Ночная съемка на мобильный: уроки Кирилла Самурского. Как фотографировать звёзды и метеоры

Ночь - особое время: своя жизнь, свои обитатели, свои правила. И если днем картинку делает тень, то ночью все решает свет. Мобильные телефоны ночью, как правило, используются по прямому назначению - звонить. Но с хорошей камерой и следованию некоторым советам можно достичь неплохих результатов даже ночью с мобильным телефоном. Ближе к вечеру интенсивность света становится все меньше, цвета становятся блеклыми. Функция HDR, так хорошо вытягивающая тени и цвета днем, к вечеру становится ненужной: в отсутствии солнца картинка сглаживается и получается плоской.

Впрочем, уже через час после заката она снова обретает ценность. Совет: пользоваться HDR в контрастных изображениях, ночью - до появления звезд, иначе выступает “зерно”.

Используйте все возможные отражающие поверхности для интересных кадров. Но лучше всего в период после захода солнца и полного “почернения” неба.

Чтобы разнообразить картинку, можно сделать два кадра - со спокойной водой и рябью. Просто поводите рукой по поверхности воды – отражение художественно размоется.

Полированные металлические поверхности перестают быть скучными вечером. Огни проезжающих автомобилей, светофоры, городское освещение – все это иногда красиво отражается на таких банальных вещах, как, например, строительный забор.

В Р8 есть функция съемки ночного неба. Выдержка может быть любой, поэтому вы сможете снять как “застывшие” звезды, так и “со следом”. Только имейте в виду: для лучшего результата нужно выехать за пределы города, и тогда небо будет сине-черным, а не серым. Чтобы сделать кадр глубже, поместите в него неподвижный темный объект - дом, дерево, мост. Свет в окне придаст снимку теплоту.

Для ночной съемки в городе лучше быть готовым. Заранее выбрать место и прийти на него уже с имеющимся представлением о будущем кадре. Для этого придется потратить несколько вечеров в походах по возможным точкам съемки. Но иногда картинка появляется “здесь и сейчас”, поэтому важно иметь с собой маленький карманный штатив с поворотной головкой, чтобы не искать твердые поверхности, на которые можно опереться – их просто может не быть.

Чтобы быть полностью готовым, захватите зеркальце - тогда вам не придется ложиться на землю, чтобы контролировать картинку на экране телефона при съемке с низкой точки (например, когда с уровня земли снимаете небо). Плюс, с его помощью можно создавать картинки как в калейдоскопе: достаточно поднести его к объективу и посмотреть, что получается.

И не забудьте фонарик: он пригодится вам для подсветки переднего фона и вообще будет полезен ночью. В Р8 есть функция принудительного использования вспышки (работает как фонарик и как вспышка). Экспериментируя с ней, можно добиться разного освещения переднего плана.

При съемке в движении удобнее использовать кнопку громкости для спуска затвора: это удобнее и картинка получается четче, так как телефон меньше шевелится.

Но и шевеление рук можно перевести в достоинство. В некоторых сюжетах, где фигурирует скорость, “дрожащий свет” может отлично передавать ощущение движения.

Воспользуйтесь советами Кирилла и участвуйте в – победитель получит смартфон !

Для ночной съемки в городе лучше быть готовым. Заранее выбрать место и прийти на него уже с имеющимся представлением о будущем кадре. Для этого придется потратить несколько вечеров в походах по возможным точкам съемки. Но иногда картинка появляется «здесь и сейчас», поэтому важно иметь с собой маленький карманный штатив с поворотной головкой, чтобы не искать твердые поверхности, на которые можно опереться — их просто может не быть.

Чтобы быть полностью готовым, захватите зеркальце — тогда вам не придется ложиться на землю, чтобы контролировать картинку на экране телефона при съемке с низкой точки (например, когда с уровня земли снимаете небо). Плюс, с его помощью можно создавать картинки как в калейдоскопе: достаточно поднести его к объективу и посмотреть, что получается.

С небом, на котором видны тысячи звезд, я сразу же захотел научиться снимать так же. Взял фотоаппарат, вышел на улицу… и, естественно, у меня ничего не вышло с первого раза. Пришлось немного почитать, попрактиковаться. Но все оказалось в разы проще, чем я думал. В своей статье я дам несколько простых советов, которые помогут счастливым обладателям зеркалок разобраться в вопросе. Сразу скажу, съемка других галактик и эффектных туманностей здесь описана не будет: уж слишком сложна техника подобных съемок.

Что понадобится?

Начнем мы, кстати, не с техники. Для меня не является самоцелью запечатлеть какой-то кусок ночного неба. Это занятие для астронома, а не фотографа. Звезды для меня - это эффектный способ украсить пейзаж. А пейзажная съемка всегда начинается с выбора места и времени. Со временем все очень просто: нужна безоблачная ночь. Лето или зима на улице - разница не так велика. Конечно, в мороз матрица на длинных выдержках меньше греется, на фотографиях меньше шума. Но фотограф замерзает при этом слишком быстро. В итоге я бы не отдал приоритет ни лету, ни зиме.

Место должно не только эффектно смотреться, но и быть как можно дальше от освещаемых фонарями поселков и городов. Они дают засветку на небе, на фоне которой звезды просто не видны. Так что лучше всего подобными съемками занимать где-нибудь на даче в пригороде, а в идеале - уезжать на сотню километров от цивилизации.

