От посадки до сбора урожая огурцов. Огурцы

Здравствуйте, уважаемые читатели! Любой опытный или начинающий дачник-огородник, страстно желает получить богатый урожай помидоров, который, кроме всего, ещё и будет обладать изысканным вкусом и красотой формы. Но не каждый понимает, насколько может оказаться щепетильным труд от посадки семечки в землю до плодоношения взрослого растения.

Существует много нюансов по культивированию томатов. Пишутся целые книги на эту тему, где раскрываются тайны и глубоко рассматриваются различные способы по выведению здоровых образцов. Но, как говорится, "не познать вершины, не изучив основания", поэтому каждому огороднику следует сначала выучить азы, а уж потом поддаваться всеобщему буму по выведению редких сортов.

В данной статье мы разберёмся в том, сколько растут помидоры, сколько времени нужно томату в каждой фазе своего роста, чтобы сформироваться в полноценный, щедро плодоносящий куст.

Сколько времени всходят семена помидоров

Выбор семени влияет на многое. Если Вы - новичок, то ни в коем случае не покупайте редких уникальных сортов. Они, как правило, требуют особенных условий произрастания, и для начала стоит рассмотреть вариант неприхотливых томатов.

Не думайте, что неприхотливость их состоит в том, что ухода они не требуют, просто нетребовательные томаты не капризны и позволяют внимательно ознакомиться с агротехникой. На упаковке с семенами можно прочитать про высоту будущих томатов и их устойчивость к заболеваниям.

Для того, чтобы понимать, когда сеять семена, нужно знать, сколько будет развиваться рассада до нужного состояния и размера, подходящего для посадки на постоянное место.

Здесь однозначного ответа нет. Сухие семена обычно прорастают около 10-ти дней, а если их заранее замочить в правильном растворе эпина или , и прорастить в марле, то они взойдут в 2 раза быстрее.

Возраст посадочного материала тоже имеет место. Например, семена трёхлетки чаще всего дают ростки через неделю после посадки, а этот же сорт годовой давности взойдёт уже на четвёртый день.

Для того, чтобы ускорить всхожесть, нужно замачивать семена только в тёплом растворе, сеять только в тёплый питательный грунт, поливать только тёплой водой, и держать до всходов под плёнкой, то есть в тепле. Ящик с посевами должен находиться в комнате, постоянная температура в которой находится в пределах 23-25 градусов круглосуточно.

Сколько растёт рассада помидоров

Готовые растения из магазина сэкономят Ваше время и силы, но это большой риск и никогда не знаешь наверняка, какой урожай дадут эти незнакомцы. Чаще всего покупная рассада некачественная, с низким иммунитетом. Здоровую же рассаду можно вырастить самостоятельно, обеспечив её всеми необходимыми элементами питания, в хорошей почве.

Рассада должна быть 25 см в высоту или около того, прежде, чем наступит пора её высаживать в теплицу или открытый грунт. Так она легче переживёт пересадку, чем если бы была ниже или выше нормального роста. Правильный возраст рассады 50-65 дней, - за это время она успеет окрепнуть и как раз минует угроза майских заморозков.

Правильные условия для томатов

Готовя почвосмесь для рассады, дерновую землю смешиваем с и перегноем, для чего берём две части земли и по одной части торфа и перегноя. Желательно грунт готовить с осени, но его можно приобрести и весной в супермаркете или цветочном магазине.

Высаживая рассаду на постоянное место, в каждую лунку насыпают древесной золы и , а после хорошо проливают водой. Некоторые томатоведы заглубляют побеги до самых листьев, - это позволяет помидору пустить боковые корни и развить хорошую корневую систему, а с мощными корнями томаты растут, что называется, «как на дрожжах».

Помидоры предпочитают относительно сухой воздух при влажной почве, поэтому часто грядки с томатами мульчируют, чтобы сохранить влагу в земле и избежать испарений. Избыток же влаги провоцирует грибок фитофторы на растениях. Поливают помидоры два раза в неделю тёплой водой под корень.

В период активного завязывания, примерно через 30 дней после , полив помидорных грядок увеличивают в полтора раза. Обычно увеличивают объём подаваемой на грядки воды, но можно просто добавить ещё один поливочный день в неделю, то есть увеличить частоту поливов.

Фазы роста

Разного ухода требуют разные ступени развития томата. В адаптационный период – первые 10 дней после высадки, с томатами не стоит проводить никаких процедур, даже поливать не рекомендуется. Они должны привыкнуть к новым условиям, а если их тревожить, молодые растения могут ослабнуть и заболеть.

Лучше всего производить на третью неделю после пересадки и формировать не более двух стволов, если только Ваши томаты не сорта черри. Когда минует месяц, томаты подвязывают, так как даже кратковременное лежание на земле может привести к грибковым заболеваниям или нападению вредителей из почвы.

