изредка перезванивается со взрослой дочерью и бывшей женой: «Однажды я понял, что больше не хочу жить в городе, и семья мне не нужна. Теперь я в джунглях, в лесу, в горах или на берегу реки.

Мне не нужны деньги — мне нужна моя пуджа». Вопреки рекомендациям для приезжих, я часто переплывал на другой берег Ганга, чтобы отдохнуть от бесконечного шума и назойливых толп. Ганеш узнавал меня издалека, махал рукой и кричал: «Дима!» Но и тут, на пустынном берегу другой стороны Ганга, можно вдруг вздрогнуть. Например, увидев собак, разрывающих на части человеческое тело, вынесенное на берег волнами. Увидеть, вздрогнуть и вспомнить — это Варанаси, «город смерти».

Если человек умер в Варанаси, его сжигают часов через 5-7 после смерти. Причина спешки — жара. Тело моют, делают массаж смесью из меда, йогурта и различных масел и читают мантры. Все это для того, чтобы открыть 7 чакр. Потом заворачивают в большую белую простыню и декоративную ткань. Кладут на носилки из семи бамбуковых поперечин — также по количеству чакр.

Члены семьи несут тело к Гангу и поют мантру: «Рам нам сагагэ» — призыв к тому, чтобы в следующей жизни этого человека все было хорошо. Носилки окунают в Ганг. Затем покойному открывают лицо, и родственники руками по пять раз поливают его водой. Один из мужчин семейства бреется наголо и облачается в белые одежды. Если умер отец — это делает старший сын, если мать — младший сын, если жена — муж. Поджигает от священного огня ветки и обходит с ними вокруг тела пять раз. Потому тело уходит в пять стихий: воду, землю, огонь, воздух, небеса.

Разжигать костер можно только естественным способом. Если умерла женщина — полностью не сжигают ее таз, если мужчина — ребро. Эту обгорелую часть тела обритый мужчина пускает в Ганг и через левое плечо из ведра тушит тлеющие угли.

В свое время Варанаси был академическим центром, а также и религиозным. В городе были возведены множество храмов, работали университеты и были открыты великолепные библиотеки с текстами еще ведических времен. Однако, многое было уничтожено мусульманами. Сотни храмов оказались разрушены, костры с бесценными манускриптами пылали день и ночь, были уничтожены и люди – носители бесценной древней культуры и знаний. Однако, дух Вечного Города победить не удалось. Его можно ощутить и сейчас, прогулявшись по узким улочкам старого Варанаси и спустившись к гхатам (каменным ступеням) на реке Ганг. Гхаты являются одной из визитных карточек Варанаси (как и любого священного для индуистов города), а также важным сакральным местом для миллионов верующих. Служат они как для ритуального омовения, так и для сжигания усопших. Вообще же гхаты – самое популярное место для жителей Варанаси – на этих ступенях сжигают трупы, смеются, молятся, умирают, гуляют, знакомятся, болтают по телефону или просто сидят.

Этот город производит самое сильное впечатление на путешественников по Индии, несмотря на то, что на ‘праздник для туриста’ Варанаси совсем не похож. Жизнь в этом священном городе удивительно плотно переплелась со смертью; считается, что умереть в Варанаси, на берегу реки Ганг, очень почетно. А потому больные и старые индуисты тысячами стремятся в Варанаси со всех уголков страны встретить здесь свою смерть и освободиться от суеты жизни.

Неподалеку от Варанаси расположен Сарнатх — место, где проповедовал Будда. Говорят, что дерево, растущее в этом месте, посажено из семян дерева Бодхи, того самого, под которым Будда получил самореализацию.

Набережная реки сама по себе является своеобразным огромным храмом, служба в котором не затихает никогда — одни молятся, другие медитируют, третьи занимаются йогой. Трупы умерших сжигают здесь же. Примечательно, что сжиганию подвергаются лишь тела тех, кому требуется ритуальное очищение огнем; а потому тела священных животных (коров), монахов, беременных женщин считаются уже очищенными страданиями и их, не кремируя, сбрасывают в Ганг. В этом и есть главное предназначение древнего города Варанаси – дать людям возможность освободиться от всего тленного.

И все же, несмотря на непонятную, и уж тем более невеселую для неиндуистов миссию, этот город — вполне реальный город с миллионным населением. В тесных и узких улочках слышатся голоса людей, звучит музыка, разносятся крики торговцев. Повсюду открыты лавочки, в которых можно купить сувениры от древних сосудов до сари, расшитых серебром и золотом.