Теперь мы подходим к вопросу техники. Лучше, если у вас будет зеркалка. Но и с беззеркалкой можно добиться хороших результатов, придется лишь столкнуться с проблемами наводки на резкость в темноте. Оптика чаще всего нужна широкоугольная. Я часто использую 14-мм и 16-мм объективы на полном кадре. Но вполне годится и идущий в комплекте с вашей любительской фотокамерой китовый объектив. Вот без чего вы точно не обойдетесь, так это без штатива. Выдержки будут длинными, и камеру необходимо надежно зафиксировать. Не лишним будет и спусковой тросик. Хотя в первые разы удастся обойтись без него. Достаточно использовать задержку срабатывания затвора, чтобы вибрации камеры от прикосновения успели успокоиться к моменту открытия затвора. Не забудьте одеться по погоде, а также обзаведитесь фонариком - чем мощнее, тем лучше. Заряжаем аккумуляторы и отправляемся в ночь…

Экспопараметры

Здесь у новичков возникает больше всего вопросов. Давайте начнем с самого простого случая - съемки пейзажа в безоблачную лунную ночь. Ставим камеру на штатив, понижаем ISO до 200 единиц (чаще всего этого как раз оказывается достаточно). Диафрагму старайтесь закрывать не слишком сильно, не сильнее f/4-f/5,6. А выдержку подберите в ручном режиме экспериментальным путем, чтобы яркость фотографии соответствовала вашей творческой задумке. Внимание: выдержка может потребоваться слишком длинная! Если ваша камера не может отработать такую длинную выдержку в ручном режиме (в ряде моделей выдержка ограничена 30 с), аккуратно увеличивайте ISO.

Фокусировка

Следующая проблема - фокусировка. Ночью навести фокус на темное небо автоматически невозможно. А в видоискатель, скорее всего, вообще ничего не видно. Поступаем так: находим на горизонте далекие огоньки (они есть почти всегда и везде) и пытаемся вручную сфокусироваться на них. Можете сделать несколько контрольных кадров и в случае необходимости подкорректировать наводку на резкость. Если же в кадре появляется передний план (а что за пейзаж без переднего плана?), то фокусироваться имеет смысл именно на нем, предварительно осветив его фонариком.

Она вертится!

В потоке нескончаемых дел и житейских забот мы часто забываем о таких простых вещах, как вращение земли. Звезды на небе никогда не стоят на одном месте. Они постоянно движутся относительно земли. Хотя из каждого правила есть свои исключения. Полярная звезда все же смещается меньше всех в течение суток. И приближенно можно сказать, что она стоит на месте. А все остальные - вращаются вокруг нее. На коротких выдержках этого не видно, зато на длинных - отлично заметно! Если вы хотите получить на снимке звезды-точки, то старайтесь снимать на относительно коротких выдержках. Если хотите черточки вместо точек - увеличивайте выдержку.

“Правило шестисот”

Есть эмпирическое правило, позволяющее определить выдержку, при которой звезды в кадре из-за вращения земли начнут превращаться из точек в черточки. Оно называется “правило шестисот”. Разделите число 600 на эквивалентное фокусное расстояние вашего объектива, и вы получите длину соответствующей выдержки в секундах. Для 16-мм рыбьего глаза, например, можно применять выдержки до 37 с. А для китового объектива с широкоугольным положением 18 мм лучше не превышать значения в 20 с.

Когда совсем темно

В некоторых случаях нам удается удалиться от цивилизации на такое расстояние, что свет ее городов вообще не виден на небе. В этом случае у нас появляется шанс запечатлеть эффектный млечный путь. Смело ставьте максимально допустимую выдержку, откройте диафрагму чуть пошире и попробуйте увеличить ISO. Там, где человеческий глаз видел просто темное небо, камера видит намного больше!

Добавляем свет

Вы еще не забыли про фонарик? Им вы можете подсветить детали переднего плана. Можете использовать цветные фильтры, чтобы добиться разноцветной подсветки.

Звездные треки

Чуть выше я написал, что на длинной выдержке можно запечатлеть движение звезд. А если выдержку сделать очень длинной? На самом деле при этом появится множество проблем: от перегрева матрицы до необходимости сильно закрывать диафрагму. И если вы хотите снять движение звезд по небу, лучше сделать несколько десятков кадров с одного места с выдержкой порядка 15-30 секунд, а потом склеить их автоматически в один снимок при помощи простой и бесплатной программы Startrails .

Александр Павлов , июнь 2013 г.

Большинство фотографов считает, что после того как солнце село за горизонт, снимать особо и нечего. Единственным источником света ночью выступает луна. Света от звезд недостаточно, чтобы хоть как-то осветить окружающий пейзаж. Ночная съемка — один из самых сложных видов пейзажной фотографии. Из-за необходимости снимать с длинными выдержками получается, что это еще и самый непродуктивный вид фотографии, но все это с лихвой компенсируется необычностью получаемых результатов. То, что можно снять ночью, просто невозможно увидеть собственными глазами. По этой причине хорошие ночные пейзажи притягивают внимание зрителей.

Ниже рассмотрим 8 необходимых условий для получения хорошего кадра, разумеется, их можно насчитать и больше, но мы остановимся на самых основных.

1. Место для съемки

Прежде всего нужно присмотреть место для съемки, и сделать это лучше в светлое время суток, например вечером перед закатом. Без переднего плана снимок будет скучноват. Идеальный вариант - это сухое дерево, валуны, развалины чего-либо или что-нибудь хорошо узнаваемое по силуэту. Силуэты гор смотрятся отлично (видел на снимках). Место для первого спланированного снимка треков было найдено по картам со спутника, в 7-8 километрах от города - одинокая береза в посадках в поле (17mm, ISO400, F/8, выдержка 6 минут, 19 кадров)

Желательно, чтобы в направлении съемки не было сильной засветки.

Зачастую фотографы уделяют много внимания камере, объективам и прочим аксессуарам, что, безусловно, правильно, но штатив при этом используют какой придется, откладывая покупку хорошей треноги напотом. И правда, штатив на первый взгяд не оказывает решающего действия на получаемую картинку - свет проходит через объектив, ловится матрицей, обрабатывается процессором камеры и так далее, при этом не важно, поставлена ли камера на ближайшей пень, или привязана к дереву, или установлена на дорогой штатив.