Если соблюдены все минимальные меры для благоприятного развития растения, то примерно через сорок дней после высадки рассады в грунт томат начинает плодоносить, а ещё через 20 дней после завязи плоды помидоров начнут краснеть.

Полное взросление до увядания томата как растения состоится примерно на 90-й день, если Ваши помидоры скороспелого сорта и на 110-й день, если они обычного сорта. В целом, вся жизнь томата от посева до полного созревания растягивается максимум на 140 дней.

Но это те растения, которые мы привыкли выращивать на земле, а если говорить о домашних или комнатных помидорах, то, выбрав правильный сорт, это растение будет расти до пяти лет и постоянно радовать урожаем.

С виртуальным тренажёром "Богатый урожай" выращивать помидорки гораздо быстрее, а неудачный урожай не будет жалко выбросить на помойку, потому что его всё равно нельзя скушать. Зато можно будет увидеть свои ошибки, чтобы в будущем их не допустить и вырастить отменные овощи.

К выращиваемым томатам в гидропонном парнике должен поступать питательный раствор до 3-х раз в сутки и при таком уходе томаты растут около 70-80-ти дней, но гидропоника подразумевает совсем иные условия произрастания и интенсивный световой день. Об этом уже в другой статье.

Доброго урожая и до скорой встречи!

С уважением, Андрей!

Введите свой e-mail и получайте новые статьи на почту:

Но, прежде чем получить урожай, за рассадой томатов надо хорошенько ухаживать. За многие годы я определила для себя главные правила, всегда соблюдаю их и получаю хороший урожай.

ВЫБИРАЕМ СЕМЕНА

Сортов томатов великое множество. Но, наверное, каждая хозяйка выбрала для себя 3-­4 любимых сорта. Одни лучше подходят для консервирования, а другие ­ для салатов и соков (например, Бычье сердце и Изабелла желтая).

Мои любимые сорта ­ это Салют, Великаны, Перцевидный, Бутылочка, Морковные. Сорта этих помидоров подходят и для салатов, и для любых видов консервации. А еще я сеяла такие необычные сорта, как Бутылочка, Гореконус, Горькие-супер.

ПОДГОТОВКА К ПОСЕВУ

Сроки посева. Высаживаю семена помидоров в начале марта, 1-­3 числа. Заранее готовлю тару и землю.

В чем выращивать. Я использую пластиковые горшочки, хорошенько их мою от предыдущего года. В принципе, можно использовать любую емкость, только внизу обязательно надо делать сливные отверстия. Некоторые боятся за свои подоконники и не делают их. Это ошибка! Дырки в ёмкости для рассады должны быть обязательно (будь то пластиковый горшочек или железная кастрюля)!

Земля. Почва для рассады должна быть рыхлая и плодородная. Земля с камнями и мусором с городской клумбы, конечно, не подойдет! Чернозём темного цвета, без песка ­ это самый подходящий грунт для рассады. К этому чернозёму добавляю небольшое количество удобрения. Удобрение можно купить в магазине либо использовать навоз домашних животных (кур, кроликов или овец).

Обеззараживание. Емкость с землёй поливаю кипятком, чтобы убить возбудителей болезней и мелких насекомых. А их, поверьте, в любом чернозёме большое количество.

Как только стечёт вода с ёмкости под рассаду, даю земле постоять и обветриться примерно один час.

ПОСЕВ

Когда всё готово, можно "прятать семена в землю". Конечно, надо делать это не торопясь, аккуратно.

Беру карандаш и делаю небольшие углубления в земле на расстоянии 2­-3 см по всей ёмкости. После полива кипятком земля влажная, поэтому поливать эти углубления не стоит. А если вы прожаривали почву в духовке и земля сухая, то стоит влить немного воды в каждую лунку.

Сразу после этого можно запускать в лунки по одному семечку. Потом засыпать землёй и хорошенько разровнять землю. Затем сверху из опрыскивателя увлажнить землю. Всё, посев закончен. Остаётся ждать хороших всходов.

УХОД ЗА РАССАДОЙ

Через несколько дней начнут появляться зелёные росточки. И тут главное для них ­ это свет! Держать рассаду можно на подоконнике, но если света из окна недостаточно, то включайте лампу.

И следите, чтобы на окне не было сквозняков. В холодной земле загнивают корни!

Спустя 1,5 недели подходит время подкормить всходы минеральным удобрением. Я использую удобрение "Сударушка". Четверть спичечного коробка развожу на 2 л воды и поливаю с помощью лейки с узким носиком.

Очень важно следить за поливом, чтобы не залить и не засушить землю.

Поливайте только слегка, понемногу, а то можно сместить ростки земле и будет большое количество плесени. А этого категорически допускать нельзя!

Свою рассаду я не пикирую, так как считаю, что это вред для корней. А если рассада взошла густо, то просто продёргиваю ее, удаляя самые слабые всходы.