Город, хотя его и нельзя назвать чистым, все же не так страдает от грязи и перенаселенности, как другие индийские крупные города — Бомбей или Калькутта. Впрочем, для европейцев и американцев улица любого индийского города напоминает гигантский муравейник — вокруг стоит какофония из клаксонов, велосипедных звонков и криков, и даже на велорикше протискиваться по узким, хоть и центральным улицам, оказывается весьма сложно.

Умерших детей в возрасте до 10 лет, тела беременных женщин и больных оспой не кремируют. К телу их привязывают камень, и бросают с лодки на середину реки Ганга. Такая же участь ждет тех, чьи родственники не могут позволить купить себе достаточно древесины. Кремация на костре стоит немалых денег и далеко не все могут это позволить. Иногда купленной древесины не всегда достаточно для кремации, и тогда полуобгоревшие останки тела сбрасывают в реку. Вполне обычное явление увидеть обугленные останки тел умерших, плывущих в реке. По оценкам, в городе ежегодно хоронят на дне реки около 45 000 не кремированных тел, повышая токсичность и без того сильно загрязненной воды. Что шокирует приезжих западных туристов, кажется вполне естественным для индусов. В отличие от Европы, где все происходит за закрытыми дверями, в Индии каждый аспект жизни виден на улицах, будь-то кремация, стирка белья, купание или приготовление пищи.

Река Ганга каким то чудесным образом могла очищать себя сама на протяжении многих веков. Еще 100 лет назад, микробы, такие как холера, не могли выжить в ее священных водах. К сожалению, сегодня Ганга входит в число пяти наиболее загрязненных рек мира. В первую очередь, из-за токсических веществ, сбрасываемых промышленными предприятиями вдоль русла реки. Уровень загрязнения некоторыми микробами превышает допустимые показатели в сотни раз. Приезжим туристам в глаза бросается полное отсутствие гигиены. Прах мертвых, стоки канализации и пожертвования плывут мимо верующих, когда они купаются и проводят в воде церемонию очищения. С медицинской точки зрения, купание в воде, в которой разлагаются трупы, несут риск инфекций с многочисленными болезнями, включая гепатит. Это какое то чудо, что так много людей ежедневно окунаются и пьют воду и не ощущают на себе вреда. К паломникам даже присоединяются некоторые туристы.

В загрязнение реки свою лепту также вносят многочисленные города, расположенные на Ганге. По итогам доклада Центрального управления надзора за загрязнением окружающей среды следует, что города Индии перерабатывают лишь около 30% всех своих нечистот. Ныне Ганг, как и многие другие реки Индии, чрезвычайно засорен. В нем содержится нечистот больше, чем свежей воды. А по его берегам скапливаются промышленные отходы и останки кремированных

Так, Первый Город на Земле (как называют Варанаси в Индии) производит странное и невероятно сильное, неизгладимое воздействие на туристов – сравнить его невозможно ни с чем, как нельзя сравнивать религии, народы и культуры.

Извините, если что, как то очень неприглядно получилось.

Когда-то он был крупным городом, наравне с Вавилоном, Луксором и Ниневией. Это святое место для буддистов и прочих религиозных представителей самых разных ответвлений и духовных практик.

Если заглянуть в индийскую мифологию, можно прочесть о свойствах этого места. А всё дело в том, что Варанаси избавляет душу человека от тяжестей жизненного бремени, то есть тот, кому посчастливилось умереть здесь, освобождается от бесконечного цикла смертей и перерождений.

Хоронят мертвых, сжигая их тела на берегу реки Ганги, ведь она смывает грехи с простых смертных, и возможно поэтому, имеет противоположное течение - река течет на север. В Варанаси множество ашрамов, религиозных конфессий, сюда часто приезжают историки и ученые.

Когда-то город имел другое название - Анандавана - в переводе «блаженный лес», и вместо пыльного и шумного современного города, здесь располагался один большой лес, чаща которого была застроена ашрамами, и со всей страны сюда съезжались священнослужители, ученые и философы. По данным историков, здесь и возникли Упанишады и сама философия Адвайты.

Позже город стал известен как научный центр Индии.

Достопримечательности Варанаси

Туристы едут сюда, чтобы посмотреть нагхаты - ряды ступенек, спускающиеся к священной реке. По ним для омовения в Ганге спускаются паломники. На некоторых гхатах ритуально сжигают мертвые тела и развевают прах над священными водами Ганги.

Всего в городе действующих 84 гхата . Самыми важными для паломников считаются Маникарника, Панчаганга, Дасашвамедх, Асси, а также Кедар.

Каждый день в реке Ганг купаются десятки тысяч людей, искренне веря, что это принесет им счастье.