Однако удобный штатив с хорошей качественной головкой поможет вести съемку более комфортно, крепче закрепить камеру, лучше построить кадр, заставит обратить внимание на горизонт и на другие мелочи, из которых и складывается в результате красивая картинка, а съемка доставляет удовольствие. Карбоновый штатив, например Manfrotto, к тому же немного весит, мгновенно раскладывается и по-всякому настраивается. Если у вас еще нет хорошего надежного штатива, рекомендую задуматься о нем прямо сейчас!

3. Программируемый пульт

Пульт пригодится не только ночью, но именно при ночной съемке без пульта просто никуда. Пульт позволит выставить выдержку от нескольких минут, задать количество кадров и интервал между кадрами. Подойдет любой китайский с ebay.com за 15$. Можно купить родной пульт для своей камеры, но цены на брендовые аксессуары как правило значительно выше, например пульт TC-80N3 для Canon EOS 5D Mark II стоит 6090 руб., что более чем в 12,5 раз дороже китайского:-)

4. Мощный фонарик

Мощный фонарик пригодится для подсветки точки фокусировки и возможно переднего плана. Желательно взять еще и маломощный фонарик (лучше налобный) для подсветки камеры - и руки свободны, и глаза не слепит.

5. Ясное небо

Идеальный вариант наличие за спиной 30-50% луны, которая сядет через полчаса-час после начала съемки. Такого света будет достаточно, чтобы осветить передний план, более полная луна - ПП точно будет пересвечен, и второй момент: чем ярче луна - тем меньше видимость звезд.

6. Вид треков

Определяемся какого вида треки нам нужны. Если хотим получить окружности - значит нужно искать Полярную звезду и включить её в кадр, так как звезды будут «закручиваться» вокруг точки рядом с ней. Вот пример без луны, подсветка сухой ветки выполнена габаритами машины метрах в 20 от точки сьемки (Фишай 15mm, ISO200, F/4.5, выдержка 8 минут, 6 кадров) ниже приведу пример расчетов для этого снимка:

Полярная звезда находится на севере, под углом к горизонту, равным примерно широте, на которой мы находимся. Ищем Большую медведицу и в указанном направлении отмеряем 5 расстояний между альфой и бетой:

Если хотим получить треки в виде почти прямых линий - тогда снимать нужно так, чтобы центр кадра был направлен в сторону запада или востока. Снимок сделан на восток, луна в этот день была 3/4 и передний план пришлось затемнить почти на стоп, а по берегу можно было ходить без фонарика (Фишай 15mm, ISO100, F=4, выдержка 4 минуты, 32 кадра)

7. Фокусировка в темноте

Здесь мощный фонарик просто незаменим. Светим мощным фонариком на передний план (или просим отойти коллегу метров на 20-30 и пусть светит в вашу сторону, кто же ночью на 3-4 часа выезжает один???) и пытаемся сфокусироваться. Если удалось сфокусироваться - тогда отключаем автофокус и больше не трогаем кольцо фокусировки. Если сфокусироваться не удалось (такой вариант мне попадался чаще) включаем LiveView, увеличиваем изображение в 5-10 раз и фокусируемся вручную.

8. Расчет выдержки

Устанавливаем максимально возможное значение ISO (1600 или 3200) и открываем диафрагму на максимум.

Делаем тестовый снимок с выдержкой 15-20 секунд (можно в режиме «приоритет диафрагмы» или в «ручном режиме») и оцениваем что получилось. Лучше смотреть по гистограмме. Если мы видим, что кадр недоэкспонирован, ставим выдержку 30 секунд (если не помогло - тогда еще поднимаем ISO). Если кадр получился пересвеченным, то прикрываем диафрагму на один стоп (например с 4 до 5,6). После нескольких снимков у нас получится правильно проэкспонированный кадр (можно передержать на полстопа)

Например, хорошая экспозиция получилась с такими параметрами: ISO1600, f/5.6, выдержка 30 секунд. Теперь необходимо пересчитать эту экспозицию в те значения ISO и диафрагмы, которые мы хотим использовать для съемки. Пусть будет ISO200 (вычитал что для Canon EOS 5D Mark II это оптимально). Для хорошей глубины резкости ставим диафрагму f/8. Пересчет происходит следующим образом. Для того чтобы перейти от ISO1600 к ISO200 нужно увеличить выдержку на 3 стопа:

ISO1600 -> ISO800 = 1 стоп
ISO800 -> ISO400 = 2 стопа
ISO400 -> ISO200 = 3 стопа

Для того чтобы перейти от диафрагмы 5.6 к 8 необходимо увеличение выдержки еще на один стоп. Что суммарно дает нам 4 стопа. Пересчитываем выдержку:

30 секунд -> 1 минута = 1 стоп
1 минута -> 2 минуты = 2 стопа
2 минуты -> 4 минуты = 3 стопа
4 минуты -> 8 минут = 4 стопа

В результате получаем следующие параметры съемки: ISO200, f/8, выдержка 8 минут . Камеру ставим в режим «BULB». Желательно сделать тестовый кадр при таких настройках, но мне жаль было тратить столько времени, я поставил ISO400, то есть уменьшил выдержку на стоп, таким образом стало 4 минуты - тестовый кадр меня устроил. Поставил ISO200 и запрограммировал пульт: выдержка 8 минут, количество кадров 99 (процесс можно прервать когда надоест), интервал между кадрами 5 секунд.

Примечание 1 : Если снимаете на кропнутой камере - интервал между кадрами ставьте не более 3-х секунд, иначе получите разрывы треков между кадрами. Я снимал треки Сanon 7D на фокусном 17мм с интервалом 5 секунд и на 100% кропе снимка ясно видны разрывы:

Примечание 2 : Чем больше фокусное расстояние объектива - тем длиннее получаются треки на снимке (это логично, но стоит об этом помнить).