Рыхлить почву можно только после того, как рассада чуть укрепится, будет в высоту 5­-6 см. Я рыхлю вилкой (этот инструмент у каждого в доме найдется), неглубоко, чтобы не повредить корни.

Когда станет тепло, периодически "прогуливаю" рассаду на улице (можно и на балконе). Начинаю прогулку от 10 минут, доводя до 1,5 часов, после чего снова заношу в дом. На следующий день ­ та же самая процедура.

Итак, главные правила ухода за рассадой:

Обеспечение света и тепла,

Регулярный полив,

Рыхление,

Подкормка (два раза за всё время роста рассады)

Закалка на открытом воздухе.

­­­­­­­­­­­­­­­­­

ПЕРЕЕЗЖАЕМ В САД

Как только рассада хорошо укрепится в корнях, и ствол будет потолще, можно высаживать в сад. К этому времени земля должна полностью прогреться. И смотрите, чтобы не было морозной погоды, а то, как говорится, "всё насмарку!"

Я всегда копаю огород под зиму, поскольку от этого зависит качество земли. Весной после вспашки земли сверху насыпаю слой перегноя в 2­-3 см. Держу у себя кур, гусей, кроликов, вот и использую от них удобрение. Навоз перегнивает в куче всю зиму, а весной после копки разбрасываю его по всей площади посадки.

Хорошо, если день посадки будет пасмурным, а если во всю светит солнце, то лучше дождаться вечера и только тогда приступать к посадке рассады.

Делаю лунки глубиной на 1/4 лопаты на всей площади посадки.

­­­­­­­­­­­Очень важно сначала хорошо пролить лунки, чтобы в земле был запас воды для хорошей приживаемости рассады, и она не вяла на солнце.

В одну лунку выливаю не менее двух ведер воды, так как она впитывается вглубь. Это количество выливаю не за один раз, а за 2­3 приема. Когда вода уйдет и почва осядет, начинаю высаживать.

Рассаду в ящиках поливаю, а затем аккуратно, чтобы не повредить корни, вынимаю из ящика. В помощь подойдет вилка или узкий огородный совок.

После посадки рассады снова поливаю ее и обязательно тёплой водой! Воду нагреваю на солнце в течение всего дня.

В дальнейшем поливаю каждый день, 3­-5 дней подряд, чтобы рассада хорошо укоренилась.

Вскоре появляются первые сорняки. Я их пропалываю маленькой тяпкой, очень аккуратно, чтобы не задеть стебли. Одновременно это и рыхление.

ЗАЩИТА ОТ БОЛЕЗНЕЙ

Главный враг помидоров ­ это фитофтора. Можно использовать разные средства от этой болезни, но иногда результат бывает поздним. Моё средство для спасения помидоров ­ это бордоская жидкость (медный купорос). Он всегда помогает, и я имею хорошие помидоры!

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Уже после первой прополки (в июне) рассаду надо опрыснуть препаратом от фитофторы. Стоит только опоздать с опрыскиванием, и можно остаться без помидоров!

Для начала бордоскую жидкость надо правильно приготовить. Рекомендуют 1­ процентный раствор. Упаковки бывают разные, поэтому внимательно читайте инструкцию.

Кусты надо опрыскивать со всех сторон: и с боков, и сверху, и с нижней стороны листьев.

Главное ­ вовремя провести обработку, при появлении первой кисти цветов. Когда завязались плоды, я уже не опрыскиваю. Многие опрыскивают и в этот период, но я к этому отношусь отрицательно!

Пробовала много разных препаратов для опрыскивания, но все же применяю старую, проверенную бордоскую жидкость, моим помидорам она помогает.

ЗАЧЕМ ОБРЕЗАТЬ ЛИСТЬЯ?

Через 20­-25 дней после опрыскивания я приступаю к обрезке листьев у рассады. Если не удалять листья, то в дальнейшем помидоры получаются маленькими и долго не созревают.

Я всегда провожу обрезку нижних листьев, чтобы не гнил корень, причем не допускаю их пожелтения, ведь как только пожелтеют нижние листья, за ними начинают желтеть и другие. Но достаточно оборвать нижние листья, как приостанавливается пожелтение остальных.

Многие огородники обрывают и верхние листья, чтобы свет попадал на плоды. На своих помидорах я никогда этого не делаю. Пробовала, но, по своим наблюдениям, остановилась на верном опыте ­ не обрывать!

Ждём покраснения помидоров.

Важно не забывать, что помидоры надо регулярно поливать, но если прошли дожди, то можно повременить.

Всегда подвязываю помидоры к колышкам. И делать это надо вовремя. Если опоздать с подвязкой, то кусты завалятся, и получится густой зелёный лес.

ФИНАЛ - ГОТОВИМ ЛЕЧО!

Свои помидоры мы консервируем, делаем различные салаты, томатную пасту, томатный сок и многое другое. Но самый любимый рецепт у нас ­ лечо.