Каждый вечер на набережной проходит ритуальное жертвоприношение.

На территории Варанаси можно увидеть храмы, построенные еще XVIII веке. К сожалению, более древних построек увидеть не удастся - многое было разорено и уничтожено.

Обслуживание храмов, уборка территории вокруг храмов - это то, чем занимается большая часть жителей.

Во всем мире известны шелка Варанаси , которые и стали основной промышленностью здесь из-за того, что жрецам в свое время понадобилась особенная одежда.

Храм Каши Вишванатх или , расположен в глубине города, замаскирован лабиринтами узких улочек и скрыт от любопытных глаз. Только золотая крыша, на которую ушло более 820 кг золота выдает настоящее произведение искусства. Полюбоваться на нее туристы могут с третьего этажа стоящего рядом магазина.

Если вы находитесь в Варанаси, обязательно загляните и в , что разместился на набережной Ганги и выделяется своим ярким сочетанием красно-белого фасада среди остальных построек.

Еще один важный храм, Аннапурна Бхавани , это храм Матери-богини, один из важнейших Индии.

Представляет собой ярко-красное здание. Характерная его черта - множество живущих возле него обезьян. Здесь чтят Богиню-Воительницу.

Храм Шаничар посещают, чтобы избавить свою ауру от сглаза и зла, а в храме Шукрешвар женщины молят о рождении сына.

В 17 веке Варанаси разрушили моголы. И там, где индуистские храмы были разрушены, позднее возвели примерно 300 мечетей. Одни из самых известных - мечеть Аурангзеба , расположенная недалеко от Ганги, и Гаянвапи-масджид .

Также очень красив университет индуизма . На сегодняшний день там проходят обучение 15 000 студентов. В университете есть музей, экспонаты которого датированы 15 веком.

Как добраться до Варанаси из Дели

Самолетом

Недалеко от Варанаси располагается Лал Бахадур Шастри, который принимает рейсы не только из городов Индии, а так же и международные рейсы из Юго-Восточной Азии.

Авиабилеты в Индии стоят достаточно дешево, поэтому самолет является отличным вариантом для поездки в Варанаси.

Например, из Дели можно добраться за 80-90 американских долларов, а время полета равняется 1.5 часам. В случае с Мумбаи время в полете около двух с половиной часов, а стоимость билетов равна 120-130 долл. При этом особых проблем с бронированием билетов нет, так как рейсов очень много.

Основные авиаперевозчики, летающие в Варанаси: Air India , Spicejet и Indigo air .

Поездом

Железная дорога Варанаси сообщается и с Калькутта и Бхубанешвар, а также с Дели. Билеты обойдутся намного дешевле, чем на самолет. Купить билеты на вокзале день в день бывает проблематично, поэтому лучше их приобретать заранее.

Где остановиться

Останавливаться лучше всего, как ни странно, в центре города, там есть множество бюджетных хостелов и мини-отелей. Связано это с тем, что район Годолия, где находится множество отелей, прилегает к территории набережной Ганги, что очень близко к гхатам и прочим городским достопримечательностям.

Не все желают смотреть на круглосуточную кремацию, поэтому цены на номера зависят в основном от вида, открывающегося из номера, наличия кондиционера, террасы с видом на реку (чаще такой номер берут паломники). Средний номер в этом районе стоит за ночь от 100 до 300 рупий).

Список некоторых гостиниц

Yogi Lodge. Общие душевые, дешевые цены, вентиляторы вместо кондиционеров.
Alka Hotel. Большие номера, отдельные душевые. Много номеров с видом на набережную. Цены от 350 рупий. Есть номера с кондиционером.
Ganga Fuji Home. Располагается в здании, обладающем исторической ценностью. Есть выход на крышу, откуда открывается прекрасный вид на Гангу. Платный Wi-Fi в отеле работает до 22:00. Если вам важнее комфорт, лучше всего поселиться от гхатов подальше, в центральных районах Контонмент и Лахурабир рядом с ж/д вокзалом.
Temples Town. Чистые номера, отдельные душевые. Номер без кондиционера обойдется всего в 150 рупий.
India. Считается одним из самых комфортабельных отелей. Отдельный душ, есть Wi-Fi. Стоимость номера без кондиционера от 300 рупий, с кондиционером - от 500 рупий.
Hotel de Paris. Номера от 600 рупий, но зато здесь тихо, прекрасная преддомовая территория с экзотическим садом.

Можно поселиться и рядом с вокзалом, здесь много гостиниц, цены в которых начинаются от 20 рупий. Особо рекомендуют Tropic bungalo Dak и Relax .

КАТЕГОРИИ