Примечание 3 : На камерах Canon вместо пульта можно использовать надстройку над прошивкой «Magic Lantern» http://wiki.magiclantern.fm/ru:install Съемка на Котовском водохранилище была сделана с этой прошивкой, а пульт задействовал на 7D - снимал немного в другую сторону.

Примечание 4 : Если снимать через час после заката то с каждым кадром цветовая температура падает и общая освещенность тоже - потом придется их выравнивать в редакторе. Но зато можно получить хороший цвет неба и горизонта. Провал в треках связан с тем, что выдержку замерял через час после заката, а минут через 40 стемнело, пришлось остановить серию, увеличить выдержку в 2 раза и продолжить серию:

Примечание 5 : При съемке треков нужно стараться исключать из кадра Млечный путь, так как треки от него выходят размазанными, а на месте Млечного пути на снимках получается белесое пятно. Пролистайте быстро эти кадры, начиная с тестового, то поймете о чем я говорю.

9. Программа для склейки кадров

Из бесплатных пробовал StarTrails и StarStaX. StarStaX мне понравилась больше - выдаваемая картинка не отличается от одиночного кадра.

Порядок работы по склейке кадров:

Равы грузим в редактор (я использую Lightroom) приводим к одной цветовой температуре и приблизительно одинаковой яркости, остальные настройки по вкусу.
Сохраняем результат в.tif (нам нужна качественная картинка!).
В StarStaX выбираем эти тифы . Настроек у программы мало (настройки по умолчанию выдают хороший результат), но можно поэкспериментировать с режимом блендинга.
Запускаем процесс и через несколько секунд получаем результат, который сохраняем опять в.tif (программа автоматом сохраняет в.jpg).
Результат можно подкорректировать в редакторе , горизонт точно придется править, если не выставляли камеру по уровню.

Примеры расчетов

Первый пример . Снимал на 7D c 17-40, фокусное 17мм, фаза луны 58%, снято 19 мая, передний план хорошо освещен. Обязательно раскрывайте все примеры на полный экран (щелчок не миниатюре).

20130519-IMG_4460.jpg ISO3200, диафрагма 5.6, выдержка 6с - недодержано (был автозамер, видно посчитался свет фонарика)	20130519-IMG_4461.jpg ISO3200, диафрагма 5.6, выдержка 10с - вполне хорошо, но можно чуть прибавить	20130519-IMG_4462.jpg ISO100, диафрагма 5.6, выдержка 373с - расчет выдержки:

ISO3200 -> ISO1600 = 1 стоп
ISO1600 -> ISO800 = 2 стопа
ISO800 -> ISO400 = 3 стопа
ISO400 -> ISO200 = 4 стопа
ISO200 -> ISO100 = 5 стопов

10 секунд -> 20 секунд = 1 стоп
20 секунд -> 40 секунд = 2 стопа
40 секунд -> 80 секунд = 3 стопа
80 секунд -> 160 секунд = 4 стопа
160 секунд -> 320 секунд = 5 стопов, то есть получилось 5 минут и 20 секунд

Помня о том, что можно чуть прибавить, прибавил еще минуту и запрограммировал пульт.

20130512-IMG_4941.jpg - ISO6400, диафрагма 3.5, выдержка 20с - тут явно пересвечено небо, не обращаем внимание на сильный пересвет ветки (пока я делал тестовый кадр - сотоварищ фокусировался по фонарику), то есть один стоп можно отнять при расчете выдержки:

ISO6400 -> ISO3200 = 1 стоп
ISO3200 -> ISO1600 = 2 стопа
ISO1600 -> ISO800 = 3 стопа
ISO800 -> ISO400 = 4 стопа
ISO400 -> ISO200 = 5 стопов, для марка достаточно ISO200

20 секунд -> 40 секунд = 1 стоп
40 секунд -> 80 секунд = 2 стопа
80 секунд -> 160 секунд = 3 стопа
160 секунд -> 320 секунд = 4 стопа - 5 минут и 20 секунд
320 секунд -> 640 секунд = 5 стопов - 10 минут и 40 секунд

Но у меня в запасе есть стоп - решил чуть прикрыть диафрагму до 4.5 (фишай виньетирует на открытой диафрагме)

Диафрагма 3.5 -> 4.5 - это меньше стопа, т.е. выдержку 10 минут и 40 секунд можно уменьшить, решил остановиться на 8 минутах (впоследствии интуиция не подвела: через полчаса начало светать)

Вот 6 кадров из которых был склеен снимок:

20130512-IMG_4942.jpg	20130512-IMG_4943.jpg	20130512-IMG_4944.jpg


20130512-IMG_4945.jpg - ясно видно, как посветлел горизонт	20130512-IMG_4946.jpg	20130512-IMG_4947.jpg

В последний год периодически вы могли увидеть в моих статьях фотографии звезд. Некоторые задавали мне вопросы, мол, какая диафрагма, какая выдержка и тд. Поэтому, я уже опубликовал сами фото в отдельном посте с их параметрами, а здесь хочу выложить подробное описание того, как фотографировать звездное небо. Давно хотел написать подобную статью, да опыта было совсем мало. Прочитав данный мануал, вы, как минимум, сможете сделать такие же фото, как у меня.

Сразу предупреждаю я не профи в этом деле, и чего-то кардинально нового вы для себя не откроете, особенно, если и сами занимаетесь подобными съемками. Тем не менее, новичкам будет полезно узнать некоторые нюансы, которых и я в свое время не знал.

Я написал ряд статей, связанных с фотографией и рассчитаных на таких же любителей, как и я. Вот их список, можете ознакомится.