Сначала я готовлю банки. Для лечо подойдут емкости 0.5 л, 0.7 л и 1 л. Банки хорошенько промываю и ставлю стерилизовать на 3­4 минуты каждую банку. Затем стерилизую железные крышки (предпочитаю марки "Светлана"). Банки можно стерилизовать в духовке, в крышки просто прокипятить в кастрюле.

Рецепт лечо. Я всегда делаю его острым, так как мы ­ большие любители остренького. Но можно приготовить лечо и без перца, и тоже будет очень вкусно!

Срываю спелые помидоры (5­-6 кг), хорошенько их мою и разрезаю на две части (если плоды большие, то режу на четыре части). Пропускаю через электромясорубку или через соковыжималку. Выкладываю эту массу в кастрюлю и ставлю на газ. Постоянно помешиваю.

Размягшую массу пропускаю через сито­-дуршлаг. Шкурки, которые остались в дуршлаге, ­ на выброс, в компост. Полученную мякоть снова выливаю в кастрюлю.

Туда добавляю две столовые ложки соли и 500 г сахара, 30 г молотого чёрного перца и (по желанию) два стручка острого перца. Уменьшаю газ и продолжаю варить ещё 20 минут.

В это время из болгарского перца вынимаю семечки и разрезаю его на 4 части. Добавляю дольки перца в кипящий сок. Варю до готовности 30-­35 минут на среднем огне. За несколько минут до готовности пробую на вкус, после чего разливанию лечо в банки. Я не жду, пока оно остынет, надо обязательно заливать его в горячем виде. Закрываю банки закаточным ключом и ставлю "на баню" (то есть укутываю одеялом или полотенцем). ГОТОВО! Приятного аппетита!

Ю.В. Храмова,

Саратовская область, г. Балашов, фото автора

Очень многие начинающие садоводы начинают использовать и других культур слишком рано, что в итоге приводит к потере урожая. И дело здесь не только в заморозках, хотя, конечно, и они могут повлиять на качество развития растений. Основной вопрос – готова ли почва к работам. Если высеять семена или посадить саженцы в еще не отогревшийся после зимы или влажный грунт, они просто не приживутся и не прорастут.

Определить готовность почвы достаточно просто. Для этого возьмите горсть почвы в руку, сожмите, образовав комок и просто «уроните» на землю. Если почва подоспела и готова к высадке, то комок земли при ударе развалится. Если грунт не готов к посадке, комок так и останется комком.

Если уж вы так хотите посадить хотя бы зелень (лук, петрушка, укроп), то выберите себе место на грядке, накройте это место пленкой и подождите, пока из земли выйдет лишняя влага – только после этого можно производить посадку.

Правильная посадка овощей – как выбрать время?

Часто проблемы с восходом ростков растений происходят и в связи со слишком поздними посевными работами, особенно если посев проводится в весеннее время года. Так, весной влага из грунта выходит достаточно быстро, а без нее семена прорасти не смогут.

Если опоздать со временем высадки, то семена растений попросту не дадут всходов. Если же вы все равно опоздали, есть один выход – необходимо как можно чаще поливать огород. Не желая осуществлять полив ручным методом, можете обустроить систему полива на участке. Таким образом, время посадки овощей является очень важным фактором для садоводов.

Чередование культур – залог хорошего урожая

Грамотное чередование культур (севооборот) – необходимая работа для получения качественного урожая. К сожалению, об этом знают немногие, то ли забывая про важность севооборота, то ли по собственному незнанию.

Если все время вы будете высевать одинаковые культуры на одном и том же участке огорода, со временем просто нарушиться баланс питательных элементов в почве – она просто начнет истощаться. Кроме того, это грозит всплеском заболеваний, особенно если высаженные вами ранее растения серьезно болели. Увы, но личинки вредителей и многие из грунта достаточно тяжело полностью выгнать, даже если вы применяете самые сильные лекарства.

Желательно, чтобы посадка овощей на огороде на таких участках вообще не проводилась хотя бы несколько лет.

Важность учета требований растений к высадке и уходу

Каждый сорт дерева, цветок или любое другое растение имеет определенные требования ко времени высадки, к состоянию почвы, к последующему уходу. Игнорировать эти требования нельзя, поскольку от них зависит, приживется ли культура на участке и как в дальнейшем она будет развиваться, даст ли урожай.

Именно потому вам желательно заранее изучить основные требования, чтобы не совершить ошибку, не ухаживая за растениями должным образом. Так, например, если вы высадите обычный редис и не будете подкармливать его или использовать другие методы ухода, то он даст плоды только к осени. Если же вы хотите наслаждаться полезным урожаем редиса в середине лета, то тут необходимо постараться, используя , пропалывая грядку, выбрав самые приемлемые .

Имея теплицу на приусадебном участке можно выращивать ранний хрустящий душистый огурчик. Для этого выбирайте семена, специально предназначенные для выращивания в теплицах, а не парниках, так как в теплице выращивание происходит на шпалере, а в парнике – в расстил, что часто приводит к загниванию стебля или плодов из-за неправильного выбора сорта от постоянного контакта с влажной почвой.

Подготовка семян к посеву

Перед посевом огурцов проведите отбраковку некачественного материала. Для этого растворите в стакане воды 10 г соли и всыпьте семена, те которые всплывут, для посева не годятся. После этого промойте их в чистой воде 2-3 раза.

Протравливание – это обработка семян марганцовкой в течение 20-30 минут. Далее снова промыть чистой водой.

Замачивание – это способ, который ускорит процесс проращивания семян. Для этого их укладывают во влажную хлопчатобумажную ткань или марлю. В воде держать нельзя, так как это только закупорит оболочку семени и не даст воздуху поступить вовнутрь. В таком виде семена огурцов поместить на 2 суток в холодильник, чтобы они не проросли и в тоже время получили необходимое закаливание для повышения холодостойкости.

Посев

Семена огурцов сеют в отдельные торфо-перегнойные стаканчики, наполненные питательной почвосмесью по 1-2 штуки на глубину 1-1,5 см. Если сеять на рассаду в обычные пластиковые стаканчики, то обязательно на дне нужно сделать дренажные отверстия, чтобы излишняя вода не скапливалась. Полить и накрыть стеклом или полиэтиленом. Выдерживают при температуре 25-27°С. Как только появятся всходы снять укрытие и поставить в светлое место, от недостатка освещенности рассада будет вытягиваться. В течение 3-4-х дней после появления всходов ночную температуру необходимо поддерживать в пределах 17°С, далее увеличить до 19°С. Корневая система рассады огурцов хорошо формируется при значительной разнице температур днем и ночью.

Через 5-7 дней после появления всходов провести пикировку, удалив слабые сеянцы. При необходимости сделать дополнительную подсветку и понизить температуру до 18°С. Время роста рассады до высадки в теплицу – 4 недели, к этому моменту сеянцы должны иметь по 4-5 настоящих листочка.

В обогреваемую теплицу сажают рассаду огурцов во 2-й декаде апреля, в необогреваемую – в середине мая, тогда как в открытый грунт посев семян огурцов проходит только в июне.

Подготовка теплицы к посадке рассады огурцов

Сразу оговоримся, что подготавливать почву в теплице необходимо с осени. Смешать в равных частях дерновую землю, перегной и торф. Проверить кислотность грунта (pH 6,5-7). Перед посадкой рассады огурцов весной внести удобрения (на 1 кв.м компост – 2 ведра, из минеральных – мочевина 30 г, суперфосфат 80 г, сульфат калия 30 г), перемешивая с грунтом. После чего разровнять почву граблями и полить.

Посадка рассады огурцов в теплице

Расстояние между пчелоопыляемыми сортами огурцов 30-50 см, между рядами – 50 см. Расстояние между партенокарпическими гибридными сортами огурцов – 30-50 см, между рядами 1,5 м.

Перед посадкой рассаду огурцов поливают, отбирают самые крепкие и развитые экземпляры и высаживают вертикально в лунки вместе со стаканчиками (торфо-перегнойными) на ¾ высоты. Если рассаду выращивали в простых пластиковых стаканчиках, то высаживать в почву нужно только растения с земляным комом, осторожно вытаскивая, стараясь не повредить корневую систему. Переросшую рассаду сажают наклонно, присыпав почвой часть стебля. Обратите внимание на семядольное колено, оно не должно закрываться почвой. После посадки рассаду огурцов мульчируют.

В теплице обязательно нужно приготовить проволочную шпалеру, к которой через 3-4 дня нужно будет подвязывать огурцы свободной, не перетягивающей и даже слегка провисающей петлей. Для подвязки используйте шпагат, не проволоку, которая может передавить и травмировать растения. Каждую неделю по мере роста огурцов стебель подвязывают вверх, обвивая шпагат. Для этого в теплице можно использовать полимерную сетку, которая защищает в какой-то степени от мучнистой росы и позволяет без трудностей собирать урожай.

Формирование плетей огурцов

Выращивание огурцов в теплице предусматривает формировку растений. Происходит она по-разному в зависимости от вида - пчелоопыляемые или партенокарпические гибриды. Если огурцы растут по вертикальной шпалере, то главный стебель прищипывают только тогда, когда верхушка плети перерастет верхний ряд опоры и начнет опускаться вниз.

Пчелоопыляемые сорта огурцов необходимо сформировать для улучшенного развития. Для этого женские цветки и пасынки удаляют в пазухах первых 4-х листочков, а боковые стебли, идущие от основного стебля, прищипывают над 2-м листочком. Верхушки подвязывают к шпалере. Побеги, которые прошли этап плодоношения, а также увядающие больные листья нужно удалить.