Что нужно для съемки звездного неба

Прежде всего, штатив. Выдержки длинные и без штатива никуда. Важно, чтобы он выдерживал вес фотоаппарата вместе с объективом и не шатался, но при это не был слишком тяжелым, иначе в поездку не захочется его брать, ну если вы не на машине конечно.
Фотоаппарат с ручными настройками и желательно съемкой в Raw, ибо этот формат дает большие возможности по обработке фото. Так же хорошо бы, чтобы ISO можно было выставить на 800-1600 без особого ущерба для картинки.
Широкоугольный светосильный объектив для съемки статичных звезд и большого охвата площади звездного неба.
Пульт для выставления длительных выдержек, в простонародье — тросик.
Запасной аккумулятор, так как расходуется он достаточно быстро.

Мой набор для съемки звездного неба

Вообще, про наш с женой набор фототехники я уже писал в статье . Но там был весь список, а именно снимки ночного неба на текущий момент я делаю:

Фотоаппарат Canon 7d
Широкоугольный и светосильный объектив Tokina 11-16 F2.8
Программируемый пульт
Штатив Slik Sprint Pro II 3W CG

Фотографировать звездное небо, я думаю, можно и мыльницей, если она позволяет делать некоторые вещи, такие как: установить выдержку в 30 сек или подключить к ней пульт, прикрутить штатив, выставить повыше ISO без зверских шумов, открыть пошире диафрагму. Иначе в возможностях вы будете сильно ограничены, и вряд ли что получится.

Мои типичные ошибки

Я не так давно начал пробовать снимать звездное небо. Но первые мои фотографии совсем не получались, так как я был уверен, что достаточно будет просто длительной выдержки в 30 сек. Как правило, все зеркалки дают возможность без пульта снимать с выдержкой в 30 сек.

Так вот, для таких выдержек нельзя зажимать диафрагму, хотя и хочется сделать все резким. Света от звезд в этом случае совсем не хватает, чтобы они могли нормально проявится на небе. Наоборот, открывать ее нужно по максимуму! В моем объективе это F2.8, некоторые покупают объективы еще более светосильные. Но не только диафрагму нужно открывать, желательно еще ISO поставить не менее 800-1600.

Варианты, как можно снимать звездное небо

1. Съемка статичных звезд. Выдержка 10-40 сек. Выглядят они как точки, то есть так, как мы их видим обычным глазом.

2. Съемка вращения звездного неба (звезды в виде полосок) или иначе, треков. Длиной выдержка от нескольких минут до нескольких часов. Совершенно нереальные фотографии, но смотрятся забавно.

3. Съемка треков, но другим способом. Делается большое количество фотографий одного и того же участка неба по технологии съемки статичных звезд с промежутком в 1 сек, а далее склеиваются в специальной программе в одну фотографию. Визуально она похожа на вариант 2, но более красочная и с меньшими шумами. При съемке треков по варианту 3 мы получаем и склеенную конечную фотографию, и возможность склепать видеоролик timelapse.

4. Timelapse. Делается большее количество фотографий статичных звезд, а потом сводится в видео. Получаются очень красивые ролики, как движутся звезды по небу.

Как фотографировать звездное небо — статичные звезды

Cтатичные звезды. ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec

Выдержка

Ну что же, перейдем к фотографиям и непосредственно съемке. Как вы уже поняли, из-за того, что звезды движутся, они остаются в виде неподвижных точек только до определенной выдержки. А если она будет иметь большее значение, то они превращаются в полоски. И для того, чтобы вычислить то самое критичное значение выдержки существует правило «600».

Нужно разделить 600 на фокусное расстояние вашего объектива и мы получим максимальную выдержку, при которой звезды будут еще точками. Такая формула действительна для полнокадровых камер, кроп-фактор 1:

15 мм — 40 сек
24 мм — 25 сек
35 мм — 17 сек
50 мм — 12 сек
85 мм — 7 сек
135 мм — 4 сек
200 мм — 3 сек
300 мм — 2 сек
600 мм — 1 сек

Чаще всего, все и я в том числе, пользуются не полнокадровыми камерами. А значит, нужна поправка – делим 600 еще и на ваш кроп-фактор. Для камер Canon это 1.6:

10 мм — 38 сек
11 мм — 34 сек
12 мм — 32 сек
15 мм — 25 сек
16 мм — 24 сек
17 мм -22 сек
24 мм — 15 сек
35 мм — 10 сек
50 мм — 8 сек

Очевидно, что полнокадровая матрица и широкоугольные объективы имеют больший запас по выдержке. То есть, снимая объективом 50 мм на кропнутую матрицу, у вас есть всего 8 секунд, а это очень и очень мало, звезд не будет видно. К тому же такому объективу может не хватить угла обзора.

По моим наблюдениям выдержку все-таки можно увеличить раза в полтора. Да, при зуммировании на компьютере звезды уже будут черточками, но на небольших фотографиях (для блога, для распечатки 10х15) этого может быть и не особо видно.

Диафрагма

Диафрагму лучше всего открывать как можно шире. Если объектив позволяет открыть на 1.6-1.8, то можно будет и выдержку не увеличивать выше критичной и ISO не ставить выше 800. Падает резкость, но что поделать.

Ручной фокус

В ночи можно забыть про автоматическую фокусировку, поэтому придется использовать только ручной фокус. Обычно советуют ставить в крайнее положение на бесконечность, ведь звезды же снимаем. Но я столкнулся с тем, что мои объективы почти никогда сами не выкручивают фокус на бесконечность в режиме автомата. Проверял, фокусируясь на луну, на далекие фонари (это, кстати, варианты для автофокусировки в ночи). Оставалось совсем чуть-чуть до крайнего положения, его я и использовал в дальнейшем.

Фокусное расстояние

Еще раз повторюсь, чем больше фокусное расстояние, тем короче должна быть выдержка, звезды ведь ближе становятся, а значит, чтобы не допустить треков, нужно уменьшать время съемки. К тому же, вам может не хватить угла обзора, не будете же вы просто одно небо снимать без всего. Да и плотность звезд уменьшается при приближении.

Как фотографировать звездное небо – вращение неба, треки

Вращение неба. ISO400, 11mm, f5, 1793sec

Треки я снимал пока совсем чуть-чуть и только по второму варианту (без применения дополнительных программ).

Выдержка

От 10 минут и до нескольких часов. Чем она дольше, тем длиннее линии прочерченные звездами. Требуется пульт, чтобы устанавливать такие значения и хороший штатив, чтобы его не качнуло ветром за столько продолжительное время. Учтите только, что при таких выдержках очень сложно рассчитать правильную экспозицию.

Диафрагма

Сложно написать конкретные значения, так как я не знаю, как можно рассчитать экспозицию, скорее всего только опытным путем. И всегда есть риск, что после получаса ожидания, вы получите засвеченный кадр. Я ставлю на глаз, к примеру так — объектив 11 мм, выдержка 30 минут, диафрагма 7.1, ISO 400.

Фокусное расстояние

В данном случае уже нельзя сказать, что оно лучше, когда минимально, ведь уже не так важны драгоценные секунды выдержки, света по-любому хватит, счет идет не на секунды, а на десятки минут. Поэтому, если композиция кадра хорошо получается на обычный, а не на широкоугольный объектив (хватает угла), то это даже лучше, так как ждать пока кадр отснимется, придется гораздо меньше. Но нужно понимать, что звезды будут ближе и их треки станут менее круглыми. Объектив больше 50 мм вам вряд ли понадобится.

Определение центра вращения звезд

Так как звезды на небе вращаются, то их треки представляют собой окружности, у которых, естественно, есть центр. И, если вы выстраиваете определенным образом композицию кадра, то, где этот самый центр, будет полезно узнать. Поэтому в северном полушарии направляем объектив на Полярную звезду, а в южном на Сигму Октанту. Вращаясь, за полчаса звезда образует дугу в 7.5 градусов, и эта дуга тем длиннее, чем звезда дальше от Полярной звезды или от Сигмы Октанты.

В центре вращения — Полярная звезда. ISO400, 11mm, f7.1, 1793sec

Теперь о том, как искать нужные нам звезды. Проще всего найти Полярную звезду посредством Большой Медведицы. Находим созвездие на горизонте, соединяем мысленно две звезды ковша, образующие одну из его стенок, находящуюся напротив ручки ковша, и получаем линию. Мысленно откладываем 5 расстояний по этой линии от ковша (от его верха и далее) и упираемся в Полярную звезду.

Сигму Октанту в южном полушарии, мне кажется, найти почти нереально. Проще руководствоваться созвездием Южного Креста. Находим сначала его на небе, а потом длинную перекладину креста продлеваем вниз на 4.5 расстояния этой самой перекладины. Примерно в этом месте и будет Сигма Октанта.

Как фотографировать звездное небо – треки в программе

Все настройки устанавливаются точно так же как и в первом пункте при съемке статичных звезд. Повторятся не буду. Но на самом деле можно и более длительные выдержки использовать, когда видно чуть-чуть смещение звезд. Все равно в программа все это будет склеиваться воедино. Но в этом случае, как отдельные фото они будут не очень красивы, да и timelapse потом уже не сделаешь.

Софт для склеивания треков

Наверняка есть разные программы, но я знаю только одну — Startrails Version 1.1 , она очень простая и разобраться в ней не сложно. Загружаем файлы и делаем треки. Если они получились слишком длинными, то можно часть фотографий изъять из обработки.

Как снимать timelapse

Timelapse со звездами я делал всего один раз, так как это достаточно длительное занятие. И то, сделав 99 кадров, я вышел из палатки и понял, что небо затянуто, и мне больше ничего не светит, обидно. До этого момента я снимал только timelapse днем, как солнце садится или люди движутся , причем это была видеосъемка на мыльницу (она у меня хорошо это делает), убыстренная потом в Premier. А для съемки неба нужен именно фотоаппарат, видеокамера ночью не сможет снимать с такой длинной выдержкой.

В видео было использовано 99 кадров (ISO1600, 11mm, f2.8, 27 sec) с промежутком в 1 секунду. Суммарно время съемки 46 минут. Этого хватило на 4-7 секунд видео. Если делать его медленнее, то уже будет заметно, как изображение прерывается.

Вот небольшой расчет сколько нужно будет иметь фотографий для 1-минутного видеоролика с вращением звездного неба. Видео содержит в 1 секунде 25 кадров, а если это минута, то это будет уже 25*60=1500 кадров. Мы же снимаем каждую фотографию, допустим, с выдержкой в 30 сек и промежутком между кадрами в 1 сек, а значит для съемки 1500 кадров нам придется потратить 31*1500=46500 секунд, или 775 минут, или ~ 13 часов.

Некоторые нюансы при съемке звездного неба

1. Если на небе ярко светит луна, то звезды будут блеклыми на фоне голубого неба. Поэтому нужно снимать до восхода луны, или в то время и в том месте, где луны не видно, а также в новолуние. Например, в августе в Крыму за 5 дней похода, я так и ни разу не увидел ее, а небо было черное-черное. Но на самом деле и лунные пейзажи могут быть достаточно красивыми, ночное светило очень хорошо освещает все вокруг.

2. Огни большого города точно так же хорошо засвечивают небо, а внутри города снимать звездное небо вообще не реально, нужно отходить на десятки километров. И только, если город виден где-то вдали, то может получится интересная подсветка.

— Нужно учитывать, что ночью есть вероятность запотевания передней линзы. Поэтому, если влажно, то сверхдлительные выдержки и съемка треков не всегда возможны.

3. При длительных выдержках от десятка минут матрица нагревается и на фото появляются жуткие шумы. На счет всех зеркалок не скажу, но в моем Canon 7d это очень заметно — множество разноцветных точек на фото. Но спасает функция подавления шумов при длительных выдержках, они каким-то образом вычитаются из изображения. Есть только такой момент, шумодав работает столько же, сколько длилась выдержка, а значит длительность съемки одного кадра увеличивается вдвое, например, вместо 30 минут, целый час. Вариант съемки треков путем склеивания фотографий в специализированном софте лишен этого недостатка, матрица не успевает нагреться.