Партенокарпические гибридные сорта огурцов формируют по другой схеме. Зачатки новых веток и цветков до высоты плети 50-60 см удалить. В пазухах следующих 5-ти листьев, начиная со 2-го, прищипнуть боковые побеги и удалить все женские цветки. В последующих пазухах 5-листьев, начиная после 2-го, прищипывают пасынки, оставляя на каждом из них по 2 завязи. На следующих пасынках оставляют по 3-4 завязи и еще на следующих 5-6. Остальные пасынки удаляют. Когда верхушка плети огурцов перерастет шпалеру, ее перебрасывают вниз и прищипывают пасынки через каждые 50 см, оставляя главный побег.

Уход за огурцами в теплице

В уходе за тепличными огурцами не маловажную роль играет температурный режим. Так, до начала плодоношения она должна быть в пределах 20-24°С, повышая до 28°С в период плодоношения, при этом ночная температура не должна повышаться более 20°С. Температура почвы при этом должна сохраняться на уровне 22-24°С. Повышение или понижение температуры должны быть постепенным, от резких перепадов растения ослабевают и становятся подвержены к различным заболеваниям. Влажность воздуха в теплице должна составлять 80-90%. Для повышения влажности используют приём полива всех частей в теплице, включая растения в солнечную погоду при закрытой теплице.

Загущающие побеги и листья удаляйте. Проводите процесс прищипки отдельно от удаления больных частей растений, тогда инфекция и споры не смогут распространиться по ранам.

Поливают тепличные огурцы теплой водой (20-25°С) из пульверизатора каждые 2-3 дня перед началом плодоношения и ежедневно во время плодоношения из расчета до 10 л воды на 1 кв.м. Поливают по прикорневым бороздам, исключая полив под корень, который оголяет корешки. Для удобства в теплицах часто используют систему капельного полива. От недостатка влаги огурцы становятся горькими. Регулярно проветривайте теплицу, но следите, чтобы не было сквозняков.

Перекрестноопыляемым сортам огурцов необходимо помочь с опылением, иначе недоопыляемые растения не сформируют плоды и завязи опадут. Для этого можно использовать пчел, но это трудоемкий и неудобный способ или ручной, сорвав мужской цветок, удалите лепестки и совместите с каждым женским цветком, чтобы его пыльца соприкоснулась с рыльцем. Чтобы в дальнейшем понять помог ли ручной способ в опылении или нет, пометьте их, оборвав по 1 лепестку с каждого растения.

Собирают урожай по мере роста плодов, не травмируя плети. Больные или переросшие плоды огурцов удаляют.

Если завязей образовалось мало, то понизьте температуру до 18°С и внесите птичий помет. Если же завязей огурцов много, а сами плоды не образовываются, то дайте подкормку раствором коровяка.

Подкормка огурцов

Подкармливают огурцы, растущие в теплице минеральным удобрением до плодоношения и после. В сам период плодоношения никаких подкормок вносить нельзя. Через каждые 10 дней, чередуя корневые с некорневыми подкормками.

Через 2 недели после пересадки рассады огурцов в теплицу проводят удобрение азотным удобрением (аммиачная селитра), далее перед началом цветения фосфорным и напоследок азотно-калийным. Подкормки лучше всего проводить в вечернее время совмещая с умеренным поливом. После чего под кусты подсыпают почву. Распознать минеральное голодание или наоборот избыток веществ в огурцах можно по характерным признакам на листьях и вегетативному процессу в целом.

Огурцы хорошо отзываются на некорневые подкормки. Опрыскивание проводят свежеприготовленным раствором утром или вечером, хорошо обрабатывая нижнюю часть листьев. На 10 л воды по 2 г марганцовки, борной кислоты и медного купороса или на 10 л воды по 10 г мочевины, суперфосфата и хлористого калия.

Кольраби - от посева до урожая

Родиной капусты кольраби считается остров Сицилия, помимо него культура уже давно возделывается во многих странах Западной Европы, а также в Китае, Средней Азии, Турции и Закавказье. В России кольраби до сей поры скорее диковинка, нежели обыденность и встретить её на частном огороде сложно. Однако, такое отношение к культуре в нашей стране напрасное, ведь в мякоти этой капусты содержится до 5% сахаров, много витамина С и биологически активных веществ, необходимых человеку ежедневно.

Культуру часто возделывают как однолетник, только лишь для получения разросшегося стеблеплода бледно-зелёной, либо более тёмной окраски и лишь изредка используют для получения семян, которые образуются на следующий год.

Способов употребления кольраби в пищу очень много, помимо добавления в салаты в свежем виде, её плоды тушат и варят, жарят и фаршируют. Кольраби рекомендуется использовать в детском питании, а также при соблюдении разнообразных диет. Её можно употреблять в пищу людям, страдающим от желудочно-кишечных заболеваний.

Кольраби - культура не требовательная, однако, севооборот соблюдать необходимо. Так наиболее оптимальными предшественниками для кольраби являются: все бобовые культуры, картофель, свекла, томаты и лук, а вот если на этом месте в прошлом году выращивались корнеплоды редьки, репы, брюквы, турнепса или рос кресс-салат, то от высадки рассады кольраби на этот участок стоит отказаться.

Естественно, что оптимальным вариантом выращивания этого вида капусты является рассадный. При этом сроков посева семян на рассаду чаще всего два, они ориентированы на получение двух урожаев за сезон и подходят для большинства регионов России.

Для того, чтобы получить ранний урожай кольраби в открытом грунте, семена следует сеять в первой декаде апреля. Высевать можно как в обогреваемые теплицы, так и в ящики, которые необходимо разместить на подоконнике, ориентированного на юг окна. К пикировке сеянцев приступают обычно в фазе хорошо развитых семядольных листочков. Лучше производить пикировку в торфо-перегнойные горшочки, которые прямо с рассадой можно высаживать в открытый грунт в фазе двух пар настоящих листочков. Срок посадки в южных регионах - первая декада мая, в центре - середина мая. Схема посадки обычно 30×25 см. При таких сроках высадки урожай в южных регионах можно будет собирать в начале июня, в центре - в середине июня.

Следующий срок посева семян ориентирован на получение более поздних урожаев. Оптимальный период посева семян для южных регионов - третья декада апреля, для центральных - начало первой декады мая. Высадка рассады в открытый грунт в этом случае в южных регионах России должна производиться в первой декаде июня, а в центре - во второй. Удобно ещё и то, что обычно к этому времени первый урожай кольраби уже убран. Второй же урожай поспевает примерно к началу августа.

Посадку рассады производить лучше в хорошо увлажнённую и рыхлую почву. Если вы не используете торфо-перегнойные горшочки, то будьте аккуратны при пересадке, старайтесь не повредить корневую систему и не заглубляйте чрезмерно рассаду, слишком глубокая посадка приводит к удлинению стеблеплодов.

После посадки рассады, даже во влажную почву, её следует полить, выливая под каждый кустик примерно по литру воды комнатной температуры. После полива почву желательно мульчировать, для чего можно использовать сухую почву или опилки. Примерно через неделю растения следует подкормить, для этого подойдёт обыкновенная зола (50 г под каждое растение). Не принесут вред и поливы раствором коровяка, после которых, почву также следует мульчировать.

В дальнейшем на плодородной почве подкормки больше не нужны, однако поливы проводить стоит - по мере подсыхания почвы, особенно если долго нет дождей. На бедной почве допускается проведение ещё одной подкормки, для того, чтобы сформировался полноценный урожай. Вторую подкормку обычно сочетают с обильным поливом.

Сама по себе культура кольраби весьма скороспелая, ранние сорта позволяют собирать урожаи уже спустя 50-55 дней со дня посева семян. Среднеспелые сорта обычно готовы к уборке спустя 65-70 дней.

Кстати, уборку кольраби следует производить своевременно, затягивать не стоит по той простой причине, что приятным вкусом обладают молодые стеблеплоды, а вот если они перезреют, то вкус изменится и далеко не в лучшую сторону. Если затянуть с уборкой, то стеблеплоды перерастут и станут практически несъедобными - волокнистыми и очень грубыми. По сути, своевременная уборка - это одно из важных условий получения качественного урожая.

Обычно стеблеплоды убирают, когда они достигают диаметра в десять сантиметров, но это у среднеспелых сортов, скороспелые же сорта убирают когда стеблеплод дорастет до диаметра в шесть или семь сантиметров. Убирают стеблеплоды простым выдёргиванием их из земли прямо с корешком, который после этого вместе с листовой массой удаляют, обрезая острым ножом. Листья нужно обрезать, потому, что они могут привести к увяданию стеблеплода и снижению его вкусовых качеств. По этой же причине собранный урожай следует сразу поместить в прохладное место.

Не запаздывайте со сроками посадки и уборки, помните, что если растения попадут под заморозки, то урожай не будет храниться.

Н. Хромов , кандидат биологических наук

Стеблеплод кольраби - самая витаминная капуста

Кольраби - стеблеплодная капуста. У этого растения семейства капустных разросшийся стебель реповидной формы, внешне совсем не похожий на капусту. Цвет кольраби от светло-зелёного до тёмно-фиолетового. Она содержит много минеральных солей, особенно калия, микроэлементов (кобальт, железо, магний), витаминов. За высокое содержание витамина С её часто называют северным лимоном. Одна головка кольраби весом 120 г обеспечивает дневную норму витамина С. Этот овощ - хорошее профилактическое средство от всевозможных инфекционных заболеваний, помогает выведению жидкости из организма.

Свежая кольраби тугая и плотная, а зелень сочная. Молодые, непереросшие головки считаются самыми вкусными. При хранении зелёные листья нужно сразу же удалить. После этого в овощном отсеке холодильника кольраби хранится более недели. Кольраби едят сырой в салатах или подают с соусом. Она вкусна в тушёном, варёном и консервированном виде.