4. Просто звездное небо достаточно снять один раз. Далее захочется делать более интересные фотографии, а для них нужны объекты на переднем плане. Поэтому возникает проблема выбора места для съемки, обычное поле или лес смотрятся так себе, нужно экспериментировать и включать фантазию. Лично мне больше всего нравятся горы в этом плане, но так как я там бываю не часто, то и кадров звездного неба у меня не так много.

Фотограф, блогер и путешественник Антон Янковой продолжает рассказывать об особенностях съемки звездного неба и ночных пейзажей.

Можно выделить два основных подхода к ночной фотографии:

1) съемка статичных звезд, когда на итоговом снимке мы видим их такими же, как воспринимает их наш глаз, - в виде множества точек на небе;

2) съемка треков с применением очень длинных выдержек, при которых на фотографии запечатлевается траектория движения звезд по небосводу вокруг Южного или Северного полюса мира.

Давайте же разберем каждый из них более детально...

Съемка статичных звезд

В астрофотографии для получения изображений статичных звезд, звездных скоплений, галактик, туманностей и прочего используют такое приспособление, как параллактическая монтировка с возможностью гидирования. Параллактической называется такая монтировка, одна из осей которой может быть установлена параллельно оси мира, направленной на Северный полюс. Гидированием же называется процесс контроля и коррекции слежения фотоаппарата или телескопа за движением небесных объектов - как правило, в результате суточного вращения неба - во время экспозиции.

Конечно, все это очень интересно, но мне почему-то кажется, что у большинства обычных фотографов нет таких спецприспособлений, поэтому в данной статье мы рассмотрим съемку лишь с использованием простого штатива, а тот, кого заинтересовала астрофотография, легко найдет много информации по данной теме в Интернете.

Итак, что же нам нужно знать для того, чтобы сделать снимок со статичным, без треков, звездным небом? Самое важное - это запомнить простенькое правило 600, которое заключается в следующем: если разделить 600 на фокусное расстояние вашего объектива (в эквиваленте для 35-миллиметровой камеры), то мы получим максимальную выдержку, при которой звезды на небе будут выглядеть как точки, а не черточки. Так, для 15-миллиметрового объектива максимальной выдержкой при съемке статичных звезд будет 600 / 15 = 40 сек., а для 50-миллиметрового - 600 / 50 = 12 сек.

Исходя из этого правила, мы выставляем в камере полученную выдержку и по возможности оставляем диафрагму максимально открытой, что давало бы приемлемое качество картинки. Теперь нам остается только подобрать значение светочувствительности, при котором мы получим сбалансированно проэкспонированную картинку.

Примечание . Блокировка зеркала может существенно повысить резкость экспозиций, сравнимых по своей продолжительности со временем позиционирования зеркала (от ~1/30 до 2 секунд). С другой стороны, сотрясение зеркала ничтожно для выдержек, длительность которых намного дольше; как следствие, блокировка зеркала в большинстве случаев при ночной съемке не критична.

Съемка треков

Съемка вращения звездного неба требует самых длинных выдержек - от 10 минут до нескольких часов, в зависимости от фокусного расстояния и того, насколько длинные траектории вы желаете получить на снимке. Точное же значение выдержки рассчитать трудно, ее можно определить, только исходя из своего личного опыта и предпочтений по длине треков. Например, я знаю, что 50-миллиметровому объективу для красивых, на мой вкус, треков нужна выдержка 20–40 минут, 24-миллиметровому - примерно 90–120 минут и так далее.

Существуют два основных подхода к съемке подобных сюжетов:
1) съемка одним кадром;
2) съемка непрерывной серии снимков с последующей их сшивкой в специализированном ПО.
До недавнего времени практически все фотографы, желавшие запечатлеть на снимке круговое вращение звезд, пользовались именно первым способом. Я же настоятельно рекомендую второй вариант. Но для того, чтобы вы сами могли определиться, что предпочтительнее именно для вас, давайте разберем все недостатки первого и преимущества второго подхода.
Итак, минусы съемки одним кадром:

сложность расчета правильной экспопары, при которой снимок был бы сбалансированно проработан как в тенях, так и в свете. Грустно обнаружить пересвеченный или недоэкспонированный снимок даже после получасовой выдержки, не говоря уже об экспозициях длительностью в несколько часов;
при использовании даже самой современной цифровой техники при сверхдлительных выдержках на снимках возникает сильный, иногда просто невыносимый, цифровой шум (даже при сравнительно низких значениях ISO);
высокий риск появления шевеленки при столь длительных экспозициях;
если вовремя не заметить, как у вас запотела передняя линза, - пиши пропало.

Преимущества съемки серии снимков со сравнительно небольшими выдержками и последующим объединением их в один кадр:

легкость расчета экспопар для кадров с небольшой выдержкой (как правило, не более 30–60 секунд), из которых будет состоять наша серия;
исключение возможности пересвечивания/недоэкспонирования;
сравнительно незаметный цифровой шум на снимках, который после сшивки всех кадров становится еще более равномерным, а то и вовсе неразличимым;
при отборе кадров для финальной сшивки можно просто исключить снимки с шевеленкой или склеить только то их количество, которое было сделано до/после смещения камеры. Таким образом, мы полностью застрахованы от данной проблемы;
возможность управления длиной звездных треков. Если на итоговом снимке нам не нравится чрезмерная длина траекторий звезд, мы просто можем исключить часть снимков из серии, тем самым изменив длину треков;
в итоге мы получаем не только один финальный кадр со звездными треками, но и большое количество снимков со статичным звездным небом, некоторые из которых могут оказаться весьма удачными;
если во время съемки серии мы не заметили, как у нас запотела передняя линза, то мы можем использовать при сшивке только удачные кадры, исключив бракованные;
есть возможность использования серии полученных фотографий для монтажа видеороликов с убыстренным движением звезд по небосводу.