Кольраби очень скороспелая культура - от посева семян до сбора урожая ранних сортов проходит всего два месяца, поздних - 4-5 месяцев. Лучше использовать молодые и нежные растения с небольшими стеблеплодами, чем стараться дорастить их. Кольраби очень устойчива к неблагоприятным условиям. Она требовательна к влаге, на сухих почвах стеблеплоды мельчают и грубеют. Хорошо удаётся на удобренных и влажных почвах. Но избыток влаги может привести к заболеванию чёрной ножкой. Выносит лёгкое затенение. Часто используется как уплотнитель посевов поздней капусты, томатов, огурцов, либо высаживается второй культурой после уборки редиса, салата, лука на перо.

Подготовка почвы. Хотя кольраби менее требовательна к почве, она, как и все капустные, предпочитает несколько уплотнённую, богатую органикой почву. Осенью почву известкуют и вносят навоз или компост в количестве 4-5 кг/кв. метр и перекапывают. Весной вносят минеральные удобрения - на 1 кв. м: 10 г аммиачной селитры, 15-20 г калийных удобрений, 15-20 г двойного суперфосфата либо соответствующее количество комплексного удобрения. Часть калийных удобрений хорошо заменить золой 100 г (стакан). Нельзя сажать растения в свежевскопанную землю. Рыхлую землю нужно несколько уплотнить.

Выращивание рассадой. Кольраби выращивают рассадным и безрассадным методом. Чтобы получить ранний урожай, используют рассадный метод выращивания. Семена при этом высевают в конце марта и середине мая. На постоянное место рассаду высаживают через 4-6 недель. Отбирают самые типичные и здоровые экземпляры. Перерастание рассады недопустимо.

Выращивание посевом семян в грунт. Кольраби успешно выращивают и посевом семян в грунт. Семена высевают с мая по июль. На грядках кольраби сеют в два-три ряда, всходы прореживают. Для получения центральных головок между растениями оставляют 15-25 см, между рядами - 25-30 см. Для поздних сортов расстояние увеличивают.

Уход и подкормки. Всходы защищают от птиц. Во время вегетации регулярно выпалывают сорняки и рыхлят почву, проводят 1-2 подкормки. В засуху обильно поливают. Через 1-1,5 недели после высадки рассады делают первую подкормку: на 10 л воды 1 л коровяка. На одно растение расходуют литр раствора. Подкормку проводят также после долгих дождей. После подкормок почву рыхлят и растения слегка окучивают.

Уборка урожая. Налившиеся стеблеплоды собирают, когда они достигнут диаметра 7-10 см, а у скороспелых сортов собирают ещё более мелкие - 5-8 см. Переросшие становятся невкусными и грубыми. Осенью урожай убирают до заморозков.

Профилактика болезней и вредителей такая же, как и для других видов капусты. Возврат на старое место через 3-4 года.

И несколько советов от опытных овощеводов. Для того чтобы весь сезон непрерывно получать свежие стеблеплоды кольраби, начиная с конца марта каждые 2-3 недели высевают новую порцию семян. Крайний срок посева в открытый грунт - третья декада июня.

Кольраби можно выращивать осенью в парниках и теплицах. Посев семян на рассаду в этом случае проводят в конце июля, а рассаду высаживают в конце августа - начале сентября.

Для раннего возделывания кольраби надо использовать сорта с коротким периодом вегетации. Такие же сорта можно использовать и для летнего сбора. А вот для хранения подходят только осенние сорта.

У кольраби можно за лето собрать два урожая от одного корня. Если при уборке летом срезать стеблеплод, а корень оставить, то на нижней части стебля вырастут еще 2-3 новых стеблеплода. Оставшуюся кочерыжку надо ежедневно поливать и часто подкармливать.

Как правило, у фиолетовых сортов кольраби вкусовые качества стеблеплодов выше, чем у белых, но белые более скороспелые. Кроме того, фиолетовые сорта меньше поражаются вредителями, растут медленнее, не так быстро перерастают.

Сажать рассаду кольраби надо мелко, иначе у растения задерживается образование плода, а иногда оно даже зацветает. При правильной посадке корни растения находятся у самой поверхности и только слегка присыпаны землёй. Слишком густо посаженные растения гораздо медленнее образуют стеблеплоды. Кольраби не рекомендуется высаживать по два растения в одну лунку.

У кольраби короткий срок вегетации, основное питание растений идёт за счёт быстро усваиваемых минеральных удобрений. В любом случае применение всяких химических средств защиты и питания надо прекратить за 30 дней до уборки растений. Кольраби, выращиваемую для хранения, последний раз подкармливают не позже первой недели сентября.

Выкопанные осенью растения кольраби хранят в песке.

О. Крылова