Примечание . При съемке серии ночных снимков не забудьте убрать галочку в настройках фотоаппарата Long Exposure Noise Reduction, иначе выставленная вами выдержка будет увеличена в два раза (вторую половину выдержки будет работать шумодав, вычитая карту шумов из сделанного вами снимка).
Как мы видим из данного сравнения, преимуществ у второго подхода гораздо больше. Осталось только разобрать несколько нюансов съемки подобных серий. Для начала стоит заметить, что желательно снимать их в формате RAW с дублированием в JPG невысокого качества, для того чтобы потом было легче и быстрее экспериментировать со сшивкой разного количества кадров без их предварительной щепетильной конвертации. Если говорить о продолжительности экспозиций, то лично я советую использовать для съемки серий ночных снимков выдержки, рассчитаные по правилу 600.
Далее мы выставляем все остальные параметры экспозиции - ISO и диафрагму, подключаем к камере программируемый спусковой тросик, о котором уже было рассказано ранее, выставляем минимальный интервал между снимками (1 секунда) и количество снимков в серии (если установить 0, то съемка будет продолжаться бесконечно, до тех пор, пока не разрядится батарея в камере или в самом тросике). Вот и все! Нажимаем кнопочку «Старт» и устраиваемся поудобнее, чтобы с комфортом провести ближайшие несколько часов.

Нахождение полюсов

Если необходимо получить на снимке выраженные круги вращения, то объектив следует направить на Полярную звезду (в Северном полушарии) или сигму Октанты (в Южном полушарии). Для съемки пейзажей со звездным небом хорошо иметь базовые знания по астрономии, в частности, уметь определять направление вращения Земли относительно звездного неба.

Так как большинство русскоговорящего населения проживает в основном в Северном полушарии и путешествует по нему же, давайте вначале рассмотрим именно его.
Из-за вращения Земли вокруг своей оси нам кажется, что движется именно звездное небо. В Северном полушарии это вращение происходит против часовой стрелки вокруг точки, называемой Северным полюсом мира. Рядом с этой точкой и находится Полярная звезда.

Всем известно, что Земля вращается вокруг своей оси с периодом ~24 часа. За минуту она поворачивается примерно на 0,25о. Следовательно, за один час для каждой звезды получается 15-градусная дуга. Она длиннее, если звезда находится на большем расстоянии от Полярной.
Полярная звезда - это сверхгигант, но найти ее не всегда легко, тaк как расстояние от нее до Земли составляет 472 световых года. Поэтому, чтобы найти Полярную звезду, надо сначала определить характерную конфигурацию из семи ярких звезд созвездия Большой Медведицы, напоминающую ковш (астеризм Большой Ковш), а затем через две звезды стенки ковша, противоположной ручке, мысленно провести линию, на которой пять раз отложить расстояние между этими крайними звездами. Примерно в конце данной линии и находится Полярная звезда, которая является еще и самой яркой в созвездии Малой Медведицы, также похожем на подобие ковша, хотя и не столь ярко выраженного и заметного на небосводе.

Полярная звезда всегда расположена над северной точкой горизонта в Северном полушарии, что позволяет использовать ее для ориентации на местности, а по высоте ее над горизонтом можно определить, на какой географической широте мы находимся.

Хотите, сравним Полярную звезду с Солнцем? Итак, она:

тяжелее Солнца в 6 раз;
больше Солнца в 120 раз;
излучает тепла и света в 10 000 раз больше Солнца;
так же, как и Солнце, желтого цвета.

Но луч света от Солнца доходит до Земли всего лишь за 8 минут, а от Полярной - за 472 года, а это означает, что в настоящее время мы видим звезду такой, какой она была во времена Колумба.

Южный полюс мира

В Южном полушарии единственной звездой, которая указывает на Южный полюс мира, является сигма Октанты. Но и она едва различима и ничуть не выделяется среди остальных звезд, поэтому использовать ее в навигационных целях, как Полярную звезду в созвездии Малой Медведицы, совершенно невозможно. Определить положение этой звезды можно только с помощью созвездия Южного Креста, чья длинная перекладина указывает на Южный полюс мира (линия, проведенная через гамму и альфу Южного Креста, приблизительно проходит через Южный полюс мира на расстоянии в 4,5 раза дальше, чем расстояние между этими звездами).

Южный Крест (лат. Crux) - самое известное созвездие Южного полушария и в тоже время наименьшее по площади созвездие на небе. Оно граничит с созвездиями Центавра и Мухи. Четыре ярких звезды образуют легко узнаваемый астеризм. Созвездие легко найти на небе: оно расположено у туманности Угольного Мешка, которая видна невооруженным глазом как темное пятно на фоне Млечного Пути.

Полезные программы

Примеры работ

Чтобы вдохновить вас, кроме своих работ я приведу в пример еще 10 лучших фотографий звезд, которые мне удалось найти в Интернете. Экспериментируйте, и у вас все получится!

© Mark Adamus; самая яркая точка - планета Юпитер | 45 сек., f/2.8, ISO 3200, ФР 16 мм (Canon 1Ds Mark III + Canon EF 16–35 mm f/2.8 L USM)

Заключение

Ну, вот и все! Теперь вы знаете, что такое звезды, с чем их едят и как их снимать. Буду рад любым вопросам и замечаниям.
В заключение же хочется сказать: кроме того, что ночь является прекрасным временем для фотографии, это еще и удивительная, мистическая пора, когда можно побыть наедине с самим собой, уйти от каждодневного быта и мирской суеты, погрузиться в темную бездну, чтобы переосмыслить жизненные ценности да и просто посмотреть на свое бытие со стороны.

КАТЕГОРИИ